忙しい現代人の腰&肩のお悩み対策!

先日、ゲージ付のフロアポンプを購入しました。

そこで、普段使用しているシティサイクルのタイヤも
適正空気圧で管理しようと思っています。

フロアポンプのゲージには・・・
PSI「0~160」
BAR「0~11」
の目盛りがあります。


シティサイクルのタイヤには・・・
『MIN.40-MAX.65 PSI 2.8-4.6 BAR 280-460 kpa』
と記載されています。

この場合、ゲージのどの位置まで
空気を入れればいいのでしょうか??

タイヤに記載されている空気圧が理解できませんでした。。。

かなり初歩的な質問で申し訳ないのですが回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

シティサイクルのタイヤに記載されている


『MIN.40-MAX.65 PSI 2.8-4.6 BAR 280-460 kpa』は、

空気圧の単位をPSIで入れる場合⇒40~65PSIの範囲で入れる。
空気圧の単位をBARで入れる場合⇒2.8~4.6BARの範囲で入れる。
空気圧の単位をkpaで入れる場合⇒280~460kpaの範囲で入れる。

と言う事です。
適正空気圧に幅がある場合は、中間の値でまず入れてみて、
乗った感じでタイヤが柔らかいと感じたら、少しずつ空気圧
を増加させれば良いです。
ただし、最大の空気圧を超えて入れてはいけません。

空気圧の単位をPSIで入れる場合、まず(40+65)÷2=52.5ですので
まず53psiまで空気を入れてみて乗ったらよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

そのように読むんですね。
ちょっと範囲が広いので、どの値に入れていいのか、わかりませんでした・・・

とても参考になりました!!

お礼日時:2008/11/02 23:46

シティサイクルの適正空気圧は英式バルブが多く普通ポンプのゲージでは管理できないと考えてください。


虫ゴムの弾性で相当変わってきますし、虫ゴムの弾性は差し込んでから時間が経つと弱くなってきます。

適正空気圧は普通に乗った状態で誰かに横から見てもらってタイヤが10cm程度接地する状態で、体重によっても変わってきます。
適正空気圧の時のタイヤの硬さ、つぶれ具合を覚え、その時のゲージ圧を参考にしてください。
ゲージ圧はタイヤの空気圧が3 BARの時に恐らく4.5 BAR程度となると思いますが、ゲージ圧は虫ゴムの状態で変わってきますのであくまでも参考にしてください。
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この回答へのお礼

管理できないとは思ってもいませんでした・・・

とても参考になりました!!

お礼日時:2008/11/02 23:43

蛇足ですが、


通常のシティサイクルのバルブは英式かと思いますが、
普通の英式に使われている虫ゴムのバルブでは空気圧は計れないかと思います。
ミリオンバルブなどに交換する必要があるかと思います。
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この回答へのお礼

ゲージさえあれば管理できるものと思っていました^^;

教えて頂いた、ミリオンバルブを購入しようと思います!!

お礼日時:2008/11/02 23:45

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Q自転車のタイヤを破裂させずに空気を最大量にするのはどうやればいいのですか?

27インチのシティサイクル(ママチャリ・軽快車)なんですが、神経質にこまめに空気を補充するせいか、案外すぐ破裂するようなんですが、どうやると、破裂させずに空気が目一杯になるでしょうか?

うまくいきません。
以前には、足りなくてパンクしたこともありました。

Aベストアンサー

 jituさん こんばんは

 ものすごく失礼な事を言う様ですけど、#1さんが示した空気圧計付きのフロアーポンプが高価すぎると言っている様では、高圧の空気を入れる事は諦めた方がいいでしょうね。まともなスポーツバイクに乗っている方は、全ての人と言っていい位にこの位の価格のフロアーポンプを持っています。そして使っているタイヤ指定の空気圧を常時入れています。一般的なまともなスポーツバイクに到着されているタイヤの指定空気圧を入れると、タイヤはカチカチの状態になります。たぶんその状態を希望されているんだろうと思います。

