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RF-1系のステップワゴンにダウンサスをつけていたんですがショックのストロークがまったくなく、ジャッキを下げた時点でバンプラバーがついてしまっていました。その状態でしばらく乗っていたらショックからオイル漏れして、異音がでるようになったので中古ですが別の死んでないショックをつけました。その際に、バンプラバーを半分くらいカットして、装着しましたがしばらく乗っていたらまた同じような症状になり異音が出るようになりました。フロントはかなりストロークがないようですがみなさんはどうやって乗ってるのでしょうか?
車高調やショートストロークのショックではなく、純正のショックでの
ダウンサスは結局はショックがダメになってしまうのでしょうか?
町で見かけるステップもそこそこ低い状態で乗っているのをよく見かけます。みんながみんな車高調ってこともないだろうし・・・
ちなみに225/35/18でフェンダー、タイヤ間は指3本くらいでした。
純正ショックにダウンサスを組んでる方、いい方法やお勧めのサスがあれば教えてください。よろしくお願いします。

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A 回答 (10件)

こんにちはRF-1に乗っているものです。

わたしはフロントは純正ショックにエスペリアのサスを入れて乗ってます。バンプラバー1cm残してあります。ストロークは3cmあります。指は3本までは入りません。ちなみに215・45.17です。結構なスピード(山になっている交差点通過してもバンプタッチはしていないと思います(ちなみに後ろは指1本です)
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こんにちは、RF2オーナーです。


うちのステップは新車時より、純正ショックにΣβ180を組みました。このサスの場合は「フロントの純正バンプラバーは半分カットしてください」となっていました(専用品もあるみたいですが…)
さすがに現在10万km近くになってきたので、純正ショックは抜けてきてますが、それでも底突きするには、結構な段差を走行しなければ発生しませんよ…
No.1さんの言うとおり、足回りパーツの確認と、そのサスが適合している物かを確認した方が良いかと思います。
因みに、うちのステップもそろそろショック交換の時期なので、カヤバのローファースポーツを検討しています…(安いので…)
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NO.1です。



整理します。

>RF-1系のステップワゴンにダウンサスをつけていたんですがショックのストロークがまったくなく、ジャッキを下げた時点でバンプラバーがついてしまっていました。

この時点で 「ちなみにRF-1ってダウンサスを装着してもストロークありますか??」 の答えは出ています。 縮み側のストロークは全く有りません。 スプリングが縮む前に、バンプラバーのクッションだけで走っている状態です。

次に、

>他の人も何か勘違いされているようですが、当方は中古で買ったダウンサスをノーマルのショックに装着しているだけです。

経緯はハッキリとはわかりませんが、本当にRF-1専用のスプリングだったとして、前オーナーも同じ失敗をして手放した可能性も有ります。

>表記の通りタイヤとフェンダーの間にも指3本は入ります。
それって全然車高短ではないと思うのですが・・・ダウン量にして5,6cmくらいでしょうか。

車検で引っかかるのは、最低地上高です。指3本では有りません。
http://catalog.221616.com/spec/grade/c0103045/m0 …
カタログ上 155mm
http://www.techno-auto.com/kai/faq/car5.html
ホイールベース 2855mm のステップワゴンは 90mm無いと車検に通りません。

http://www.auto-acp.com/name/honda/stp/~sus.htm
たとえば、タナベのスプリングの場合、商品によって20~45mmダウンに設定。当然45mmダウンのスプリングの方が強力なスプリングレートにしてあり底突きしにくいようになっています。専用のバンプラバーも用意してありますし。

そんな訳で、みなさん意地悪で書き込んでいるのではなく、質問の「 ジャッキを下げた時点でバンプラバーがついてしまっていました。 」の時点でまともなスプリングではない事が判ってしまったのです。

さて、最後にノーマルダンパーに上記のタナベのスプリングを入れた場合、やはりストロークが少なく乗り心地はハードにならざるを得ません。

理想は、車高調とまでは言わないまでもストロークがしっかり取れるショートケースの車種専用サスペンションキットを取り付けると見た目と乗り心地がバランスされると思います。

ただし、回答6 をディーラーでしっかり確認取ってから。
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基本的には過度な車高短はオヌヌメ出来ません。


理由は既に色々と書き込まれている通りです。

一般ユースでの快適性を無視してまで下げたいのであればANo.3の仰るようにとりあえず安い車高調を装着するのが近道でしょう。この場合、高級な車高調を選択する必要は無いですよ。はっきり言って勿体無いですから。
それから車高調であってもキチンと実効ストロークの計算を行った上で車高を設定して下さい。ダンパーが底付きするまで下げちゃダメですよ?
可能な限り限界まで下げたいってことになると標準セットのバネをより高レートのバネに変更することでバンプストロークを極小にするという方向性になるかと思いますが…乗り心地・操縦安定性のいずれも犠牲になるので覚悟して下さい。
ホントに物理限界まで下げるならANo.4の仰るような方法しか残されていませんが。
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NO.1です。



