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助けて！ヤマトヌマエビが水面で苦しそう！！

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  • 質問者：vitaminzai
  • 質問日時：
  • 回答数：5件

ヤマトヌマエビが、やたら水面のほうばかりいって
顔を出そうとしたり苦しそうです。。
これって、もう危ないんですか・・？
どうしてあげたらいいいいですか・・？

水温は２２度。ヒーターのない小さい水槽ですが、いつも２１～２２度に保てています。
水も汚れないよういつも気をつかっていましたし
一緒に飼ってるアカヒレは元気です。
ヤマトヌマエビは飼って２週間くらいです。
よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

No.5ベストアンサー

  • 回答者： sealion
  • 回答日時：

＃３さんのおっしゃるとおり、それは、酸素不足と水質汚染の典型例です。


２４時間エアをかましているなら、Ｏ2不足とは考えられません。
水質悪化の方だと思います。

考えられる水質悪化要因
1.スポイドで汚れを吸い取ることは、ろ過ではありません。
そういうことができるなら、底砂のないベアタンクでしょうか。
ろ過装置のないベアタンクでは、ろ過バクテリアの働きはあまり期待できませんね。
換水は、水槽水に溶け込んでいる、有害物質を除去するために行います。
一度悪化した水質は、ある程度の水量（25～40％）を換えないと有害物質の濃度は低下しません。
毎日コップ１杯＝２００ｃｃの換水では、有害物質濃度が生存可能レベルの上限に
はりついたまま推移しているのかもしれません。
週に１回、１Ｌ程度の換水をして、様子をみる方が良いと思います。
ーまさかとは思いますが、塩素除去、温度あわせをしない水を入れていないでしょうね。－
水草を大量に入れているなら、エサはほとんど不要かも？ー2,3日に一度耳カキ1杯くらいー
エビ水槽の管理方法
http://www9.ocn.ne.jp/~ebi-505/newpage4.htm

2.無照明小型水槽に大量に水草を入れ、エアレーションをすると、光合成に不可欠な
光とＣＯ2双方が不足します。水草の葉が枯れ易くなり、水質悪化を招くことがあります。
ー水草は夜間光合成をしません。このため小型水槽内では、昼間はＣＯ2不足、
夜間はＯ2が不足します。したがって夜間のみエアレーションをする方が良いのです。ー

3.最近エビマニアの間では、水草の残留問題が憂慮されています。
ファームでは水草に、化学肥料や農薬を撒布しています。
エビは薬品に弱いため、魚に影響のない濃度の残留農薬でも、被害をうけます。
水量が３.5Ｌと少量なら、ごく微量でも影響は大きいと思います。
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark/7630/tips/ …

4.数年前飼育雑誌で、ある種の水草はエビに有害な成分を持っているという記事を見た記憶があります。
エビが水草の葉をかじると、有害成分が水中に溶け出してエビを殺すのだそうです。
ー私が育成していない水草ばかりだったので、詳しくは覚えていません。－

詳しくは、エビ飼育専門のサイトで相談されてはいかがでしょう？
http://hpcgi2.nifty.com/izumiboo/petit/petit.cgi
http://www.geocities.co.jp/HeartLand/9607/A2.htm

参考URL：http://www.geocities.co.jp/AnimalPark/7630/menu. …
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この回答へのお礼

お返事おそくなり申し訳ございません。
みなさまのアドバイスどおり水質が原因だったのか、
水を全部取り替えたら元気になりました。
本当に感謝です！

大変詳しいご説明ありがとうございました。とても勉強になりました。
教えて頂いたとおりの水替えやエアレーションに切り替え様子をみていますが、とても順調のようです。
温度合わせやカルキ抜きはもともときちんとしていました。

水槽ですが、もともとろ過装置はついていませんが、別売のを時々つけてろ過しています。
照明はついています。ただ、この照明で水草の成長に十分なのかどうかが気になっています。
日の当たらない場所に水槽を置いていますし、半日なら日のあたるところにも置けますが、
それだと水温の変化が心配で。

教えて頂いたサイト、たいへん参考になります。
もっと勉強して大切に育てていきますね。
本当にありがとうございました。

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お礼日時：2003/02/15 22:45

No.4

  • 回答者： tayamasan
  • 回答日時：

水面のほうばかり行くときの前に何かしたでしょうか。


もしかして水替えた直後ですか？
水草多すぎて、二酸化炭素がすごかったりして。
いつも光合成するわけではないので。
冬場のストーブなどで水度が高くなっても、酸素不足になりますよ。
　
濾過剤がつまってませんか？
水槽作ったばかりのときは、環境が安定しないのでこういう事もあるかもしれませんね。

あとは、薬など入れてないでしょうか。
エビは魚より弱いんですよね。
水草の残留農薬で死ぬときもあるくらいです。

まあ、落着いてるならいいですね。元気になるといいですね。
これで餌をあげてもじっとしているんだったら、環境を変えたほうがいいですね。

一般的にエビは弱いので、水質が急に変化しづらい大きな水槽で飼ってください。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
何もしていないのに突然でした。
朝いつもの時間にエサをあげにいくとそんな状態で。
水変えはいつもエサをあげたあとにやっています。

