ツーバイフォーと在来工法はどちらが寿命が長いのでしょうか
ちなみに,一般的にどれくらいの寿命なのでしょうか

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (4件)

気密性能と断熱性能が十分であり、外壁通気層があり、きちんと機能する24時間換気があれば、どちらも同じです。



気密と断熱がセットでないと、暖房を使用する現在、北海道で昔問題となったナミダタケ事件のような壁内結露を引き起こし、木が腐り極端に寿命が短く可能性があります。
日本の高温多湿の気候のためだとか、風土に合っているいないとかいう、根拠の無いことを言う人がいますが、そうではありません。
温度と相対湿度の関係、温度により露天温度がどうなるかを調べてみれば、明らかなことです。

気密性能と断熱性能を具体的に言えば、東京の気候でC値0.5cm2/m2、Q値1.5W/m2Kくらいを下回るのが望まれます。
日本の住宅が短命なのは、先進諸国に対し、これらの性能がまだまだプアーなことも一因です。
http://allabout.co.jp/house/longlifehouse/closeu …
「200年住宅」では、「省エネルギー等級4相当以上もしくは次世代省エネ基準に対応していること」が、性能基準として条件となっています(東京でQ値2.7W/m2K以下と相当甘いですが)。
http://allabout.co.jp/contents/sp_eco_c/housetre …

スウェーデンも住宅先進国ですが、特にドイツを調べてみれば分かりますが、日本の超高断熱のQ1住宅(Q値1W/m2K以下)より厳しい省エネ基準が掲げられています。
http://daikyohome129.livedoor.biz/archives/50366 …
http://daikyohome129.livedoor.biz/archives/51448 …
http://daikyohome129.livedoor.biz/archives/50698 …

また、24時間換気ですが、現在は測定まで義務付けられていないため、ただ付けただけのもの、家の気密が不十分でショートカットが生じている場合など、正しい換気量が確保されていない場合が多いことに注意が必要です。
http://blog.smatch.jp/dannetu/archive/554

上記以外が十分な上で、消耗部分のメインテナンスがされていれば、家の寿命は、基礎のコンクリートの中性化が進みますから、かぶり厚がどれだけあるかによって強度が保たれる期間は決まってくるでしょう。
多くは、60年程度が想定されているはずですから、実際には、100年くらいは持つのではないでしょうか。
    • good
    • 2

日本の気候条件なら在来の方が長いと思います。

    • good
    • 2

 どっちもどっちでメンテ次第だと思います。


 地域にもよるでしょうけど憶測ですが50年はもつと思います。また住まい手がきちんとメンテをしてもたせるべきでしょう。
 それ以上の期間となると、代替わりが起こったりまだ家としては使えてもメンテナンスの費用と内外装の不便さ見た目のボロさなどからメンテをやめて立て替える人がほとんどになると思います。

 大事にメンテにしかるべき費用をかけて使用すれば、何年ということではなく立て替えたくなったときが寿命となるとは思います。
    • good
    • 0

現代の工法なら在来工法がもつと思う



それに在来工法の方がリホーム・メンテナンスなどが容易にできます
ツーバイフォーは、壁で耐震をとっているため 雨漏りなで壁を傷めたりした場合の補強・修理が容易でない
容易でないと言う事は費用がかかるという意味です

地震での耐震が心配でしたら 屋根をカラーベストなどで軽くするなりしれば、在来工法をお薦めしたいです
    • good
    • 2

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

QDiy初心者です。棚を作ろうと思うのですが

Diy初心者です。棚を作ろうと思っています。市販されているもので木にパネルが貼ってあるのがありますが、同じように作るにはあのパネルはホームセンターで手に入りますか?名前はなんというのでしょうか?

