親子におすすめの新型プラネタリウムとは?

カブに乗っていますがエンジンオイルの交換以外、何もしていません

メンテナンスは何と何をおさえておけばいいでしょうか?

バイク屋に持っていってメンテナンスを依頼すると具体的にどの様なことをやってくれて費用はどの位かかるのですか?

メンテナンスを依頼してもやってもらえずにスルーされる項目はありますか?
全てを点検して必要なものは全て交換してもらえるのでしょうか

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (8件)

質問者に出来そうな簡単なことを書きます、まず乗る前にすることと(始業前点検も含め)それ以外のことも一緒に書き込みます。



エンジンオイルの量、フロントブレーキ、リヤブレーキ、効き具合も含め点検、タイヤの空気圧、タイヤの状態、灯火類の点検(球切れなどが無いかなど)開放式であればバッテリーの液も偶には点検します。

なお、エンジンオイルは0.6リットル程度だと思いますから点検はしましょう、知り合いの息子はオイル切れで焼き付かせて高い物に付いています(定期的にオイル交換はしていたそうです)
修理の依頼を受けたけど被害が大きく高額に成りそうなので載せ替えをしました。

後はワイヤーなどの給油状態などやドライブチェーンも含めスプロケットも給油や張りなどの点検、又点火プラグやエヤークリーナーなども定期的に点検しましょう。

この辺りまでは少しバイクが解る方なら出来ると思いますが自信が無ければ出入りのお店で定期的に見て貰い少しずつ覚えるようにしていけば将来役に立つと思います。

その他バイクの場合ステムベアリングの異常が無いか等も有りますがこちらは一般の人がいじると悪くなっても良くなることは考えにくいのでプロに任せましょう、ざっと簡単に書きましたが最低でも灯火類、ブレーキの効き具合、タイヤの空気圧や状態くらいは自分で見ましょう。

ブレーキのバルブが切れている状態で乗ったりタイヤの空気圧やタイヤがすり減っていれば危険なだけでなく取り締まりを受けることも有ります。

最初にすべては無理でしょうし一つずつお店で見て貰いながら覚えましょう、なお、バイク屋経験が無いので金額は解りませんが異常が無くて点検だけや簡単な調整程度なら数千円だと思います(お店にも寄ると思います)
    • good
    • 4

No.5です。



カブを購入した時に、「取扱説明書」と「整備手帳」が付いてるはずですが、整備項目やその頻度は、それらを見れば書いてありますよ。
カブ屋は整備結果を「整備手帳」に記入してくれます。(それをしない所は行くべきではないね)

これは、カブに限らず、スクーター、バイク、自動車でも同じです。

メーカーに因っては、ホームページ等で公開しているところもありますね。
    • good
    • 1

私の場合は


1.3000キロ毎にオイル交換とオイルレベルチェック。
2.1000キロ毎にチェーンの弛み調整とチェーンオイル塗布
3. ブレーキがあまくなってきたら、ブレーキシューの交換。
4.ランプの玉切れ交換。

あとは洗車くらい。
    • good
    • 2

メンテナンスは全てバイク屋まかせというカブの修理の相談を受けたことがあります。

(中華の出前の兄ちゃんと仲良くなって、相談をうけたのです。
確かに最低限のことはやってありましたが、
エンジンは油だらけ、ホイルも油だらけ、さわる気さえしないカブでした。
整備以前の洗車だけで1日は余裕でかかりそう。
これをしてからでないと、充分な点検なんか(たとえばオイル漏れとか)できませんからね。
仮にその作業をアルバイトにまかせても3万円ぐらいは、ほしくなりますよね。
いずれにせよこれを最初にしなければ、全てスルーされる項目になり、ブレーキとタイヤぐらいしか見ませんでしょう。=おそらく、あなたが日常やってることと差はありません。
バイクはどこをさわってもホコリひとつ付かない状態で点検に出してください。
そんなバイクなら、点検費は取れないとおもいますよ。
    • good
    • 2

カブって原付自転車でしょ?



