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CB1300SFに乗っています。
オイルの粘度を30→40に変えると、エンジンの振動って大きくなるものでしょうか?
また、しばらく走っている(油温が上がる)とエンジンの振動が小さくなると言うことは、粘度が高すぎると言うことでしょうか?

よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

可能性では否定できないですけど、水冷エンジンなのでもともと油温も適温(90~110℃)に管理されているはずです。


であるので、30でも40でも、好きなほうで良いと思います。どちらにしてもエンジンを傷めるような影響は無く、敏感な人が「あれ?」って違いに感じる程度だと思います。

エンジンの温まったときにオイルも性能を発揮して欲しいと言う意図が高ければ40でも良いでしょうけど、50は使わなくて良いと思います。メーカー指定で50を含む指定ではないでしょ?…水冷エンジンであれば、50は使っても意味がないとまでは言わないにしても、よほどハードに走らない限りその真価を発揮しないような気がします。

空冷や空油冷であれば夏は50を含んでいる方がよさそうですけど…。
(ちなみに、私の油冷は夏の渋滞などでつまずくと油温が140℃超えます…トラブルは出ないけど、精神衛生上はあまりよくないし、肉体的にもきついです…)。
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この回答へのお礼

やっぱりオイルの粘度でそれほどの変化は無いはずですよね。温度が上がると振動が軽減するのは間違いないんですが、個人的には半端じゃない振動と感じているので、だとすると振動の要因は他を疑った方が良さそうですね。
心配事が増えてしまいましたが、とりあえずオイルはこのままで様子をみたいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 09:15

あくまでも個人的な見解です



冬期と夏期でオイルを使い分けています。(大型2輪空冷エンジン)
これはANo2さんの通りです
現在は20W-50ですが10月後半には10W-40に入れ替えます
水冷エンジンであれば元々温度管理もしっかりしているので使い分けはあまり意識する必要は無いと思います

>エンジンの振動って大きくなるものでしょうか?
これも個人的な見解です
振動はとくに変化はありません
始動時はオイルの粘度に関係なく音は出ます
これを振動と取るか音と取るかは見解の問題です


>粘度が高すぎると言うことでしょうか?
高過ぎじゃなくてそれが普通でしょ
常識的な範囲内のオイルの粘度と常識的な範囲内のバイクの使い方なら、そんなにシビアじゃなくても良いと思います
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この回答へのお礼

ですよね、旧車と言うわけでもないですし、水冷のエンジンでそんなに粘度にシビアになる必要はないはずですよね。だとすると他の問題を疑うべきですね。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 08:08

 元Sディーラー勤務、バイク乗りの現役整備士です。



 40に替えると振動が大きいとの事ですが、恐らく粘度が高い分、内部抵抗が増えて冷間時の回転数が落ちる為に起こる物だと思います。温まると粘度が下がり回転数が上がる為に症状が消える物と思われます。

 気になる様でしたら30に戻せば問題ないと思いますが、冷間時のみの症状でしたら真夏の間は40で通した方が油膜が強力な分エンジンには良いと思います。私も愛車は空冷(BMW R1150GS)ですが、真夏は20W-50(メーカー指定)、冬場は15W-40で切り替えて使用しています。
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この回答へのお礼

こんにちは。
温まると振動が軽減するので、やはり粘度の変化が振動に現れている気がします。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 07:52

理屈からするとそんな気がしますが、


推奨OILは30と40両方あるので…

OILの品質かも^^;

後は気候とか…

でも本人が気になるなら30でのれば?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
いかんせん、新品に変えたばかりなので戻すかどうか悩むところですが、粘度が原因か確かめるなら今ですよね(^^;)

お礼日時:2008/07/23 07:35

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Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

(4)ショップで交換するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
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Qホンダオイル「G2」「G1」「E1」について

スカイウェイブCJ46Aに乗っています。

先日、初めて購入店でオイル交換を行いました。
オイルは量り売りなので安価、さらに工賃が525円と助かるのですが、オイルフィルター交換に
パーツ代と別に工賃900円が必要と言われました。
ボルト3本ゆるめて閉めるだけなのに、ちょっと高いかなと思います。

工賃の件もありますが、そのお店ではピット内に入れてくれないのでオイルの状況等を見せてもらえません。
他の客の預かり車両があるからとのことです・・・。
さらに、作業する方は会話が下手なのかなかなか状況を教えてもらうことができません。
私が用語を理解できないのではなく、的外れなことをごにょごにょ言うばかり。
なので、工賃節約以外に自分で確認する意味もあって、今後は自分でオイル交換を行いたいの
ですが、どのオイルを使用するか悩んでいます。

入手しやすいホンダ純正の「G2 10W-40 MA」「G1 10W-30 MA」「E1 10W-30 MB」で検討しています。
取説の指定オイルは「エクスタ10W-40」となっていますが、近所のバイク用品店にもありません。

春先に「G2 10W-40」を、秋の終わりに「G1」と考えていますがどうでしょうか?
もしくは年間通じて「G1」もしくか「E1」でも問題はないでしょうか?