水温・濾過剤・薬などいずれも問題ないのですが
水草は水槽に対しておおすぎるかもしれません。
コケがぜんぜん生えてこないので、エビが餓死しないかと多めにしちゃったんです。
えさは、プレコ用のを時々あげてみるのですが、食べたり食べなかったり。

落ち着いたかと思えばまた苦しそうにしたり、また落ち着いたりしるので
とても心配です。
とりあえず、水草を減らして様子をみてみます・・
ありがとうございました。

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お礼日時：2003/01/30 13:39

No.3

  • 回答者： syunpei
  • 回答日時：

それは、酸素不足と水質汚染の典型例です。


水質改善と酸素補給をしないと
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この回答へのお礼

そうですか・・
エアは２４時間いれっぱなしで、濾過は時々ですが
毎日スポイドで底石のあたりや細かい汚れを吸い取り
コップ１杯分の水を換えていたので、水はきれいだと思ったのですが・・
ありがとうございました。

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お礼日時：2003/01/30 11:20

No.2

  • 回答者： tayamasan
  • 回答日時：

飼育数、環境がわかりませんからなんともいえませんが。


水の汚れに気を使うとはなにをしているでしょうか。
濾過機は使っていますか？
あんがいエビは、水質悪化に弱いです。
藻は食べますけど。
あと、水草あります？
また、酸素不足が考えられれますから、エア入れてあげてください。

この回答への補足

ありがとうございます。
３．５リットルの水槽にアカヒレ４匹、ヤマトヌマエビ１匹と
水草はたっぷりあります。
エアはずっといれっぱなしで、濾過は時々ですが
毎日スポイドで底石のあたりや細かい汚れを吸い取り
コップ１杯分の水を換えています。
これでは不十分でしょうか・・
とりあえず今は落ち着いて、水草につかまってじっとするようになりました。
少し前までは、水槽中泳ぎまくり、水面にやたらでて苦しそうだったのですが・・

補足日時：2003/01/30 11:18
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No.1

まるで熱帯魚の事は知らないのですが、熱帯魚の専門店に問い合わせるほうがいいのではないでしょうか？ネットでの質問もやっているところがありますよ。



参考URL：http://www.aba.co.jp/a-qa.html#2
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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お礼日時：2003/01/30 11:14

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Qヤマトヌマエビの行動について

最近ヤマトヌマエビ6匹をめだか15匹と水草と共に30cmくらいの
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次の日の朝、足も全く動かなくなっていたので家に帰ったら水槽から出そうと思い、
そのときはそのままにして仕事に出ました。
帰ってきてみたら、横たえていたところにいなくて、探したら全員歩いて動いているのです。
沼えびって、あんな寝方をするのでしょうか？？

Aベストアンサー

その大きさだとヤマトの場合小さい部類ですね(^^;
しかも最近もこの状態が続くのは何かに原因がありますね。

ヤマトヌマエビは餌のないときは水草を食べたり寝込みの魚を襲ったりしますので、そういったことが無ければ餌に問題は無いと思います。逆にめだかとエビ大きさによっては、めだかがエビをからかって突っつくということもあります。そこらへんはどうでしょうか？酸素不足も考えられますが、そうであればやけに泳ぎ回ったり、水面に上がってくるはずです。

今質問を読み返しましたが、水槽の大きさ30cmというのが気になりました。この大きさだと水質がひょんなことから不安定になりやすいです。専門家ではないですが私が今書くことをチェックしてみてください。

底床は砂利ですか？ソイル(泥)ですか？ソイルの場合は若干水質安定しやすく、活性炭のような吸着作用があります。砂利の場合、そういった作用は無く排泄物などが溜まりやすいです（使い始めの場合特に）。どちらにしろ底床は汚れていないですか？

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ろ過の方法はどうでしょうか？めだか15匹というと、餌のやり方などによっては投げ込みフィルターでは不安です。とりあえず水質チェックをしてみてください。市販品がたくさんあります（少し高いですけど(困）。

最後に、もしかしてヒーターを入れていないとか？水温20度切ると動きが鈍くなります。

その大きさだとヤマトの場合小さい部類ですね(^^;
しかも最近もこの状態が続くのは何かに原因がありますね。

ヤマトヌマエビは餌のないときは水草を食べたり寝込みの魚を襲ったりしますので、そういったことが無ければ餌に問題は無いと思います。逆にめだかとエビ大きさによっては、めだかがエビをからかって突っつくということもあります。そこらへんはどうでしょうか？酸素不足も考えられますが、そうであればやけに泳ぎ回ったり、水面に上がってくるはずです。

今質問を読み返しましたが、水槽の大きさ3...続きを読む

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Qヤマトヌマエビが時々水面に腹を向け空を掻いています

こんばんは。

ヤマトヌマエビが時々水面に腹を向け、空を掻いています。
水質悪化のサインと思い、試験しても汚染はありません。

水草の多い水槽です。
半断面は流木と草で、水面まで森状態。
もう半断面は低い流木とモス。ソイルを露出させています。
取水口は、このソイル側です。
吐き出す流水は森へ当てています。
森の隅々まで循環水が届いているか分かりません。

換水時　草原側の床付近をホースで吸うと、
澱が出て行きます。清浄になる姿が目視できます。
森側はホースで吸えません。
草が邪魔して、森深部までホースが届かないので、
澱は淀んでいると思います。

