おしえてください
たとえばGTRのエンブレムだけ買うことはできるのですか?
普通のスカイラインとかにはっちゃうとGTRぽくてええですよね!
それかマーク(2)やとツアラーとか?
買えるのですか?
売ってる店などしってたらおしえてください

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A 回答 (5件)

買う事は可能だと思いますよ。


日産のディーラー(GT-Rってレッドステージ? ブルーステージ?)で
リペアパーツとして購入する事も可能かと思いますし、
解体屋、ジャンク屋で中古を手に入れるとか、
レプリカなんかも出ているかも知れません。
ただ、もし手に入って、取り付ける事ができたとしても
やめておいた方がいいと思いますよ。
ハッキリ言ってカッコ悪いから。
例えば、同じ日産でも、どノーマルのマーチだとか、
全然違う車に付ける分には、まだシャレとして通用すると思います。
『おいおい、マーチGT-Rってなんだよ~(笑)』って感じで。
それが、同じスカイラインに貼ってしまうとシャレでは済まなくなってしまいます。
単に『GT-Rを買えないヤツのハッタリ』程度で済ませてくれれば良いですが、
もしmisacyan4wdさんが走り屋っぽい事をしてたりすると、
本物のGT-R乗りにイジメられちゃうかも知れませんよ。
車好きの連中って、ホントに車をよく知っていますし、よく見てます。
toyokiさんの言う様に、『5ナンバーなのにGT-R?』どころか、
同じGT-Rを、ほぼ完璧にNISMO仕様に仕上げたのに、
ガソリンスタンドのアンチャンに『よくできてますね、このNISMO』
って見破られたりした話を聞きました(本物のNISMOモデルには
リヤワイパーが無い!)。
まぁ、極端な話、MR-2やスープラのボディーを載せ換えて、
フェラーリのレプリカにしてるヤツとかと、同じ様なモンですね。
誰がどう見ても、一見しただけでは見分けが付かないくらい
完璧にできていればまだいいですが、『ん?ナンか違うぞ?』
と思われる様だと、単に笑い者にされるだけになってしまいますよ。
それよりは、腕を磨いて、GTS-tとかで、GT-Rをブッチギッて、
『な~んだ、GT-Rなんてたいした事ないじゃん』とか言ってた方が、
カッコイイと思うんですが。
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この回答へのお礼

いっぱいカキコしてくれてどうもありがとうございます!!
まあ女の子やから・・・そういったこまかい違いとかわかりしませんから・・・
笑・・!!
うちの大学のなかでええかっこできればええな~~なんておもてるだけで・・笑
でもやっぱり男の人にはわかっちゃいますか??
てへへ・・・
カーゲームならそこそこの腕<?>はあるんですが・・・
やっぱり運転技術ですよね~~
またよろしくおねがいします

お礼日時:2001/02/28 05:55

私の友人でも、1人スカイラインに乗ってますが、


彼の車はR32のGTS-t TYPE-Mとか言ったかな?
2リッターターボのFRで、色々いじって230~240馬力
(ノーマルが195だか205だったか)出てるらしくて、
バンパーやらフロントグリルなんかもGTRタイプの物を
くっつけてたり、
レーシングカーみたいなデッカいリアウィングが生えてたりしますけど、
GT-Rのエンブレムは付けてないですもんね。
GT-R乗りにGT-R乗りのプライドがある様に、FR乗りにはFR乗りの
プライドってモンがあってもいいんじゃないかと思いますよ。

ちなみに私、くっだらない冗談は好きです。
ウチの何ヶ月も洗車してない日産・プレーリーの、
ホコリの溜まったボンネットに指で大きくフェラーリのエンブレムである
『跳ね馬』を書いて、その下とリアハッチにカタカナで
『フェラ~リ』と書いておいた事があります。
いや、アレはみっともなくて実に良かった!(笑)
でも、燃費だけならフェラーリに近いかも知んない(^^;
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この回答へのお礼

またまたいっぱいカキコありがとうございます!!
みなさんいろいろいじってたのしんではるんですね!
FRというと・・後輪駆動ですか~
速そうでええですね~
それもかっこよさそうで・・・!
てへへ・・
うちも冗談は好きなんですが
今回はマジでええかっこできるかな~~なんて・・・
あまかったですね~~
またよろしくおねがいします

