痔になりやすい生活習慣とは?

3・4ヶ月前に白っぽい「レッドアイ」って書いてある魚を買ってきました。。
見た目はプレコみたいで大きさは10cm位です。 数日後その店に行くと、今度は「アルビノプレコ」と書いてありました。

買った時「10cm位にしかならないよ!」と言われ買ったのですがちょっと心配・・・・  確かにあまり成長していないですが

行動としては
・常にガラス面にくっついている
・コリドラスようの餌を与えてみたら、コリドラスを追い払って餌を食った
・最近では、テトラなどの小型魚にテトラミンをやると、プレコも背泳ぎをして食べてる(?)
といった感じです><

なんという種類の魚なのかわかる方いたら教えてください

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A 回答 (2件)

念のため確認しますが幾らしましたか?アルビノで1000円しないようでしたら、ほぼ間違いなくセルフィンプレコだと思います。


とくにコリドラスを追い払い、背泳ぎをするなどそんなにアクティブな動きだと可能性が高いと思います。
わたしも5年程飼っていましたが5センチが30センチを超えました。
また餌を独り占めしてしまうので最終的には単独で飼わないと他の魚が餌不足になります。また他の魚を追いかけるので、おとなしい魚は大変なストレスを受けてしまいます。
またもしこの種類でしたら最終的に50センチ近くになります。
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この回答へのお礼

確か、300~500円位でした。

そんなに大きくなるんですか???・・・
大きくならないって言われたのに↓‐↓

お礼日時:2008/07/13 20:54

サイズから想像すると。

。。
・マツブッシープレコ/ブッシープレコミニ
の仲間のアルビノかな?と思います。
もしも、雄ならば飼育8ヶ月ほどで、髭が生えはじめ、将来、髭モジャモジャになりますぞ。

アルビノパールブッシープレコ
http://allabout.co.jp/pet/aquarium/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

ん~・・・  これじゃないです
もう少し茶色っぽくて、口はこれより少し細くなっています
あと、背中のひれはほぼいつも広げています。。

お礼日時:2008/07/08 20:06

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Qたまに水替えしてのショックよりも頻繁な水替えできれいな水にした方が良い?

素朴な質問です。
まだ2~3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
(水ができてなかったのかもしれませんが)

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日きれいな水を1/4入れ替えています。

それからは魚、エビ(の動き)がとても安定しているように見えて、
今のところ死魚が一匹も出ないようになりました。
水替えにも、魚は「また来たか」て感じで(魚の気持ちは、わかわないけど・・・)、毎日の行事にしています。

たまの水替えペースのために、水が汚れてしまうより、あるいは、その時に水質が突然変わり、ショックを与えるよりも、、、
頻繁な水替えできれいな水になるべくしていた(これも魚にとってショックを与える)方が良いのでしょうか?

でも、頻繁な水替えはバクテリアを減らしていることなので
良くないのかな・・・とも思うのですが、、、

いまのところ(水替えしなかった時よりも)調子いいですが。。。?

わかりずらい質問、書き方で申し訳ありません。

素朴な質問です。
まだ2~3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
(水ができてなかったのかもしれませんが)

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日き...続きを読む

Aベストアンサー

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね?
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをしていると疲れるんですよね...
もうちっと、論理的にいきたいところです。
===========================

ビギナーなら「正しい水替え」を知りたいところでしょう。
が、「正しい水替え」って、どこのサイトさんでも詳しく解説されていないんですよ。
私としても、解説できるかな?なんて思ったのですが、ほぼ飼育法全てを解説するほどのもの凄い分量になります。
なので、さわりだけは説明させて頂きます。

■水替えする目的
(1)pH(アルカリ度)を適正範囲に戻す。
(2)水の濃さ(浸透圧,硬度etc.)を適正範囲に戻す。
(3)余剰汚泥の除去。
(4)微量元素の補給。
(5)飼育水の富栄養化を防止。(コケの栄養源を取り除く)
<特別なケース>
(6)アンモニア,亜硝酸を除去。(水槽立ち上げ時など濾過不足の場合only)