 タイヤにはそれぞれ指定の空気圧が記載されています。ちなみに私が乗っているロードバイクに装着しているタイヤには、3.5ber~6berと言う記載が有ります。実際に6berまで入れるのは大変なので5ber目安に入れています。ここまでの高圧の空気を入れるとタイヤはカチカチです。そして空気が抜けてきて3.5ber位を切るとロードノイズの感じ方で空気を入れないとならない事が解かります。
 ところで一般的なシティサイクルに使われているタイヤの場合は。#1さんも言われている様に最高で3berと言うタイヤが多いそうです。したがって私が乗っているロードバイク同様にタイヤがカチカチになる位まで空気を入れてしまう事は、お使いのタイヤの性能以上の空気を入れてしまう事になりパンクの原因になります。したがってタイヤがカチカチになる位まで空気を入れたいなら、それなりなタイヤを使わないとならない事になります。

 本来なら空気圧メーター付きのフロアーポンプで圧を見ながら入れて欲しい所ですけど、高価で買えないなら皆さんが言われている様に指で確認するのが1つの方法です。3berと言う圧の空気を入れると、カチカチとまでは行かなくても結構な量の空気が入っています。したがって、親指で軽く押した状態ではタイヤが凹む事はありません。そして力をこめて押した時には若干凹む感じになります。その位を目安に入れられたらどうでしょうか???

 全てにそうなのですが「過ぎたるは及ばざるが如し」です。タイヤの場合空気圧が少な過ぎるのも問題ですけど、過剰過ぎるのもパンクの原因になります。その点を考えて適切な空気圧を入れて下さい。

 以上何かの参考になれば幸いです。

 jituさん こんばんは

 ものすごく失礼な事を言う様ですけど、#1さんが示した空気圧計付きのフロアーポンプが高価すぎると言っている様では、高圧の空気を入れる事は諦めた方がいいでしょうね。まともなスポーツバイクに乗っている方は、全ての人と言っていい位にこの位の価格のフロアーポンプを持っています。そして使っているタイヤ指定の空気圧を常時入れています。一般的なまともなスポーツバイクに到着されているタイヤの指定空気圧を入れると、タイヤはカチカチの状態になります。たぶんその状態を希...続きを読む

QMTBの空気圧について

MTB競技にも出られるというMTBに乗っているのですが
、街乗り用です。26インチタイヤです。
タイヤの空気圧はどの程度にしたらいいのですか?
友人はカチカチにしろというので空気入れのメーター
で4気圧?近くまで入れてるんですが(空気入れの
押す部分が反発して返って来るくらい。)
バーストしそうで…。

Aベストアンサー

こんにちは、
街乗りならば友人の言われるようにカチンコチン!!!
ポンプはハンディタイプかな?
4気圧くらいじゃぁ絶対バーストしません(^^

ただでさえ太くて抵抗の大きいMTBのタイヤはカチンコチンにしないと路面抵抗が大きく疲れやすくなってしまいます。

Q27×1-3/8 のリムに対応するタイヤの太さは?

こんにちわ。
通勤用の安価なクロスバイクについているリムとタイヤのサイズについて質問です。
リムのサイズは「27×1-3/8」 と書いています。
今履いているタイヤのサイズは、「27×1-1/2 for27×1-3/8Rim」
と書いています。

タイヤのサイズを「27×1-1/8」か「27×1-1/4」
のあたりにつけかえたいと思ってるのですが、上記のサイズのタイヤは「27×1-3/8」のサイズのリムにそのままつけ換えることが可能でしょうか?
それともタイヤのサイズとリムのサイズは合致していないと不可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは。

私も同じような事で悩んでいましたので経験談を。

27インチ分数サイズは27インチが合っていれば基本的にはどれでも装着可能です。etpro630ですので直径が同じです。

但し注意しなければならないのがリムのリム幅です。
リム幅とは外側では無く内側です。ホイールを見ただけでは分かりません。タイヤを一度外しリムの折れ曲がったビロードが接触する所のサイズです。
もしくはリムのメーカーサイトなどで調べる事が出来ます。

推奨されるのは、このリム幅の1.4倍から2.4倍のタイヤ幅とされています。
1-1/8は、1.125インチで25.4倍して28.575mm(インチ→mm換算)になります。
1-1/4は、1.25インチ→31.75mm
1-3/8は、1.375インチ→34.925mm

私のリム幅は20.3でした。
20.3の1.4倍は28.42mmとなります。ギリギリですが28.575は1.4倍を超えています。

実際私は装着して実走行も今日までに80km程しましたが、問題は有りませんでした。
縁石などでリムの側面が傷つきやすいと言う事も有りますが、走行には問題有りませんでした。
お使いのリムの幅をご確認される事がいいかと思います。