自転車と同じ箇所を点検してあとはカブ屋(バイクやって言いたくないなぁ)まかせで良いんじゃないの?

命が惜しければ、ブレーキ、ハンドル、タイヤの点検は最低かな。
っていうか始業点検の項目は、原付免許しかなくても、一応免許試験に合格したんでしょ?
常識じゃないのかな?
それを知らなきゃ、乗る資格なし。
    • good
    • 3

ノーメンテで走らなきゃカブの意味ないじゃん。


なんのためのカブなの?

半年か1年毎にバイク屋で点検してもらえばOK
(その時、オイルやブレーキシュー、チェーンの張り、スポークの弛みなどを見てくれると思いますよ。)

日頃は、ヘッドライトやウインカーがつくか、ブレーキがちゃんと効くか、オイル漏れが無いか(駐輪している場所の地面にオイルの染みが無いか)を始業点検してください。
「燃料の量、オイルの量、車輪、チェーン、ブレーキ、灯火、主要箇所のネジやハンドルステムの弛み」

転倒したときは、即バイク屋へ!
    • good
    • 2

チェーンの油注し(カブはカバーがついてるからほとんどノーメンテで大丈夫)


チェーンの張り調整
ブレーキの引きずりが無いか
ブレーキシューの残りは大丈夫か
タイヤの空気圧は適正か
プラグの消耗具合
エアクリーナーの汚れ
スロットルの遊びの範囲は適正か

と・・・、これくらいかな・・・?
カブは基本的にノーメンテで大丈夫です。
普通のバイクは雨の日に乗るとチェーンの油が落ちてしまい、油を注さないとチェーンの寿命を縮めますが、カブはカバーがついているので1000キロ油注さないでも平気だったりします。
ブレーキ関係以外は工具があれば素人でも大丈夫ですよ。

買ってからどれくらいのカブか分かりませんが、カブは基本的なメンテナンスさえやっていれば大きなトラブルも無く5万キロとか走っちゃいます。
新車で買って間もなく、走行距離も伸びていないのであればチェーンの張り調整、タイヤの空気圧調整程度で十分です。

>全てを点検して必要なものは全て交換してもらえるのでしょうか
必要であれば交換してもらえるんじゃないでしょうか。
特に問題が無ければそのままだと思います。

カブをバイク屋に持っていったことが無いので費用については分かりません。
    • good
    • 1

ホンダ


http://www.honda.co.jp/maintenance-motor/index.h …
車検が無いので12ヵ月ごとの定期点検の繰り返しです。

定期点検項目に無い点検は依頼しだいです。
エンジン・トランスミッションをおろしてOHを頼んでもその必要がなければやらなでしょう。
お金を出すからムリにでもやって言えばOHでもやります。
    • good
    • 0

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qカブのメンテナンス、オイル交換等について

ホンダのスーパーカブを購入しました

定期的にメンテナンスが必要だそうで何をすればいいか教えてください

交換が必要なのはエンジンオイルだけでしょうか?

ほかにも冷却水とかブレーキオイルとか色々あるみたいですが・・

超初心者なので必要なことと交換時期を羅列していただけるとありがたいです

Aベストアンサー

日常点検での点検項目と対処は省くと、つれ(27年の付き合い)の場合のメーカーの推奨(サービスマニュアル)と実態
1.ブレーキワイヤの交換:2年→無交換(基本的に使わないので消耗しない)
2.エンジンオイルの交換:1000km毎(3000km)→2000km以内
3.燃料ホースの交換:4年毎→15年前最高級品に交換以降交換なし
以上のみです。
もちろん、フォークオイルの交換、チェーンの調整、スプロケットの交換、タイヤの交換、タペットクリアランスの調整、プラグの交換、キャブレターの清掃等は日常点検の範囲ですので、定期点検は特に不要(もとい、法令に従い定期的に、義務項目すべてと82項目を行っておりますが、監査が入ったことは一度もないので、紙による記録は、車検がある乗り物しか行っていません。)

Qスーパーカブ90(中古)と110 走行性能等は?