≪残り餌,排泄物→アンモニア(猛毒)→亜硝酸(有毒)→硝酸(ほぼ無毒)≫
というのが生物濾過の構図ですが、最終生成物の硝酸はpHを酸性に傾けます。
水棲生物には生物毎に、生存可能なpHの範囲があり、その範囲を外すと体調を崩し、死んでしまいます。
そこで、pHを定期的に計測しながら、硝酸(塩)の蓄積を追っていくわけです。

この時の前提条件として、水槽内に水質を変化させるようなものを入れないことが挙げられます。
水質を安定化する底床,濾材は全部NG。思わぬ水質急変を引き起こすキッカケとなり得ます。
現実として、水質を変化させるもの(特に底床)は沢山あるわけですが、
それを使用する場合、それぞれの性質を熟知して使う必要があり、
特に不都合な環境を引き起こすトリガー条件を把握する必要があります。
これは、いちいち解説していられません。ゴメンネ。

基本的に水道水はアルカリ性(1日放置して計測)で、餌が硝酸塩に変化することにより、pHは徐々に低下します。
ある程度下がったら、水替えでpHを引き上げます。
この下がる周期が個々の水槽の水替え周期と言えますね。(あくまで基本)

期間が経つと、pHの下がる周期が早くなってきます。
これは硝酸が硝酸塩として濾材や底床に入り込んでいるためだと思われます。
よって、水を換えてpHを上げてもすぐに硝酸が溶け出してpHを下げるわけです。
ここで、底床クリーナーで掃除,もしくは軽くリセットを掛け、硝酸塩を洗い流すと、またpHの下がる速度が遅くなります。

もう一つは、水の濃さです。
餌をやることで、様々な物質が水の中に溶け込み、水は濃くなっていきます。
魚は飼育水の浸透圧に合わせて適応していきますが、濃くなり過ぎると代謝機能が不健全化します。
で、水替えで濃くなり過ぎた飼育水を薄めてやることになります。
この時、大量換水で、あまり濃度差を付けてしまうと、魚が急激な変化に対し、
浸透圧の調整に対応しきれず、細胞が破壊され大やけどと相成ります。

--
ついでに、複合パターンの一例を出しておきます。
底床に大磯砂を使っていたとします。
未処理の大磯砂にはサンゴや貝殻が入っていて、主成分が炭酸カルシウムです。
ここに硝酸が加わると、炭酸カルシウムと硝酸が反応して、硝酸カルシウムが生成されます。
すると、本来、硝酸が増えたことにより下がるはずであったpHが下がらずに弱アルカリ性で固定されます。(pHの緩衝作用)
その代わりに、カルシウムの溶出により全硬度GH(これも濃度を示す一指標)が上昇します。
この場合、GHの動向を追うことで、水替えを行うことが出来ます。

まあ、こんな感じで、水槽内の状況を推測していくことができるわけです。

なお、pHを単発で計測しても、それほど意味はありません。
雑誌に最適pH6.5~6.8と書いてあるからと言って、そこに合わせる必要などないわけです。
pH7.5であっても、魚が調子良ければ、全く問題ありません。
しかし、継続してグラフ化して変化を追っていくことで、異変を事前に察知することができるようになります。

そのうち、魚よりもさらに生育条件が厳しい水草の育ち具合や、泡の消え方、
魚の様子,貝の様子などで、徐々になんとなく水槽内の状態を掴めていけます。
「数値に拘りすぎると良くない」とも言われますが、目安となる物差しがないと、経験も蓄積していかないということです。

さわりだけでしたが、pHベースの飼育法でした。
週○回1/○の換水なんていう、初心者仕様の水替え方法からの脱却です。
取り敢えずは、pHを定期的に計測していくことでしょう。
ペーパーでは大まかな数値が取れないので、試薬かpHメーターをお求め下さい。
http://aquamindlaboratory.com/products/new.html
pHが予定より下がった時だけ水替えすれば良いので楽ですよ。

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね?
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをし...続きを読む

Qロイヤルプレコの飼育に失敗します

はじめまして。
グッピーから始まり、熱帯魚(主にグッピー・プレコ・コリドラス)の飼育を楽しんでいます。

上記個体のいる水槽で、
プレコはセルフィン・タイガーがいます。
コリドラスはアルビノ・ステルバイ・コンコロールがいます。
そしてグッピー達です。

みな元気にして熱帯魚の飼育も順調と思い、ロイヤルプレコを飼育してみたくなり挑戦しました。
ところが・・・・。2~3日は元気にしています。
そのうちに何だかおかしいと気がつきます。
流木やガラス面をなめているように見えるのですが、どうも痩せています。ガラス面に張り付いたとき見えたお腹はぺしゃんこでした。