お礼日時:2001/03/02 04:10

確かオートバックスとかにもあったような記憶が・・・


インテR用とか、ソアラとかいろいろあったと思います。
しっかし下の人も書いてありますが、いいとは思わないですねー
自分の車に自信があればそんなことを思いつかないと思うんだけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはりあまりいいものではないようですね~<改造>笑
自信ですか~なるほど~
まあアニメとかみててちょっと同じ車にあこがれちゃった・・というわけで・・
深い意味はなかったのですが・・・
またよろしくおねがいしますね

お礼日時:2001/02/28 06:08

中古なら、解体屋へ行けば売ってくれます。

が、希少車は難しいかもしれませんね、私の知ってるところ(名古屋解体)なら500円くらいで売ってたような気がします。
ただ、分かる人には分かるので、例えば「5ナンバーなのにGT-R?」とか指差されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます
やはりわかる人にはわかっちゃいますか~?笑
アニメのGT-Rとかみてかっこええな~なんておもて
改造おもいついたんですが・・・
まま・・女の子やからあまり違いとかようわからなくて・・
うちなんてチェイサーとマーク(2)おなじにみえたり
してますし・・
ん?でもスカイラインて全部3ナンバー<300とか330>やなかったですか?
でもやはりやめといたほうがええですね<改造>
おせわになりました

お礼日時:2001/02/28 06:04

純正の物で良ければディーラーか部品販売店などに行けば売ってくれると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはりディーラーですね
部品屋さんというとオートバックとか?

お礼日時:2001/02/28 05:58

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GT-R R32は鉄クズとなってしまった?

現在、エボIIIに乗っています。次にGT-R R32を買おうと思って店を回っているのですが、値段はどれも安いのです。(100万前後)しかし、車体の状態が悪いのがいいのです。

周囲の店を回っても修復暦がある車なんてザラだし
走行距離もアテになるのかわかりません。
もう20年ぐらい前の車だからゴム系もヤバイでしょう。

店の店員さんは「修復暦はあっても綺麗に直しているし、走行距離もちゃんとチェックしてるし、売る前に乗って確かめているけど、異常は無いから大丈夫ですよ」っと言います。

が、ネットで調べると「購入後に故障してディーラーへ持ってても改造車だと後から判明して見れないと断られチューニング点で直してもらったら40万掛かった」という情報などを見かけました。

私はあくまで普通にしか乗らないつもりなので、無理な運転はしないのですが、スポーツカーを何台も乗ってきた会社の上司(凄く詳しい)に聞くと「32乗るなら100~200万でリフレッシュして乗らないと、中古車なんてベース買いにしかならないでしょ。俺が乗ってた頃はいいのが沢山あったけど、今はもう鉄クズ同然の騙し騙し売られてるようなのばっかりだよ。34にしとけって」っと言われました。

また、現在乗っているエボIIIは下取りしても捨て値にしかならなかったので(涙)
調子のいいエボからロクな車両が無い(見た目だけ綺麗で中はボロボロ)なR32を乗って不調だったらと思ってしまうんです。

何かアドバイスをください。

GT-R R32は鉄クズとなってしまった?

現在、エボIIIに乗っています。次にGT-R R32を買おうと思って店を回っているのですが、値段はどれも安いのです。(100万前後)しかし、車体の状態が悪いのがいいのです。

周囲の店を回っても修復暦がある車なんてザラだし
走行距離もアテになるのかわかりません。
もう20年ぐらい前の車だからゴム系もヤバイでしょう。

店の店員さんは「修復暦はあっても綺麗に直しているし、走行距離もちゃんとチェックしてるし、売る前に乗って確かめているけど、異常は無いから大丈...続きを読む

Aベストアンサー

上司の仰る通りです。
経験豊富な方の意見という感じです。

現在、中古市場のGT-R。R32は一番新しい車でも平成5年ぐらいのはず。
もう既に『17年前の車』なんです。GT-Rでなければ値段が付かない古さです。
(というか売られません。17年前の車なんて・・・まさに名前だけで値段が付いてる車)


さらにGT-Rはスポーツカーなので17年間の間に何名のオーナーによって

・無茶な使い方をされた
・無茶な改造をされた
・無茶な事故をされた
・乗るだけ乗って修理しないで売却もザラ
・最近じゃ100万前後なので子供が買って壊して売るパターンもある

などなど、ロクな事がないのです。
正直、中古車でGT-RのR32など買えば、何時壊れてもおかしくないです。
普通の車ならとっくに廃車されているレベルの車なんです。GT-Rだから残っているだけ。

さらに280馬力のターボ車なのでエンジンや足回りに負担が大きく
事故車や17年前のフレームではもう耐えられないと思います。全快走行1度でお釈迦かも。

なので、GT-R。R32を普通に乗りたいなら200万ぐらい掛けてリフレッシュをするしかないです。それすらしないで、「普通に乗る」ことも無理でしょう。アチコチ壊れます。