ただ1.4倍~2.4倍と言う値もあくまで推奨値なので100%の保障は無いかも知れません。

以上経験談からでした。

尚 1-1/8は1-3/8よりタイヤの空気圧が結構高くなります。
標準だと1-3/8なら3.0BARですが、1-1/8だと7.5BARになります。
スポーツ車対応(700C等)のポンプが無いと難しいです。
一般的なポンプなら6BAR位までしか入りません。
ご注意下さい。

こんばんは。

私も同じような事で悩んでいましたので経験談を。

27インチ分数サイズは27インチが合っていれば基本的にはどれでも装着可能です。etpro630ですので直径が同じです。

但し注意しなければならないのがリムのリム幅です。
リム幅とは外側では無く内側です。ホイールを見ただけでは分かりません。タイヤを一度外しリムの折れ曲がったビロードが接触する所のサイズです。
もしくはリムのメーカーサイトなどで調べる事が出来ます。

推奨されるのは、このリム幅の1.4倍から2.4倍のタイヤ幅と...続きを読む

Q自転車のチェーンにクレ5-56を差しました。

高校通学で毎日往復12km程を自転車で走行しています。
道は3分の1ほどが坂で、他は平坦です。平坦なところでも坂でも6変速目(一番重いやつ)で走り高校入学してからもう1500km程走っています。
そのためかチェーンが錆び、チャリチャリ音がし不快だったので家にあった普通のタイプのクレ5-56を差しました。軽くチェーンに1週吹き付けました。
しかし、ネットでクレ5-56を見ているとチェーンに差すと余計に錆びたりと良くないとの評価で、不安です。大丈夫でしょうか。

Aベストアンサー

既出のように自転車用のチェーンにシール付きのものはありませんので、チェーンを傷める心配はありません。
何もしないでチェーンをキシキシ言わせて走るよりは556でも注した方がまだマシでしょう。
でも556は揮発成分が多いのか、すぐに無くなってしまいます。
ですから市販のチェーンオイルを注した方が良いです。

556は洗い油の代わりになりますのでたっぷり注しておいてウェスで拭けば汚れを落とすのに使えます。

チェーンオイルの注し方は、リンクのピンやブッシュの部分(内側です)にたっぷりと注ししばらく置いたり、空回りさせてからウェスで拭き取ります。
この作業で余分な油を汚れと一緒に落とすわけです。リンクの中に残っている油が役に立つのであって、プレートの外側に付いているのは埃を吸着するだけでろくなことはありません。

このやりかたでも乗り続けていると油汚れや埃が溜まってきますので、その時はディグリーザーや556をつけて歯ブラシ・ウェスなどで清掃をします。

なおクレの「チェーンルブ」はオートバイ・動力機用のグリスなのでしょう、しばらく乗ると埃の団子になってしまいますから自転車には不向きと私は思います。
自転車チェーンの場合「グリス」は不向きで、自転車屋で「チェーンオイル」として売っているものが適当だと思います。(粘度は各種ありますので、好みのものを見つけるといいです)

今使っているチェーンは油を注さずに1500km踏み倒しているとのことで、設定より早めに摩耗してしまっている可能性はありますね。
特に、同じ歯ばかり使っているとその歯だけ摩耗してしまいます。
チェーンも摩耗してピッチが伸びてしまい、減っていない歯でかえって歯飛びや異音がするようになります。

既出のように自転車用のチェーンにシール付きのものはありませんので、チェーンを傷める心配はありません。
何もしないでチェーンをキシキシ言わせて走るよりは556でも注した方がまだマシでしょう。
でも556は揮発成分が多いのか、すぐに無くなってしまいます。
ですから市販のチェーンオイルを注した方が良いです。

556は洗い油の代わりになりますのでたっぷり注しておいてウェスで拭けば汚れを落とすのに使えます。

チェーンオイルの注し方は、リンクのピンやブッシュの部分(内側です)にたっぷりと注ししば...続きを読む

Q電動自転車(パナソニック)の空気圧

さて、自転車の空気圧ですが、タイヤのほうには、300 kPaと書いてありますが、これは、
300 kPa以上に保ってください、
300 kPa以下に保ってください、
300 kPa付近に保ってください、
ということなのでしょうか。