壊れることはないと思いますが、水冷250ccシングルに「G1」を使って悪影響がないか気になります。
他にスペイシー100も持っているので、「G1」は2本で1年で使い切ります。
「S9」が良いのはわかっていますが、あまりに高価なので手が出ません。

バイクの用途は、毎日数キロの通勤と買い物。
月に1回くらいツーリング等で100kmくらい乗る程度で、。
年間走行距離はおそらく2000~2500kmと思います。
ちょい乗りが多いので、乳化が考えられるため、距離より時間で交換するつもりです。

また、先に挙げたスクーター用とされる「E1」と「G1」では、MBかMAの違いくらいですか?
他に変わらないなら「G1」を使用します。


長文で失礼しました。簡単にまとめます。

1.春~「G2 10W-40」 秋~「G1」 ← 検討中
2.春~「G2 10W-40」 秋~「G2 10W-40」 ← ちょっと割高感
3.春~「G1」 秋~「G1」 ← もっとも安価
4.春~「E1」 秋~「E1」 ← G1よりやや高いが、性能は変わらない?

上記の4案から、もっともコストパフォーマンスに優れて効果的なのはどの組み合わせでしょうか?


※勝手言いますが、整備士もしくは実際にスカイウェイブ等のビッグスクーターを
使用している方のみのご意見をお待ちしています。


私のスキル目安は、バイク歴は4気筒、2stオフ等で10年以上、車は20年程度いろいろ整備経験があります。
キャブ、フォークのオーバーホールやタイヤの手組もやってきましたが、ビッグスクーターは
初めてですので質問させていただきました。

スカイウェイブCJ46Aに乗っています。

先日、初めて購入店でオイル交換を行いました。
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パーツ代と別に工賃900円が必要と言われました。
ボルト3本ゆるめて閉めるだけなのに、ちょっと高いかなと思います。

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Aベストアンサー

友人が大学の通学にスカイウェイブに乗ってるけど、入れているオイルは余っていた車用です。
なのでG1でも十分だと思います。

個人的にはG1は高級な部類のオイルですね。私の周りではろくなオイルも入れないで平気で乗っているのが多いけどエンジンから異音も無く普通に走っているので不思議です。

Qエンジンオイルの量について

4気筒の大型バイクに乗っています。
オイルの量ですが、走行後にオイル量を確認すると、FULLラインをオーバーし丸い点検窓が全てオイルで満たされ、わずかに上の方に、気泡のように空間がある程度になっています。
この状態ではエンジンに悪いですか?あるいは許容範囲でしょうか?
※ショップで交換してもらうと、いつもこれくらいの量まで入れられています。

Aベストアンサー

車体を水平に維持してレベルを確認するのは基本中の基本ですが二輪四輪に関わらずショップで交換を依頼すると上限ギリギリから上限を越えたところまで入れるのが一般的のようです

ですが上限も下限も読んで字の如く限界値ですのでソレに近いのはユトリがありません

まして越えるなどもってのほかです

多すぎはクランクアームが油面にぶつかり回転を妨げるのでパワーロス及びクランクシャフトの歪みを誘発する恐れがあります

オイルの量はレベルゲージの上限と下限の中間が一番理想的と言えます

Q粘度の違うオイルを混ぜても大丈夫?

冬に買った5W-40が1リットルあまっているのですが、夏場になるので10W-50にしようと思ってます。
10W-50を2リットルと5W-40を1リットル入れても問題ないでしょうか?
同じ銘柄にする予定ですが、
違う銘柄でも大丈夫でしょうか?