最後にもう1度言いますが・・・

G T - R R32 は 既 に 値 段 が 全 く 付 か な い 車 な ん で す

これは車屋の人から聞いた確かな話です。「GT-R」というネームバリューだけで値段が付いてて走りや状態は既に「売れるレベルではない」のです。廃車になっててもおかしくない17年前の酷使された車を街中で走らせるなど危険すぎるぐらいです。峠なんて持ってのほかだし、全部どこが壊れてもおかしくありません。


どうしても安いGT-Rが欲しいならR33を
予算が許すならR34にするべきです



ただし、R34ですら、平成11年の車なので『11年前の散々酷使された車』です。

ぶっちゃけてしまえば、毎年作られパワーアップしている
ランサーレボリューションやインプレッサSTIの方が高性能でしっかりしています。

上司の仰る通りです。
経験豊富な方の意見という感じです。

現在、中古市場のGT-R。R32は一番新しい車でも平成5年ぐらいのはず。
もう既に『17年前の車』なんです。GT-Rでなければ値段が付かない古さです。
(というか売られません。17年前の車なんて・・・まさに名前だけで値段が付いてる車)


さらにGT-Rはスポーツカーなので17年間の間に何名のオーナーによって

・無茶な使い方をされた
・無茶な改造をされた
・無茶な事故をされた
・乗るだけ乗って修理しないで売却もザラ
・最近じ...続きを読む

Qオイル交換について

エンジンオイルの交換は当然として、ミッション及びデフオイルの交換は必要でしょうか?以前、ディーラーにてミッションオイルとデフオイルの交換を頼んだところ、「しないほうがいい」と言われ、そのままです。雑誌を読んでいると、ミッションやデフのオイルも交換すべきというように書いてあるのですが、実際のところどうなんでしょう?
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Aベストアンサー

 自動車メーカー系研究所に勤務している研究員です。

 そぅですね~、BNR32のトランスミッションやディファレンシャルが具体的にどの様な設計になっているのかは判りませんが、普通に運転されていて、ディーラーで「交換不要」と言われたのなら、ムリに交換する必要も無いでしょう。この点は正に6697様の御回答通りで、ホントにそれが強度・耐久性上重要なら、ディーラーの勧告があったり取扱説明書にその旨記載されているはずです(ちょっと余談になりますが、そのクルマに関して最も正確な情報は、雑誌の記事でも友人のアドバイスでもショップのオヤジの話でもありません。取扱説明書に記載されている内容こそが、ウワサや思い込みでない本当の情報です。特にクルマに詳しいと自負してらっしゃる方に、全く取説を読まれない方が多い様ですが、まずは取説を読みましょう。もし中古車などで取説が車載されていない場合は、ディーラーで注文出来ます)。

 ここで根本的な問題である、オイルの劣化について御説明致しましょう。
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 エンジンは未燃焼物質などの不純物を溶かして取り込む機能があるので、その為に見た目でもグイグイ汚れて行きますが、各ギヤボックス内にはオイルを汚す不純物などありません(新車の状態では金属の切り粉が出る場合がありますが、ある程度走行したらそれ以上はほとんど出なくなります)。

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 最近ではメーカーにて台上でのランニング・インを済ませ、オイル無交換タイプと指定しているトランスミッションも出荷されております。この話がBNR32のトランスミッションにも当てはまるかどぅかは判りませんが、技術的にはオイル無交換タイプと同等のレベルで設計・製造されているはずなので、あまり神経質になる必要もないでしょう。

 一方ディファレンシャルの場合、一般論としまして、機械式(工学的には湿式多板型と言います)LSDの寿命がオイルの管理に関係しているのはkazu34_様の御指摘通りですが、メーカー設定のまま使用されているのであれば、あまり強いプリロードを与えていない(=作動時にロック圧が上がらない=デフの拘束力が弱い)ので、それほど気にされる事もないと思います。

 ただオイルの状態は、トランスミッションやデフロックの作動感には幾ばくかの影響もありますので、例えば最近シフトチェンジがちょっと重くなった様な気がする、などの自覚症状がある様でしたら、試しにオイルを交換してみるのも手ではあります。

 自動車メーカー系研究所に勤務している研究員です。

 そぅですね~、BNR32のトランスミッションやディファレンシャルが具体的にどの様な設計になっているのかは判りませんが、普通に運転されていて、ディーラーで「交換不要」と言われたのなら、ムリに交換する必要も無いでしょう。この点は正に6697様の御回答通りで、ホントにそれが強度・耐久性上重要なら、ディーラーの勧告があったり取扱説明書にその旨記載されているはずです(ちょっと余談になりますが、そのクルマに関して最も正確な情報は、雑誌の記...続きを読む