セカンドバイクでスーパーカブ90(中古)又は110(新車)を検討しています。

用途は,ちょいのり,買い物,一般道で行けるところの日帰りツーリングなどです。

近所のバイク屋さんに,金額が安いスーパーカブ90が売りに出されています。
外見は悪くないです。
110との走行性能に差がないのなら,金額で90も魅力と思いました。
一方,走りに差があり,断然110の方が快適ということならば,お金を出しても新車の110かなとも思います。

走行性能等はどうでしょうか?
30cc増しの110の方が,走りは快適なのでしょうか?

Aベストアンサー

 どちらも長時間乗ったことがあります。
 この2台は、同じ名前で、似たような格好はしているけれども、
ぜんぜん別のバイクだと考えた方がいいかもしれませんよ。

 90の中古と、110の新車をそのまま比較すると、90に勝ち目はありません。
断然、110の方が快適で、燃費も良いですし、インジェクションなのでキャブのように
調子崩したりしません。
テレスコピックサスペンションと剛性の高いフレームで、乗り味は90と比べてひとクラス
上の快適さ。

 ノーマルで乗るなら110の方が良いのですけれど、自分好みにカスタムする手段が
かなり限られています。
カブ90の場合は、星の数ほどパーツがありますから、その辺は好みかと。

 10年、20年、30年乗るつもりで考えてらっしゃるのなら、
110の経年耐久性は、まだ未知数です。フレームを覆う外装のプラスチックパーツは20年もすれば朽ち果てるでしょうし、特にインジェクション周りが心配です。

しかし90は鉄板をプレスして整形した外装パーツが主なので、錆びてきても気にせず、いい感じにヤレて年季が入ってくるので、キャブ掃除ぐらいの軽い整備を覚えれば、今から20年後でも30年後でも、きっと現役で乗れると思います。

私も30年前のカブに乗ってますけれど、ものすごく調子いいですよ。

 どちらも長時間乗ったことがあります。
 この2台は、同じ名前で、似たような格好はしているけれども、
ぜんぜん別のバイクだと考えた方がいいかもしれませんよ。

 90の中古と、110の新車をそのまま比較すると、90に勝ち目はありません。
断然、110の方が快適で、燃費も良いですし、インジェクションなのでキャブのように
調子崩したりしません。
テレスコピックサスペンションと剛性の高いフレームで、乗り味は90と比べてひとクラス
上の快適さ。

 ノーマルで乗るなら110の方が良いのです...続きを読む

Qスーパーカブの弱点

通勤にカブ90あたりを購入しようと思います。
中古車を探すことになりますので、見るべき点、
もしくは整備上の注意点や壊れやすいところなど、
教えていただければと思います。

Aベストアンサー

書き忘れてました

カブに限らず振動の大きくなった横型エンジンでよくある「EXボルトが振動で折れる」ことでしょうか?(知人経験談)
私は緩み止めナット使ってますので今の所折れた経験ありませんが、旧いエンジンで高回転を常用される方は時々点検された方が良いかと思います。
社外マフラーでいい加減な取り付けしててバランスが悪いとEXボルトに負荷がかかって折れます(友人経験談)

他の方も仰ってるように(参考URL参照して下さい)新車のセル無しモデルで195,300円、セル付きモデルでも216,300円です(プラス登録費用その他納車整備費用等諸々かかりますが)のでその辺を加味して新車か中古車かお考えになられると良いかと思います

(スデにカブ90とCT110を所有してますので後々の事ですが)個人的には(四角いデザインさえ気にしなければ)、50カスタム(セル付き)をボアアップした方が良いのかな?とか思ったりもしています
セルはオマケですが、カブ系唯一のアンチリフト・サスに加えて4速ミッション装備です。(ただ現行モデルはFI化されてるのでボアアップのノウハウが出来ていないのでナンとも・・・)

個人的には125ccクラスオフ車の再販もしくは、中途半端な「ハンターカブラ?」ではなく、90ベースのCT110(4速+テレスコサス)レプリカ生産?されないかな?って思ったりしています(*^^*) フフ