追い討ちをかける訳ではありませんが、その底突き状態で走り回っていたとすると、サスペンションメンバー(車体の足回りフレーム)が歪んでしまった可能性も有ります。

その歪んだ状態ですと、新品のサスペンションキットを取り付けてもサスペンションに無理な力が掛かるため、取り付けてすぐダンパーが逝きます。

過去にお客様のロードスターで経験しています。(結局、ディーラーでメンバー交換してから、あらためて足回りを組みました。)

改めて足回りを組む前に、サスペンションメンバーのチェックをお勧めします。
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ショックのバンプラバーに常時接していたということは、ダンパーは常にフルバンプ状態のままでの走行ということですよね。

そんな状態なら純正・社外を問わずダンパーが保ちません。というか、よくその状態のままで使用していたな、と思います。さらにそこまで車高が落ちているのなら、最低地上高も基準に達していないと思います。

まずはもう少しマトモなバネにする事です。
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 おそらく、違法改造の範囲の改造ですね。


 どうせなら、ショックを外して、代わりに鉄パイプを溶接しておけば安上がりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
違法改造?鉄パイプ溶接で走れますか?
他の人も何か勘違いされているようですが、当方は中古で買ったダウンサスをノーマルのショックに装着しているだけです。
表記の通りタイヤとフェンダーの間にも指3本は入ります。
それって全然車高短ではないと思うのですが・・・ダウン量にして5,6cmくらいでしょうか。
できればノーマルのショックにダウンサスを装着してるかたの意見を聞きたかったです。
ちなみにRF-1ってダウンサスを装着してもストロークありますか??

お礼日時:2008/09/03 12:58

>車高調やショートストロークのショックではなく、純正のショックでのダウンサスは結局はショックがダメになってしまうのでしょうか?



はい、その通りです。
目先の値段だけでバネだけ交換だと、純正ショックなら常時縮んだ状態で負荷がかかっているので、劣化が激しくなります。
結局ショック、交換工賃がかかるため、実は最初から車高調を入れたほうが安上がりだった…ってことになりますね。

カッコだけで下げたいなら安い車高調入れとけばいいのでは。
あるいはカヤバのショックと組み合わせるとか。
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こんにちは。



無茶なチューニングですね。
ショップで行ったのであればとんでもないショップです。

バンプラバーをカットすれば、余計にダンパーの底突きを起こします。

ホイールサイズをそのまま使いたいのであれば、ダンパーも含め、サスペンションキットで信頼できるショップで施工する事をお勧めします。
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Qステップワゴンの寿命とATのショック

以前、ミニバンの購入に迷い、ここで質問をして、結局は価格で、平成9年のステップワゴン(RF2)を、10万km、総額50万円で購入しました。10年落ちの年式と、10万km越えに、かなり迷いましたが、付き合いの長い車屋でもあり、きちんと整備するからとのことでした。乗ってみた感想は、排気量と車重の関係で、パワーはなく、燃費も10kmを切りますが、静かで快適で満足しています。こりゃ売れる車だよなと。ただ、ATのショックが・・。変速時の「ドン」ってショックが気になります。距離的な物もあるでしょうし、昔のホンダのATは、変速ショックが大きいと言いますが・・。検索すると、ステップワゴンのATは10万kmが限界だとも・・。ATFは去年に交換しているらしいです。売れた車だけに、今でもよく走っているのを見ます。みなさんの、ステップワゴンはどうでしょうか?あと、ステップワゴンの寿命はどうでしょう?検索しても、ハイエース等と違い、20万kmオーバーとかは聞きませんが・・。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>>インジェクションに付いている、アイドリング調整のネジを外し、そのネジの内部側見て下さい黒く汚れが付着していれば、それを清掃して下さい。当方は、それで、変速のショックと変速時のドンは改善されました。

私も数年間RF-1ステップワゴンのAT変速ショックのドンには悩まされました。

上記内容の清掃を実施したところ変速ショックのドンは激減しましたよ♪

私のステップワゴンも走行距離20万キロオーバーしたばかりですが、先日オルタネーター初交換&エンジンマウントゴム下側両サイド二ヶ交換&燃料フィルター交換&タイロッドエンド交換&ブーツ交換をしました。

あとは手元にあるブレーキキャリパーOHキットを冬までには済ませたいです。

QステップワゴンRF-1の車検を通すためのインチアップ

H9年式のステップワゴンRF-1に乗ってます。今は社外アルミ(タイヤは215-50/17(アルミについてはもらいものなのでオフセットなどわかりません。)ですが、はみ出しがあって車検も通りません。
前回はノーマルに変えて車検通しました。9月が車検なので215-45/17のホイールセットのタイヤに変えようかと思いますが人によってはノーマル高だと車検には通らないといいます。実際、車検には通るでしょうか?。その場合オフセットはいくらのホイールがいいのでしょうか?。よければ教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