Aベストアンサー

私が使っているのはメラミン化粧板。
最近はホームセンターでは見かけないね。
昔はあったから、探せばどこかにはあるかもしれません。
建材店なら、3X6板、10枚梱包が単位だからね。

Q鉄筋コンクリート・在来工法のお風呂のリフォームについてシステムバスは可能か?在来工法の場合お勧め床材・壁材

鉄筋コンクリート・在来工法のお風呂のリフォームについて、
・システムバスは可能か?
・在来工法の場合、滑りにくい、掃除がしやすい、ヒンヤリしない 、床材・壁材はあるか?
という相談です。

築20年の中古住宅を購入しましたが、お風呂は、
・周囲が鉄筋コンクリート
・広さ約1.5坪(D176×W237×H210)
・在来工法(壁・床とも20cm角タイル張り)
です。
現状、床・壁ともタイルで、目地がカビる・床の触感が冷たい、滑るという不満があります。リフォームは目地も少なく、風呂全体が暖かいステムバスが希望だったのですが、リフォーム業者(2社)に相談したところ困難とのことでした。
業者によると、
・システムバスは高さが足りず不可能。(配管を埋めるスペースが無い。無理に入れると天井高が1800程度と低くなる)
・在来工法でも、例えば床はTOTOのカラリ床のようにひんやりしない触感で目地が少ないものが希望だったのですが、あのような一枚板にすると周囲のコンクリ部分の凸凹に沿ってゆがみが目立つため、20cm角程度のタイルが適当、例えばINAXのサーモタイルがお勧めとのことです。また、床暖房や断熱材も通常は可能だがウチの場合タイルのすぐ下がコンクリートで削ることができないので×とのことです。壁も同様に20cm角のタイルがお勧めだそうです。

しかしタイルでは基本的に今の風呂と同じだと思うので、私の不満はあまり解消されません。

そこで質問なのですが、
・ウチのような風呂にも取り付け可能なシステムバスはあるでしょうか?
・在来工法の場合、滑りにくい、掃除がしやすい、ヒンヤリしない 、ウチの風呂に取り付け可能な床材はあるでしょうか?また、目地が少なく掃除しやすい壁材はあるでしょうか?

知識が少なく、業者さんに言われるとそうなのかな、と思ってしまいます。各種パンフを見たり、TOTOとINAXはショールームも行きましたが在来工法のサンプルはあまりなく参考になりませんでした。

よろしくお願いします。

鉄筋コンクリート・在来工法のお風呂のリフォームについて、
・システムバスは可能か?
・在来工法の場合、滑りにくい、掃除がしやすい、ヒンヤリしない 、床材・壁材はあるか?
という相談です。

築20年の中古住宅を購入しましたが、お風呂は、
・周囲が鉄筋コンクリート
・広さ約1.5坪(D176×W237×H210)
・在来工法(壁・床とも20cm角タイル張り)
です。
現状、床・壁ともタイルで、目地がカビる・床の触感が冷たい、滑るという不満があります。リフォームは目地も少なく、風呂全体が暖かいステム...続きを読む

Aベストアンサー

#2のcyoi-obakaです。 補足説明確認致しました。

結論から申します。
1620タイプのUB設置出来ます。
但し、基礎レベルが不明ですが、どちらにしても既存の下地及び仕上は全て撤去する条件です。
そうしますと、床で6cm、壁で2.5~3.0cmは躯体までの仕上代があると予想できます(防水及び勾配考慮で)。
従って、有効空間は、W;2430mm×D;1820mm×H;2340mmと成ります。
ここで、床段差は想定で10cm程度に成っています。
使用するUBは、低床マンションタイプ又は低床木造用階上タイプを選択する事(天井はフラットタイプです)。
排水管位置は変更出来ないとするので、通常通りの躯体据え置きとする。
ここで、確認なのですが、出入口下端は、約10cm高くなる!! この事だけは了解して頂かないと、UBの設置は諦めるしかありません!
いかがでしょうか?  了解が得られたとして、次に進みます。

高さは、本体自体が納まる寸法2270mm以上確保出来そうですが、若干天井換気扇がキツいかもしれません!
もし、施工が出来ないようでしたら、壁換気とする!
これは、通常は行いませんが、RC造を頻繁に設計や施工をしていれば、割合ぶつかる事なんです(特に階高の低い場合)。
UBを現場加工で壁パネルに換気扇用開口(もちろん開口補強をする)を設けるのです。換気扇の点検等は屋外から行える事が原則ですが、UB内からもグリルを外せば点検出来ます。