この淀んでいる澱は、生体の毒でしょうか？
エビが空を掻く理由は、この澱かもと疑っています。
ホースで吸えない箇所の老廃物が分解される時、
アンモニアを出しているかもしれません。
森深部の澱を取り除く工夫をした方がいいですか？
それとも澱がアンモニアに変わると思うのは間違いですか？

魚は苦しそうな仕草をしませんが、
エビにとってＣＯ２が苦しいかも知れませんね。
まず減らしてみます。
餌をあげるとエビは水面から降りてきて食べています。

質問を整理します。
澱はアンモニアに変わりますか？
換水や流水で森深部の水は循環できますか？
CO2過多が原因ですか？
他に気付いて無い事がありますか？


水槽環境は下記のとおりです。
淡水経験3.5年　水草水槽立上げから10ヶ月　90センチ240Ｌ水槽
レッドファントム18匹　サイアミーズフライングフォックス1匹
オトシンクルス4匹　オトシンネグロ4匹　ヤマトヌマエビ14匹
エビはいつもどれかが抱卵しています。
CO2（1秒1.5滴7時間）・メタハラ8時間・エアー等のどれもタイマーで管理
常時日陰　日光は差しません。　水中ヒーター26度　夏期部屋クーラーオン
亜硝酸・アンモニア　安全レベル　ＰＨ7　低硬度　週1で1/3換水
この水槽で不快コケで苦労した事はありません。
ソイル　濾過器エーハイム2078生物濾過仕様　ブラックホール炭あり

こんばんは。

ヤマトヌマエビが時々水面に腹を向け、空を掻いています。
水質悪化のサインと思い、試験しても汚染はありません。

水草の多い水槽です。
半断面は流木と草で、水面まで森状態。
もう半断面は低い流木とモス。ソイルを露出させています。
取水口は、このソイル側です。
吐き出す流水は森へ当てています。
森の隅々まで循環水が届いているか分かりません。

換水時　草原側の床付近をホースで吸うと、
澱が出て行きます。清浄になる姿が目視できます。
森側はホースで吸えません。
草が邪魔して、森...続きを読む

Aベストアンサー

> 澱はアンモニアに変わりますか？
・茶澱（スラッジ）は、濾過バクテリアが硝化した後のカスですから、アンモニアの再発生源よりも、濾過バクテリアなど様々な細菌類の定着繁殖床になります。
飼育水中の有機物が多い（汚れた飼育水）と、茶澱の中に病原菌類が大繁殖する危険性はありますが、水槽水が清水ならば、多少、茶澱が多くても問題ありません。
・茶澱は酸性物質ですから、量が多すぎると飼育水を酸性化させます。

> 換水や流水で森深部の水は循環できますか？
・９０ｃｍ水槽に２０７８一機で、水草がジャングル状態ならば、水槽内の場所によっては、止水域が生じてもおかしくは無いと思います。
ですが、餌の与えすぎなど、水槽へ投入する有機物量が多すぎなければトラブルの原因になる事はありません。
気になる止水域は、ブクブク（エアストーン）を分岐などして、複数個設置する事により解消できます。

> CO2過多が原因ですか？
・ＣＯ２添加量が多めの場合、タイマーによるＣＯ２添加＆停止とエアポンプ起動＆停止で、ｐＨが急変すると、最初にエビが騒ぐことはあります。

> 他に気付いて無い事がありますか？
・ちょうど今晩が満月。
ヤマトヌマエビのメスが繁殖ホルモンを分泌する場合は、一昨日、昨日、今日あたりに繁殖ホルモンを放出するハズです。
繁殖ホルモンが分泌されると、ヤマトヌマエビのオスは「やんややんや」と水槽内を大騒ぎ。
飼育環境に大きな問題は無いようなので、昨日あたり大騒ぎしていたのならば、繁殖行動では無いかと想像します。

少し手間ですが、いつも抱卵しているのならば、汽水水槽にて繁殖にチャレンジしてみても良いかと思います。

> 澱はアンモニアに変わりますか？
・茶澱（スラッジ）は、濾過バクテリアが硝化した後のカスですから、アンモニアの再発生源よりも、濾過バクテリアなど様々な細菌類の定着繁殖床になります。
飼育水中の有機物が多い（汚れた飼育水）と、茶澱の中に病原菌類が大繁殖する危険性はありますが、水槽水が清水ならば、多少、茶澱が多くても問題ありません。
・茶澱は酸性物質ですから、量が多すぎると飼育水を酸性化させます。

> 換水や流水で森深部の水は循環できますか？
・９０ｃｍ水槽に２０７８一機で、水草が...続きを読む

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Q水草や流木がたっぷりあれば、ヤマトヌマエビは飢えませんか？

水草や流木がたっぷりあれば、ヤマトヌマエビは飢えませんか？
また　飢えたエビは清浄な水槽の外まで徘徊しますか？

水草水槽で、エビが清浄な水槽を脱出する事故がありました。
事故のきっかけはエサを半減させた事です。
カラシン達は飢えのストレスから、頻繁に飛び出しました。
飼育水の富栄養化を嫌って、エサを減らした事が災いしたのです。
減らす以前から　水槽に入れていたエサは、底床に落ちる前に全て魚に食われ、
エビに行き渡らなくても飢えた様子は無く、無事故でありました。
水草があれば、エビは飢えないと思っていたのに残念です。