まず参考に見て頂きたいところは
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742424.html)の ANo.2 ですね。

初代や2代目の5ナンバーナローボディー車ステップワゴンは、ホイールを変えれば はみ出す。といったお車ですよね。そう考えておいたほうが良いでしょう。

はみ出せば車検も通りませんし、公道も走れません。走れば違法です。


RF1は、純正で、

ホイール: 5.5-15 オフセット+50

タイヤ: 195/65R15 直径635mm タイヤ幅外寸(リム幅5.5インチ時)196mm

JATMA規格195/65R15
(直径 635mm リム幅5.5インチ時のタイヤ幅外寸 196mm JATMAロードインデックス 91)

ですよね。


225/45R17
(直径 634mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 220mm JATMAロードインデックス 90)
(ETRTO Std.規格ロードインデックス 91 & ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 94 有り)

215/45R17
(直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm JATMAロードインデックス 87)
(ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 91 有り)

215/50R17
(直径 648mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 226mm JATMAロードインデックス 91)


時代的にも安全には充分に注意を払わないといけない時代になってきていますので、
今年に入ってからは、去年までに製造のお車であっても、車検などで何の心配もないように、純正よりも大きな直径のサイズのタイヤは選びたくないですよね。
よって、直径の点で、215/50R17 は、やめましょう。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3195100.html)の ANo.5


人によっては、215/50R17 と 215/45R17 とは、呼称が同じ“215”なのでタイヤの幅が同じかと勘違いしてしまうかたも多いですが、実際は上記の差があります。同じホイールに組んでもです。

よって、今お持ちのホイールのオフセットが分からないということですが、もし、今現在のホイールで 215/50R17 装着で、フェンダーからのタイヤはみ出しが 6.5mm以内であれば、タイヤを 215/45R17 に変更すれば 6.5mm引っ込みますので問題なく車検も通りますし、ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 91 もあります。(←車重によってはこちらを選ぶ必要が出てきます。また、タイヤの銘柄によっては、ETRTO規格の213mmよりも広い幅の商品があるかもしれませんので、詳しくはカタログや、専門家とご相談の上でタイヤを注文して下さい。決して、ネット注文で簡単に済ませないで下さい。ステップワゴンは難しいのです。)

現時点で、6.5mm以上のはみ出しがある場合は、タイヤだけ替えてもはみ出してしまいます。

この場合、ホイールを買うという選択肢と、フェンダーを加工してしまうという選択肢があります。

(http://www.honda.co.jp/ACCESS/oshirase/)
(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090529_.html)
(http://www.hondanet.co.jp/home/news/200305/29_04.htm)

この純正もののフェンダーアーチモール(純正16インチを装着したお客さんは取り付けが強制されるもの)が、せっかくあるようですので、これを付けてみることもできますよね。

まずは、ホンダディーラーに行ってみて相談してみると良いでしょう。




>オフセットはいくらのホイールがいいのでしょうか?

これまでの情報からの、計算方法だけお知らせしますね。

7-17 オフセット+51 のホイールなら、RF1 に付くわけですよね。そのホイールに 215/45R17 を付けると、

タイヤ : 225/45R17 (直径 634mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 220mm)
ホイール : 7-17 オフセット+51
フェンダークリアランス
フロント: +4mm(4mmはみ出している) リア: -1mm(1mm引っ込んでいる)
スライドドアとのクリアランス: 16mm

から 3.5mm減ですので

タイヤ : 215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
ホイール : 7-17 オフセット+51
フェンダークリアランス
フロント: +0.5mm(0.5mmはみ出している) リア: -4.5mm(4.5mm引っ込んでいる)
スライドドアとのクリアランス: 19.5mm

という計算結果ですね。

まだ 0.5mmはみ出していますね。これ以上ホイールを引っ込めることができるのかどうかは、当方には分かりません。7-17 オフセット+52 で、ご質問者様が気に入るデザインの商品があるのかどうかも分かりませんし。
{(http://www.craft-web.co.jp/enjoy/zatugaku/prodact/wheel/matting/honda.htm)これを見ると、~55なのでしょうかね。インナー側が干渉しないかは、専門家に相談してみて下さい。}


よって、ホイールを探すよりもフェンダーアーチモールを付けちゃったほうが確実かもしれませんね。

または、オフセット+51 の 7-17 の気に入ったホイールが見付かった場合は、タイヤのほうを JATMA/ETRTO 規格の 213mmよりも細身のものを探してみる方法もありますね。そうすれば運が良ければフェンダー部はノーマルのかっこ良いまま(加工なしで)17インチにすることができるかもしれません。
(“運が良ければ”とは、お車には“個体差”がありますので、計算通りにはいかないこともよくある。という意味です。)




