ロードバイクが欲しいです。
替える部分が多そうなので、完成のものよりフレームがいいです。

・疲れにくい振動少な目なロードバイクがいいです(ふれーむ)

ほそく
・軽いものがいいです。
・小さいサイズの無いロードバイクは乗れないのでだめです
・街で乗ります。
・普段着で乗ります。
・たまにママチャリ程度に速度落として歩道を走ります。
・フロントバッグをつけます。
・サドルはふかふか。空気入ってるやつとか。後ろが広めのもの。
・ペダルは固定しない普通のぺだるつけます。
・スタンドと泥除けはつけます。
・タイヤは少しだけ太目をつけます。
・「高い自転車はスタンドつけないものだよ」など色々あると思いますが、似合って無くてもそういうのは気にしないので、そういうツッコミは無しでお願いします。
・予算は特に上限ないです。

質問は2点です。
Q1 おすすめのろーどばいく(フレーム)を教えてください
Q2 おすすめのサドルを教えてください。
以上2点

よろしくおねがいします

A 回答 (5件)

カーボンフレームだと普通のスタンドはつかない(クランプすると割れてしまう恐れあり)と思っていた方が良いです。



小さいサイズでコンフォート寄りでフレーム売りしているとなるとアンカーのRFX8なんかよさそうですが、スタンドつけるのは無理っぽいですね。

アルミで小さいサイズは硬めになりがちなので、
多少重くなりますがクロモリがいいかも。
他の方の回答しているSURLYも面白いと思いますが、
他にもVOODOOのoshun
http://asap.gr.jp/asapCatalogue/2007/10/post_3.h …
KHSのCLUB2000
http://www.khsjapan.com/real-sports2/2008real/cl …
KONA HONKYTONK
http://www.akiworld.co.jp/kona/08bike-60frames.h …
あたりは乗ってる人も少なくて良いかも知れません。
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>Q1 おすすめのろーどばいく(フレーム)を教えてください





■小さいサイズの設定がある。
■フレームのみで販売している。
■予算上限無し。

この3つから考えれば良いですよね。それ以外の条件は自転車が組みあがった後で何とでもなります。
以下の2つはフレーム販売がある上にオーダーで作ってもらえます。

http://www.panabyc.co.jp/products/pos/index.html
チタンなので軽いです。

http://www.testach.com/products/roadrace.html
振動の吸収に優れているというクロモリフレームもあります。






>Q2 おすすめのサドルを教えてください。

ゲル入りのものや、サスペンション付きのシートポストを使うのが良いと思います。
泥除けやスタンド等の見た目を気にしないのならば、サス付きシートポストもOKですよね。

■サドル
http://www.cb-asahi.co.jp/html/saddle.html
「コンフォート」「ゲル入り」「ジェル入り」というものから選び、試していくと良いと思います。合う合わないの個人差が激しいですから。


■サス付きシートポスト
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/seatpost/sus …
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なんとなく、条件見てるとロードバイクよりランドナーの方が合ってるっぽい気がするんですが・・・


ランドナーにスタンドつければ、ほぼ要求通りじゃないですかね。
サドルだけ、自分の好みで換えればいいわけだし。
一般的なロードバイクは、コンフォート系の物でも、フェンダーやキャリア、スタンドを取りつけることを考慮されていない物が多いし。

http://www.81496.com/jouhou/rundnar/rundnar.html
今でも新車で手に入るランドナー系の参考です。
超ロングセラーの丸石エンペラーを始め、パナソニックOSC-3やDAVOSのSG603など、まだ少数ながら生き残っています。
パナのOSC-3はけっこう小さいサイズもあるようですね。
完成車もあるけれど、基本はオーダーメイドなんで、自分で好きなパーツ突っ込んで組んでもらえばいいわけですし。
色も自分で好きな色をカラーオーダーできるんで、いいんじゃないかと。