ロイヤル・グリーンロイヤルと3~4回、購入してはいつも同じ状態で死なせてしまいます。(拒食と餓死?)
流木を水槽の1/3~半分のスペースが埋まるよう、組み合わせて入れています。他のプレコ達はこの隙間に隠れています。
ずっと使っている流木です。

購入時は1時間ほど水面に浮かべ、それから徐々に水槽の水を混ぜ、
また浮かべるを何度も繰り返してから投入しています。(水あわせ)
餌はプレコフードとたまにキュウリです。
濾過には活性炭(ブラックホール)を入れています。
水槽の大きさは40cmほどです。
グッピー・コリドラス(最大で5~6cm)は大人ですが、それぞれのプレコ(タイガー・セルフィン)は幼魚です。

ですが、どうしてもロイヤルだけが死んでしまいます。
その時の水質ですが、特に問題はありませんでした。
この飼育方法では間違いなのでしょうか?
どなたか原因と飼育ポイントを教えて下さい。

はじめまして。
グッピーから始まり、熱帯魚(主にグッピー・プレコ・コリドラス)の飼育を楽しんでいます。

上記個体のいる水槽で、
プレコはセルフィン・タイガーがいます。
コリドラスはアルビノ・ステルバイ・コンコロールがいます。
そしてグッピー達です。

みな元気にして熱帯魚の飼育も順調と思い、ロイヤルプレコを飼育してみたくなり挑戦しました。
ところが・・・・。2~3日は元気にしています。
そのうちに何だかおかしいと気がつきます。
流木やガラス面をなめているように見えるので...続きを読む

Aベストアンサー

ロイヤル飼っている者ですが、これまでの経験っぽいものを。
経験から来るものですので正しいとは限らないですが。

・サイズの小さいロイヤルを買ってませんか?
 経験上5cmに満たない稚魚だと耐性がないのかすぐ落ちます。
 できれば10cmオーバーを買うと安定します。
・流木も好みがあるのか喜んで食べる流木と全く食べないのがあります。
 できればいろいろな種類の流木を入れた方が良いかも。
・買うときにお腹を見ましょう。最初からお腹がへこんでいるのは落ちやすいです。
・ロイヤルは水の汚し方と酸素消費量がすごいですので、濾過能力とエアレーションは過剰なくらいに。
 うちは60cmワイド水槽に現在16cmと12cmのロイヤルがいますが、
 濾過装置は上部と外部2つ着けています。
・キュウリは水を汚しやすいのでほどほどに。
 人工餌に慣れていない場合は経験上クロレラが食い付きやすいです。

あと、自分の水槽も落ちやすい時期がありまして、ショップの勧めで欠片サンゴを入れたら安定しました。
カキガラとかでもいいそうです。

ロイヤルは大きくなって人になれるとなついてきますので
がんばって育ててください。

ロイヤル飼っている者ですが、これまでの経験っぽいものを。
経験から来るものですので正しいとは限らないですが。

・サイズの小さいロイヤルを買ってませんか?
 経験上5cmに満たない稚魚だと耐性がないのかすぐ落ちます。
 できれば10cmオーバーを買うと安定します。
・流木も好みがあるのか喜んで食べる流木と全く食べないのがあります。
 できればいろいろな種類の流木を入れた方が良いかも。
・買うときにお腹を見ましょう。最初からお腹がへこんでいるのは落ちやすいです。
・ロイヤルは水の汚...続きを読む

Qライギョの飼育方法

ライギョの飼育方法について知ってる方
教えてください。

最低でどれくらいの大きさの水槽がいるか、
餌はどんなものをあたえればよいのかを
教えてください。後、どれくらいの値段になるかなど
できれば教えてほしいです。
お願いします。