>LI値というものは全く考えていませんでした。非常に重要なんですね。ありがとうございます。

いいえ(はい)、非常に重要ですが、215/45R17 はETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 91 がありますので、215/45R17 は、全く問題なく選べるサイズですね。

JATMA規格 195/65R15 ロードインデックス 91 (負荷能力 615kg 240kPa)

ETRTOリインフォースド規格 215/45R17 ロードインデックス 91 (負荷能力 615kg 290kPa)

(http://toyotires.jp/run/run_30.html)
これも、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742424.html)の ANo.2 をご覧下さい。




また、例にあがっていますサイズ、
仮に、(計算方法の例ですが)、

タイヤ : 205/55R16 (直径 632mm リム幅6.5インチ時のタイヤ幅外寸 214mm JATMAロードインデックス 89)
(ETRTO Std.規格ロードインデックス 91 & ETRTOリインフォースド規格ロードインデックス 94 有り)
ホイール : 7-17 オフセット+45
フェンダークリアランス
フロント: +7mm(7mmはみ出している) リア: +2mm(2mmはみ出している)
スライドドアとのクリアランス: 13mm

こういう結果になってしまいます。




>ディーラーものなら間違いないんですね。ありがとうございます。

いや、無理です{他の車(4WD車)と比べても無理です}。ディーラーものでも何でも、もし、フェンダーからはみ出せば、どれでも無理です。

RF2 は、トレッド前/後 が、狭いのですよね。

RF1 トレッド前/後 1485mm/1480mm
RF2 トレッド前/後 1480mm/1475mm

(http://www.honda.co.jp/factbook/auto/STEPWGN/19960508/st96-014.html)

純正ホイールは両車とも、5.5-15 オフセット+50 です。
(つまり、車自体のトレッドが狭いということになります。)

これだけで、4WD車は計算上 2.5mm引っ込みます。

よって、RF2 に付けてみて 2.5mm以上引っ込んでいるものであるという確認ができたサイズのみ、FF車にも可になります。


ホイールサイズが分かりませんので何とも言えませんが、仮に 17インチで オフセット+45 でしたら、タイヤが 215/45R17 でしたら ホイールは細くても 7-17 になりますので(なぜなら215/45R17の適用リム幅は7~8in.)、
4WD車のRF2でも、はみ出しちゃうはずですよね計算上は。

RF2 の場合
タイヤ : 215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
ホイール : 7-17 オフセット+45
フェンダークリアランス
フロント: +4mm(4mmはみ出している) リア: -1mm(1mm引っ込んでいる)
スライドドアとのクリアランス: 16mm

RF1 の場合
タイヤ : 215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
ホイール : 7-17 オフセット+45
フェンダークリアランス
フロント: +6.5mm(6.5mmはみ出している) リア: +1.5mm(1.5mmはみ出している)
スライドドアとのクリアランス: 13.5mm

もしオフセットが+45で間違いないのでしたら、車両の個体差でたまたまか、フェンダー加工してあるか、フェンダーアーチモール付きか、車検場が甘いか(悪い民間車検場ですと、通しちゃったり、または陸運局に持ち込む業者でも、その時だけまともなタイヤサイズに付け替えて出しちゃう悪い業者もいるのですよね。最近では企業のコンプライアンス重視でそのようなことはなくなってきていると信じたいものですが。)、
または、オフセット値が実はもっと大きい(引っ込むサイズ)か。




215/45R17 91V(またはY) は、輸入車用タイヤも取り扱うタイヤ専門店なら売っています。

(http://www.pirelli.co.jp/web/catalog/car-suv-van/catalogo_sizerange.page?categoria=/catalog/car-suv-van/car/summer&uri=/pirellityre/ja_JP/browser/xml/catalog/car-suv-van/CAR_P7_SUMMER.xml&prodotto=P%207&vehicleType=CAR-SUV-VAN)
(http://www.pirelli.co.jp/web/catalog/car-suv-van/catalogo_sizerange.page?prodotto=NERO&uri=/pirellityre/ja_JP/browser/xml/catalog/car-suv-van/CAR_PZERON_SUM.xml&vehicleType=CAR-SUV-VAN)
(http://www.pirelli.co.jp/web/catalog/car-suv-van/catalogo_sizerange.page?prodotto=FITM_Winter%20SNOWSPORT&uri=/pirellityre/ja_JP/browser/xml/catalog/car-suv-van/CAR_W190SN_W210SN_W240SN_WINTER.xml&vehicleType=CAR-SUV-VAN)冬
(http://www.michelin.co.jp/tires/pc/pilot_preceda_pp2/size.html)
(http://www.michelin.co.jp/tires/pc/energy_mxv8/size.html)