Aベストアンサー

JIS K 6302:2011 自転車-タイヤ に表示についての規定があります。
10 表示
タイヤには,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) タイヤの呼び
b) 標準空気圧,最大空気圧又は推奨空気圧範囲
例 1 標準空気圧 300 kPa
例 2 最大空気圧 350 kPa
例 3 推奨空気圧範囲 250-350 kPa
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造番号又は製造記号

標準空気圧 タイヤの性能を有効に発揮させるのに適した空気圧。

と定義されていますので、MAXの表示や、範囲表示がなければ、保ってくださいの表示になります。

Qママチャリの内装3段 vs 外装6段

サイクルベースあさひに自転車を見に行って、よりワイドレンジなギヤの自転車が良いと思い外装6段をチョイスしようと思ったら、
「一番軽いギヤと一番重いギヤ比はどちらも同じ、外装6段はこの中で細かく分かれているだけですよ」との事。
でも「外装6段だから坂道も楽々」ってカタログに書いてあるからより軽いギヤ比じゃないのか?と言い返すと、
「より細かい細かいギヤ比だから最適なギヤで登ると楽と言う事です」とのこと。
これって、本当ですか?
なら、ほとんどの自転車メーカーのカタログや、HPの情報って紛らわしいですよね。

Aベストアンサー

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1速が0.733、2速が直結1.000、3速が1.360だそうです。
(参照:自転車探検! http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/variable_speed.html)
これを、さっきの2.285に掛けます。
すると、1速が1.674、2速が2.285、3速が3.107です。
(数字が多くなるほど、ペダル1回転でより多く後輪が回転する、つまり、スピードは出るけど重いギアになっていきます。 逆に小さくなるほど、スピードは出ないが、軽く、坂も楽に登れるギアになります)
次に外装6段です。
外装6段のシティサイクルの前ギアを数えたかったのですが、いいのがありませんでした。
後ギアは、ほとんどはシマノの14-28T(最小14枚、最大28枚)だと思うので、1速から順に28、24、21、18、16、14枚です。
前ギアを仮に44枚とすると、ギア比は順に1.571、1.833、2.095、2.444、2.750、3.142です。
これを見ると、内装3段の1速と3速、外装6段の1速と6速のギア比はかなり近いことがわかります。
内装3段の2速は、外装6段の3速と4速の中間くらい、つまりちょうど中央あたりです。
つまり、店員の言っていることは、あながちウソではない、ということです。
外装6段は、内装3段を細かく分けただけ、とも言えます。
ただ、内装3段は、1つギアを変えると、ペダルの重さが極端に変わります。
1速では軽すぎる、でも2速では重すぎる、みたいな状況が、外装6段より多くなるかと思います。
外装6段なら、2速や3速を使えばちょうどよくなります。
なお、外装6段には、1速が28枚から34枚になったギアもあります。
(2速から上は同じ枚数)
このギアが装備されている、もしくは、あとからこのギアに交換すれば、1速だけ2速と極端に離れてしまいますが、かなり軽いギアにすることができます。
また、同じ内装変速でも、内装3段ではなく、内装8段にすると、細かく分かれるだけでなく、さらにワイドレシオなギアになります。
(軽いギアはより軽く、重いギアはより重くなります)
具体的には、1速が0.527、8速は1.615です。
内装3段の1速0.733、3速1.360より、広範囲をカバーしています。
なので、よりワイドなギアが欲しいのであれば、内装8段を選択するのも手です。
・・・が、内装8段には、一つ大きな欠点があります。
コストが高いことです。
内装8段の採用車種の多いブリヂストンでも、一番安くても定価で5万円クラス以上の上級グレードにしか存在しません。
(マリポーサシリーズ、プレスティーノ、アルベルトロイヤルエイト等)
予算が許すのであれば、内装8段の自転車を候補に入れてもいいと思います。

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Qリベラルとは?