Aベストアンサー

> 最低でどれくらいの大きさの水槽がいるか、
・雷魚(カムルチー)は成長の速い魚で40cm~60cm程度に成長します。
生涯飼育を行うには、水槽は120cm(幅120×奥45×高45・200リットル)が必要です。
水槽設備の総重量は約250kgになるため、床の補強が必要です。
75cm程度の小さな水槽で飼育した場合、途中で成長が停止しますが、寿命も短命に終わります。
飼育水温は20℃~26℃。
pHは弱酸性~中性の軟水。

> 餌はどんなものをあたえればよいのかを
・一般的な肉食魚と同様です。
ただし、自然採取の個体の場合、餌付かずに落ちることも良くあります。
購入する際は、アカムシなどに餌付いているどうか確認してから購入します。
稚魚の頃はアカムシを主体に与えます。
http://www.kyorin-net.co.jp/topics/to06.html
上手く餌付けば、クリルなども食べてくれます。
http://item.rakuten.co.jp/chanet/12122/
成長に合わせて、メダカ、アカヒレのSサイズ→Mサイズ、そして、金魚が餌になります。
当然ながら、他の魚との混泳は無理。

> 教えてください。後、どれくらいの値段になるかなど
・水槽セット、ヒーターなどで、安いセットで35000円から。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1111151800&itemId=15043
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1123110000&itemId=13876
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1123000000&itemId=11913

雷魚はジャンプが大好きです。
冬場はガラス蓋、夏場はステンレスネットなどをしっかり閉める必要があります。
空腹時に水槽に手を突っ込むと餌と間違えて噛み付かれることがあります。
歯が鋭く出血することがあるので注意が必要です。
カミソリのような歯ではないため、切断する心配はありません。
私の場合30cm程度の雷魚に親指を噛まれましたが、歯跡がシッカリ付いて出血し、結構、痛かった。

> 最低でどれくらいの大きさの水槽がいるか、
・雷魚(カムルチー)は成長の速い魚で40cm~60cm程度に成長します。
生涯飼育を行うには、水槽は120cm(幅120×奥45×高45・200リットル)が必要です。
水槽設備の総重量は約250kgになるため、床の補強が必要です。
75cm程度の小さな水槽で飼育した場合、途中で成長が停止しますが、寿命も短命に終わります。
飼育水温は20℃~26℃。
pHは弱酸性~中性の軟水。

> 餌はどんなものをあたえればよいのかを
・一般的な肉食...続きを読む

Qカラムナリス、エロモナスの発症した水槽

カラムナリス病やエロモナス病が発生した水槽には、それらの病気を引き起こす病原菌が多く発生していると考えられますが、その水槽に薬(パラザンD、グリーンFゴールドリキッド)を投与し、一度、細菌の蔓延を抑え、病気を起こした不適切な管理を改めれば、その水槽は健全な(新たに熱帯魚を入れて、病気になるリスクが特に高くなるようなことのない)水槽になるのでしょうか?

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

> 細菌の蔓延を抑え、病気を起こした不適切な管理を改めれば、その水槽は健全な・・・水槽になるのでしょうか?

・YES!
一度、水槽内の病原菌を減らし、その後は、大繁殖を許さない飼育方法の実践が一番です。

エロモナス菌は常在菌の代表で、ほとんど全ての水槽に存在する菌です。
カラムナリス菌は常在菌ではありませんが、水草、新しい魚や「特に貝類」を迎えると水槽内に入り込みます。
一般に病原菌はグラム陰性菌に分類される菌類です。
濾過バクテリアなどの優性菌(非病原菌)はグラム陽性菌に分類されます。

厄介な事実は、病原菌類であるグラム陰性菌と優性菌類のグラム陽性菌とは密接な関係があることです。
濾過バクテリアなどのグラム陽性菌が順調に繁殖定着するには、病原菌類であるグラム陰性菌が水槽内に存在する必要が有ります。
健全な水槽は病原菌類も少数存在する必要がある事を理解する必要が有ります。

魚を飼育すると言うことは、目に見えない細菌類(善玉、悪玉、日和見)をバランス良く飼育することと同意なのです。

グラム陰性菌が好む水槽環境は、、、
・富栄養化した水槽水。
富栄養化する原因は、餌の与えすぎや、水替えをサボる、濾過器や底砂の清掃不足などです。
・溶存酸素量が飽和時に比べて40%を下回ってもグラム陰性菌は繁殖力を増します。
・硝酸塩が溜まった飼育水。
・水草用の肥料成分が多すぎる飼育水。