以前　ビーシュリンプやチェリーシュリンプを二年ほど単独で飼っており、
流木にモスをたくさん巻いたものを与え、人工エサ無しに繁殖させておりました。
水換えだけで、１００匹以上維持していたのです。問題はずっと無し。
この時の経験から「エビは、流木や水草・土や微物質を食しても充分育つ。
一握りのサンゴ砂でカルシウム・ミネラルを与え、
脱皮不全の元凶ブラックホール炭は使わない。
過度の水換えや投薬をしなければOK。」と理解しておりました。

なので　今回エサを減らした事で、エビの振る舞いが変わったことに
とても違和感があります。
エサ量を戻したら飛び出し事故がやんでいるのですから因果関係はあるようですが
何かしっくりきません。

さて私は何が分かっていないのでしょうか？どんな誤解をしていますか？
エビの気持ちが分かる方のご意見をお待ちしております。

水槽環境は下記のとおりです。
淡水経験3年　水草水槽（草多い）立上げから6ヶ月　90センチ240Ｌ水槽
レッドファントム22匹　サイアミーズフライングフォックス3匹
オトシンクルス4匹　オトシンネグロ4匹　ヤマトヌマエビ10匹
エビはいつもどれかが抱卵しています。
CO2（1秒1.5滴7時間）・メタハラ8時間・エアー等のどれもタイマーで管理
常時日陰　日光は差しません。　水中ヒーター26度　夏期部屋クーラーオン
亜硝酸・アンモニア　安全レベル　ＰＨ7　低硬度　週1で1/4換水
1/3換水はやめました。換水直後エビが必ず脱皮するのを嫌いました。
この水槽で不快コケで苦労した事はありません。
ソイル　濾過器エーハイム2078生物濾過仕様　ブラックホール炭あり
3ヶ月前白点病治療

水草や流木がたっぷりあれば、ヤマトヌマエビは飢えませんか？
また　飢えたエビは清浄な水槽の外まで徘徊しますか？

水草水槽で、エビが清浄な水槽を脱出する事故がありました。
事故のきっかけはエサを半減させた事です。
カラシン達は飢えのストレスから、頻繁に飛び出しました。
飼育水の富栄養化を嫌って、エサを減らした事が災いしたのです。
減らす以前から　水槽に入れていたエサは、底床に落ちる前に全て魚に食われ、
エビに行き渡らなくても飢えた様子は無く、無事故でありました。
水草があれば、エビ...続きを読む

Aベストアンサー

> 水草や流木がたっぷりあれば、ヤマトヌマエビは飢えませんか？
・ヤマトヌマエビの大きさ次第だと思います。
ウチのヤマトヌマエビは６～７ｃｍのジャンボサイズが５匹です。
この大きさのヤマトヌマエビの場合、プレコ用フード（１０円玉大）を毎日１枚、ペロッと食べます。
ヤマトヌマエビも、大型に成長すると、水槽内の水草や苔では餌不足になります。

逆に、まだ、小型のビーシュリンプよりも一回り大きいくらいのヤマトヌマエビならば、水槽内の魚とエビの飼育数が多くない場合。
ヤマトヌマエビのために餌を与えなくても、十分に生きてゆけます。

今般のヤマトヌマエビの水槽脱出事件は、次のようなプロセスが推理できると思います。

１・餌を減らした。
２・魚が飢えた。
３・飢えた魚がヤマトヌマエビに足を食べようなど、など、の「ちょっかい」をだした。
４・ヤマトヌマエビは驚いて、水槽の外へジャンプした。

余談ながら、
日本語では、エビはエビだけで主に使われる言葉は一つですが、英語でエビを一般に表す言葉は３つあります。

・shrimp
・prawn
・lobster

ヤマトヌマエビやビーシュリンプなどに使う「shrimp」は、足が貧弱で、陸上歩行できない種類の小エビを表します。
ヤマトヌマエビが水槽の外へ自らの足で脱走することは、マズ、ありません。
「prawn」は、足が貧弱で、陸上歩行できない種類の大型エビです。（車エビなど）
「lobster」は、足が丈夫で、自力で陸上歩行が出来るエビです。（ザリガニ、伊勢エビなど）

> エビはいつもどれかが抱卵しています。
・せっかくなので、海水水槽を準備して繁殖に挑戦してみてはいかがでしょう。
今後に役立つ、いろいろな経験がえられますよ、きっと。

> 水草や流木がたっぷりあれば、ヤマトヌマエビは飢えませんか？
・ヤマトヌマエビの大きさ次第だと思います。
ウチのヤマトヌマエビは６～７ｃｍのジャンボサイズが５匹です。
この大きさのヤマトヌマエビの場合、プレコ用フード（１０円玉大）を毎日１枚、ペロッと食べます。
ヤマトヌマエビも、大型に成長すると、水槽内の水草や苔では餌不足になります。

逆に、まだ、小型のビーシュリンプよりも一回り大きいくらいのヤマトヌマエビならば、水槽内の魚とエビの飼育数が多くない場合。
ヤマトヌマエビのために...続きを読む

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Qヤマトヌマエビの体の色が赤茶色っぽく・・

最近、ヤマトヌマエビというエビを飼い始めました。
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Aベストアンサー