Q32GTR購入。アイドリング中に回転数がいきなり

32GTRを購入しました。アイドリング中に回転数がいきなり落ちて戻ったり・走行中に失速したりと、突然起こります。
プラグ交換。エアフロ掃除。全オイル交換したのですが、全く直りませんでした。日産に持っていくと、マインズのCPUなので、詳しく見れないと言われました。ただ、燃料が濃く、空気が少ないのでは?と・・・
HKSにもって行くと、CPUのせいでは無いのでは?と、多分電子系では?とのことでした。
同じような経験がある方教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

32GTRご購入おめでとうございます。

私は三年前に購入したのですが、やはり同じような症状に見舞われました。
エアフロアッセン交換しても直らず、絶望しかかりましたが、ある日、ボンネットを開けて、バッテリーのプラスケーブルの所が焼けて溶けているのを発見しました。
どうやら前オーナーが配線ミスしたようでした。
電源ハーネス、ヒュージブルリンク、イグニッションリレーを交換で44900円で完治しました。

これからメンテナンスが大変かと思いますが、お互いがんばっていきましょう。

QMTでギアをガリガリやるのはどれぐらい車に悪いの?

MTを運転されている方の多くは、
シフトレバーの操作が完全に終わっていない状態でクラッチを離してしまい、
ガリガリ!というすさまじい音を聞いてはっと驚いた、
なんて経験をされていると思います。
実は私、けっこうそれをやる頻度が高くて、
1~2ヵ月に1回ぐらいのペースでガリガリやってたりします。
(現在の車も新車で購入後8ヵ月で既に5~6回ガリガリやっています)
音から察するに車のどこかに少なからずダメージがありそうだというのはわかりますが、
その程度がどれほどのものか、興味として知りたいと思いました。
ということで、ガリガリやってしまったときに、
・具体的にどの部位にダメージがあるか
・どれぐらい車を傷めるか(またはどれぐらいやると壊れるか)
についてお教え下さい。

Aベストアンサー

#4の方が言われるスリーブとはシャフト上を移動できるようになっているもので、このスリーブにあるスプライン(周囲がギザギザになってる部分)とギアのスプラインが噛合う事によって、ギアとシャフトがロックされるようになっています。シフトレバーはシフトフォークと呼ばれる先が二股に分かれたレバーを介して、このスリーブを移動させ、必要なギアのみをシャフトとつなげるようになっています。このスリーブのギアと噛合う部分は先端が斜めにカットされていて、容易にギア側のスプラインと噛合うようにできていますが、この部分が当たった状態の時にクラッチを離してしまうと、噛合いそうになっていたスプラインがはじかれたガリガリと音を立てるのです。

QスカイラインGTとGTターボ

クルマの免許を最近とりました!
いまカローラに乗っています。
そしていろいろ友達などの影響を受けつつも
乗りたい車にスカイラインが急浮上です。。
R34が欲しいです!
はじめ気に入らなかったテールにべた惚れです
でもまず経済的にGT-Rは無理と判断。
中古車でなるべく安く~とさがして行くうちに
GTなら少し(かなり)無理すれば買えるのでは!と考えました
しかしGTターボというのももう少し上のところにあります…
どうせ買うならターボ買え。と友達は言います!でも金はそんなありません
GTとGTターボそんなに違うのでしょうか?
そこまで違わなければGTを買いたいです…
また走りだけでなくボディのちがいや内装もちがったりしたら
是非教えてください。そこまでクルマをいぢったりできないので
できればわかりやすくお願いしますm(__)m

Aベストアンサー

外観の違い。タイヤサイズ。
GT=205/60の15インチ
GTターボ=225/45の17インチ
ホイールのデザインはターボの方が良い(個人的)。
内装の違い。
ターボには、独立単眼3連メーター(電圧、油温、ブースト計)が装備される。
ATの場合、ターボはデュアルマチックM-ATxで、GTは普通のやつ。

その他ボディや装備の違いはほとんどありません。
大きな違いはやはり馬力と足回りですね。2500cc/280PSと2000cc/155PSで比べるとGTではちょっとパワー不足を感じますよ。(実際280PSも出ているのか疑問ですけど)ターボは足回りやブレーキ、ボディ剛性のアップなど全体的にスポーティ方向にあります。