こんな感じです。いかがでしょうか?
現場を見てないでの意見ですから、100%OKとは言えませんが、参考にして下さい。
以上です。

#2のcyoi-obakaです。 補足説明確認致しました。

結論から申します。
1620タイプのUB設置出来ます。
但し、基礎レベルが不明ですが、どちらにしても既存の下地及び仕上は全て撤去する条件です。
そうしますと、床で6cm、壁で2.5~3.0cmは躯体までの仕上代があると予想できます(防水及び勾配考慮で)。
従って、有効空間は、W;2430mm×D;1820mm×H;2340mmと成ります。
ここで、床段差は想定で10cm程度に成っています。
使用するUBは、低床マンションタイプ又は低床木造用階上タイプを選択する事(天井は...続きを読む

QDIY初心者です。キッチンにおく棚作りで側面の板を(190mm・900

DIY初心者です。キッチンにおく棚作りで側面の板を(190mm・9000mm・900mm)ホワイトウッド板を5枚並べて、上下に1本づつ板をネジで打ってつなげて1枚の板にしたのですが、5本の板の端が微妙にずれてしまって1~2cmくらい)立てると不安定になってしまいます。1~2センチのずれをそろえたいんですけれど、この場合どうやってそろえればいいでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

購入されたホワイトウッド材は寸法が揃っているはずですが、合わないようなら次のように組み合わせを変えてみてください。
まず、床に4枚を見かけが幅90センチ奥行きが36センチの板になるよう並べます。残りの板を定規代わりにして奥行き方向の横にに当て、真っ直ぐかどうかを確認します。もし多少隙間が出来るようなら、板をひっくり返したり(幅方向と長さ方向の2通り可能です)、手前とと奥を入れ替えるなどして隙間が出来るだけ少なくなるように組み合わせを変えてみましょう。残りの1枚も隙間が出来ないような位置に置きます。このようにしても隙間が無くならなければのこぎりで切るしか方法がありませんが、余り薦められないので、立てたとき不安定さが辛抱できればそれでよしとしましょう。

Qツーバイフォーで在来工法用サッシを使えませんか?

住宅のデザインをしております、ツーバイフォー工法でプランニング中です。
ツーバイフォー用のサッシは最大幅で1間半サイズしか無いようなのですが構造的には2間開口までは可能なのでなんとか2間幅の掃き出しにしたいと考えています、在来工法用の半外付用で2間幅のサッシを使用する事は可能でしょうか?納まり上注意点などありましたら教えていだだけないでしょうか。

Aベストアンサー

枠組壁工法における開口幅は告示によれば4mまでですから在来用の2間もののサッシは取り付け可能です。他の回答者の方がおっしゃられているようにそのサッシが取りつく耐力壁線上に1/4以上の耐力壁が確保されていること、マグサのメンバーの確認をちゃんとすれば問題はありません。半外付けであれば納まり上も問題ありません。枠組壁工法が日本でOPEN化された1974年にはこの工法用と謳ったサッシはありませんでしたから特に意識することなく在来用のサッシを転用していました。後、このサッシを1階に取り付けるとすると、このサッシの下の土台は910mm間隔で基礎に固定することをお勧めします。掃出しサッシを取り付けると土台中央部がむくるという現象がよく発生しますので2間幅ならそのようにした方が良いかと思います。また、2階建ての1階ですと、マグサの断面は構造計算で確認なさった方が良いかと思います。構造用集成材、もしくはLVLで414は最低でも必要かと思います。あるいはこの分壁を206とし、614とかになるのではないでしょうか。(計算によって高さが16インチ以上になるかもしれません)

枠組壁工法における開口幅は告示によれば4mまでですから在来用の2間もののサッシは取り付け可能です。他の回答者の方がおっしゃられているようにそのサッシが取りつく耐力壁線上に1/4以上の耐力壁が確保されていること、マグサのメンバーの確認をちゃんとすれば問題はありません。半外付けであれば納まり上も問題ありません。枠組壁工法が日本でOPEN化された1974年にはこの工法用と謳ったサッシはありませんでしたから特に意識することなく在来用のサッシを転用していました。後、このサッシを1階に取り付けると...続きを読む