サドルは、No1さんも言ってますが、「おすすめ」は難しいです。
サドルの合う、合わないは、ほんとに人それぞれですから。
Aさんが「これ最高!」というサドルが、Bさんは「こんなの乗ってられない!」というのは珍しくありません。
こればかりは、自分であれこれ試してみましょう。
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条件からいくと、SURLYのロードバイクが一番近いのではないかと思います。


確か「スチームローラー」だったと思いますが...
ロードバイク風でよければ、クロスチェックの方が用途は広がりますし、条件にもよりマッチします。
決して軽くはないですが、一般的なクロスバイクと比べると同程度かちょっと軽いくらいではないかと思います。
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1.質問のような使用目的ならあまりロードでのお勧めはありませんね。


ブランド名とか色とかご自分で好きなものを選んだ方が良さそうです。

一般的な特徴で云うと、疲れにくいのは昔からあるスティールフレームです。
最近はかなり少なくなってしまいましたが。
現在ではアルミフレームが多いのですが、アルミは硬く振動が少ない(衝撃を吸収しない)ので距離を乗ると疲れます。
※振動しないと疲れないと考えるのは間違いです。
逆にフレームがしなる事で衝撃を吸収して乗り手には衝撃を伝えない素材の方が疲れにくいです。

また、フレームだけを購入予定のようですが、お金をかければ如何様にも出来るでしょうが、あなたの使用目的等を考えるとちょっと難しいかも知れません。
そもそもフレーム単体で売られているものはどちらかと云うとレース向けのものが多いからです。

>替える部分が多そうなので、完成のものよりフレームがいいです。

「替える部分」が一体何を指すのか解りませんが、フレームだけ買っても当然他の部品も全て揃えなければなりませんし勿論組立作業も必要です。
部品をバラで購入するので完成車より割高になります。
質問内容から察すると工具を持っているとも組み立てて調整するスキルがあるとも思えませんので、ショップに依頼する事になるでしょうが、それなりの工賃がかかります。
完成車は買って直ぐに乗れますが、フレームの場合数週間から1ヶ月、フレームオーダーなら更にかかる場合もあります。

2.ありません。
お尻の形は千差万別で私の尻にはピッタリでもあなたには違和感だらけかも知れませんので。(私も自分に合うサドルを見つけるまで何個も買い替えました。)

>サドルはふかふか。空気入ってるやつとか。後ろが広めのもの。

実際私はこの手のサドルは乗って直ぐにお尻が痛くなりますから。
それに幅広のサドルはペダリングはやりにくいですよ。

ツッこむなとは書かれているのですが、カッコ悪いとかでは無く使用目的とマッチしないような気がします。
スポーツカーにファミリーカーの要素を要求していると云うか。
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Q10万円以下の ロードバイク

10万円以下で買えるフラットバーロードで一番速いのは何でしょうか?

速い自転車が欲しいです。

GIANT社のESCAPEシリーズはロードバイクよりもマウンテンバイク寄りで遅いんですよね?

Aベストアンサー

舗装路走行において。
またフレームの作りから差別化すると
フラットバーロードというのはロードバイクそのものです。
=ハンドルだけフラットバーってこと。

クロスバイクがロードバイクになれない理由。
つまりフレームの違い。

端的に見分けるポイントは
リアチェーンステーの長さと
フロントヘッドチューブ角と
トップチューブ長さです。

クロスバイクは
チェーンステーが長く
ヘッド角が寝ていて
トップチューブが短い
というフレーム特性を持ちます。
それはメリットデメリットで特徴を述べれば
「リアの乗り心地は良くなるが、ペダルの力加速性の掛かりが悪くて高速向きではない」
「直進安定性は良くなるが高速コーナーでハンドルが切れず、思ったラインより外にふくらんでしまう」
「前傾が楽にセットできるが、空気抵抗が大きなポジションになる」
といえます。

だから、
クロスバイクはロードバイクに成れないのです。

フラットバーロードはいわば
ロードバイクをクロスのように使おうという車種です。
だから
チェーンステーは短く(シートチューブにリアタイヤがくっつきそう=キャリパーブレーキ
ヘッド角はあまり寝ていない(だから長いステムで重心位置を安定させる)
前傾はきつくハンドルが遠いポジションになる
といえます。