本格的に走り、スカイラインらしさを楽しみたいのであればターボです。
ちなみに、ターボとGTの中間グレードの「25GT」はどうでしょう、2500cc/200PSというのがあります。NAの自然なエンジンレスポンスが十分楽しめると思います。

最終的には、お財布と相談して自分の納得したグレードにした方が良いですよ。購入した後のことも考えないと、(-_-;)ってな事になりかねませんから。

外観の違い。タイヤサイズ。
GT=205/60の15インチ
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ATの場合、ターボはデュアルマチックM-ATxで、GTは普通のやつ。

その他ボディや装備の違いはほとんどありません。
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Qタイミングベルト交換費用

もう登録から10年以上経つ日産車スカイライン(8万キロ)
についてですが,
いつかタイミングベルトの交換をしなければと
思っています.

ディーラーですると,一体いくらなのでしょうか?

nismo強化タイミングベルトを予定していますので,
ベルト1万5千円で,あとは工賃です.

教えてください.

Aベストアンサー

こんにちわ!
私のはr32ではなくr33なのですが、昨年末ディーラーさんで交換してもらった所、
タイミングベルト交換、タイミングベルトテンショナー交換、手前の3本のベルト交換、ウォーターポンプ交換、
カムシール交換、クランクシール交換、燃料フィルター交換、ブレーキフルード交換、LLC交換、
以上をお願いして交換工賃込みで 65238円でした。
内訳は技術料25500円、部品代が39880円、値引き142円でした。
私の場合はついでで色々やったのですが、RBエンジンの場合は最低でも
タイミングベルトテンショナー、ウォーターポンプの交換は必要だと思います。
タイミングベルトテンショナーが壊れてタイミングベルトを焼切ったとか、
ウォーターポンプをケチって大失敗したとかってのを聞きますね。
あとどの位乗られるご予定ですか?
「20万キロまで乗るぞ!」って気持ちがあるならカムシール交換、クランクシール交換もする事をお薦めします!
もし漏れ出してしまったらまたタイミングベルトまで外す必要があるからです。
ゴム製品だけはどう手入れをしても年数と共に劣化してしまうので疑った方が良いでしょう。
シール自体は2000円位ですので考えの内に入れておいてください!
ファンベルト類の強化品はお勧め出来ませんが、nismoの強化タイミングベルトはお勧めですよ!パワーは上がりませんがnismoってだけで気分が変わります!

こんにちわ!
私のはr32ではなくr33なのですが、昨年末ディーラーさんで交換してもらった所、
タイミングベルト交換、タイミングベルトテンショナー交換、手前の3本のベルト交換、ウォーターポンプ交換、
カムシール交換、クランクシール交換、燃料フィルター交換、ブレーキフルード交換、LLC交換、
以上をお願いして交換工賃込みで 65238円でした。
内訳は技術料25500円、部品代が39880円、値引き142円でした。
私の場合はついでで色々やったのですが、RBエンジンの場合は最低でも
タイミングベル...続きを読む

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

QR34スカイラインの維持費について

今現在学生の者ですが、就職したら憧れだったR34スカイラインを購入しようと考えています。R34の型が好きなんで^^

購入対象にしているのは2000CCか2500CC(いずれもNAでATです)です。
ただ、スカイラインと聞くとスポーツ車ってイメージがどうしてもあるので維持費は高いのかなぁと思っています。決して、乱暴な運転や無意味な改造をしたいとは考えておりません。

保険代・自動車税等がどの位かかるのか教えて下さい。
ちなみに、今は1500CCのセダンに乗っています。

Aベストアンサー

私は、あなたが好きなR34(マニュアル)に乗っています。新車で買ったのが社会人3年目。今は乗って6年目。
維持費は、ガソリン代(ハイオク)、月、2万5千円くらいです。
燃費:L5~6km位でです。
私は変な改造とか一切していませんが、タイヤは2年くらいで溝が減ってきます。
雪が降る地域なので、スタッドレス(ホイール付き)が18万かかりました。(4年くらいでだめになるので交換)
自動車税は2500なので、45000円。
自動車保険は、これは車のランク・年齢で金額が決まるので、低年齢だと金額が高い設定になっています。26歳で購入した時は、すべて(対物対人等・保障300万・無制限など)のに加入して、年間19万払っていました。(事故った時の事考えてです)
今は32歳なので14万まで減額されてきました。
それと2年おきに来る車検、これはオプションにもよるのですが、私は14万払っています。
なので、
車検(3月)・保険(3月)・車両保険(5月)=32万5千円+ガソリン代
車検ないときは引いてくださいね。
車検の年は、前年の4月くらいから毎月2万くらい積み立てですよ。
とにかく払った後の脱落間ってもう・・・・。でも乗っているんですよね。好きなのかも。