金額も、大して変わりません。
(http://www.fujicorporation.com/ecb/parts.html?parts=parts1&parts%5Fm%5Fkind%5Fid=32&parts%5Fl%5Fkind%5Fid=8&car%5Fmaker%5Fid=0&car%5Fid=0&direct=partsdeep)
ピレリー P7 215/45R17 91V 4本新品で39900円などですね。

ただし、幅の寸法は、このような輸入車タイヤは、カタログに数字が書いてあっても単にETRTO規格の 213mmであったりしますので、実際のその銘柄の実寸法ではない可能性があります。
こういった寸法類は、タイヤ専門店が知っている場合が多いです。
よって、詳しく知っている専門店で、良く相談してから購入して下さい。

(http://search.yahoo.co.jp/search?p=215%2F45R17+91V&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1&x=35&y=11)
(http://search.yahoo.co.jp/search?p=215%2F45R17+91Y&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1&x=15&y=18)

まず参考に見て頂きたいところは
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2742424.html)の ANo.2 ですね。

初代や2代目の5ナンバーナローボディー車ステップワゴンは、ホイールを変えれば はみ出す。といったお車ですよね。そう考えておいたほうが良いでしょう。

はみ出せば車検も通りませんし、公道も走れません。走れば違法です。


RF1は、純正で、

ホイール: 5.5-15 オフセット+50

タイヤ: 195/65R15 直径635mm タイヤ幅外寸(リム幅5.5インチ時)196mm

JATMA規格195/65R15
(直径 635mm ...続きを読む

Qステップワゴンのホイール詳しい方お願いします。

初の車で、ステップワゴンのスパーダ RF5 に乗っています。質問ですが、わかる方お願いいたします。
これからホイールを変えたいのですが、フェンダーなど、加工せず19インチ 8Jのホイールは入りますでしょうか?わかる方はオフセットも教えて欲しいです!
18インチ 7.5Jは普通に入るとは調べてあるのですが…(オフセットはわかりませんが…)
18インチ 7.5Jのオフセットもわかる方、教えてもらえると嬉しいです。

ちなみに今純正ホイールですが、15インチ 6J(6Jはたぶんですが…)オフセットは+50です。

どうしても19インチをいれたいので質問わかる方回答よろしくお願いいたしますm(_ _)m

Aベストアンサー

19インチ8Jは入りますよ。
ただし、OFFが肝心となります。
リアはフェンダーの耳が結構大きいので、耳曲げ無しであればOFF+48くらいにしておくのがベストでしょうか?
私もRF5を所有していて、18インチ8Jオフセット+48タイヤ225で5mmのスペーサー入れて若干余裕かなってくらいです。
フロントは+48で結構ツライチになっています。(注意が必要)
+45くらいでもOKなのかも知れませんが、履いた事がないでわかりませんが際どい所かと…
メーカーによってや、ホイルによってはリム形状の違い、インチサイズにより若干の誤差はあると思うので、余裕を見おいた方がいいのかと思います。

あくまでも、私個人の経験による回答をさせて頂いてます。
選択は、あくまでも装着される方の自己責任にてお願いします。

ツライチとかを希望されるのであれば、自分で計算し自己責任で装着するという選択ですね。

参考までに…
 ↓
ツライチをシュミレーションできるサイトです。
 http://cars.jpn.org/wheel/wheel_match.cgi

Qステップワゴンの乗り心地が硬く困っています

こんにちは、すみませんが、どなたかわかれば教えて下さい。

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現在、旧型ステップワゴン(2009年6月新車登録)の2.4Lスパーダに乗っているのですが、2.4Lはスポーツサスが標準で設定されている為、とても乗り心地が硬く、
路面の悪い道路を走ると、ゴツッ、ゴツッ、っと激しい突き上げがきて、最近では腰痛に悩まされ困っています(ランバーサポートを購入しても治りません)。

友人が同じステップワゴンの2.0L(ノーマルサス設定)に乗っているので、運転させてもらった所、乗り心地は柔らかかったので、ディーラーに、2.0Lのノーマルサスに交換してくれないか?、頼んでみた所、

ディーラーは、「スポーツサスとノーマルサスの違いは、ダンパーの伸びレートだけで、縮みレートとスプリングの硬さはほぼ同じなので、伸びレートが変わっても乗り心地はあまり変わらないと思うので、止めておいた方が良い」、といわれました。

ディーラーの言っている事は本当でしょうか?