おっしゃるとおり、
クロスバイクの長いチェーンステー+寝たヘッドチューブ+短いトップチューブというのは
MTB由来です。
そう言う意味ではESCAPEシリーズは
MTBよりといえるのはそう言う意味ですし

さらに。
付け加えるなら。
リアギアがMTBのワイドレンジを用いている(11-32t)事が
さらにMTBよりといえるのです。

フラットバーロードの見分け方
おわかりになりましたか?
短いチェーンステー・寝ていないヘッドチューブ・長めのトップチューブ
これがフラットバーロードです。

で。10万円前後のフラットバーロードにおいて、
以上の条件を満たしていれば
フレーム性能の差やコンポの差は考えなくても良いです。
=どれに乗っても同じ速度=漕ぐ人次第ってこと。

FCRシリーズは
上記のフラットバーフレームではなく
さらに「BBの付いている位置を低くして重心を下げた」
TTあるいはトライアスロンフレームの形で作られています。
それは・・・直線番長ですが、一番速いとは思います。

舗装路走行において。
またフレームの作りから差別化すると
フラットバーロードというのはロードバイクそのものです。
=ハンドルだけフラットバーってこと。

クロスバイクがロードバイクになれない理由。
つまりフレームの違い。

端的に見分けるポイントは
リアチェーンステーの長さと
フロントヘッドチューブ角と
トップチューブ長さです。

クロスバイクは
チェーンステーが長く
ヘッド角が寝ていて
トップチューブが短い
というフレーム特性を持ちます。
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Qロードバイクで、FELTのf75のフレームで、コンポがアルテグラと105のロードバイクは買ったほうが

ロードバイクで、FELTのf75のフレームで、コンポがアルテグラと105のロードバイクは買ったほうがいいですか?(フレームはへこんでおり、コンポは、傷が付いてます)

Aベストアンサー

新品で買ったら15万〜20万とかそんくらいかな?
10万だったらいらない。
2万くらいなら買っても良いけど。
フレーム凹んでるなんて論外でしょ。

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片道16 kmおおよそ平坦な公道の通勤用にロードバイクを探しているのですが、なかなか「コレ」というものが見つけられず悩んでおります。

とりあえず買ってからパーツをカスタマイズしていくというほどお金に余裕がありませんので、一回の購入でベストな性能・見た目のものを探しています。

フラットバーでの直線長距離は腕が疲れるので、ドロップハンドル、かつデュアルコントロールレバーが持ちやすくてブルハン的な使い方もできるものがいいかと思っています。

当方、以下のような条件に合うものを探しているのですが、ご経験者の皆さまにおかれまして何かオススメなどありましたら教えていただけないでしょうか?

・金額
10万円以下

・性能など
1. スピード重視
2. 乗り心地が軽い
3. メンテナンスに手がかからない
4. 長持ち
5. フレーム素材問わず

・デザインなど
シンプル(フレーム形状・色彩)

Aベストアンサー

ちょっと予算は超えますが、GIANTのSCR1がいいんじゃないかと思います。
(実売では10万円前後で買えるかと思います。)

http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000029&action=outline

上級モデルと同じリア10段変速で、変速機はレースで最低限欲しいと言われるシマノの105をベースに構成されています。
他の10万円前後のロードで、これほどパーツが充実したものは、ないかと思います。
10万円前後だと、リアは9段変速で、変速機類も初心者向けのグレードのものがほとんどです。
耐久性や信頼性もコストダウされた初心者向けのものより、レース用の105の方が上です。
また初心者向けのシフターは上位モデル(105含む)のシフターとは操作方法が違っていたりするので、
初心者にもあまりおすすめできるものではありません。

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Aベストアンサー

300円位だね。多分、10速でしょ。
パーツの供給が無くなってきてるから、コンポの価値はゼロだし、フレームもゼロ。
300円は、まあ缶ビール1本位のお礼の気分として。

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当方、以下のような条件に合うものを探しているのですが、ご経験者の皆さまにおかれまして何かオススメなどありましたら教えていただけないでしょうか?