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自動車保険は、これは車のランク・年齢で金額が決まるので、低年齢だと金額が高い設定にな...続きを読む

Q渋滞におけるMT車での安全で円滑な運転

MT車に乗っています。
今日、高速道路で事故渋滞に引っかかりました。
わずかに進んでは止まり進んでは止まりを繰り返す状況でした。
渋滞中はなるべくブレーキをかけない方がよいかと思って1速でトロトロ進んでいると、たまにアクセルの調節をミスしてガクンと急なエンジンブレーキがかかったりしていました。

それが何度かあって非常に申し訳ない気持ちでミラーを見ると、
後ろのフィットが有り得ないぐらい後方に・・・Σ(゜Д゜;)
他の車はギリギリの車間で進んでいる中、
私とその車は、乗用車4,5台分ぐらい開いていました (´・ω・`)
ほとんどの車がATの中、不穏な動きをする初心者マークの車に余程危険を感じたのでしょう (´;ω;`)

こういう状況ではどのような運転が望ましいのでしょうか?

【周りの車にあわせて進んでは止まり進んでは止まりを繰り返す】
こういう運転って渋滞を悪化させてしまうのでしょうか。

【なるべく車間をとって出来るだけブレーキを踏まないよう1速でアクセル操作のみでトロトロ進む】
車間を取りすぎるとなぜか他の車線から移ってくる車が・・・
変わらないのに・・・

【車間を少しだけ取って来るだけブレーキを踏まないよう1速でアクセル操作のみでトロトロ進む】
私はこの運転方法だったのですが、ミスして急なエンブレがかかると危ないですよね。
迷惑をかけられた後ろの車は余計疲れちゃいますし。
慣れればそういうミスも無くなるでしょうか・・・

【車間を少しだけ取って来るだけブレーキを踏まないよう断続クラッチでトロトロ進む】
これだとブレーキを踏む回数がかなり減りますが、乗用車のほとんどがAT車の中、前車のブレーキランプを見ながら運転してる人も多いでしょうから、ちょっと危険かも・・・

うーん・・・もっと書こうと思っていましたが、なんだかわけがわからなくなってきました。
(ブレーキを踏むことが渋滞を悪化させるとよく聞きますが、こういう状況では関係ないんですかね・・・)

渋滞時におけるMT車での安全性と円滑性の高い運転ってどういうものなのでしょうか?
渋滞と言っても色々あるかもしれませんが、わずかに進んでは止まる、止まったと思ったらすぐにまたわずかに進む、そういう状況での運転に関してです。

よろしくお願いします。

MT車に乗っています。
今日、高速道路で事故渋滞に引っかかりました。
わずかに進んでは止まり進んでは止まりを繰り返す状況でした。
渋滞中はなるべくブレーキをかけない方がよいかと思って1速でトロトロ進んでいると、たまにアクセルの調節をミスしてガクンと急なエンジンブレーキがかかったりしていました。

それが何度かあって非常に申し訳ない気持ちでミラーを見ると、
後ろのフィットが有り得ないぐらい後方に・・・Σ(゜Д゜;)
他の車はギリギリの車間で進んでいる中、
私とその車は、乗用車4,5台分ぐらい...続きを読む

Aベストアンサー

1速の、しかもクラッチを常に完全に繋いだ状態でのアクセルワークだけで全てを済ませようとしているところに問題があります。

例えば、1速の加速状態が終わったところでクラッチを完全に切ってしまい、あとは慣性で動いたって良いわけです。

(特に初期の初心者の頃の)マニュアル車というものは、何かおかしくなりそうな場合は即、クラッチを切っちゃえば良いのです。

例えばガクンと急なエンジンブレーキがかかるのなら、そのようになる前に事前にクラッチを切っておくのです。

もちろん、その後再びクラッチを繋ぐ時は、急激に戻すのではなく丁寧に繋いでやることは言うまでもありません。

これで、その程度の渋滞なら難なく走れるでしょう。


平地でのノロノロ渋滞なら、11~15km/hを上回ってきたら、2速へギアーチェンジできますし、
その2速での断続クラッチで、11km/h以下でも多少は状況に合わせて走れます。

平地ではなく多少でも上り坂なら、15km/h以下なら1速へシフトダウンさせたほうが良いでしょう。
というか、15km/h以上出てても2速から1速へのシフトダウンは簡単にできることも知っておくと運転が楽になります。
(車が ある程度の速度で動いている時に1速に入れるには、クラッチ踏んで、入り難い雰囲気を無理やり入れようとせずにその半分位の力で押し当て続けて待ってやるのです。そうすれば、ものの1~2秒でポンと簡単に1速へ入っていきます。)


尚、減速コントロールは全てフットブレーキで行うものです。

渋滞中はなるべくブレーキをかけない方がよいなんて話は、ありません。何かの聞き間違いでしょう。
(例えば、自然渋滞の発生メカニズム的な話とか?)