QDIY 棚の連結について

DIY初心者です。
今からレコードラックのような形のラックを作りたいと思っています。
具体的には無印のスタッキングシェルフのようなものにしたいと思っており
http://www.muji.net/store/cmdty/section/S02709
1個の本棚(1段3列、横長のもの)の上に、
底板がない本棚(1段3列、横長のもの)を重ねて合体する感じで作りたいと考えております。

この場合、
(1)どうやって本棚同士を合体させるのがよいのでしょうか?
 どのような金具が適しておりますでしょうか。商品のURLなど教えていただくと助かります。
※ちなみに木材は、パイン材を購入しました。

(2)背板はベニヤを1枚でつけたほうがよろしいでしょうか?
※ちなみに、早まって棚1個分ずつのサイズでベニヤを2枚購入してしまいました。
 1枚が良ければ買い直そうか悩んでいます。

以上ご質問お答えいただくととっても助かります。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

(1)質問者様のような作り方ですと、本棚同士をつなぐにはダボを使うのが目立たなくで良さそうです。
(ガタが無いように組むにはそれなりに工具を準備したほうがいいでしょう)
棚の中の仕切り板は、縦のラインを揃えるならダボでつなぐしかないでしょうね。
(縦のラインをずらせるなら、棚板や天板側から木ねじで固定できるのですが、見た目が...)
接合の強度に不安があるときは、T字金具を真ん中の棚板と側面の板が合わさる部分に背面側から取り付けるといいでしょう。

(2)背面のベニア板についてですが、1枚で取り付けるほうが簡単でしょう。
この板は筋交いのような役割もありますので、取り付けることによってねじれに対する強度をかせぐことができます。
ただ、背面を塞ぐことによって見た目の圧迫感があるかもしれませんね。
デザイン的には背面を塞がないほうがスッキリすると思いますが、棚の奥へ物が落ちてしまう可能性がありますので、棚板の奥側の縁に1cm角の角材などでストッパーを作るといいかもしれません。(ここには強度は必要ないので、角材はボンドで接着するだけでいいでしょう)


私が同じような形の棚を作るなら、両サイドの縦板は2段分の高さで1枚ものとして作ります。
その方がカットする回数や接合する箇所も少なくなりますから。
また、天板の上に物を載せるのなら側面の板の上に天板が乗るように、天板の上に物を載せないのなら天板を側面の板で挟むように作ります。

せっかく作るのですから、家具売り場などに行ってどのような作りになっているかを調べたほうがいいかもしれませんね。

ダボについて
http://www.diymates.com/make/dabo.htm

T字金具について
http://item.rakuten.co.jp/nonaka/c/0000000283/

(1)質問者様のような作り方ですと、本棚同士をつなぐにはダボを使うのが目立たなくで良さそうです。
(ガタが無いように組むにはそれなりに工具を準備したほうがいいでしょう)
棚の中の仕切り板は、縦のラインを揃えるならダボでつなぐしかないでしょうね。
(縦のラインをずらせるなら、棚板や天板側から木ねじで固定できるのですが、見た目が...)
接合の強度に不安があるときは、T字金具を真ん中の棚板と側面の板が合わさる部分に背面側から取り付けるといいでしょう。

(2)背面のベニア板について...続きを読む

Q在来工法と2×4のどちらかにしようと思っています。

古い家の立て替えを計画しています。(1)在来工法(積水ハウス・住友林業)(2)2×4(三菱地所ホーム・三井ホーム・住林ツーバイフォー)の5社を候補に考えています。
・2世帯住宅(夫の母親、私達夫婦、子供2人)
・子供が2人アトピー、残る3人も花粉症
・昔かたぎの姑ですので、基本的な生活としては、就寝時を除く一日中窓という窓が開いていることになる。真冬でも;;(ただし、花粉の時期位ははしっかり言えば協力してくれるかも)
・箱の形は工法に合わせるとしても内部の間取りは、1階と2階ではかなり違いが出る