前の質問でご回答いただけた方からは.
GIANT SCR1  (10万円前後,上位コンポーネント装備)
Felt F95  (9万前後 お手頃な値段)
をおすすめいただきました.

・金額
10万円以下  (1-2万程度なら超過可)

・性能など
1. スピード重視
2. 乗り心地が軽い
3. 複雑なメンテナンスが不要
4. 長持ち
5. フレーム素材問わず
6. 上位コンポーネント装備(できたら)

・デザインなど
シンプル(フレーム形状・色彩)

10万円以下のロードバイクのオススメ

ロードバイク未経験者。
片道16 kmおおよそ平坦な公道の通勤用にロードバイクを探しているのですが、なかなか「コレ」というものが見つけられず悩んでおります。

とりあえず買ってからパーツをカスタマイズしていくというほどお金に余裕がありませんので、一回の購入でベストな性能・見た目のものを探しています。

フラットバーでの直線長距離は腕が疲れるので、ドロップハンドル、かつデュアルコントロールレバーが持ちやすくてブルハン的な使い方もできるものがいいかと...続きを読む

Aベストアンサー

>一回の購入でベストな性能・見た目のもの
見た目については直感で選ぶのが結果的に後悔しないのですが
例えばサドルの高さや体からハンドルまでの距離など、ポジションに関係する
パーツについては標準装備のものでぴったりということはほぼありませんし
ブラケットが持ちやすいとかそういうのはあなたにしかわかりません。
あなたと全く同じ体型で体のパーツの寸法もほとんど同じ人は滅多にいませんし。
レバーの位置や角度は調整でどうとでもなるので、重要になるのはあなたの
手に対して操作が行いやすいかということになるかと思います。
これについては実物を握ってみない事にはわかりません。

最終的に結論を出す前に、候補に挙げたものに試乗してみることを勧めます。
標準のサドルでばっちりということはそんなに無いので、少なくとも
サドルだけは別途買う必要は出てくるかと思います。

予算が10万円ということですが、これは別途必要になるアクセサリ類も
込みの金額でしょうか?
通勤に使うということですと、最低限必要な追加パーツは以下のようなものになります。
・スタンド
・鍵(2、3個あると良い)
・泥よけ(雨の日以外に雨上がりの道や打ち水をした路面対策)
・フロントライト(暗所、視界が悪い際に車に存在を知らせるために必要)
・リアライト(反射板がついたモデルもありますが、視認性を高めるために必要)
・ヘルメット
だいたいこれらを揃えると1~2万円かかります。
必須ではないですが、グローブとサングラスもあると良いです。
前傾姿勢に慣れないうちはただでさえ腕に重心がかかりすぎて
手が痛くなりやすいので、衝撃吸収のためにグローブがあると楽です。

今頃の時期から秋頃までにかけては虫がよく飛んでいるため、
サングラスやゴーグルをしていないとそれらが顔に当たって来ます。
痛いですし目に入ったら視界が塞がって非常に怖いです。
つい先日も車道走行中に目のあたりに蜂が猛スピードでぶつかってきました。
眼鏡の上にオーバーグラスをしているので無事でしたが、何もかけてなかったら
転倒等していたかもしれません。ぞっとします。
紫外線からの保護や逆光のまぶしさ軽減ということでもあると安心できます。

また、通勤途中で万が一パンクした場合のことも考えないといけません。
パンク修理セットでチューブの穴を見つけて修理をするのは
慣れないと時間が余計にかかるので、チューブだけ換えてしまうのが一般的です。
パンク対策として予備のチューブ2本程度と小型のポンプを携帯する必要があります。
チューブは数百円ぐらいからありますが、携帯用ポンプは3~5千円ほどかかります。

>3. 複雑なメンテナンスが不要
駆動系の調整やパーツ交換はショップに任せるとしても、日々の走行前チェックや
走行後のアフターケアの基本的なものは自分でできるようにしておく必要があります。
これをしっかりやることが長く乗れるということにも繋がります。
ちゃんとしたショップで買えばメンテナンス方法などについてもしっかりと
レクチャーしてもらえますから、臆する事は無いかと思います。