ANo.1です。
＞それまでは３０度を越える事もよくありましたが。。
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常時２７度は微妙だと思います。
個体差で、高温に弱い子は厳しいかも^^;
できれば、２５度一定が望ましいのですが。。。

それから、海水程ではないにしても、温度差が激しいのも良くないですね。
具体的にどのくらいというのも難しいですが、
エビ類ですと、一日の温度差が３～４度以内ぐらいでしょうか。

あと、ｐH変動に弱いらしいですが、どの程度が良いのかはしりません。
ごめんなさい。

＞色は変わったままですが、夕方になった今でもまだ元気に手足は動いてます。
このまま、温度が上がらないようにすれば、がんばってくれるかもしれませんね。

参考にご覧になってはいかがでしょうか
　http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1896421.html

なんとか、乗り切ってくれる事を願ってます。
では。

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Qヤマトヌマエビが死んでしまう環境は

デスクボーイタイプの高さの低い水槽。
照明は１灯リフトアップ使用。底面フィルター。

熱帯魚（テトラ系１２匹・Sサイズ）と一緒に１０匹くらいコケ対策で入れてましたが、３ヶ月たった今エビは１匹しかいなくなりました。
水草はウィローモスが少々、金魚藻が３本くらい
あと造花モノでレイアウトしています。

最近凄くコケが発生し、造花モノの葉にくっ付き大変汚くなってしまいました。手でもなかなか取れませんよね。えび君の活躍を期待したいのですが。

他の熱帯魚は元気そうですが、エビの環境はどうなんでしょうか。

Aベストアンサー

ヌマエビが落ちる一般的な原因は
１.水質の悪化
２.水質の急変（含む大量換水）
３.薬品の使用（カルキ抜き剤も良くない）
４.高水温（３０度以上は危険）
５.酸素不足　　　　　　　　　です。

状況からは、１が怪しいようですね。
最近コケが大量発生するようになったという事なので、念のため確認しますが、
換水時に、底砂の泥抜きを実行されてますか？底面フィルターには必須の作業です。

ヤマトヌマエビの飼育にベストな換水方法は、こまめな少量換水です。
薬品を使わずに、一晩エアレーションしてカルキを抜いた水道水を使い、
週２～３回、全水量の１/１０～１/４くらい換水をするのが理想です。（やってませんが・・・）
週２、１/４換水を２週間くらい繰り返せば、コケの爆発も治まると思います。
http://osampo1.hp.infoseek.co.jp/shrimp/byamato.htm#kihon
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark/7630/tips/yamato/breed_yamato_j.html

コケ対策ですが、全ての種類のコケをヤマトヌマエビが食べるわけではありません。
造花の縁によく生える（俗に黒ヒゲと呼ばれる）、コケは食べませんよ。
このコケなら造花を取り出して１～２日乾燥させるか、
木酢液か食酢を２～３倍に薄めて塗る（もちろん戻す前に良く洗う）と
茶色になって枯れ、エビが食べるようになりますよ。
http://seiya.tensi.to/koke/mokusaku01.html
http://www.koketaisaku.com/
http://www.water.sannet.ne.jp/kotarodesu/kokenotaisakuhou.htm

参考URL：http://osampo1.hp.infoseek.co.jp/shrimp/byamato.htm#kihon

ヌマエビが落ちる一般的な原因は
１.水質の悪化
２.水質の急変（含む大量換水）
３.薬品の使用（カルキ抜き剤も良くない）
４.高水温（３０度以上は危険）
５.酸素不足　　　　　　　　　です。

状況からは、１が怪しいようですね。
最近コケが大量発生するようになったという事なので、念のため確認しますが、
換水時に、底砂の泥抜きを実行されてますか？底面フィルターには必須の作業です。

ヤマトヌマエビの飼育にベストな換水方法は、こまめな少量換水です。
薬品を使わずに、一晩エアレーショ...続きを読む

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Qエビが死んじゃう水槽って？

90センチ水槽。カージナルテトラ20匹。ブラックテトラ7匹。他テトラ系5匹の混泳。最近死んだ熱帯魚はありません。水草はアヌビアス・ナナ

20匹位入れていたヤマトヌマエビがまったく見えなくなったのに気がつき、日曜日新しく10匹入れました。
次の日の朝見たら、1匹赤くなって死んでました。
本日また1匹赤く動かなくなっていました。

エビは、熱帯魚に比べ水に敏感というふうに聞いておりましたので、今の水槽の環境があまりよくないのかな。水換えは週1or2週毎。今日、phを計ったら6.5～7.0でした。

実は最近、藍藻が発生し、毎日吸い出している始末。
このコケは厄介ですよね。
また、アヌビアス・ナナにもひげ状こけがくっ付いています。

こんな状況ですが、どんなのが原因に考えられるでしょうか。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