タイヤの扁平率の差はありますが、それを考慮しても、明らかに2.0Lの方が乗り心地が柔らかいと思いました。

よろしくお願いします。

こんにちは、すみませんが、どなたかわかれば教えて下さい。

(質問)
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Aベストアンサー

質問者様のスパーダはこちら↓のスパーダで?

http://www.goo-net.com/car_info/impression/HONDA/STEPWAGON/index.html

とりあえず添付URLの記事だと、ノーマルダンパーとスポーツダンパーの違いは「縮み側の減衰力Up」だと書いてあるので、なんだかディーラーの説明と違いますね(?_?)
まぁどっちの言ってるコトが正しいのかなんて私は知りませんが、質問者様の感じている

>路面の悪い道路を走ると、ゴツッ、ゴツッ、っと激しい突き上げがきて

という感覚は一般的に考えれば縮み側減衰力が強い場合の症状だと思われます。
逆にディーラーの言うように「伸び側減衰力が強い」場合だとどうなるか考えてみると…サスが沈む早さはノーマル足と同じくらいでありながら伸びる早さは遅いというコトですから、これだとロードホールディング性能的にダメっぽいですねェ。勿論、ダンパーの減衰力バランスだけで走行性能が決まる訳じゃーなくって全体のバランスというものもありますからこれだけでは断定できませんけどね。

いずれにしてもディーラーの発言内容に関して今一度ちゃんと確認された方が良いですよ?ディーラーの人間だって人の子ですからたまたま勘違いして言い間違えただけかもしれませんし、もしかしたら質問者様が「伸び側」と「縮み側」を勘違いして理解しているのかもしれませんしね?
もしもディーラーがあくまでも「伸び側減衰力の違いである」と主張したなら上記添付URLのページを印刷して持参し、確認すればいいのですよ。…もっともその記事の方が間違ってる可能性もありますけどね。

尚、スパーダが16インチでノーマルが15インチのタイヤですので、タイヤサイズの違いによる乗り心地の影響も無視できないくらいはありますよ。

質問者様のスパーダはこちら↓のスパーダで?

http://www.goo-net.com/car_info/impression/HONDA/STEPWAGON/index.html

とりあえず添付URLの記事だと、ノーマルダンパーとスポーツダンパーの違いは「縮み側の減衰力Up」だと書いてあるので、なんだかディーラーの説明と違いますね(?_?)
まぁどっちの言ってるコトが正しいのかなんて私は知りませんが、質問者様の感じている

>路面の悪い道路を走ると、ゴツッ、ゴツッ、っと激しい突き上げがきて

という感覚は一般的に考えれば縮み側減衰力が強い場合...続きを読む

Qダウンサスのみの交換でショックアブソーバーはどうなるの?

レガシーに乗っています。
とりあえず見た目重視でダウンサスに交換しました。
2~3cm程落ちました、やはりゴツゴツした感触が増えました。
 お店の方に「いつかはショックアブソーバーも交換した方が純正のアブソーバをそのまま付けているより乗り心地は良くなるよ」と提案していただき交換するかどうか考えています。
店の人は「純正のアブソーバが一番ソフトでよく動くが、車高を落とした場合は社外品のアブソーバに替える事で安定する」という説明をしていただきました。
素人な考えで申し訳ないのですが『安定する』というのはコーナーなど攻める人向けの言い回しなのでしょうか?
それとも一般的な運転をする人にとっても良い影響がでる言い回しも入っているのでしょうか?例えば車高に合わせたアブソーバに替えることで何らか影響があるとか??もしくは純正よりもっとソフトなアブソーバがあったりするのかな?
家族を乗せて運転する機会があるので少しでも家族には負担を減らしてやりたいのですが・・・

Aベストアンサー

販売店でお聞きになった≪安定する≫というお話ですが、攻める
攻めないの話とは違います。

スプリングは車の傾きの量を規定し、ダンパーはその連続的な動
きを規制する為のものです。純正ダンパーはメーカーが開発段階
で全長やレートを決めています。という事は、ローダウン専用の
スプリングを装着した場合、メーカーが設計時に想定した値から
逸脱するという事です。

文面からの印象ですと、ローダウンスプリングの装着によってロ
ールセンターの位置がずれてしまう為、却ってロールが大きくな
り、結果的に安定性を欠くという結果になったと考えられます。
これは本来の性能を損なうことになります。

車高調整式のサスペンションキットは、車高を落とす事が第一目
的ではありません。あれはあくまで結果論です。本来、車高調整
キットの目的は、多くの種類のスプリングを装着する事が可能に
なるので、セッティング幅が広がるということです。その場合、
ダンパーの硬さは一種類という訳はありませんで、その傾向に合
わせて仕様変更が必須になります。

私も少し競技をかじっていた経験がありますが、その際は目的毎
にダンパーを用意していました。

さて、乗り心地の話ですが、正直申し上げて純正スプリング/ダ
ンパー以上の乗り心地と操縦性のバランスを実現できるセットは
無いと思います。純正品は舗装路だけでなく、不整路面も想定に
入れて充分なテストを行なっていますので、耐久性とクオリティ
は折り紙つきです。ローダウンを目的にした社外ダンパーは、そ
こまでの想定がされていません。

ビルシュタインなどの車高調整キットの中には、比較的乗り心地
の良いものもありますが、それでも何処かに芯が残ったような硬
さは感じられます。一番バランスが良いのは、やはり純正の足回
りということになるでしょうね。