グラム陰性菌を減らす、一番効果的な方法は、マメな水替えです。
白点病やイカリムシ、ウオジラミなどの寄生虫類もカラムナリスと同様の経路で水槽内にやって来ます。

水槽水中に漂う、寄生虫の幼生、細菌、バクテリアの総数を減らす設備としては、UV殺菌灯などがあります。
ただし、UV殺菌灯は発熱源でもあるため、20L以下の小型水槽には向かない設備です。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1173000000&itemId=15874

> 細菌の蔓延を抑え、病気を起こした不適切な管理を改めれば、その水槽は健全な・・・水槽になるのでしょうか?

・YES!
一度、水槽内の病原菌を減らし、その後は、大繁殖を許さない飼育方法の実践が一番です。

エロモナス菌は常在菌の代表で、ほとんど全ての水槽に存在する菌です。
カラムナリス菌は常在菌ではありませんが、水草、新しい魚や「特に貝類」を迎えると水槽内に入り込みます。
一般に病原菌はグラム陰性菌に分類される菌類です。
濾過バクテリアなどの優性菌(非病原菌)はグラム陽性菌に分類...続きを読む

Qプレコの病気

アクアリウムやっていてセルフィンプレコを飼ってるんですが最近元気がありません

水槽のスペックは
水槽は横45cm縦30cm奥行30cmくらい
底床 大礫砂
フィルター GEXの外掛け式
生体  ネオンドワーフグラミー2匹
     セルフィンプレコ1匹

セルフィンプレコのヒレのつけ根やえら、しっぽのつけ根に白い綿?みたいなカビみたいなものが分厚く張り付いてる感じです
昔にくらべてえらの動きも小さく弱弱しくなりました

前まで一緒に飼ってたネオンテトラが白点病になってその時一緒に薬浴したので白点病や白カビ病ではないと思うんですが  

まだアクアリウム初めて3年くらいしかたってない素人なのでよくわかりません。

どなたか詳しい方いましたら病名や対処法など教えてください

Aベストアンサー

> セルフィンプレコのヒレのつけ根やえら、しっぽのつけ根に白い綿?みたいなカビみたいなものが分厚く張り付いてる感じです
・水カビ、綿かぶりでは無いのならば、尾腐れ病の初期の可能性があります。
尾腐れ病は、カラムナリス菌の寄生が原因。
カラムナリス菌の出す酵素により、寄生部位の組織が破壊される病気。
破壊箇所は、綿状を呈したり、黄色や乳白色の粘液状態を示すこともあります。

治療は、基本的に隔離水槽での薬浴です。
使用薬剤はフラン剤。
商品名は「エルバージュエース」や「グリーンFゴールド顆粒」などです。

治療方法
・出来るだけ大水量のバケツや隔離水槽に新水100%を準備。
・病魚を丁寧な水合わせにより隔離水槽へ移動。
・設備はヒーターとエアポンプによるエアレーションのみ設置。
・必ず規定濃度の薬浴。
・薬浴期間は5日間~7日間。
・薬浴中は絶食ですが、病魚に食欲が有る場合は、少量の餌を与えても良い。
・餌を与えた場合は、3日目~4日目に50%程度の替水と追薬を行います。

一番重要なことは、エアレーション。
カラムナリス菌がエラに寄生したら、エラ腐れ病を発症し短時間で絶命します。
エラに寄生したときのために、エアレーションを実施し、水中溶存酸素量を増やしておくことが大切です。

多くの病理薬は、ナマズ類や古代魚への使用を制限しています。
これは、ナマズ類に効果が無いわけではなく。
また、ナマズ類に魚毒性が強く働くわけでもありません。
動物用病理薬の発売には、農林水産省動物医薬品検査所の審査をパスしなければいけないため。
ナマズ類は種類が多いため、製造メーカーが審査を行っていないための措置です。

カラムナリス菌は、塩にも弱い菌です。
カラムナリス菌の治療には、薬浴+0.5%塩水浴を同時に行った方が効果的です。
ただ、ナマズ類は塩害が出やすい魚です。
薬浴+0.5%塩水浴を同時に行うか否かは、魚の状態次第になります。