エビの導入は結構難しい面を持っていると思います。
エビは水に敏感であるとも思います。
慣れるとそうでもないんですけど。

これは受け売りですけど、温度合わせと水合わせはお魚以上に時間をかけると良いと思います。通常、一時間から一時間半ぐらいかと思いますが、エビの場合その倍以上の時間をかけた方が生存率はいいように思います。私の経験ではビニール袋に水槽の水を入れる時エビが暴れるように泳ぐときは飼育水に何か問題があるように思います。この時は亜硝酸が高かったのが原因でした。
導入時に底砂などをツマツマしていればその後の経過は順調です。しかし、魚につつかれたり、緊張して動かないようであれば予後経過は大変です。できればストレスがかからないように隠れ家があるといいと思います。ウィローモスは最適だと思いますが、現状、藍藻が発生しているとお勧めはできません。
導入後、エビは脱皮してませんでしたか？水質が急激に変化すると脱皮が多く見られます。
あと気になるのは水槽は立ち上げてかなり時間が経ちますか？９０センチ水槽は立ち上がるのに時間がかかります。＃４さんのおっしゃるように水質が安定したら導入されてもいいと思います。
テトラとヤマトの混育は可能だと思います。多少の難はありますが。

あっ忘れてました。水替えの時の水はどうしてますか？給湯器などを使うと銅イオンのせいでエビが死ぬという書き込みを読んだ事があります。

確かにエビはいるだけで面白いと思います。
頑張って下さいね。では。

エビの導入は結構難しい面を持っていると思います。
エビは水に敏感であるとも思います。
慣れるとそうでもないんですけど。

これは受け売りですけど、温度合わせと水合わせはお魚以上に時間をかけると良いと思います。通常、一時間から一時間半ぐらいかと思いますが、エビの場合その倍以上の時間をかけた方が生存率はいいように思います。私の経験ではビニール袋に水槽の水を入れる時エビが暴れるように泳ぐときは飼育水に何か問題があるように思います。この時は亜硝酸が高かったのが原因でした。
導入時...続きを読む

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Qヤマトヌマエビが赤くなって死んでいます

２ヶ月ほど前、10匹ほど買ってきて、メダカの水槽に入れていました。

今日、そのうちの３匹が桜エビ（お好み焼きの中に入っているピンクのエビ）のようになって、死んでいました。

他の７匹は変わりありません。

水温は現在18℃、ヒーターやエアーは入れていないので、温度の熱いところもありません。
何故なのでしょうか。
このまま、他のエビたちもそのようになってしまう可能性があるのでしょうか。

何とか残った子に元気でいて欲しいので、考えられることを教えて下さい。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ヤマトヌマエビの適温は１５℃から２７℃位ですので水温ではありません。
でもエアーを入れていないとの事なので酸欠になったものと思われます。
メダカ類は環境の変化には適応できますがエビ類は高温特に夏場の３０℃以上では死に至ります。
それと同時に酸欠にも弱いので至急、３分の１位の水替えをして下さい。
そしてエアポンプとビニールホースそしてストーンを購入してエアレーションをして下さい。
そうしないと残りも生存は危なくなりますよ。
なお、エビは死ぬと赤くなります。
楽しいアクアリウム生活を!!

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Qたまに水替えしてのショックよりも頻繁な水替えできれいな水にした方が良い？

素朴な質問です。
まだ2～3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
（水ができてなかったのかもしれませんが）

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日きれいな水を1/4入れ替えています。

それからは魚、エビ（の動き）がとても安定しているように見えて、
今のところ死魚が一匹も出ないようになりました。
水替えにも、魚は「また来たか」て感じで（魚の気持ちは、わかわないけど・・・）、毎日の行事にしています。

たまの水替えペースのために、水が汚れてしまうより、あるいは、その時に水質が突然変わり、ショックを与えるよりも、、、
頻繁な水替えできれいな水になるべくしていた（これも魚にとってショックを与える）方が良いのでしょうか？

でも、頻繁な水替えはバクテリアを減らしていることなので
良くないのかな・・・とも思うのですが、、、

いまのところ（水替えしなかった時よりも）調子いいですが。。。？

わかりずらい質問、書き方で申し訳ありません。

素朴な質問です。
まだ2～3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
（水ができてなかったのかもしれませんが）

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日き...続きを読む

Aベストアンサー

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね？
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをしていると疲れるんですよね...
もうちっと、論理的にいきたいところです。
===========================

ビギナーなら「正しい水替え」を知りたいところでしょう。
が、「正しい水替え」って、どこのサイトさんでも詳しく解説されていないんですよ。
私としても、解説できるかな？なんて思ったのですが、ほぼ飼育法全てを解説するほどのもの凄い分量になります。
なので、さわりだけは説明させて頂きます。

■水替えする目的
（1）pH（アルカリ度）を適正範囲に戻す。
（2）水の濃さ（浸透圧,硬度etc.）を適正範囲に戻す。
（3）余剰汚泥の除去。
（4）微量元素の補給。
（5）飼育水の富栄養化を防止。（コケの栄養源を取り除く）
<特別なケース>
（6）アンモニア,亜硝酸を除去。（水槽立ち上げ時など濾過不足の場合only）

≪残り餌,排泄物→アンモニア（猛毒）→亜硝酸（有毒）→硝酸（ほぼ無毒）≫
というのが生物濾過の構図ですが、最終生成物の硝酸はpHを酸性に傾けます。
水棲生物には生物毎に、生存可能なpHの範囲があり、その範囲を外すと体調を崩し、死んでしまいます。
そこで、pHを定期的に計測しながら、硝酸（塩）の蓄積を追っていくわけです。