販売店でお聞きになった≪安定する≫というお話ですが、攻める
攻めないの話とは違います。

スプリングは車の傾きの量を規定し、ダンパーはその連続的な動
きを規制する為のものです。純正ダンパーはメーカーが開発段階
で全長やレートを決めています。という事は、ローダウン専用の
スプリングを装着した場合、メーカーが設計時に想定した値から
逸脱するという事です。

文面からの印象ですと、ローダウンスプリングの装着によってロ
ールセンターの位置がずれてしまう為、却ってロールが大きくな
り...続きを読む

QステップワゴンRF1 アンダーカバーについて

こんばんは。
エンジン下部にある、アンダーカバーを以前に破損して、なんとかそのまま使用していたのですが、遂にとどめを刺してしまいました。
現在は、外してあるのですが、これって新に付けたほうが良いのでしょうか?それとも、このままでも大丈夫なのでしょうか?
どなたかお教えください。
宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

アンダーカバーは、空気の整流(オーバーヒート対策)や防水(撥ね水防止)のために付いていると思いますが、まぁ、外しても大丈夫でしょう。
出来ればつけた方がいいけどね。
すぐに壊れるような原因とはならないでしょう。

でもね、フロントから入った空気がラジエーターに当たらず下に抜けちゃうと冷却不足になりやすいし。
水が撥ねて、エンジンルームの電器部品に当たればそれなりに腐食してくるし。
寒いうち、雨が降らないうちは問題にはなりません。

Qステップワゴン(RF1)のドライブシャフトが抜けてしまいました。

ステップワゴン(RF1後期)のサスを交換中にドライブシャフトが抜けてしまいました。
ブーツの中で、ドライブシャフトが抜けてしまいました。
自力で直そうとしましたが、なかなかドライブシャフトが入りません。
コツとかよい方法とかは、ないでしょうか?

Aベストアンサー

たぶんインナー側のローラーの位置が外側へ移動したか脱落したために、元に戻らないと思われます。
他の方の回答と同様に、インナーブーツのバンドを外して入れ直した方が早いと思います。

ところで、RF1ってストラットでしたか?
ストラットのショックを交換する時は、ロアアームが下がらないようにジャッキとかで支えないと、今回のようにドラシャが「脱臼」してしまいますので、次回からは気を付けた方がいいですよ。

参考までに。

QステップワゴンRF1 整備、メンテナンスについて

ホンダステップワゴンRF1(エンジン型B20B)に乗り続けて14年目、走行距離15万キロになります。あと5年、20万キロ越くらいまでは乗りたいと思っています。そのためには、いろいろな整備、メンテナンス等も必要になってくるかと思いますが、どんな整備、メンテナンスを心掛けたら良いでしょうか? ちなみに今まで、行った整備等は下記の通りです。機関、足回り等走り続けるための部分の整備重視で、外装、見かけ等はあまり気にしていないため、ほとんど何もしていません。

・オイル、エレメント交換は3ヶ月、3000キロ目安に定期的に交換
・ATF、LLC、ブレーキフルード、エアクリーナー、点火プラグほぼ車検ごとに交換
・バッテリー、タイヤ、ブレーキパッド等消耗品はは摩耗度により交換
・タイロットエンドブーツ11万キロで交換
・エンジンマウント(1カ所)11万キロで交換
・タイミングベルト、ウォーターポンプ関連一式、11万キロで交換
・パワステベルト、Vベルトは車検毎に点検、不備があれば交換
・オイルパン交換12万キロで交換(若干のオイル漏れがあったため)

Aベストアンサー

長く乗るためではないですが…
プラグだけではなく、プラグコードも変える方がお勧めです。あとは足回りのショックやブッシュ等も既にへたっているので乗り心地が悪くなってるかと思います。ショックは大抵力不足なので、出来れば社外品でもう少ししっかっりタイプの方がお勧めです。ATFエアクリーナーはもっと長いスパンでも問題ないでしょう。プラグは10万km交換でも大丈夫かと。タイミングベルト交換時にテンショナーやサーモスタット、シール類は交換されましたか?タイミングベルト工賃が高いようなら、その時に出来るだけ多くの部品を交換した方が良いですし。エンジン回りの樹脂やゴム部品の劣化も確認を。クーラント系のホースに問題があり、一気にクーラントを失ってそのまま走ればエンジンが真っ赤になるくらい熱くなってお釈迦になりますので(クーラントがないと水温も測れず、水温警告灯も点かない可能性あり)。ブレーキホースも点検して、劣化してるようなら早めに交換です。

Qショックアブソーバーの交換の工賃て、どれくらい?