・左派、革新、社会主義
・右派、保守
という分類ができると思うのですが、
リベラルや自由主義は、どう考えたらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 政治思想は、下記のXY軸に表す事が出来ます。(リベラルを日本語に訳したのが「革新」あるいは左派です。)

 Y軸 Libertarian(自由・市場主義 = 小さな政府) - Statist(統制主義 = 大きな政府)
 X軸 Liberal(革新) - Conservative(保守)
 真中 Centrist(中間主義)

 各派の解説は下のURLの解説部分を参照してください。
   http://meinesache.seesaa.net/category/719933-1.html

 自由主義と言うとリバタリアンの範疇になりますが、アメリカの政治に例えると、レーガン大統領より前の共和党政策が旧保守主義(右派リバタリアン)で、それ以後を新保守主義(ネオコン)といい保守と名乗っていますが、実態は左派リバタリアン(左派が保守に転換し、現状を保守する為に革新的手法(戦争など過激な改革を許容する)を執ると言う主義)です。

 自由主義の反対となる統制主義も左派だと共産主義や社会主義、比べると右派に成るイギリスの「ゆりかごから墓場まで(高福祉政策)」などが有ります。

 簡単に言うと、積極的に変えようとするのが左派で、変わらないように規制するのが右派です。そして変える方向(変えない方向)が自由か統制かで分類できます。

 日本には明確に保守を謳う政党が無いので、イメージがわき難いのかも知れませんが…。
 (自民・民主党は中道で、共産党は左派統制主義ですから…。)

 政治思想は、下記のXY軸に表す事が出来ます。(リベラルを日本語に訳したのが「革新」あるいは左派です。)

 Y軸 Libertarian(自由・市場主義 = 小さな政府) - Statist(統制主義 = 大きな政府)
 X軸 Liberal(革新) - Conservative(保守)
 真中 Centrist(中間主義)

 各派の解説は下のURLの解説部分を参照してください。
   http://meinesache.seesaa.net/category/719933-1.html

 自由主義と言うとリバタリアンの範疇になりますが、アメリカの政治に例えると、レーガン大統領より前の共...続きを読む

QTEKTROのVブレーキについて

TEKTROのVブレーキについて
TEKTROのVブレーキはよく方効きのセッティングが頻繁に必要であったり、シューが悪くてフレームにシューのかすが大量につくなど評判が悪いそうですが、TEKTROのブレーキ全体がそういう出来なのでしょうか?今度購入するクロスバイクにはRX-1がついているのですが、Deoreに変えれば快適に使えるでしょうか?
解答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

テクトロのものに限らず、Vブレーキはもともと片効きしやすいブレーキです。
ロード用のキャリパーブレーキでも(Vほどではないにしろ)しばらくほっとくと片効きするくらいですんで。
なので、定期的にチェック&調整は必要だと思ってください。
(たとえシマノのブレーキでも、です)
ただ、私自身はVの自転車には乗ってませんが、会社の同僚がクロスバイクのVブレーキを標準のテクトロからシマノ・デオーレに交換したところ、まずブレーキをかけた時の剛性感が上がった、とのこと。
また、片効きの調整も、テクトロよりセンターが出やすくなったとのこと。
ただ、テクトロからシマノへの交換作業は私も立ち会いましたが、フォークの台座の形状が、テクトロにはピッタリですが、シマノには微妙に形状が合わず、少し削ったりスペーサー入れたりあれこれ試行錯誤して、最終的には若干妥協した取り付けになったのは事実です。
一応、Vブレーキ(&カンチブレーキ)の台座は各メーカー共通のはずですが、おそらくメーカーによって(コンマ数ミリレベルですが)微妙に寸法が違うのではないかと。
また、Vブレーキのアームの取り付け穴も、おそらくメーカーによって微妙に寸法が違うのではないか、と思われます。
なので、テクトロをシマノにする場合、基本的にはボルトオンのはずですが、場合によっては微妙に形状がうまく合わない可能性もあります。
これはもう、現物合わせで手を入れるしかありません。

いずれにしても、新車でいきなりシマノに交換などせず、とりあえずテクトロでしばらく乗ってみて、それからシマノにしてみれば、良くなったのか、変わってないのか、悪くなったのか、そういう判断もできると思います。
最初からシマノをつけたのでは、はたしてそれがテクトロより良くなってるのかどうか、判断基準がないので、有難みも何もないと思いますよ。
どうせお金を出してパーツを換えるのなら、「ああ、換えてよかったな」と思える方がいいと思いませんかね?
もしかしたら、使い方次第では、テクトロでも特に問題ないじゃん、と思うかもしれませんよ?