ドロップハンドル希望だけどブルホーンのような使い方ができれば
とのことですが、こんなモデルがあります。
http://www.louisgarneausports.com/bike/bikes-mer.html
トライアスロン用とありますが、ハンドルのアタッチメント以外は
よくあるロードレーサーの装備です。

>一回の購入でベストな性能・見た目のもの
見た目については直感で選ぶのが結果的に後悔しないのですが
例えばサドルの高さや体からハンドルまでの距離など、ポジションに関係する
パーツについては標準装備のものでぴったりということはほぼありませんし
ブラケットが持ちやすいとかそういうのはあなたにしかわかりません。
あなたと全く同じ体型で体のパーツの寸法もほとんど同じ人は滅多にいませんし。
レバーの位置や角度は調整でどうとでもなるので、重要になるのはあなたの
手に対して操作が行いやすいかと...続きを読む

Q東京から島根までロードバイクで帰ろうと思うのですが、ロードバイクで帰れるでしょうか?ツーリングバイク

東京から島根までロードバイクで帰ろうと思うのですが、ロードバイクで帰れるでしょうか?ツーリングバイクのほうがいいでしょうか?

Aベストアンサー

ロードの場合 サドルバックとザックになります。
荷物が多く持てません
ツーリング車なら フロントバックとリアにキャリアを付けて パニアバックで ザックを背負わなくて済むでしょう
ザックを背負うことは、結構な疲労につながります ロードは、前傾性ですからなおさら

舗装路走行なら ロードの方が有利です。舗装タイヤで転がり抵抗が少ないから 反面 空気圧が高く タイヤも薄く弱いものが多く パンクリスクが高いです。スペアーチューブ2個以上 スペアータイヤは1個持っていた方が安心です。 田舎町では、700c手に入らないかもしれませんからねー

当然何泊か宿泊することになるかと思います。あまり汚い服装でも 嫌がられます。着替えを持ち
宿泊先では、洗濯です。 悪天候時 どうするかも考え 計画を練ってみて下さい。
輪行袋を持っていれば いざとなったら 輪行(電車移動)に切れかえれば良いでしょう。
なかなか経験できないことですので チャレンジ出来るときに 体験されることを お奨めします。

Qロードバイクの購入を考えています。エントリーモデルである10万円以下の

ロードバイクの購入を考えています。エントリーモデルである10万円以下のバイクを検討していたのですが、HPなので調べているとよく、「エントリーモデルでは物足りなくなって上級モデルに買いかえる」という書き込みを良く見ました。正直この「物足りなくなる」というのが良くわかりません。どういった状況に陥って上級モデルがほしくなるのでしょうか?エントリーモデルで十分でわないか、でもちょっと不安。バイクは永く乗りたい。そう考えている私の疑問にどうかお答えくださいませ。