この時の前提条件として、水槽内に水質を変化させるようなものを入れないことが挙げられます。
水質を安定化する底床,濾材は全部NG。思わぬ水質急変を引き起こすキッカケとなり得ます。
現実として、水質を変化させるもの（特に底床）は沢山あるわけですが、
それを使用する場合、それぞれの性質を熟知して使う必要があり、
特に不都合な環境を引き起こすトリガー条件を把握する必要があります。
これは、いちいち解説していられません。ゴメンネ。

基本的に水道水はアルカリ性（1日放置して計測）で、餌が硝酸塩に変化することにより、pHは徐々に低下します。
ある程度下がったら、水替えでpHを引き上げます。
この下がる周期が個々の水槽の水替え周期と言えますね。（あくまで基本）

期間が経つと、pHの下がる周期が早くなってきます。
これは硝酸が硝酸塩として濾材や底床に入り込んでいるためだと思われます。
よって、水を換えてpHを上げてもすぐに硝酸が溶け出してpHを下げるわけです。
ここで、底床クリーナーで掃除,もしくは軽くリセットを掛け、硝酸塩を洗い流すと、またpHの下がる速度が遅くなります。

もう一つは、水の濃さです。
餌をやることで、様々な物質が水の中に溶け込み、水は濃くなっていきます。
魚は飼育水の浸透圧に合わせて適応していきますが、濃くなり過ぎると代謝機能が不健全化します。
で、水替えで濃くなり過ぎた飼育水を薄めてやることになります。
この時、大量換水で、あまり濃度差を付けてしまうと、魚が急激な変化に対し、
浸透圧の調整に対応しきれず、細胞が破壊され大やけどと相成ります。

--
ついでに、複合パターンの一例を出しておきます。
底床に大磯砂を使っていたとします。
未処理の大磯砂にはサンゴや貝殻が入っていて、主成分が炭酸カルシウムです。
ここに硝酸が加わると、炭酸カルシウムと硝酸が反応して、硝酸カルシウムが生成されます。
すると、本来、硝酸が増えたことにより下がるはずであったpHが下がらずに弱アルカリ性で固定されます。（pHの緩衝作用）
その代わりに、カルシウムの溶出により全硬度GH（これも濃度を示す一指標）が上昇します。
この場合、GHの動向を追うことで、水替えを行うことが出来ます。

まあ、こんな感じで、水槽内の状況を推測していくことができるわけです。

なお、pHを単発で計測しても、それほど意味はありません。
雑誌に最適pH6.5～6.8と書いてあるからと言って、そこに合わせる必要などないわけです。
pH7.5であっても、魚が調子良ければ、全く問題ありません。
しかし、継続してグラフ化して変化を追っていくことで、異変を事前に察知することができるようになります。

そのうち、魚よりもさらに生育条件が厳しい水草の育ち具合や、泡の消え方、
魚の様子,貝の様子などで、徐々になんとなく水槽内の状態を掴めていけます。
「数値に拘りすぎると良くない」とも言われますが、目安となる物差しがないと、経験も蓄積していかないということです。

さわりだけでしたが、pHベースの飼育法でした。
週○回1/○の換水なんていう、初心者仕様の水替え方法からの脱却です。
取り敢えずは、pHを定期的に計測していくことでしょう。
ペーパーでは大まかな数値が取れないので、試薬かpHメーターをお求め下さい。
http://aquamindlaboratory.com/products/new.html
pHが予定より下がった時だけ水替えすれば良いので楽ですよ。

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽（水質）にお魚をなじませる（合わせる）て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね？
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをし...続きを読む

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Qバクテリアの液はデメリットはありますか？

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか？
たしかに成分がよくわからない薬（のようなもの）を使うより、自然界のシステムで環境を整えるほうが、気持ち的に信用はおける気はしますが・・・・・。
こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか？
よろしければ教えてください。

ちなみに自分は半年前、水槽を買ってきて、水道水にカルキ抜きとバクテリア液を入れて、すぐに金魚を入れて飼いはじめましたが、とくに水の濁りも臭いも発生せず、別段なんの問題も無く金魚たちは元気にしています。（もちろん今はもう液は入れてません）

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れれば...続きを読む

Aベストアンサー

濾過バクテリアとは何物か？
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭（アンモニア）が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・これが答えです。

> よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
・これは、昭和４０年代頃に広まった立ち上げ方法。

現在では、空回しは３日～５日間程度で充分です。
空回しの目的は水槽設備の初期不良や漏水チェック。
３日～５日目に一端、全換水すれば魚の受け入れ完了です。

全換水の目的は、始めて張った水には、以下の物質が溶け込むため。
・水槽目地表面のシリコン保護剤。
・プラスチック、ゴムの保護剤。
・底砂から溶け出す様々なミネラル。
これらは有毒物ではありませんが、保護剤には環境ホルモン物質が使用されていることがあり、魚の繁殖能力に影響を与える可能性があります。

> ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか？
・ハッキリ言って、使っても、使わなくても、ほとんど濾過バクテリアの繁殖定着する日数に違いが無いためデス。
第一、市販のバクテリア剤の大半が、アンモニア硝化菌のみで、亜硝酸硝化菌は含まれていません。
・ニトロソモナス属（アンモニア硝化菌）は、休眠加工が可能でパウダー状態で長期間常温保存が可能です。
・ニトロバクター属（亜硝酸硝化菌）は、休眠加工は出来ません。
ニトロバクター属の細菌は、生菌をボトリングする必要があるため冷蔵保存が必要です。
ペットショップで、常温の棚に置かれている濾過バクテリアは、アンモニア硝化菌のみになります。
アンモニア硝化菌と亜硝酸硝化菌の両方をパッケージした製品は、冷蔵保存され使用期限も短く、価格も非常に高価です。