書き忘れてました

カブに限らず振動の大きくなった横型エンジンでよくある「EXボルトが振動で折れる」ことでしょうか?(知人経験談)
私は緩み止めナット使ってますので今の所折れた経験ありませんが、旧いエンジンで高回転を常用される方は時々点検された方が良いかと思います。
社外マフラーでいい加減な取り付けしててバランスが悪いとEXボルトに負荷がかかって折れます(友人経験談)

他の方も仰ってるように(参考URL参照して下さい)新車のセル無しモデルで195,300円、セル付きモデル...続きを読む

Qスーパーカブ90ってどれくらい出ますか?

もちろん、スピードの話です。
法律云々は抜きにして、最高速度がメーター読みで
どれくらい出るものでしょうか?

条件は以下です。
・フルノーマル
・できるだけ新車状態に近ければありがたい
・できれば体重65~75kgくらいのライダーの場合

カブ90をお持ちの方!教えてください!!




ついでに、カブ90とリトルカブ(当然50)のセル付4速は、
どちらが運転していて楽しいでしょうか?

Aベストアンサー

カブ90カスタムです。
フルノーマルでほぼ無風の平地で最高速メーター読みで85キロ、かなり時間が掛かります。

その後マフラーなどノーマルのままでキャブをPC20に変更しただけで100キロ超えしました。


リトルではないですが50カスタム(セル付き4速)も有ります。
最高速平地で65キロ(メーター読み)



運転していて楽しいのは・・・・、答えになってませんがカブ90の4速化された車両です。

理由
50の4速もスムーズで良いけど、パワーが足りな過ぎ。

90はそれなりのスピードは出るんだけど、加速がスムーズでないのと登り区間で2速・3速の繋がりが悪くストレスになります。

Qスーパーカブ50とリトルカブで迷っています

駅までの通勤用にスーパーカブ50と、リトルカブで購入を迷っています。
17インチと14インチで走りはどう違うのでしょうか?
また、3段と4段ではどんな違いがあるのでしょうか?
それらの違いは体感できるような違いになるのでしょうか?

家族は見た目の可愛いリトルカブが良いと言っていますが、
体重80キロ越えのオッサンは、どちらを選んだら良いでしょうか?
新車購入をしようとしていますが、どちらも高い買い物なので迷っています。

カブ以外におすすめの原付はあるでしょうか?
スクータータイプは候補から外れました。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

皆様の先の回答で問題ないと思いますが。
3速リトルを所有しているものとして一言。
体重80キロ越なら17インチが良いと思います。
タイヤが大きいことによる踏破性の良さ、
転がり抵抗が少ないことから燃費の良さ
があります。
あまり関係ないかもしれませんが荷台が大きいので
キャリアに荷物が安定して載せられます。
リトルは法的制限までの大きさの荷物は難しいと思います。
ただ、駐車はリトルが小さい分止めやすいでしょうね。

3速と4速の問題ですが、どんなところを走るかです。
ゴーストップが多い、路地が多いと絶対3速がおすすめです。
チェンジそのものが楽しいという方はもちろん4速ですが、
4速では歩くような速度では、ほとんどパワーがありません。
当たり前のことを言っているようですがこれってすごいことなんですよ。
4輪MTなら、トップから2速に即投り込めますが、バイクは1速ごとです。
また、4輪レーサーのようにソレノイドで瞬間にチェンジができません。
長いストロークのチェンジペダルのリア側を2回つま先で蹴り下げる必要があります。
パニックブレーキのときもこの操作です。
3速なら1回で済みます。
トップギアからは止まらないとニュートラルには入りませんから、
必然的に4速から3速ないしは2速へのギアダウンが必要になります。
これを頻繁に行わないと早くは走れません。
(繰り返しますが、好きな人はこれが楽しくてしょうがないのですが。
仕事でこういう乗り方をするのはかなり苦痛になると思います。)