Aベストアンサー

結局、エントリーグレードを買って、しばらく乗って慣れてくると、もっと軽く、もっと速い自転車が欲しくなるんでしょうね。
エントリーグレードに使われているパーツは、どれも価格相応の物です。
コスト優先なので、重量や性能は上級グレードのパーツより落ちます。
で、たとえば、ホイールやタイヤをいい物にして、コンポも交換して、サドルも換えて、ハンドルやシートポストもカーボンにして、などとやっていくと、10万円の自転車に20万、30万のパーツ代をつぎ込んでいたりすることになります。
で、店の人や周囲の自転車仲間などは、そんな安い自転車にそんなに改造費をかけるのもバカバカしいでしょ、その金でいっそ新車に買い換えれば? とくるわけです。
なので、最初に買った入門ロードはタイヤを換えてみたくらいで、ほとんどノーマルのまま30万のカーボンフレームの新車に買い換えてしまった、なんていう人がいるわけです。
もちろん、最初に買った入門ロードをほとんどノーマルのまま何年も乗り続ける人もいますし、逆にその入門ロードに何十万もつぎ込んでフルチューンして乗る人もいます。
私などは、どちらかと言えば後者のタイプで、定価10万弱の自転車に、すでにもう1台買えるくらいのパーツ代をつぎ込んでいます。
私の場合、今の自転車のフレームがものすごく気に入っているので、当分このフレームに付き合うつもりでいるため、このフレームに金をかけるのをもったいないと感じないせいでもありますが。
なので、考え方は人それぞれです。
入門グレードを買って、数年後に、それで満足して乗り続けているかもしれませんし、やっぱり物足りなくなってもっといいのに買い換えているかもしれません。
こればかりは、実際にご自分で買って、乗ってみてもらわないとわかりません。
どうしても長く乗りたいというのであれば、最初にもうちょっとお金を出して、15~20万くらいの入門用よりは1ランク上の、パーツを換えれば中級クラスでも通用するレベルの物を買うといいと思います。
そのクラスであれば、ホイールやコンポなどをもっといい物に交換しようとしても、周囲も「もったいない」とは言わないと思います。
具体的に例を挙げれば、ジャイアントのTCRやTCRアライアンス、キャノンデールCAAD9、ブリヂストン・アンカーのRA5/RCS5シリーズなどでしょうか。
*GIANT TCR/TCR Alliance 1
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000015&action=outline
http://www.giant.co.jp/giant10/bike_datail.php?p_id=P0000014&action=outline
*CANNONDALE CAAD9 6
http://www.cannondale.co.jp/bikes/10/model-0RA96D_0RA96T.html
*BRIDGESTONE Anchor RCS5 Equipe/RCS5 Sport
http://www.anchor-bikes.com/bikes/2010rcs5eq.html
http://www.anchor-bikes.com/bikes/2010rcs5sp.html
*BRIDGESTONE Anchor RA5 Equipe/RA5 Sport
http://www.anchor-bikes.com/bikes/2010ra5eq.html
http://www.anchor-bikes.com/bikes/2010ra5sp.html

このへんは一例でほかにもいろいろありますが、こういう車種にしておけば、中級レベルになっても大きな不満が出るのはホイールやタイヤくらいで、そのへんをいい物に交換してやれば現役で使って行けるクラスだと思います。

結局、エントリーグレードを買って、しばらく乗って慣れてくると、もっと軽く、もっと速い自転車が欲しくなるんでしょうね。
エントリーグレードに使われているパーツは、どれも価格相応の物です。
コスト優先なので、重量や性能は上級グレードのパーツより落ちます。
で、たとえば、ホイールやタイヤをいい物にして、コンポも交換して、サドルも換えて、ハンドルやシートポストもカーボンにして、などとやっていくと、10万円の自転車に20万、30万のパーツ代をつぎ込んでいたりすることになります。
で、店の人や...続きを読む

Qクロスバイクのハンドル替えたらロードバイクですか。

クロスバイクはロードとマウンテンの合いの子だそうですが
10キロぐらいの重さの700cのクロスバイクのタイヤを23cにしてハンドルもドロップハンドルにしたら、それでロードバイクだと言えますか。

それでロードバイクと同等の走りが出来ますか。
無理ならロードバイクと何が違うのでしょう。

Aベストアンサー

まあだいたい。

フラットハンドルのクロスバイクの場合フレームのトップチューブの長さが長い物が多いですね。その場合実用上はステムを短くすれば調整可能でしょう。
あとはヘッドチューブが長めでサドルと同じぐらいの高さにしやすい。(ハンドルが高めにセットできるという事)。これもステムで多少調整可能。
それとフォーク肩下寸法とチェーンステーが長い。(太めのタイヤがセットできるという事)

ロードバイクとは前提としているポジションが違いますが近いものが出せる場合も無いとは言えない。

ギヤはクロスバイクのほうが当然低めですが、競争しないのだからあまり関係無い。というかむしろ好都合。

>ロードバイクと同等の走りが出来ますか
とのことですが、まあパーツやフレームにもよると思いますが、タイムは計れば悪いでしょうけれどものすごい差ではないのでは。


前の質問の「ロードバイク」の定義に関係してきますが、私はロードバイクとはロードレーサーの競争・競技以外の用途への転用と考えていますので、クロスバイク改造車の場合はフレームがレーサーではないからロードバイクとは言いにくいという立場を採ります。

「ロードバイク」をオンロード快走車、ハイスピードサイクリング車という意味に解釈すればクロスバイク改造でもロードバイクと言えなくもないとは思います。しかしそうすると「ロードバイク」の「ロード」と言う由来があやふやになってきます。

*昔、80年代のロードレーサーブームの時に競争用途という固定観念を棄てて気軽に買ってもらえるようにしようと、自転車販売業界の人が「レーサー」という語を抜こうと提唱しました。私はこれが由来と考えます。
そして「ロード」「ロード」と言っていた物がだんだん言葉として落ち着きが悪くなり、かといって「ロードレーサー」に先祖返りはできないから「ロードバイク」と変化した。
また中間車種に対しての「クロスバイク」という名称が定着して、「マウンテンバイク」「クロスバイク」というジャンルが確立した結果これに整合をとる形で「ロードバイク」という名称が定着した。

まあだいたい。

フラットハンドルのクロスバイクの場合フレームのトップチューブの長さが長い物が多いですね。その場合実用上はステムを短くすれば調整可能でしょう。
あとはヘッドチューブが長めでサドルと同じぐらいの高さにしやすい。(ハンドルが高めにセットできるという事)。これもステムで多少調整可能。
それとフォーク肩下寸法とチェーンステーが長い。(太めのタイヤがセットできるという事)

ロードバイクとは前提としているポジションが違いますが近いものが出せる場合も無いとは言えない。

ギヤ...続きを読む

Q10万円以下のロードバイク

アルミのフレームで
10万円以下の入門用の自転車を検討しています。
10万円位だと似たりよったりとのことですが
おすすめを教えてください。

※優先順位の付け方がわかりません。
デザインと乗りやすさ・フレームのほか何を選べばよいでしょうか?

Aベストアンサー

まずは、
ロードバイクに乗ったことがない?あなたにとって、
適正サイズを出すことができるお店とのつきあいを買ってください。

その際の優先順位は、デザインでも乗りやすさでもフレーム?でもありません。

最初の方がおもしろい仮定をされていますが、
GIANTをあつかっていないくても、
あなたの身長や腕長さ、前屈などをみて、
これが乗りやすい車にできるものです!と
言ってくれるお店から買ってください。

ネットにしろ雑誌にしろ
実際にあなたを見て計って、適正に判断してくれるのはお店です。

自転車を買うのではなくて、
アドバイスを買うつもりで行くと
あなたにぴったりな入門機が見つかるでしょう。


でも。
「自分が好きなものから、好きなように始める」のも
一つの選択肢です。
=その場合は、メーカーやデザインで選んでも別にかまいません。
早く買って早く乗り始めることをおすすめしておきます。

自分に本当にぴったりな物は
2代目以降というのがこの世界一つの定説でもあります。

Qロードバイクについて最近、安いやつですが初めてロードバイクを買いました。安くてもママチャリに比べ

ロードバイクについて

最近、安いやつですが初めてロードバイクを買いました。安くてもママチャリに比べるとすごく走り心地がよく軽量で気に入ったのですが、サドルが硬くてお尻がすぐ痛くなってしまいます。あと、ママチャリの時より手に体重がかかるため手もすぐ痛くなります。

これらは慣らしていくものなのでしょうか?
それとも、何か痛くならない方法とかありますでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。(〃ω〃)

Aベストアンサー

ロードバイクは基本的に競技用ですからね。快適さよりも速度を重視して作られています。そうとう鍛えている人じゃないとポジション的に辛いと思います。最初のうちはハンドルの高さを上げるとか、サドルをより快適な物に変える等すると良いでしょう。金銭的に余裕が有るならママチャリの様なセミドロップハンドルに変えると乗車姿勢が起き気味になって楽になります。沢山走って体力が付き体が仕上がってきたら元のドロップハンドルに戻すと良いでしょう。


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