最後に、カラムナリス菌による疾病が発生した場合、飼育水中に有機物が多い(汚れた)飼育環境の可能性があります。
底砂や濾過器など、水槽設備の清掃や、換水量は頻度を増やし、清水化を目指した方が良いでしょう。

> セルフィンプレコのヒレのつけ根やえら、しっぽのつけ根に白い綿?みたいなカビみたいなものが分厚く張り付いてる感じです
・水カビ、綿かぶりでは無いのならば、尾腐れ病の初期の可能性があります。
尾腐れ病は、カラムナリス菌の寄生が原因。
カラムナリス菌の出す酵素により、寄生部位の組織が破壊される病気。
破壊箇所は、綿状を呈したり、黄色や乳白色の粘液状態を示すこともあります。

治療は、基本的に隔離水槽での薬浴です。
使用薬剤はフラン剤。
商品名は「エルバージュエース」や「グリーンFゴー...続きを読む

Qポリプテルスが急死しました。原因は?

数日前に買ってきたポリプテルス35cmがたった4日で死亡しました。
昨日、水槽を見たら、体が真っ赤になっていて、いきなりのことにかなりショックでした。
水合わせも点滴方式で慎重にやっていますし、現在、20匹ほど他にもポリプがいますが、そんなことは今まで一度もありませんでした。

同じ水槽のポリプも皆元気です。
元々病気を持っていたのでしょうか?どのような原因が考えられますか?
難しいとは思いますが、ショップに何らかしらの対応を求めることは可能でしょうか?

Aベストアンサー

聞き方は、それでいいと思います。
比較的角が立ちにくいですし。
ただ、ショップがどこまで対応してくれるかは、その店次第です。
返金や交換は、まず難しいかなと思いますよ。
ショップ側が責任認めて自分から賠償してくれるからいいのですが、こちらからは、まず無理ですね…。
新聞紙は、冷凍餌のまとめ買いした時の冷凍焼け防止に使ってます(後見えないようにの意味。冷凍赤むしで夫婦喧嘩になる家もあるので、うちは、爬虫類用の冷凍マウスに最初ビビられました…)。
今回の件だとご家族に対する気使いの意味ですね。
台所の流しでも水換えは、問題ないですよ、使用後は、一応水流して綺麗に洗っておく方がご家族には、いいと思います。
水槽の水飲んだってまず病気にもなりませんけどね。
冷凍でいいか解凍してからがいいかも電話でOK貰ったら確認を、勿論、保冷剤でなく氷でも大丈夫です。

ちなみに今回のような件の防止に入荷すぐの個体には、手を出さない方がいいですよ。
入荷すぐの個体で気に入ったなら一週間くらい取り置きにしといて貰いましょう(購入前にいつ入ったか必ず入荷時期の確認を)。
言えばどこでも一週間くらいは、売約済みって貼って取り置きにしてくれます。
異常があったらまずこの環境が変化した一週間のうちに出る可能性が高いし、餌に慣らして貰う意味もあります。

「一応内金入れようか?」と言うと「お迎えに来た時でいいですよ」が普通です、名前と連絡先は、言っておきますが。
取り置きを拒む店なら買わない方がいいですよ。
ちゃんとしてる所だと「トリートメントしてからでないと販売しない店」もあります(こういう店は、まず魚も管理状態もいい)。
変な直ぐに死ぬような個体を販売して客の信用なくしても困りますから…。
魚は、「状態の良さを買う」って意識ですね(何があっても立て直せる自信のある人は、別。私は、ないので…)。
原因としては、何らかの感染症が環境の変化で弱った時に一気に発症した可能性が高いと思いますがあくまでも推測の域ですし(引き取り→ショップ→御自宅と極短期間に環境が激変してますから)。
半年間病魚薬効かず、人間用抗生物質での完治を経験してますが「アフリカ産の古代魚は、稀にこういう訳の分からない病気あるんですよ…」と相談してて最終手段に抗生物質を貰ったショップで言われました(古代魚では、結構有名な店だった)。