3速のほうがいいですよなんていうと、ATがいいのではとなってしまいますが、
バイクのATは4輪のATと違いエンブレが低回転では効きません。
その点はカブはすごい機構です。どのギアでも停止直前までエンブレが効きます。
山の中のがれきの急坂でも大丈夫です。

3速、4速の選択では、あとセルがいるかどうかですね。
足場のないけもの道でも入らない限り、キックで充分です。
4速ならキックしなくても押し掛けが楽ですが、そのまま走れません。
3速ならそのままなんとか加速します。
(普通、かったるいので2速に入れなおしますけどね。4速なら2段落しが必要です。)

今日バッテリの値段がものすごく高いです。セルを使わなければ5年ぐらいは余裕で持ちます。

とにかく、ちょこまかと走る必要があるなら、3速がおすすめです。
長距離なら4速ですね。

皆様の先の回答で問題ないと思いますが。
3速リトルを所有しているものとして一言。
体重80キロ越なら17インチが良いと思います。
タイヤが大きいことによる踏破性の良さ、
転がり抵抗が少ないことから燃費の良さ
があります。
あまり関係ないかもしれませんが荷台が大きいので
キャリアに荷物が安定して載せられます。
リトルは法的制限までの大きさの荷物は難しいと思います。
ただ、駐車はリトルが小さい分止めやすいでしょうね。

3速と4速の問題ですが、どんなところを走るかです。
ゴーストップが多...続きを読む

Qカブのエンジンがかからない

一年以上放置していたカブを久しぶりに動かそうとしたのですが
やっぱりというかエンジンがさっぱりかかりません。
セルは無いタイプなのでキックで1時間ほど頑張って2回かかったのですがすぐ止まってしまいました。
こういうことには詳しくないのでどうすればいいのかわかりません。
バッテリーが空になってるっぽいので交換した方がいい?
ガソリンがダメになってる?
その他の原因がある?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>皆様の回答を総合してなんとか自分で出来る範囲で
ガソリンの交換とキャブの清掃をしてみたいと思います。

>ガソリンの交換なんですが給油口から"ストーブに灯油入れるやつ"(名称わかりません)
でガソリンを抜けばいいでしょうか?
>それともどこかのホースを外して抜くとか必要ですか?

>キャブはどこにあるのかさえ分からないので調べてみます。
>パーツクリーナーがあるのですがそれで洗浄してもいいでしょうか?

#2です。
作業は初めてならレッグシールドを外すことをお勧めします。
面倒と思うかもしれませんがその後の作業がとても簡単に、
かつ見通しのよいものとなります。
工具としては車載工具で充分ですが、初めてなら固くしまっているので、
M6~10のソケットレンチかメガネレンチがあると作業が楽です。
(緩める側なのでねじを壊すことはないと思います)
ねじはワッシャと一緒に元ついていたところに手で4-5回まわして止めておくのが
失くさないし、初めての作業なら基本中の基本作業です。
とにかく4カ所のボルトと2か所の袋ナットを外せば、外れます。
(シートやハンドルにひっかかりますので、多少の変形は必要かも)
そうすればエンジンの上の方に付いているのがキャブレターです。
ガソリンはタンクかから抜いていたらほとんど作業の意味はありません。
必ず、キャブレターのドレンから抜いてください。
ドライバーがいると思います。
ドレンには昔は車体を汚さないためホースが常設されていました
(それほど、頻繁に行う作業でした。点火時期調整とタペットクリアランス調整はカブでも
専用工具が車載されていました)が、最近のは自分でつけろというバイクが多いので
付いてないでしょうね。
なくても、所詮、見えないところのエンジンがガソリンだらけになるだけですから。
時間はいやになるほど(といっても10分なんてことはありません)かかります。
最近はおもらし対策で、下にきれいなペットボトルの上を切った容器をおくのがよろし
あと透明な一升瓶がほしいですね、携帯ガソリンタンクが当然のぞましいです。
本当はここでせめてフロートチャンバーは外して掃除したいところですが、
若干難易度がありますし、フロートピンなど失くしたら大変です。
キャブレターの掃除は、面倒くさくても、さらにキャブレターの前後の
ゴムから外して、車体から取り出して机の上でやるべきです。
でも、ドレンから完全に抜けば、フロートチャンバーのスラッジとか
メインジェットやパイロットジェット部はなんとか復帰すると推定します。
(キャブの中のを掃除しないでの、この方法は、新しいガソリンを入れ続けて、自然治癒して
本調子がでるまで1年はかかります。)
でもなんとか走るでしょうし、そのうちキャブの掃除にチャレンジしてください。
なお、パーツクリーナでは歯が立たちませんよ。
キャブレタの掃除は、餅屋は餅屋、キャブレタークリーナが必要です。
ただ、人にとっては気持ちが良く成りますが、キャブレターにとっては劇薬です。
扱いを誤ると、ゴム関係がすべて溶けてしまいます。
(調子が悪くなるどころか、手痛い出費になります:手にも負えなくなるでしょう)
適用は時間勝負です。
そういう意味では、パーツクリーナとブラシでとりあえず外観をきれいにしておくと
次に分解にチャレンジしてみようという気になります。
とにかくカブとかはひとのを触るのはいやですね。
レッグシールドの中まで綺麗に掃除されている方はまずいませんから。
でも整備しようとするとまずきれいにしてからにしたいし、ジレンマに陥りますから。
とにかく、掃除をして、各部の構造を覚えましょう。