【 実践編 】

最初の頃は、

・停止状態からの発進&加速 → 通常の1速からの半クラッチから繋いでいく操作

・1速での定速走行に移る場合 → クラッチは完全に切っちゃう(当然アクセルオフ)(ガクッとくる前にクラッチを切る)

・速度が落ちてきて再びアクセル踏む必要が出たら or 速度をもっと上げる必要が出たら → アクセルを踏んでクラッチを再び繋ぐ

・減速時 → フットブレーキのみでコントロール(クラッチは切っておく)

1速の守備範囲程度のノロノロ渋滞は、こんな感じで最初の頃は乗ってみましょう。

そうすれば、定速走行中の再びクラッチを繋ぐ時に、この程度の速度になっていると1速ではなく2速の方がやり易いなとかいうのも把握できるようになるでしょうし、
2速の方がストレスなくクラッチを繋げる事ができる速度に達すれば、上記の定速走行時のクラッチ切ってる時にギアーチェンジして2速へしておけば良いのです。
最初にも書きましたが、2速から1速へは、車速がある程度出てても簡単にシフトダウンできますので、必要があればいつでも1速へ戻します。(注:2速から1速へ戻すのは、「1速でアクセル踏んで走るため」です。減速目的のシフトダウンは一切ありません。) そのまま停止するのなら、最後まで2速のままで良いです。減速は全てフットブレーキにて行います。

最初はこれで車を完全にコントロールしましょう。


そのうち、ぱかぱかとクラッチペダルを踏んでクラッチ切る必要がない場面があることも把握できてきます。そうしたら、その切らなくてもよいようなところではアクセルワークだけで済ませばよいわけです。無駄にクラッチ踏めばその回数分ダイアフラムスプリングを動かしている(長期的にみると、「消耗品クラッチカバー」の寿命を削っている)ことにもなりますし。

たしかにクラッチ踏む回数が増えればそれだけクラッチカバーの寿命に影響はありますが、もし、トラクションによって車を前後にガクガクさせてしまう場合にはその比ではなく、エンジンルーム内でエンジンはもの凄く揺さぶられてしまっています。ボンネットがあるから見えないだけで。
そのうち、マウント部がバキッというようなことになります。ドライブシャフト等にも悪いですし。

「半クラッチ」を無意味に恐れるのはナンセンスです。
クラッチというものは、半クラッチを何回使ったか?で寿命が決まるわけではありません。長時間半クラッチにして摩擦で無理な熱を与えることを多くやったか?で、寿命の差が結構出てくるのです。
正しい半クラッチ操作であれば、タクシーのMT車の様に相当な期間問題なく使えます。よって 必要な半クラッチ操作は、他の重要な部分を守るためにも ちゃんと使うべきです。


低速時の 加速⇔定速 を繰り返す時の、クラッチ切る場合とアクセルワークだけで済む場合との差の、ヒントとしては、
急な操作の場合には、一旦クラッチ切って、新たに半クラッチで繋ぎながら進めた方が良いですよね。
例えば1速で加速中に、急に加速をやめるような場合、アクセル戻すとガクッてなりますので、その時は必ずクラッチを事前に切るとか、
例えば1速でクラッチ完全に繋いで6km/hで定速走行時に、急に加速が必要になった場合には、そのまま直ぐアクセル踏み込むとガクッてなりますので、一旦クラッチ切ってからアクセル踏んで そこから半クラッチで繋いでいったほうがスムース且つポジティブな加速ができます。
マニュアル車ってものは、こうやって運転するものです。
もちろん、じんわりと加速の時やじんわりと定速走行に移行させることができるような 余裕がある時には、アクセルワークだけでも問題なくできたりしますよね。

車によっても個体差もありますので、あっちの車、こっちの車で運転操作も合わせてやらないといけないことも普通です。



【 まとめると、】
極低速時、クラッチ繋いでアクセル踏むなんてのは、加速状態の時のみの操作ですよね。
そして減速時は全てフットブレーキでコントロール。
1速や2速のエンジンブレーキなんてのは、邪魔なだけ。
邪魔な時には、その前にクラッチ切っておこうと。