聞き方は、それでいいと思います。
比較的角が立ちにくいですし。
ただ、ショップがどこまで対応してくれるかは、その店次第です。
返金や交換は、まず難しいかなと思いますよ。
ショップ側が責任認めて自分から賠償してくれるからいいのですが、こちらからは、まず無理ですね…。
新聞紙は、冷凍餌のまとめ買いした時の冷凍焼け防止に使ってます(後見えないようにの意味。冷凍赤むしで夫婦喧嘩になる家もあるので、うちは、爬虫類用の冷凍マウスに最初ビビられました…)。
今回の件だとご家族に対する...続きを読む

Qヨロイナマズについて質問です。

現在新たに40cm水槽を購入してヨロイナマズ×1の飼育を考えています。

ちなみにフィルターには水作エイトブリッジ S(もしくはM)、ヒーターにはテトラ 26℃ ミニヒーター 50W

を使うつもりです。

その上で質問なのですが、

ヨロイナマズは他種との混泳は避けるべきなのでしょうか?
(40cm水槽にヨロイナマズ一匹では少し寂しくなりそうだなと感じまして)

また、上記の器具に不足な点がございましたら教えていただけると助かります。

それでは、回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

> ヨロイナマズは他種との混泳は避けるべきなのでしょうか?
・ヨロイナマズの仲間は、基本的にフィッシュイーターです。
混泳は、体格差のある小型魚は難しいでしょう。
エビも大好物です。
同体格の魚種ならば、混泳成功率は高まります。

40cm水槽と書かれていますが、仮に45cm規格水槽(45X24X30cm/29L)だとして、水量は29L。
ヨロイナマズの小型種(体長10cm前後)を飼育する場合。
29L水槽での混泳魚を含む飼育数は最大2匹~3匹です。
40cm水槽で混泳を考える場合は、成魚の大きさがヨロイナマズと同じ大きさの中層魚1匹程度でしょう。

> ちなみにフィルターには水作エイトブリッジ S(もしくはM)、ヒーターにはテトラ 26℃ ミニヒーター 50Wを使うつもりです。

・水槽サイズ(水量)が分かりませんが、50Wヒーターの対応水量は20Lまで。
一般的に40cm水槽の場合、50Wヒーターでは熱量不足の可能性があります。
お住いの地域にもよりますが、水量が20L以上ある場合、ヒーターは75Wタイプをオススメします。

・濾過器は40cm水槽の場合「水作エイトブリッジS」が対応します。
「水作エイトブリッジM」は45cm水槽用です。
濾過能力はSとMに違いはありません。

・底床材は、水質(pHや硬度)に影響を与えないタイプの砂または小砂利をオススメします。
アルカリに引っ張るタイプの底床材(グッピーや金魚向き)はヨロイナマズの飼育には不向きです。

・ナマズのような低層魚を飼育する場合、底砂は厚く敷か無いこと。
→最厚でも5cm以内。
底砂が厚いと、底床内が酸欠になりやすく、病原菌類が繁殖しやすくなります。
底床部分に発生する細菌類は、低層魚には特に危険です。
残りエサや排泄物は、底床内に溜まります。
ナマズのような低層魚を飼育する場合、水換えの際に専用クリーナーで底砂清掃を行うと、病原菌の繁殖などの危険性をグンと減らすことが可能です。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1129000000&itemId=12626

> (40cm水槽にヨロイナマズ一匹では少し寂しくなりそうだなと感じまして)
・雑情報
ヨロイナマズは一匹で飼育すると、飼育者にベタ慣れし餌などをねだるようになります。
混泳環境の方が、人に慣れ難くなります。

> ヨロイナマズは他種との混泳は避けるべきなのでしょうか?
・ヨロイナマズの仲間は、基本的にフィッシュイーターです。
混泳は、体格差のある小型魚は難しいでしょう。
エビも大好物です。
同体格の魚種ならば、混泳成功率は高まります。

40cm水槽と書かれていますが、仮に45cm規格水槽(45X24X30cm/29L)だとして、水量は29L。
ヨロイナマズの小型種(体長10cm前後)を飼育する場合。
29L水槽での混泳魚を含む飼育数は最大2匹~3匹です。
40cm水槽で混泳を考える場合は、成魚の大きさ...続きを読む


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