>皆様の回答を総合してなんとか自分で出来る範囲で
ガソリンの交換とキャブの清掃をしてみたいと思います。

>ガソリンの交換なんですが給油口から"ストーブに灯油入れるやつ"(名称わかりません)
でガソリンを抜けばいいでしょうか?
>それともどこかのホースを外して抜くとか必要ですか?

>キャブはどこにあるのかさえ分からないので調べてみます。
>パーツクリーナーがあるのですがそれで洗浄してもいいでしょうか?

#2です。
作業は初めてならレッグシールドを外すことをお勧めします。
面倒と思...続きを読む

Qスーパーカブの燃費向上法

・リアスプロケットを小さいものに変える
・ブローバイガス大気放出
・点火チューニング(大容量イグニションコイル、
 低抵抗プラグコード、パワースパークエキサイター、 360×3マルチスパークプラグ)
・リアタイヤにも前輪用タイヤ装着
・空気圧を前後とも2.25Kgf/cm2にする
・チョークバルブを取り外して吸気抵抗減少
・エンジンヘッド部に接点改質剤を塗布する
・エンジンヘッドに2箇所アーシング
・エアクリボックスはそのままでエアエレメントを市販 の低抵抗フィルター(スクーター用)ものに変える
・軽量化(リアキャリア、レッグカバー、サイドスタン ド、左ミラー、マフラーガード、ホーン等)
・オイル量を通常の半分(0.3l)にしてフリクション ロスの低減
・スピードメーターケーブルの取り外しによるフリクシ ョンロス低減
・燃料ホースにパワーグリーンを装着 
・アイドリング回転を500rpmまで落とす
・メーンジェットの穴をふさいで中高速回転使用禁止に する
・低フリクションチェーン(
・EXCELアルミリムに交換
 
 以上の方法でリッター108キロ(40km/h走行、街乗り)達成しました。
 
 その他にスーパーカブで燃費を向上させるとっておきの裏技がありましたら教えてくださいませ。違法改造でも何でもかまいません。

・リアスプロケットを小さいものに変える
・ブローバイガス大気放出
・点火チューニング(大容量イグニションコイル、
 低抵抗プラグコード、パワースパークエキサイター、 360×3マルチスパークプラグ)
・リアタイヤにも前輪用タイヤ装着
・空気圧を前後とも2.25Kgf/cm2にする
・チョークバルブを取り外して吸気抵抗減少
・エンジンヘッド部に接点改質剤を塗布する
・エンジンヘッドに2箇所アーシング
・エアクリボックスはそのままでエアエレメントを市販 の低抵抗フィルター(スクーター用)ものに...続きを読む