【質問(1)】シックハウスについてきになります。2×4では、機密性が高すぎで、化学物質が抜けにくいと思ってきましたが、今時の在来工法でもかなり機密性が高く、むしろ24時間換気を徹底している2×4の方が安全なのか?と思い始めましたが、如何でしょうか?
【質問(2)】上記5社の中でシックハウスについてより熱心なメーカーはありますでしょうか?
【質問(3)】5社を比較検討するにあたり参考になるサイト、本などご存知でしたらご紹介願えませんでしょうか。
【質問(4)】ご自身でこの中で順位をつけるとしたらどのような順位を付けられますか?またその理由も教えていただけると嬉しいです。良い点も悪い点も是非お聞ききしたいと思います。

本来でしたら設計士などに依頼しじっくりと家について考えたいなどと夢を見ておりましたが、二世帯住宅を建てるという部分で精神的な負担も多く、手っ取り早く話を進めてしまいたいという気持ちが強くなり、ハウスメーカーを選ぶことにしました。
お恥ずかしい話しですが。

他にも参考になるような事がありましたらいろいろアドバイスいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

古い家の立て替えを計画しています。(1)在来工法(積水ハウス・住友林業)(2)2×4(三菱地所ホーム・三井ホーム・住林ツーバイフォー)の5社を候補に考えています。
・2世帯住宅(夫の母親、私達夫婦、子供2人)
・子供が2人アトピー、残る3人も花粉症
・昔かたぎの姑ですので、基本的な生活としては、就寝時を除く一日中窓という窓が開いていることになる。真冬でも;;(ただし、花粉の時期位ははしっかり言えば協力してくれるかも)
・箱の形は工法に合わせるとしても内部の間取りは、1階と2階では...続きを読む

Aベストアンサー

No.7です。
VOC測定にて、規定値以上の数値が出た場合は・・・
ベイクアウトです。
放散源を除去するか、放散を促進するかしかありません。
よっぽど気を使う建物で、1ヶ月ベイクアウト期間を取った所もあるんですよ。
工事期間に、ベイクアウトを含むVOC測定期間を足して工期とし、計画的に規定値以下になるようにするのが理想です。
今は、平成14年度の建築基準法改定により、居室に使う材料の主たるものは黙っても、F☆☆☆☆を使う事になるはずです。ハウスメーカーも工務店もゼネコンも関係なくです。たぶん・・・。確認検査を受けるのに必要になってきますから。
ただ、それは全ての使用材料の事ではないですし、居室以外の室等は該当しなかったはずです。(毎度記憶で打っているので、”はずです”ばかりですみません。ここ最近、民間物件では居室として使わない建物を作る事が多かったもので)
どんなにベイクアウトしても規定値以下にならないから、おかしいと思っていたら、換気扇による負圧に引っ張られて、別室に放散源があって廊下を経てVOCが拡散していたとか、床下ピット内で使っていた配管のジョイントに使っていた接着剤が問題だったとか言うことが実際ある事なのです。
だから隠蔽部分に問題箇所があった場合、放散源の除去が難しくニッチモサッチも行かなくなる事があるので、下地の段階から気をつかうのです。

2・3年前までは、再検査なんて事を良く聞きましたが、今の建築材料はVOCの観点では革新的に技術が上がっておりますので、きちんとやっていればまず大丈夫です。
前は、F☆☆☆☆の製品が少なかったのに加え、ベイクアウトの知識も無く、サンプルの採取の方法もよくなかったので、規定値以下に中々いかなかったのをゴマカス悪い人もいたようですが、今は第三者機関が責任も持って測定するので、そういう事もありません。