Aベストアンサー

質問者がどこまで気にするかで変わると思います、エンジンを実際に分解した経験が有れば解りますがその構造上分解しない限り古いオイルが残りますからきちんと交換時にエンジンを分解して居ない限り古いオイルと混ざった状態で使用しています。
ただし古いオイルが残るのはそのエンジンに寄って量は変わりますが・・・

なお、私は常に科学合成以外のオイルを使用しますがオイルメーカーは変わることも有りますが有る程度の量なら平気で混ぜていますよ、もっとも10w-30と10W-40位しか使用は今はしませんが有る程度とは2.5リッターと0.5リッターで合計3リッターするくらいのやり方です(やはり他のメーカー物だと少し怖いので)

最初に書いた理由でフラッシングなどは一切しません(フラッシングオイルが少量でも残るため、又頻繁なフラッシングオイルの使用でブローした物も見ています)この時は有る国内メーカーの車でしたがクレームも通りませんでした(調査後に答えが出ました)だから私がフラッシングするなら安い普通のオイルで100キロ程度で交換します。

なお、そのような考えでオイルはほぼすべて自分で交換していますがヨーロッパ製のバイクでは5万キロでも未だエンジンは快調ですし異音なども一切出ていません、交換頻度もディーラーから勧められた3000キロで交換をしていますがたまには前後した距離で交換もしています。

従ってよほど特殊なオイルを使用してない限りトラブルなどは無いと思いますが他の方に勧めることはしません(なお過去に乗っていた逆車や国内の大型車などもほぼ同じやり方をしていましたがトラブルを出したことはないです)もちろん新車保証の有る内はメーカー指定のオイルを使用していた時期もあります、従って保証までは出来ないですが私は自己責任でしています(その時に注意するのは銘柄よりもオイルメーカーですけどね)どうせ高価なオイルは油例の逆車程度しか経験はないので・・・・

私は現在は水冷の物に乗っていますから夏も冬も10W-40を買ってきて使用していますが稀に無いことが有り10W-30を使用することがあります、又メーカーもその時に売り場に有る物にしますから(本当はあまり変えたくない)仕方なく混ぜていると言うのが本音です、後は質問者がどこまでこだわるかあまり心配ならオイルの専門家を探して聞けば解ると思います、私は過去に聞いたことがありその時に特殊な(非常に高価なもの)物以外はまず大丈夫と聞いています(本来の性能は発揮できない可能性が有るがトラブルにまで成ることは無いと言われています)だからあまりにも激しい混ぜ方はしない方が良いと思っている。

後は使用した残りの保管方法も良く考えておかないと保管中にも劣化しますからあまり長期間保管した物は使用しない方が良いかもしれません。

質問者がどこまで気にするかで変わると思います、エンジンを実際に分解した経験が有れば解りますがその構造上分解しない限り古いオイルが残りますからきちんと交換時にエンジンを分解して居ない限り古いオイルと混ざった状態で使用しています。
ただし古いオイルが残るのはそのエンジンに寄って量は変わりますが・・・

なお、私は常に科学合成以外のオイルを使用しますがオイルメーカーは変わることも有りますが有る程度の量なら平気で混ぜていますよ、もっとも10w-30と10W-40位しか使用は今はしませ...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qチェーンの寿命は何kmで交換してますか

チェーンの寿命について、交換は何kmで行いますか。

延びきって、調整不可能になるまで。
錆びて、動かないとき。
シールが取れてきたら。(シールチェーン)
スプロケットの磨耗。

大体は、上記の理由で交換されることになると思われますが、
シールチェーンは、どれくらいの距離で交換されてますか?

当方、KLX250にて距離、15000kmです。
上記理由になってませんが、
交換時期でしょうか?

ところで、チェーンルブですが、グリーススプレーで代用しても
構いませんか?(250円くらいのスプレー、5-56の隣りに売っている万能型)

Aベストアンサー

私の場合、ZX-4ですが、大体1万キロくらいで交換してます。
でも、チェーンが伸びてきたり、錆びてきたりすればもっと早く交換する場合もあります。
結構いじっているので、伸びるのが早いので。
社外品のスプロケを使用しているので、これも同時に前後交換しています。
オフロードバイクの場合、トルクのかかり方や泥の付着といったこともあるので、早めに交換したほうがいいと思います。
>チェーンルブですが、グリーススプレーで代用しても構いませんか?

止めたほうがいいです。代用するならエンジンオイルのほうがいいです。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Q経年で振動は増える?