私のところの実験では、バクテリア剤を使用すると平均で３日間ほど、早く立ち上がるだけの効果でした。

＝日数＝
バクテリア剤無し・・・・平均２１日。
バクテリア剤有り・・・・平均１８日。

＝別効果＝
立ち上がる日数以外では、バクテリア剤を投入すると一時的にアンモニア濃度が下がる効果があります。

> こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか？
・デメリットはありません。
市販のバクテリア剤は、上手に使えば、それなりにメリットも望める製品だと思います。
生体飼育後、５日目あたりからアンモニアが発生してきます。
この頃に市販のバクテリア剤を適宜、使用すると、、、
使用した菌は、ほとんど定着するわけではありませんが、アンモニア濃度を低位に抑えることが可能で、生体にとって安全な飼育環境を提供出来ます。
だから、３０ｃｍ１２Ｌ水槽にイキナリ、ネオンテトラを１０匹とか飼育する、初めてのアクアリストの方などには、それなりの効果があると思います。
ただ、市販のバクテリア剤は、継続して長期間使用し続ける必要は無い製品だと思います。

濾過バクテリアとは何物か？
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭（アンモニア）が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・こ...続きを読む

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Q水槽の壁に白い糸みたいな虫が

60cmの水槽にポリプとピクタスとプレコをかっています。3匹ともまだ小さいのです。ろ過は上部フィルターにスポンジのみでした。
2～3週間水換えしてないなと思い水槽の汚れ具合を見ていると、壁面に1ミリあるかないかぐらい、細さは髪の毛ぐらいの白い糸状のものがたくさん付いていました。よーく見るとかすかに移動しています。
友達にはイトミミズじゃないかと言われました。でも、調べてみるとイトミミズはもっと大きいみたいだし、網ですくおうとしてもすくえてるのかよくわかりません。
以前も大発生したことがあり、そのときはリセットしましたが、対処方があれば対処したいです。
昨日とりあえずスポンジをすべて交換し、穴の開いた石みたいなやつをいれ、その上にスポンジマットを二枚ひいてみました。
とりあえず変化はないです。

Aベストアンサー

私は昨年まで１２０cm×６０cm×６０cmで２５０Lの水槽にディスカス１５匹、エンゼルフィッシュ３匹、カージナルテトラとネオンテトラ約２００匹、コリドラス各種のジュリー、ステルバイ、パンダおよび青・赤・白コリドラス等１０匹ずつ、ヤマトヌマエビ８匹を飼っていましたが水槽の濾過状態が良くない時に同様の経験をしています。
それはミズミミズです。
水槽では発生する事が多い生物で特に生餌を与えている場合は発生しやすくなります。
少量であれば仕方が無いものなので特に気にする必要は無いと思いますが大量に発生した場合は見た目は気持ちの良いものではないですし更に水質悪化につながってしまう場合があるので駆除しましょう。
ミズミミズは水質が悪化している水槽に発生しやすいのでまずは換水を増やして水質を良くしましょう。
1/２ほどの水を替えるだけで結構いなくなりますが水を替える前に水槽の壁面などにくっついているミズミミズをスポンジ等でこすり落としてからやると効果が上がります。
ミズミミズはガラス面だけではなく砂利の中にもいますので水換えの際に砂利クリーナーといった商品を利用して砂利の中の餌の残りや排泄物も同時に掃除しましょう。
でもフィルターの濾材や底砂中などのイトミミズを根絶するのは大変です。
完全に根絶するには熱湯消毒か薬品によるしかありませんが濾過バクテリアが死滅しますので濾過バクテリアを増やすことをお勧めします。
上部フィルターの濾材をスポンジからリング状のものに取り替えたとのことですのでその効果は徐々に現れてくるでしょう。
リング状の濾材はものによっては1個でテニスコート1面分の濾過面積があるものもありスポンジよりもはるかに濾過バクテリアの量が増えます。
ただ濾過がスムーズに行われるまでは２、３週間はかかりますのでそれまでは毎週１／４ほどの水換えをしましょう。
そして餌を遣りすぎて底面に残り餌があったりしませんか。
水草が植えてあれば多少の残り餌や排泄物は水草の肥料として吸収されますが古代魚の肺魚やナマズではなかなか難しいかもしれませんので極力餌は残らないように与えて且つ濾過状況を常にチェックしていればそのうちに居なくなりますよ。

私は昨年まで１２０cm×６０cm×６０cmで２５０Lの水槽にディスカス１５匹、エンゼルフィッシュ３匹、カージナルテトラとネオンテトラ約２００匹、コリドラス各種のジュリー、ステルバイ、パンダおよび青・赤・白コリドラス等１０匹ずつ、ヤマトヌマエビ８匹を飼っていましたが水槽の濾過状態が良くない時に同様の経験をしています。
それはミズミミズです。
水槽では発生する事が多い生物で特に生餌を与えている場合は発生しやすくなります。
少量であれば仕方が無いものなので特に気にする必要は無いと思います...続きを読む

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