ショックアブソーバーが経たっているために、交換しようと思っていたら、知り合いの同じ車を乗っている人が、ほとんど使っていない物を持っていたためにそれを交換しようと思っています。車はローバーなのですけど、ローバーを専門に扱う工場に電話で問い合わせると、はじめ4~5万、アブソーバーとスプリングがバラバラだと言うと、組むのに、またいくらかかかるそうで見てみなければいくらか解らないと言われました。近所の修理屋に聞くと、あとの保証が出来ないので中古は付けられないと言われてしまいました。他の店に聞くと簡単に2万ぐらいで出来るんじゃないと軽く言われました。これって普通いくらぐらいなのでしょうか?
車はローバートゥアラー1.6L(ボディはほとんどホンダ・コンチェルンです)どなたか、経験ある人、その筋のひとおねがいします。

Aベストアンサー

交換はボルトを数カ所外すだけの作業です。
コンチェルトの場合、スプリングとショックアブソーバーが一体型ですから、
これを丸ごと交換することになります。(マルチリンクサスなど一部の車ではスプリングとショックアブソーバーが別々に取り付けてある場合あり)
スプリングは基本的に無交換でよい耐久品です。

作業にあたっては、まず何をおいても必ずウマ(車を載せる台)に車体を載せること。取り外し時には相当強い力でボルトを外さないといけないので、ジャッキアップだけでは車体落下・大ケガする危険があります。

まず、外す前にショックアブソーバーにブレーキホースなどが固定されている場合は、ペンチ・マイナスドライバーなどでクリップを外します。

次にショックアブソーバーの下端。サスペンションとの接合部のボルトを外します。大きさは24mmくらいでしょう。ボルトをナメちゃうので必ず信頼あるメーカーのメガネレンチで外します。かなり強く絞まってますので、レンチが入る鉄パイプなどで延長し、えいやっ!と外します。

で、ボンネットを開けてタイヤハウスの上にサスタワーの取り付け部があります。後輪はトランク内の内装をはがすと出てきます。ここに3個ないし4個の12mm程度のボルトがありますのでこれを外します。
(真ん中の大きなボルトは外さないこと!バネがはずれてすっ飛びます。)
ボルトをいっぺんに外してしまうとショックアブソーバーが落っこちてしまうので、最後は注意しながら手で緩めていきましょう。けっこう重いですよ。

あとは新しいものを逆の手順で組み付けていきます。スペーサー等のゴム類もヘタッているので新品に換えましょう。慣れた人で4輪で2~3時間程度の所用時間です。

と、作業自体はこれだけのことですが、車いじりが初めての方には困難だと思います。経験者の方についてもらってできれば楽しいのですが・・・初めて&1人作業ならお勧めできません。

工賃の件ですが、一般的に1本5000~が相場でしょうか。
持ち込みの中古品使用ですからディーラーでは対応してくれないと思います。
「他の店に聞くと簡単に2万ぐらいで出来るんじゃない」というのが普通ですね。

中古があって・・・とのことですが、車外品の新品も検討されては?
カヤバのNewSRなんか純正からの交換品として安い割にお勧めです。
1本15000円くらいからです。工賃も含め8万円少々で得られる満足度は大きいですよ。

細かいことまで言うならアライメント調整も忘れずに!カーショップで20000円前後です。私の乗っていたカペラはショック交換も含め、全く別物の車になりました。走行時の安心感がまるで違うし、乗り心地も雲泥の差。
乳母車からベンツに乗り換えたくらいの驚きでした(言い過ぎ ^^;)

交換はボルトを数カ所外すだけの作業です。
コンチェルトの場合、スプリングとショックアブソーバーが一体型ですから、
これを丸ごと交換することになります。(マルチリンクサスなど一部の車ではスプリングとショックアブソーバーが別々に取り付けてある場合あり)
スプリングは基本的に無交換でよい耐久品です。

作業にあたっては、まず何をおいても必ずウマ(車を載せる台)に車体を載せること。取り外し時には相当強い力でボルトを外さないといけないので、ジャッキアップだけでは車体落下・大ケガする...続きを読む

QステップワゴンRF3に合うオイルはなんですか?

前回、オイル交換時はホンダ純正10W-30を使用しましたが、その時まではなかなかいい感じでした。

今回はたまたま、オートバックスのSJ0W-30が安く売られていたので、試しに買ったら、前よりは全体的に静かになったような....。気に入っていいのか判らなくなりました。

ステップワゴンに乗られている方はどんなオイルを使っているのでしょうか?回答をお待ちしています。

Aベストアンサー

私は純正の以下のオイルをずーっと使っています。

Honda純正オイル(4サイクル四輪車用)
 ウルトラ LEO SJ(API SJ/GF-2級 SAE 0W-20)

お客様センターに聴いたこともありますが、納車時に入っているオイルもこのオイルだそうです。
RF3からのステップワゴンでは、夏冬関係なく
この粘度のオイルで大丈夫だといっていました。
メーカーがいっているのだから、夏場でもおかしくなることは無いと思います。
実際に問題になったこともありませんよ。


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