今年の2月にカワサキのEr-4n(400cc)を新車で購入しました。
現在走行距離は約2800kmです。1000km時にオイル交換をして
2回目のオイル交換は3000kmで予定してます。(オイルフィルターも交換します)
一ヶ月点検は購入したお店でやってもらいました。
慣らし運転も最初のオイル交換までやりました。
その後もあまり高回転域は使わず割とおとなしい走り方だと思います。


で質問です。
1ヶ月前くらいからでしょうか。距離にしたら2000km超えた辺りからでしょうか。
バイクを1時間くらい運転して降りると手足のしびれが起きるようになりました。
(電動ドリルなど振動工具を長時間使用した後みたいな感じです)
バイクはそもそも振動する乗り物ですからそのような事は珍しくはないと思いますが
買った直後はそうでもなかったんですよね。
乗ってる環境は変わらないはずです。
だいたいがツーリングでしか使わないのですが、行き先もいつも同じ。
走るスピードもだいたい一緒。服装はさすがに今と冬では違いますが
靴とグローブは同じです。


一つの可能性しては私の体の都合。
何かしら体調が変化してそう感じるようになった。
ってのはあるかもしれません。
ですがもしそうでないとしたらバイクが走るうちに状態が少し変わった。
具体的には振動が少し増えたって可能性はありますかね?
バイクの整備不良とか不調って訳ではなく新車から乗ってるうちに
振動が多少増えるのは自然な現象だったりしますか?
それとも次オイル交換したら治まるかもしれないとか。


ちなみに振動って言っても乗ってるときに分かるほど顕著ではありませんよ。
あくまで1時間くらい以上乗った後に手足のしびれを感じて初めて気づく程度のものです。

今年の2月にカワサキのEr-4n(400cc)を新車で購入しました。
現在走行距離は約2800kmです。1000km時にオイル交換をして
2回目のオイル交換は3000kmで予定してます。(オイルフィルターも交換します)
一ヶ月点検は購入したお店でやってもらいました。
慣らし運転も最初のオイル交換までやりました。
その後もあまり高回転域は使わず割とおとなしい走り方だと思います。


で質問です。
1ヶ月前くらいからでしょうか。距離にしたら2000km超えた辺りからでしょうか。
バイクを1時間くらい運転して降りると手足の...続きを読む

Aベストアンサー

No.4です。

現在のバイクは昔に比べたらボルトやねじが緩むことは少ないですが、動く物体ですから原理的に緩むのは普通のことです。
特に新車の場合は1か月点検でも必ず増し締めをするそうです。
乗り込んできて、『あたり』の付いた部品の方が緩みにくいそうです。

ハンドルの取付け部と書きましたが、正確に言えば、ハンドルポストのステムの辺りではと思います。
ここには動きを滑らかにするためにベアリングが入っているので、あまり締め付けすぎると良くないので、適正なトルクで締めるべき個所です。逆にいえば緩みやすい場所って言えるでしょう。

新車ならまだ保証期間ですから、販売店で点検を受けるのが良いと思います。


なお横槍を入れる気は毛頭ないですが、
振動が原因でしびれは起きないと書かれている方がおりますが、わたしのオフロード体験から信憑性を疑います。
私のセロー(ヤマハの225cc)は単気筒なので振動は大きく、長距離ツーリングでは2時間以上たつと手がしびれる感じが実際に有ります。
ただ長時間の運転で血流が悪くなったというのも原因のひとつであると思います。
ちょっと気になったので、あえて書かせていただきました。気を悪くされたらごめんなさい。

No.4です。

現在のバイクは昔に比べたらボルトやねじが緩むことは少ないですが、動く物体ですから原理的に緩むのは普通のことです。
特に新車の場合は1か月点検でも必ず増し締めをするそうです。
乗り込んできて、『あたり』の付いた部品の方が緩みにくいそうです。

ハンドルの取付け部と書きましたが、正確に言えば、ハンドルポストのステムの辺りではと思います。
ここには動きを滑らかにするためにベアリングが入っているので、あまり締め付けすぎると良くないので、適正なトルクで締めるべき個所です。逆に...続きを読む

Qおすすめのエンジンオイルわ?(4スト)

4ストのエンジンオイルにはこだわったほうがよいと
整備士が言っておりました。
スクーターやから量もそんなにいらないですし。
100%化学合成で探してるんですけれど
これはよかった~ 体感できる~
などというオイルがあれば教えていただけるでしょうか。

Aベストアンサー

こう言っては何ですが純正オイルを定期間で交換するのが一番です。
チューニングしているのでしたら其れなりのこだわりも必要ですが
エンジンの開発耐久テストは純正オイルで行っていますので
信頼できます。

ちなみに100%化学合成オイルはヘッドやシリンダーからのオイルにじみの
原因ともなります、浸透性が良すぎると言われたりしますが真偽のほどは
定かではありません。
しかし間違いなくオイルにじみの無いエンジンに
100%化学合成オイルを入れたらにじみ始めた事があります。

Qバイクのタイヤは何年で劣化するものなのでしょうか?