又、他のお礼文にあったようにシックハウスについてハウスメーカーはダメという事はないと思います。
物件数が多い分、必ずシックハウスについて気を使う顧客はいて、そういうノウハウも積み重ねられているはずです。
大きいところが良かろうとは必ずしも思いませんが、担当者が直接そういう物件を行っていなくても、やはり人数分の経験値がある人がいる。知識を共有できる人がいるという利点もあります。
腕のいい工務店に直接頼んだと言っても、今だにMSDSという言葉(我々には常識的ですが質問者さんが知る必要がある言葉とは思いませんので説明は控えさせて頂きます。)について知らない工務店もいるくらいです。
出所のしっかりした天然木だけで組み上げたログハウスを建て、天然材以外の仕上はなにもしないというのならまだしも、何処に頼んでも、化学物質は使う事になります。
今、問題は建材では無く、メインは現地で使う接着剤や塗料です。家具も使っている糊が問題なのです。合板ではなく、高い無垢材のフローリングにしたとしても、塗るものがダメならダメです。クロスやキッチンパネルを貼るには、何処にたのんでも接着剤を使います。もし、既製品の建具ではなく、天然木で扉を作ったとしても、結局塗装する事になります。
タイルを貼るのにだって、接着剤が入っているのです。
如何にそれらからのVOCの放散を少なくするかが問題なので、僕はハウスメーカーがイイかは解りませんが、ダメだとは思いません。
あくまで僕の考えです。
因みに僕はハウスメーカーの人間ではありませんよ・・・・。

それと、天然素材のいい物として、珪藻土があります。
最近逸りで、漆くい見たいな見た目でガサガサした仕上げになる塗り材料です。
その効果は調湿効果の他に有機化合物を吸収してくれる効果があります。
壁一面だけや、アクセント位に使ったのでは意味ないですが、天井や壁全面を珪藻土にすると住環境の安定には有効といわれ注目されています。
一考してみるのも手かもしれません。
ただ、名ばかり珪藻土で、天然材以外の物質も混入してる場合があり、その場合効果は薄れるでしょう。
いずれにしても、クロスよりは少し高価になります。
天然材は、えてして高いものですよ。

やっと話は戻りますが、もちろんVOC測定には費用がかかります。
我社が幾らで頼んでいるかは秘密とさせて頂きますが、普通は箇所数×3~4万円位はかかるでしょうかね?断言はません・・・
工事請負の中にその条件を含めばVOC測定の費用も施工を頼む所に含む事となるかと思います。検査を受けるのは施工者で、検査の上問題ない事を確認した建物を引き渡すのです。
なので、再検査になった場合の費用は、施工者が負担するのが僕の周りでは普通です。

最後になりますが、気密性の高まりによりシックハウス症候群の問題もアレルギーの問題も多くなってきたのは確かです。古来よりある隙間がある建物は自然の調湿にまかせ、アレルゲン(花粉症のように屋外の物をアレルゲンとするののを除いて)となるものを排出し易くしていたでしょう。姑さんは、故意でなくてもベイクアウトと同じ効果を継承してきたのかもしれません。
住み易くなる事と引き換えに人間は何かを手放していっているのかもしれませんね。

子供のアレルギーについては人事ではなく本当に気になります。
お子さんのアレルギーの改善を祈っています。

又、長くなってしまいました。お恥ずかしい・・・

No.7です。
VOC測定にて、規定値以上の数値が出た場合は・・・
ベイクアウトです。
放散源を除去するか、放散を促進するかしかありません。
よっぽど気を使う建物で、1ヶ月ベイクアウト期間を取った所もあるんですよ。
工事期間に、ベイクアウトを含むVOC測定期間を足して工期とし、計画的に規定値以下になるようにするのが理想です。
今は、平成14年度の建築基準法改定により、居室に使う材料の主たるものは黙っても、F☆☆☆☆を使う事になるはずです。ハウスメーカーも工務店もゼネコンも関係なくで...続きを読む

QDIY 長押の上に棚板を取り付けたい

長押+付鴨居の上に棚板の端を少し乗せた状態、かつ棚受で上下から支えを付けて棚板を付けたいと思っています。

乗せたい物は衣類ケース400×300×550mmの不織布タイプ、中身は季節外の毛布やセーターなど衣類です。
棚板は1800弱×450×18mmのパイン集成材で考えています。
上記の衣装ケースを棚板からケースの長辺が10cm程はみ出る形で4個並べて乗せようと思っています。