まず、マニュアル車だからといって、周囲の乗用車と違った動きをするような甘えは通用しません。

それ以前の話として、
マニュアル車って、オートマ車以上に自由に意のままにコントロールできる車です。

例えば、コントロール技術上の話として、
停止中のオートマ車の後ろに着いて、オートマが発進したと同時に、ピッタリ付いて(まるで牽引バーに掛かっているかの様に)走るなんてこと簡単にできるのがマニュアル車です。(たとえ前のオートマ車がどんな走り方をしたとしても)
(注:操作技術上の例えですよ、公道で他人の車の後ろでこんなことするMT乗りはいませんので、間違っても他人の車の後ろでこんな練習しないように。)


渋滞中は、周囲の乗用車と全く同じように、車間距離を無駄に空けずに、ごく普通に周囲と同じく常識的な車間距離&挙動で走りましょう。

(大型トラックは、あれはその前が見えないからできること。「トラックの前も詰まっているのだろう」と思うから、後続車は怒らずにいるのです。)
(それが乗用車でその先も見える場合は? それは後続車は我慢できないでしょう。)






【 最後に 】

MT車は、AT車と全く同じ様に苦無く動かせる車ですよね。(しかもそれが楽しい)

渋滞の時でも全く苦になりません。(しかもそれが楽しい)

MTは渋滞がキツイなんて感じる場合は、まだまだその人がMT車乗り熟せていないだけの話です。

そして、こういう人が吹聴するもんだから、知らないAT乗りがさらにMT毛嫌いして、MTが売れなくなる悪循環が起きてしまっています。

これが現在の日本の状況!


本当にMT車が好きなら、絶対に、渋滞の時キツイとか言い出しません。
(そしてそれが、MT車文化を守っていくことにも繋がるんだとも思います。)


「MT車 渋滞の時きつくない」 ← これ ウソじゃないんですよね。

MT車に乗り熟せるようになっていれば、全くきつくない。むしろ楽しい。渋滞が。


実際、楽しいんです。渋滞が。


(渋滞が楽しいとは言ってません。AT車で渋滞に嵌まったらそれは“単なる時間の無駄”になっちゃいますが、MT車であればその時間マニュアル車で遊んでいるようなもんですので、渋滞が気にならなくなる。こういう人がMT車乗ってんじゃないの? ってことです。)

っていうか、以前はどんな人だってMT乗っていたんだし、実際たいして難しいことやってるわけじゃありません。

朝市なんかにくる農家のおばちゃんたちの軽トラも皆MT車でした。(軽トラのMTかATかなんてのは音で分かります。皆さん普通に乗り熟しています。乗り熟してるのも音で分かります。)


まずいのは、自称峠な方達の ブン ブン いわせながらシフトダウン減速するような運転ですね。

私は以前ラリーをやっていたので どんな運転が正しくどんなのがダメなのか位は簡単に分かります。

個人で楽しいからブンブンいわせてるのならそれは構いませんが、その運転法じゃなければダメだ的に初心者に指導されると、みんな初心者は嫌になってAT車に流れていってしまいます。
結局MT文化が廃れて自分達の首を締めるようなことになってしまいますので、「近所の誰でもが普通にMT車に乗っていた頃の、本当に正しいMT車運転法とは。」というものを確実に伝えていかないといけません。

プロの、MT車タクシーのような運転。教習所の教官のような運転。

1速の、しかもクラッチを常に完全に繋いだ状態でのアクセルワークだけで全てを済ませようとしているところに問題があります。

例えば、1速の加速状態が終わったところでクラッチを完全に切ってしまい、あとは慣性で動いたって良いわけです。

(特に初期の初心者の頃の)マニュアル車というものは、何かおかしくなりそうな場合は即、クラッチを切っちゃえば良いのです。

例えばガクンと急なエンジンブレーキがかかるのなら、そのようになる前に事前にクラッチを切っておくのです。

もちろん、その後再びクラ...続きを読む

Q後部座席のはずし方について

僕はR32スカイラインに乗ってます。後部座席をはずしてみたいんですけど、どうやったらはずれるんですか?どこかにネジでもあるんですか?教えてください。

Aベストアンサー

座面の前方左右2箇所にロックがあるので、座面下部に手差込み位置を確認し、座面前方より強く後ろに押しながら引き上げます。座面が外れたら背もたれ下部のネジを外し背もたれを上方に引き上げ取り外します。座面の取り外しはかなり硬いこともあります。


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