ところで、RX-1がついてるクロスバイクを買う、ということは、結局通学はクロスバイクでもOKだったんでしょうかね?(笑)
(RX-1てことはコーダブルームN1.0Sにしたのかな?)

テクトロのものに限らず、Vブレーキはもともと片効きしやすいブレーキです。
ロード用のキャリパーブレーキでも(Vほどではないにしろ)しばらくほっとくと片効きするくらいですんで。
なので、定期的にチェック&調整は必要だと思ってください。
(たとえシマノのブレーキでも、です)
ただ、私自身はVの自転車には乗ってませんが、会社の同僚がクロスバイクのVブレーキを標準のテクトロからシマノ・デオーレに交換したところ、まずブレーキをかけた時の剛性感が上がった、とのこと。
また、片効きの調整も、テク...続きを読む

Qスリックタイヤは溝がないつるつるのタイヤのことみたいですが、端的に言え

スリックタイヤは溝がないつるつるのタイヤのことみたいですが、端的に言えば、加速が出るタイヤということでいいんですか?
それならば、基本的に自転車は細いタイヤの方が速いのが常識なのに、スリックタイヤは細くないタイヤも沢山ある点が理解できないです。

Aベストアンサー

>スリックタイヤは太い方が接地面積が増えて、速いことになりませんか?
質問者さんの疑問はもっともな事です。

その通りだと思います。しかしコレはエンジン付きの乗り物に対して言える事ですね。自転車の原動機は人の足ですね。

エンジン付きのバイクや車には当てはまる理論も、自転車では通用しない部分があります。接地面積が大きい=摩擦力、噛み砕いて言えば抵抗も大きいのです。人間一人の力など本当にちっぽけなモノですから。

>基本的に自転車は細いタイヤの方が速いのが常識なのに・・・。
これこそまさに、先の内容が当てはまりますね。

人力の範疇では、細いスリックでさえ、こと摩擦力に関してはオーバースペックなのです。
だったらタイヤは細い方が、重量も軽くできます。=バネ下が軽くなりますね。=漕ぎ出しの慣性力も小さくなりますから。=加速もよくなります。

コーナーではどうでしょう。これは一概には言えませんね。コーナリングパフォーマンスはスリック同士でも、太い方が有利でしょう。しかし人力の範疇では、コーナリング後の加速等や諸々の使用条件を考えますと、細い方がメリットが大きいのかと。極端な話になっていますが、そんなところだと思いますよ(笑)。

細くないスリックタイヤの存在。それはエアボリュームですね。エアボリュームが多い方が乗り心地がよくなります。細いタイヤ程、空気圧が高圧になる傾向です。

皆が皆、レーサーの様に早く走りたい人達ばかりではありません。のんびりと、乗り心地よく乗りたい方もいらっしゃるわけです。そうなるとエアボリュームは多い方が乗り心地がよいので、タイヤ幅も太くなる傾向ですね。

極端な例がMTB用のスリックですね。ブロックタイヤは舗装路を走行する場合、ブロックが変形する事による走行抵抗が非常に大きいです。オフロードを走らない場合は、そんなタイヤをつけている必要もないので、エアボリュームの大きな、乗り心地の良いスリックに換える方が多いのでしょうね。

MTB用のスリックでも2.1程度の幅から、1.5程度に変えてやるだけで、非常に走行が軽くなります。その代わり乗り心地が硬くなりますが。やはり上の理由が当てはまると思うのですね。

ちなみに。近年の研究ではタイヤは太い方が、摩擦力が少ない!なんて研究結果も出ています。今までの常識を覆すような結果ですが、非常に面白い内容で、納得できる部分もあります。ややこしいですね。

>スリックタイヤは太い方が接地面積が増えて、速いことになりませんか?
質問者さんの疑問はもっともな事です。

その通りだと思います。しかしコレはエンジン付きの乗り物に対して言える事ですね。自転車の原動機は人の足ですね。

エンジン付きのバイクや車には当てはまる理論も、自転車では通用しない部分があります。接地面積が大きい=摩擦力、噛み砕いて言えば抵抗も大きいのです。人間一人の力など本当にちっぽけなモノですから。

>基本的に自転車は細いタイヤの方が速いのが常識なのに・・・。
これこ...続きを読む


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