棚板の端が長押の上に乗るのは長辺壁側と右端部分で、下に小さめの棚受何個かと上部両端から大きめの棚受で支えようと思っています。
左端部分の下に柱が来るので、ここも大きめの棚受を取り付けられます。

・棚板の厚みは18mmで大丈夫かどうか?
・下の棚受は長押に取り付けるので小さめのものしか付けられないが何個くらい必要か?
・よく上からチェーンで支えている棚板を見るが、上部分を支えるのは棚受よりもチェーンの方がよいかどうか?
以上の3点が心配です。
アドバイスよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

これを見る限り一寸・・・
http://www.sekichu.co.jp/diy/061.html

ですが、当方は写真のようにべニア板12mmでL字型にして奥行き30cmではありますが事務室の限られたスペースに作っています。既に8年経過しています。

当然狭い場所ですので 棚受けもご覧のような100均で手に入れたものです
そして右端はどうしても捻って下がってしまいますので、ご指摘のようにチェーンの代わりに木で持ち上げています。
板が薄いものです方、状況を見て棚受けを宛がっています。
ただ書籍ですので結構重量は有ります。

質問者様の場合は45cm 長さ180cm 厚み18mm
ですので 鴨居と長押に棚板を必ずビスで十分に止めることが先決です。

その後に 物を借りに乗せて 或いはぶら下がって見て 捻りの極端に起こる場所を(勿論一番左端になると思うが)先ず補強

その次に中央部を補強 で十分対応できると思います。

補強には、既成の棚受けでは鴨居などの出っ張りで旨く対処できないと思われます。
出来れば 同じ集成材を三角に加工して 上部なり 下部にでも取り付ければ センス良く出来あがると思います。

面取りをして、少し角を落とせば半永久的に使用できます。

不可能は絶対に有りませんから・・・。

これを見る限り一寸・・・
http://www.sekichu.co.jp/diy/061.html

ですが、当方は写真のようにべニア板12mmでL字型にして奥行き30cmではありますが事務室の限られたスペースに作っています。既に8年経過しています。

当然狭い場所ですので 棚受けもご覧のような100均で手に入れたものです
そして右端はどうしても捻って下がってしまいますので、ご指摘のようにチェーンの代わりに木で持ち上げています。
板が薄いものです方、状況を見て棚受けを宛がっています。
ただ書籍ですので結構重量は有ります。

...続きを読む

Q高性能在来木造工法(MEP工法)について

新築計画中で会社を選んでいるところなのですが、

ブライトホームの高性能在来木造工法(MEP工法)の評価というのはどのようなものなんでしょう?

メーカのHP以外に書かれているHPが見つけられなかったので、一般的な意見が知りたいです。

http://www.brighthome.co.jp/~syohin/koho/default.htm

Aベストアンサー

平たく言えば金物工法の木造軸組みに、パネル工法でパネルに断熱材があるというものですね。
このような工法は色んなところから出しているので特に目新しいものではありません。

まあ全体としては性能が出しやすくよいやり方だと思いますよ。

それよりは施工実績が重要なのですが、見たところ平均でC値も1.0をきっているようですからまあまあでしょう。
断熱性能も寒冷地(北海道など)でなければ十分かと思います。

QDIYとは程遠い初心者ですが。。。棚の補強について教えてください。

クローゼットが小さくリビングに簡易洋服掛けを作りたいと思っています。

【現在ある物】
・カラーBOX(キューブBOX):8個 ※全て同じサイズです。
幅&高34.5cm×奥29.5cm(材質:プリント紙化粧パーティクル)※連結できるタイプです。
・棚板:2枚
幅72cm×高1.6cm×奥35cm(材質:プリント紙化粧・ファルカタ集成材・MDF材)
・棚板留め具:8個
※カラーボックス専用の棚板留め具を購入したのですが、べニアなどで補強した後でないと使えないというご指摘あり。
・つっぱり棒:1本