Aベストアンサー

当方もカブに乗っています。軽量化などはしていませんが(リアBOXとかついてますので)私が大きな効果を感じたものを紹介します。

現実的なところではエンジンの細部を見直すと結構変わります。
エンジン内のフリクションロス低減を狙って各所の鏡面・バランス・軽量等をすると燃費・レスポンスの向上体感できると思います。
多段ミッションやインナーローター、クラッチ強化等でも変わります。

あまり現実的な事ではないですが
・ソーラーカー用タイヤ+窒素ガス充填
・FI(燃料噴射)化
ソーラーカー用のタイヤは低走行抵抗・高空気圧で使用できますが公道走行不可です。窒素ガスは四輪車でもよくありますね。
FIはセッティングが面倒ですしカブが新車で優に買える値段ですのであまり現実的ではありませんね。

エコランのグループ1(市販車クラス)に参戦していた事があり、現在はその時のカブに乗っています。
小排気量では各抵抗との戦いだと思います。この他にも改善できる点沢山あると思います。がんばってください。

Qクランクケース付近からの異音 スーパーカブ

チャーンに注油する際にホイールを手で回転させたところ
普段とは違う音がしているように感じ、録画しました。

ガラガラという音に混じり、カッコンカッコンという音も聞こえています。

この『ガラガラ』や『カッコンカッコン』という音の発生原因は何でしょうか?
理由が分かる方がいらっしゃいましたら、教えてもらえると助かります。

http://www.youtube.com/watch?v=IzU2qX1Tfno&feature=youtu.be

Aベストアンサー

結論から言うと問題ない。
今までと違うとすれば、エンジンオイルがへたっているか今まで気が付かなかっただけでしょう。

カラカラ音はチェーンとスプロケの音。張りを調整して油をさせばある程度収まりますが、チェーンドライブのバイクならある程度出ます。ノンシールチェーンならなおさら。

カコンカコン言ってるのはギアやクラッチハウジングのバックラッシュ。
エンジンには必ずバックラッシュがありますが、後輪を手で回した時と話した時の力のかかる方向が変わる際にエンジン内部のギアやクラッチの遊びの分だけ動いてからぶつかるときの音。

ベアリングやギア欠けならもっと低いゴロゴロ音が常になりますし、ニュートラルで後輪を回してもピストンもバルブも動かないのでヘッド関連はありえません。

Qカブ ボアアップ後にすべきこと?!

先日、スーパーカブ50STD(AA01)にキタコの75ccボアアップキット
を取り付け、2種登録した者です。
時間が無く、キャブのセッティングを含め、他は一切手を付けていません。
(ノーマルのままです。)
土日には時間が取れるので、色々と改造しようと思いますが、
何から手を付ければいいのかわかりません。

現在、プラグが白く、混合気が薄めな感じがします。(6番)
キャブは最低限交換した方がいいですか?(逆に言えばノーマルのままではエンジンに悪影響ですか?)
キャブはノーマルのままでMJ、SJの交換のみ(セッティングのみ)で対応出来るならば一番いいのですが...

ボアアップ後に必ずすべきこと、出来ればした方がいいことなど、
色々とアドバイスを頂きたく思います。

Aベストアンサー

最近50の車体に70のノーマルエンジン(どちらも約20年前の物)を搭載しました(焼き付きのために)最初はノーマルキャブでセッティングを出そうとしたけど良いことになりませんでした(取りあえず乗れるけどね)なお、6Vのエンジンでしたから12Vにしてから対応しました。

その後口径21のキャブを安いからオークションで手に入れて現在メインジェットが95にしていますが今でも少し薄い状態です。

プラグに至っては8番の物を使用しています、その際にノーマルワイヤーでは自由長が足らなくて始動したとたんにエンジンは中速回転に成り、その後ワイヤーも交換しました。

持ち主が私ではないために最低でも100番程度のメインジェットにしないと合わないからもう一度セッティングの必要が有ると思っています。

カブの70のエンジンマフラーはノーマル(安い物買ったけど抜けが良すぎて使えなかった)もちろん五月蠅いのも有ります、従って質問者の場合もマニホールドの交換とキャブの交換、その後色々とセッティングが必要ですが私も含め他の方のセッティングで必ずOKとは限りませんから良く注意して作業しましょう。