この前は皆さんにタイヤメーカーに関する疑問を解決していただきありがとうございました。

今回の質問はタイヤは劣化するものと知っているのですが大体何年ぐらいで劣化してその症状はどのようなものか教えてください。

今GSX-R600についているタイヤはBSのBT-016で09年製造と書いてありました。

中古なのでタイヤの溝もあとすこしなので交換しなければいけないと思っているのですが来月の給料日までは先立つものがないため今このタイヤがどうゆう状態か客観的に意見をください。

BT-016はいいタイヤと聞くのですがもうだめなのか一般道で今日50キロくらい走ってみたのですがぜんぜん温まらず、試しに高速で10キロ走ってみたら少しは温かい感じでした。

前のバイクではTT900を履いていたのですが気温が5度くらいでもちゃんと温まっていただけに心配です。

タイヤ自体はセンターがスリップサインが出掛っており、サイドは溝ありまくりです。

これはBT-016の特性なのかはたまたすでにタイヤが終わっているのかどちらなのでしょうか?

素人のアホな質問ですがどうかよろしくお願いします。

この前は皆さんにタイヤメーカーに関する疑問を解決していただきありがとうございました。

今回の質問はタイヤは劣化するものと知っているのですが大体何年ぐらいで劣化してその症状はどのようなものか教えてください。

今GSX-R600についているタイヤはBSのBT-016で09年製造と書いてありました。

中古なのでタイヤの溝もあとすこしなので交換しなければいけないと思っているのですが来月の給料日までは先立つものがないため今このタイヤがどうゆう状態か客観的に意見をください。

BT-016はいいタイヤと...続きを読む

Aベストアンサー

BT-016は冷えている時のグリップはあまりほめられたものではないそうです。
その特性を改善したのが、BT-016PROだそうです…。
(と、何かで書かれていました…既にでたテストライダーさんのところもそうなっていますよね。)
ですので、「これはBT-016の特性なのか」です。

製造年からの期間にしても、スリップサインが出かかっている状態にしても、近いうち…数ヶ月以内に交換したほうが良いと思います。

わたしも、出来る限り交換はしたくはないと思いいろいろ調べましたが、メーカーの発表でもせいぜい5年だそうです。溝が残っていても。
もちろん、トレッド面の「部分」であっても磨耗してしまったら交換。
(端を使えるとか使わないとかは関係ないです。センター部だけが先に減ってもショルダー部だけが先に減っても…普通にツーリングメインで使っていれば、センター部の摩耗が先なのは仕方ないことで、それゆえ、メーカーではトレッド面毎に特性を変えているんですから…端が使えていないから下手くそ!っていうのは乱暴な私見でしかないと思います。)

私は、2年で交換だと「最近のタイヤは耐久性も上がっている」ので勿体無いと思っています。
たしかに、ゴムは参加して劣化していくので、早いスパンで交換できればそれにこしたことは無いでしょうけれど、前後で安くても4万!ですから…。
それとも、貧乏人はバイクに乗るな!っていうのだろうか…ちゃんと任意保険を対人無制限掛ける事ができていれば、多少は貧乏でタイヤの交換を3年毎にしていても、バイクに乗ってもいいとおもうんだけれどなぁ…。

今日明日でどうこうという事はないでしょうから、自分でタイヤに負担をかけない(グリップに過剰な依存をしない)のであれば、次なりその次なりの給料が出てから交換でもOKだと思います。

BT-016は冷えている時のグリップはあまりほめられたものではないそうです。
その特性を改善したのが、BT-016PROだそうです…。
(と、何かで書かれていました…既にでたテストライダーさんのところもそうなっていますよね。)
ですので、「これはBT-016の特性なのか」です。

製造年からの期間にしても、スリップサインが出かかっている状態にしても、近いうち…数ヶ月以内に交換したほうが良いと思います。

わたしも、出来る限り交換はしたくはないと思いいろいろ調べましたが、メーカーの発表でもせいぜい5年だ...続きを読む


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