図ですが、黄色が棚板で青色がつっぱり棒です。
つっぱり棒に掛ける物は重くなったとしても5kg未満だと思います。

【質問1】
案①と案②でしたら、どちらの方が耐久性(強度)があり、つっぱり棒に物をかけても大丈夫でしょうか?※当方希望は「案①」です。
ネットで色々と見ているのですが、カラーBOXも棚板も釘やビス等がききにくい材質だと知り、つっぱり棒しか掛ける手段を思いつきません。
他に良い案がありましたら是非ご教示いただけますようお願い致します。

【質問2】
案①か案②に棚を組み立てるとして、両方のカラーBOX下にキャスターをつけたいと考えているのですが、普通に置いた方が安定し棚的には良いということはありますか?

【質問3】
案①も案②も難しい場合、カラーBOXを離して設置し141cmの天板を購入し乗せようと考えているのですが、その際は滑り止めなどをカラーBOXの上段に敷き乗せるだけで大丈夫でしょうか?
それとも、他に固定するような手法も用いているのでしょうか?

よろしくお願いします。

クローゼットが小さくリビングに簡易洋服掛けを作りたいと思っています。

【現在ある物】
・カラーBOX(キューブBOX):8個 ※全て同じサイズです。
幅&高34.5cm×奥29.5cm(材質:プリント紙化粧パーティクル)※連結できるタイプです。
・棚板:2枚
幅72cm×高1.6cm×奥35cm(材質:プリント紙化粧・ファルカタ集成材・MDF材)
・棚板留め具:8個
※カラーボックス専用の棚板留め具を購入したのですが、べニアなどで補強した後でないと使えないというご指摘あり。
・つっぱり棒:1本

図ですが、黄色が棚板で青色がつっぱり棒で...続きを読む

Aベストアンサー

no4です。
地震を考えた場合、BOXを丹念に一体化強固にしても、しからば上に載せている物や
中に入っているものはどうなのかという議論はあります。それは相対的なものでもあり、
だからと言って、門型の形状が保てなくなるとか、箱全体が前にひっくり返るといった想定からすれば、それはそれなりの対策が別にいることになります。
=壁との固定かチエーン、あるいは筋かいに変わるものなど。

今回の考える範囲では、少なくとも箱が積み重ねてある中間での砕けは避けるべきだと考えます。 従って天板は、重みで安定をはかるとすれば、簡単な止め方(L字か何かの金具で固定)で十分と考えます。=マット目的の布類は敷いてあっても少しずれることはあるでしょう。

また、3段目と4段目の考え方ではそんなにそん色は出ないと思いますが、全体として上の方に重さがありますと壊れる力は上の物より下の物の安定度が影響しますので、金具を多くして細工をするよりも簡単ではないかと提案をさせていただいたようなわけです。
(カラーボックスの構造は縁の枠の部分以外空洞の可能性がありますので、ねじ釘を使っても他の所は効き目がありませんので念のため)

一番下の段に重みのあるものを入れるのは正解だと思います。従って、2段目の固定を十分に行ってください。

no4です。
地震を考えた場合、BOXを丹念に一体化強固にしても、しからば上に載せている物や
中に入っているものはどうなのかという議論はあります。それは相対的なものでもあり、
だからと言って、門型の形状が保てなくなるとか、箱全体が前にひっくり返るといった想定からすれば、それはそれなりの対策が別にいることになります。
=壁との固定かチエーン、あるいは筋かいに変わるものなど。

今回の考える範囲では、少なくとも箱が積み重ねてある中間での砕けは避けるべきだと考えます。 従って天板は、重みで...続きを読む

Q2×4(ツーバイフォー)と2×6(ツーバイシックス)とSE工法の違い

2×4(ツーバイフォー)と2×6(ツーバイシックス)とSE工法の違い

2×4(ツーバイフォー)
2×6(ツーバイシックス)
SE工法

の違いが一目でわかるような、
表など、ありませんでしょうか??

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

1.構造・工法
2×4(ツーバイフォー) 2×6(ツーバイシックス)構造・工法、地震対応として(SE構法)木造軸組構造

2.以下検索
www.tamakikk.co.jp/sha-series/kouzou.html


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング

おすすめ情報