今することで一番簡単にできるのはニードルの位置を変えることで多少は変わりますよ。

最近50の車体に70のノーマルエンジン(どちらも約20年前の物)を搭載しました(焼き付きのために)最初はノーマルキャブでセッティングを出そうとしたけど良いことになりませんでした(取りあえず乗れるけどね)なお、6Vのエンジンでしたから12Vにしてから対応しました。

その後口径21のキャブを安いからオークションで手に入れて現在メインジェットが95にしていますが今でも少し薄い状態です。

プラグに至っては8番の物を使用しています、その際にノーマルワイヤーでは自由長が足らなくて...続きを読む

Q朝、100回キックしてもエンジンが掛からない(カブ90新車)

買って7ヶ月めのカブ90乗ってます(セル無し・新車・7000KM)。
5000KMでプラグとオイルを交換しました。

バイクを6時間以上エンジンかけないまま放置すると、エンジンの掛かりがすこぶる悪いのです。点火までに30分も掛かります。毎日走り掛けしてる次第です。
この現象は8月⇒5回、10月ごろからキック10回⇒11月に差し掛かると40回といった感じで悪くなってしまいました。
走行は正常ですし、走った後はキック1発で始動します。

先週販売店で6ヶ月点検したのですが、「キャブも点火系も異常ない」といわれました。キックしすぎてキックペダルが根こそぎ折れてしまいました。
原因はなんでしょうか?私の掛け方がおかしいのでしょうか?
販売店には何てクレームを入れればよいのでしょうか?
仕事で毎日使うので本当に困ってます、宜しくお願いします。

今まで試した掛け方。
(1)チョーク全開でアクセル1/4開けながらキック ⇒全く掛からず
(2)チョーク半開でアクセル1/4開けながらキック ⇒全く掛からず
(3)チョーク半開でアクセル閉じてキック      ⇒全く掛からず
(4)チョーク引かずアクセル開け閉めしながらキック ⇒全く掛からず      
(5)キャブレターに熱湯を何回か引っ掛けてからキック⇒全く掛からず
(6)チョーク引きながら走り掛け⇒10往復した辺りでやっと点火。
(7)キックを休み無く80回する⇒ボボッといった音がする、いずれ点火。

買って7ヶ月めのカブ90乗ってます(セル無し・新車・7000KM)。
5000KMでプラグとオイルを交換しました。

バイクを6時間以上エンジンかけないまま放置すると、エンジンの掛かりがすこぶる悪いのです。点火までに30分も掛かります。毎日走り掛けしてる次第です。
この現象は8月⇒5回、10月ごろからキック10回⇒11月に差し掛かると40回といった感じで悪くなってしまいました。
走行は正常ですし、走った後はキック1発で始動します。

先週販売店で6ヶ月点検したのですが、「キャブも点火系も...続きを読む

Aベストアンサー

>再度mickkanameさんへ
同業者として、これは販売店に事象を再度言って問い合わせるべきでしょうか?
それとも販売店通さず直接ホンダディストリビューターに電話した方が良いのでしょうか?


基本的にこのバイク屋さんではだめだと思います。
なぜなら、クレーム処理に関してあまりにもお客様の
立場になって考えていないからです。

ただ、お客様相談室も最近レベルが下がっているので
もしかしたら、相談しても販売店でもう一度相談してください
という答えになるかもしれません。

ベターな方法として、とりあえずもう一度販売店に打診する。
それで納得のいく回答が得られないなら、お客様相談室にその旨を伝え
ほかの取扱店を紹介してもらう。

この方法がよろしいかと思います。
販売価格にはこういったクレーム処理代金も含まれていますので
堂々と無償で納得のいく修理をなさって下さい。


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング