スピーカーを交換したいのですが、ドアトリムの外し方がわかりません。
フロント、リアの取り外し方を教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

下記ページを参考にして下さい。



参考URL:http://211.18.217.70/sony/result.idc?YEARS=869&S …
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Qスピーカーの自作に役立つHP、本を教えて!!

みなさん、はじめまして!!

初めてのスピーカーの自作を考えています。
とりあえずユニットはEVの209-8Aで組もうと考えています。
初めてのスピーカー自作ということで知識が全くないため、初心者向けにスピーカー自作を解説したHP、本を教えてください!!

あと、『初めての時は、ここらへんは注意しといたら!』みたいなアドバイスも大歓迎です♪
どうぞ、よろしくお願いします☆

Aベストアンサー

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここはひとつ、一挙にマルチウェイにチャレンジすることをお勧めします。ハードルの低いものから順にご紹介しますね。

(1)
http://www.ritlab.jp/shop/news/20060606.html

これは半完成のいわゆる「キット」です。説明書通りに組み立てれば完成します。箱の設計からネットワークまで他人がやってくれたもの。=出来合いですので「自作の醍醐味」は無いですが性能は確実です。あなたがサラから設計/制作したとしても、決してこの値段では収まらないでしょう。そういうコストパフォーマンスという意味では最高です。
私は麻布の回し者ではありませんが、ここのエンジニア関係者と話をしてみると、妥当な人格/技術力を持っていることはすぐに分かります。信頼できますよ。
最初はこうしたキットから始められるのもいいでしょう。基本的にスピーカーに必要な要素を理解することができます。

(2)
ネットワークは難しいし荷が重いなーという事でしたら…
中古でJBL LE-8Tを入手し、50L程度のバスレフ箱に収めてください。ただし入手困難ですしかなり高価です。

(3)
国内で入手できるドライバーを使い、思い切ってマルチウェイを作ってみませんか? 難しいですが、No6さんも書かれていますが難しい分本当に楽しいですよ。ぜひこの趣味へ。
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/morel.html
の[morel] MDT30S
 +
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/usheraudio.html
の[UsherAudio] 8945A
で2wayを組んでみる。ネットワークや箱など、全然分からないと思いますが別途ご相談に乗ることはできます。箱の設計しだいでは恐ろしいまでのワイドレンジも狙えます。

(4)
思い切ってドライバは海外から個人輸入しませんか? 私はほとんど国内で買う事はありません。その方が安いからというのが理由です。
http://www.madisound.com/
http://www.partsexpress.com/webpage.cfm?WebPage_ID=30
http://www.zalytron.com/

未曾有にドライバーが転がっていますが、直感的にピンとくるドライバーを選択しても良いでしょう。最初は6~8インチの2wayから始められることをお勧めします。
T/Sパラメータの見方がわからないと選択しにくいかも知れませんが。

ドライバーの選択。箱の設計。ネットワークの設計。…これらは難しそうに感じられるかも知れませんが今はPCがあるので結構かんたんですよ。別途ご相談に乗れると思います。

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここ...続きを読む

Qカースピーカーのフロント&リア

率直な質問ですが、下記のスピーカーはフロント&リアの区別がありますか?
http://s.kakaku.com/item/K0000293190/
2セット購入したら、フロントとリアの両方に設置可能ですか?

Aベストアンサー

スピーカーにフロント用リア用 
基本は無いです。

ただ、付くのかどうかの問題です。

Qスピーカースタンドの自作の方法について。

スピーカースタンドの自作の方法について。
型番?などは忘れましたが、ホームシアターセットを持っています。リスニングポジション?は高さ1mほどです。
ひとつにつきスピーカーのサイズはだいたい正方形で10cmぐらいで重さは0,5kgぐらいです。
スピーカースタンドの形は下に四角の板があって支柱が一本でその上に四角の板があるかんじのポピュラーかと思いますが、そういうスピーカースタンドを自作したいのです。
そこで、サイズなのですが、私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。それと、木ネジ?の太さとかはどのくらいがいいでしょうか?あと、センタースピーカーのスタンドの自作ですが、センタースピーカーは少し上に角度をむけたいのですが、どういう作り方をすればいいでしょうか?

Aベストアンサー

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保しても良いでしょう。

支柱は、1本の木材だとほぼ確実に撓ったり反ったりするので、細長く切った板を口の字型に組み合わせるべきです。中によく乾燥させた砂利を詰めると、重量を稼げます。ただし、特に長さ方向の加工精度が要求され、1mmでも狂っていると天板が傾き、剛性も落ちます。ホームセンターにあるパネルソーの加工精度は、良くて1mm前後、悪いと3mmくらいの狂いが出るので、微調整が必須です。

>> それと、木ネジ?の太さとかはどのくらいがいいでしょうか? //

木工用ボンドで接着するだけでも十分な強度が出せます。不安なら、釘で固定するだけでもかなり違います。釘は、細めのものでも構いません(接着剤が固まるまでの仮止めだから)。木ネジを使う場合の太さ・長さの目安は、厚さ方向の2~3倍の長さ、1/3以下の太さ、くらいです。

つまり、天板の厚さが15mmならその2~3倍で30mm~45mm前後の長さが必要です。対して、口の字型に組んだ支柱も厚さが15mmなので、太さは1/3以下つまり5mm以下に抑えないと、板が割れる原因になります。

なお、釘も木ネジも下穴が必要になります。キリでも構いませんが、集成材のように場所によって密度の違う木材を使うと先端が柔らかい方へ逃げていくので、ドリルの方が望ましいです。

>> センタースピーカーは少し上に角度をむけたいのですが、どういう作り方をすればいいでしょうか? //

天板の前の辺に適当な厚みの角材(割り箸でも良いかも)を貼付ければ良いでしょう。角度が急でスピーカーが後ろに倒れそうなら、後ろを支える支柱を別に立てる必要があるでしょう。

その辺りは創意工夫というか、自分でいろいろ考えて、トライ&エラーで作っていくのが自作の良さなので、現物合わせでやることになります。逆に、自分でアイデアを出せないなら、自作は諦めて既製品を買うか、専門の業者に依頼して作ってもらうか、しかないでしょう。

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保し...続きを読む

QワゴンRの交換用フロントスピーカーについて

 MC系ワゴンRでFスピーカーは純正、Rスピーカー端子にサブウーファーをつないで聴いています。
 純正にしては音はまあまあだしエンジン音も大きいのでこんなもんでよいのかなとも思っていますが、各社から出ているスピーカーで交換したら音質が数段よくなったというような経験をお持ちの方、感想をお聞かせ願いたいと思います。

Aベストアンサー

MC系ってひとつ前のモデルですよね?
であれば、パイオニアからワゴンR専用にチューニングされたフロントスピーカが発売されています。先代のモデルであるTS-C1000Aをベースに開発されていますが、高音の伸びが段違いによくなります。
専用設計なので、取付も素人がやっても10分ぐらいで終わります。
予算に余裕があれば、サブウーファも内蔵アンプで鳴らさずに別体でアンプを接続したほうがいいですね。

あと、#1が言っているデッドニングですがフロントスピーカがドアにある車種であればかなり有効な手段なのですが、ワゴンRはダッシュボード上に10cmの小口径スピーカが付いているので、作業の手間の割には効果が薄いと思います。

参考URL:http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/audio/speaker/drc_series/ts-drc2/index.html

Q自作スピーカーのユニットの取り付けについて

スピーカー自作の場合でSPユニットをボックスに取り付けるときは一般的に木ねじですが、メーカー製スピーカーは六角ねじで取り付けてあります。自作する場合ではメーカー製のスピーカーのように六角ねじで固定することはできないのでしょうか?

Aベストアンサー

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要があるので、下穴のサイズがけっこうシビアな上に、正確に直角が出ていないとボルトが斜めに入ってしまうので、あまりお勧めしません。

一方で、そこまで苦労して音質面でメリットがあるかと言えば、あまりないでしょう。メーカーで多く使われているのは、大量生産に向いているからだと思われます。穴あけは機械加工なので正確に垂直が出せ、ボルト止めの際に電動工具が使えるようになるので、生産効率が良くなります。

まあ、ドライバを日常的に付け外しするようなら、ボルトの方がネジ山が長持ちはしますが、ドライバを付けたり外したりするということ自体が変なので、ボルトにこだわる意味はないでしょう(内部を調整する必要があるなら、むしろ背面を開けられるようにした方が作業性が良いです)。

ということで、メーカーは生産効率の都合で採用しているけれど、個人の一品制作では意味がないので、普通に木ネジで止めておけば何も問題ない、と思います。

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要がある...続きを読む

Qフロントスピーカー交換&デッドニングの次は?

この前に、音割れと音質改善のためFスピーカー交換とデッドニングをしました。自分でもびっくりするくらい良くなりました(^O^)
で、一度やってしまうと、更に改善したくなってしまい、次に何をしようか迷っています(^^;)
今の環境は、Fスピーカー-市販(カロッツェリアの2way)、Fドア-デッドニング済、Rスピーカー-純正、Rドア-何もせず、デッキ-純正、アンプとウーファー-なし、っていう状況です。

この次にするとしたら、どのようなことをしたら今回と同じくらいに体感できるくらい変わるのでしょうか?今は低音は満足なのですが、中音が物足りない感じがするのと、高音が曲によってシャリシャリ(?)してしまうのがちょっと耳障りかな(以前に比べればかなりマシですが)って感じです。すみませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m

Aベストアンサー

こんにちは。
本当は車種とカロのスピーカーの型式があるとわかりやすいのですが・・・ 自分だったらヘッドユニットを交換すると思います。
音の出口(スピーカー)が良くなったので、次は音の元を良くするって感じです。Rスピーカーと迷うところですが、効果を考えるとRスピーカーはその次でもよいかな?
イコライザ機能のあるものを選んで、音の元を良くすると同時に、高音のシャカシャカも調節できます。

Q自作スピーカーのスピーカーグリルの調達は

ここ数年、オーディオスピーカーの自作に凝っています。ただ悩みの種はスピーカーグリル。Fostexの製品なら純正グリルが別売で手に入るのですがその他のメーカーは純正製品はありません。自作派の皆さんはスピーカーグリルをどうやって作っているか知りたいのですが…。本格的な製作方法は勿論、思いもしなかった日用品をスピーカーグリルに転用しているなどのユニークな方法も含めて教えて下さい。尚、この質問はあくまでもスピーカーグリルについての質問でサランネットなどのスピーカーネットのことではありません。

Aベストアンサー

低予算で、10インチ以上なら下記のグリルを加工して使ってます。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^10GRILL^^
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^18GRILL^^
他12.15インチ有り。

Qブレーキパッド フロントよりリアの方が減りが早い!?

二年ほど前に新車で買ったマイカーを、ディーラーに点検整備に出して来ました

整備メニューのブレーキパッド残量チェックでは、
フロントが残10mm
リアは残5mm でした

フロントよりもリアの減りが著しく早いのは、EBDが積極的にリアブレーキを使っているからなのでしょうか?

車はFFです
走行距離は約3万kmです

Aベストアンサー

その車両のEBD のセッティングがそういうものなのでしょう。

リアを先に効かせる事でノーズダイブを軽減させ、一瞬後にフロントの方が強くなるセッティングの場合は、リアはかなり早く減ります。
この場合フロントが強くなる前にブレーキを離すとリアばかり減ります。
当然リアの方がディスク形も小さくパッドも小さいのは制動力の効果上リアの方が弱くてもいいからですね。
その分初動がリアが強いとリアが多く減るわけです。

最近の輸入車は全装備だと思っていましたが設定なし車もあるのですね。
その場合は普通に制御が無いのでノーズダイブは従来通りになります。

EBDはABSに協力するシステムですが、前述のように単独でアンチロック以外の制御も行うので、お乗りの車両がそういうセッティングと考えて良いと思います。

Qスピーカーの自作・・・

PC用の小型スピーカーじゃ物足りなくなってきたので
スピーカーを作りたいと思っているんですが・・・

自作スピーカーの場合、別途アンプを購入して
接続しないといけないのでしょうか??

初心者ですので何もわかりません・・・
回答おねがいします。

Aベストアンサー

NO.1の方へ
スピーカーを自作すると言ってもそんな1から作るわけではありません。
秋葉原などには単体のスピーカーユニットが数多く展示、販売されており、
その中より自分の気に入ったスピーカーユニットを買い、また箱を設計して木材を切り、組み立てます。

マルチウェイ(スピーカーを複数設置し、
高域用と低域用などに分けるもの)にしますと、
スピーカーネットワークも必要になります。
http://www9.wind.ne.jp/fujin/diy/denki/audio/speaker(netwok)r.htm

ネットで"スピーカー 自作"と検索すると非常に多くのページが
ヒットします。

参考URL:http://ww51.tiki.ne.jp/~shigefumi/audio/sp/sptop.htm

Qフロントバンパーの取り外し方

当方、トヨタのカルディナです(平成10年車)。フロントのバンパーの角をぶつけてしまいへこんでしまいました。裏側から押せば元に戻るとおもうのでバンパーの取り外し方をお願いいたします。

Aベストアンサー

凹みレベルなら個人でもある程度修正可能です。
凹み部分はバンパーを外さないと手が入りませんか?

入らないのであれば、ディーラーなどでサービスマニュアルを見せてもらうと良いと思います。
もしくは、ヤフオクなどで出品されているバンパーをよく観察して、
ビスの位置などを把握し、慎重に取り外します。

リベットと言う、一度取り付けたら破壊しないと外せないようなネジ?で固定されている場合もあるので
その場合はリベット一式を購入する必要があります。
どちらにせよバンパーの脱着はテクニックが必要なのでお勧めしません。
なんとなく出来ても、微妙にズレが発生したりしてみっともないです。

手が届くのであれば、ご家庭のドライヤーで表面を十分に温め、裏から力強く押して見てください。(手袋しましょうね)
凹みのレベルによっては、加熱しても相当気合を入れて押さないと戻りません。
その際に、凹みの部分だけでなく、周辺も含め満遍なく加熱してください。
暖めずにやるのはまず無理です。

暖め方も、結構熱い!と言うくらいでOKです。
やりすぎると溶けますが、家庭用のドライヤーでは多分そこまで行かないと思います。
感触を確かめながら加熱しましょう。

もしかしたらドライヤー一個では追いつかないかも?

そして凹みが戻せたとしても完全な状態には戻りません。
絶対に微妙な歪みが残ります。
コレは諦めてください。
一般人ではどうしようもありません。

凹みレベルなら個人でもある程度修正可能です。
凹み部分はバンパーを外さないと手が入りませんか?

入らないのであれば、ディーラーなどでサービスマニュアルを見せてもらうと良いと思います。
もしくは、ヤフオクなどで出品されているバンパーをよく観察して、
ビスの位置などを把握し、慎重に取り外します。

リベットと言う、一度取り付けたら破壊しないと外せないようなネジ?で固定されている場合もあるので
その場合はリベット一式を購入する必要があります。
どちらにせよバンパーの脱着はテク...続きを読む


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