少し前に友人からフィルムの一眼レフカメラを譲り受け、遠出したときなど、たまに趣味で撮影しています。先日、三脚を借り、初めて夜景を撮影したのですが、いざ焼いてみると、画質が物凄く低下していました。

その時はかなり暗い場所(小高い山の頂上からの夜景、薄暗い街灯の下でした)で、ISO400のフィルムを使って15~25秒ほどシャッターを切っていたと思います。

質問なのですが、
1.三脚を使い夜景を撮る時は、感度の低いものと高いもの、どちらのフィルムを使った方が良いのでしょうか。

2.また、大体何秒ぐらいまでのシャターならきれいな写真が撮れるのでしょうか。

3.私が撮ったような真っ暗な所でも、きれいに写っている写真を雑誌等で見かけるのですが、あれはどのように撮影しているのでしょうか。

初心者にも分かるよう説明して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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A 回答 (3件)

1.対象が動かない夜景でしたらシャッタースピードを速くする必要はなく粒状性の良い低感度のフィルムを使った方が画質は良いです。



2.フィルムにより違いますが、1/10000秒~数秒ぐらいの間が相反則不軌がおこらず、フィルムの持っている性能を発揮出来るようです。
しかし夜景に関しては相反則不軌のようなシビアな事は気にしなくても良いと思います、対象が人物や商品撮影でしたら違和感が起こりますが。

3.どのような物かが、わかりませんが、撮影場所は真っ暗であっても撮影対象が発光しているか、光が当たっていれば写ります。

「初めて夜景を撮影したのですが、いざ焼いてみると、画質が物凄く低下していました」
  ↑
想像するに、ネガフィルムでの撮影で露出がフィルムの持っている再現範囲を超えたオーバーかアンダーのネガを適正露出のプリントを焼こうとすると、画質が低下して荒れた感じのプリントになります。

またネガで夜景のようなものの場合には機会が夜景の中で発光しているネオンや街灯に露出が合わずに建物などに露出が合い、ネオンや街灯が露出オーバーで飛んでしまい、画質も悪くおかしな写真になる場合もあります。
ネガからの機械プリントでは、これは夜景の写真であって露出はネオンや街灯に合わせている事を認識して貰う必要があります。
手焼きの場合は、プリンターはそのような光景はよく見て認識していますから問題はないでしょう。
一番煩わしくないのは、リバーサルフィルムで撮影すれば現像されたフィルムの絵が色見本と言う事になりますから、問題はありません。
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この回答へのお礼

私が撮影したときは、絞り優先オートだったのですが、たしかにカメラの置く位置、向ける方向によって、表示されるシャッタースピードにかなり開きがあったような気がします。色々勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/13 16:00

画質低下とは具体的にどのような状態の事でしょうか?


それがわからないとアドバイスのしようがありません。

という前提で当たり前のアドバイスになりますが…
1.
フィルムでの感度の違いは粒子の大きさの違いです。高感度フィルムほど粒子が大きくなりいわゆる「ざらつき」が目立ちます。
高画質を望むなら低感度のフィルムをチョイスするのが定番。そのかわり三脚が必須となる。

2.
撮影対象次第。
東京都心ようなのネオンで明るいところの夜景なら数秒でも長いくらいだが、月明かりすらない真っ暗闇なら30分以上の露出は当たり前。
このへんは経験と勘です。

3.
ごく当たり前の事をしているだけ。
「私が撮ったような真っ暗な場所」といわれてもこちらはどんな場所か理解できない。
デジタルだと現場で撮影画像を確認できるので露出をもう少し増やそうとか色々試行錯誤できますが、フィルムは現像からかえってくるまでのラグがありますよね。だから、経験から何種類か露出を変えて撮影します。
私は今年の春に夜桜の撮影を行いましたが、ライトアップされているわけでもなく、道路の街灯があるだけの場所で撮影を行いました。去年も同じ場所で撮影し、その時はISO800/F8/30秒でだいたい良い感じになったのですがノイズが強かったので今年はISO100~200/F8/120~180秒で挑みました。デジタル一眼であっても30秒以上の長時間露光は経験と勘に頼るしかありません。
カメラ本体ではシャッタースピード30秒まで(バルブは除く)なのでリモートスイッチを使用。私が使用しているリモートスイッチはタイマー機能があるので正確に120秒露光ができます。
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この回答へのお礼

三十分ですか!?へーぇ・・

そういった長時間の露光となるとバルブというのを使っていくんですね。お話を聞いていると夜景撮影を身につけるにはデジカメが非常に便利なようですね。少し考えてみたいと思います。経験と勘は時間がかかりそうですし。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 16:02

>いざ焼いてみると、画質が物凄く低下していました。



これが、光がぼやけたり滲んだりした感じなら、露出オーバーの可能性が高いので、露光時間を短め(5~10秒)にすれば良いと思います。

もしブレた感じなら、シャッターを押す時や露光中にカメラ自体が動いてしまった所為だと考えられます。周りで飛び跳ねたりはないと思いますので、ケーブルレリーズを利用するのはもちろん、三脚をもっと安定した場所に設置するようにするなどの注意も必要かもしれません。

あとは、オートフォーカスのカメラだと勝手にレンズがピントを合わせようと作動している場合もあります。その場合は、焦点合わせを手動にしておけば良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。ブレたわけではないようです。

>光がぼやけたり滲んだりした感じなら・・
そうですね、うまく説明できないのですが、滲んだ感じというのは近い気がします。全体が荒々しい出来上がりでした。

次回の撮影から、一つ一つ気をつけたいと思います。

お礼日時:2009/05/13 15:56

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RAW画像はRGB(緑赤青)の色要素ごとに12~15ビットの情報を持っている。
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色数が足りないのですよ。
そのため一部の色を近い色に置き換える処理が行われます。
12ビットのRAW画像なら
■■■□□□■■■□□□
 ↓  ↓  ↓  ↓ 
■■ □□  ■■ □□
のように、3ビットずつ2ビットにまとめてしまうのです。

一部には
■■■■□□□■■■□□
  ↓  ↓  ↓  ↓ 
  ■■ □□ ■■□□
のように、明るいところ(または暗いところ)の表現を活かすようにまとめたり
■■■□□□■■■□□□
 ↓  ↓  ↓  ↓ 
■■■ □  ■ □□□
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Q銀塩一眼レフカメラを使った夜景撮影に関する質問

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自分の夜景撮影の知識としては、ピントを無限遠、絞りは出来るだけ絞る。というものです。これであってるのかな?

夜景撮影の為の本には、パンフォーカスにすれば良いと書いてあったのですが、この時ってピントはどこにあってもいいのでしょうか?
1mにあっても、無限遠にあっても同じ写真になるのでしょうか?


以下、撮影の詳細です。
被写体は月夜のひまわりです。カメラから1mのところにひまわりがあります。ピントは無限遠、絞りは8、シャッタースピードはバブル、露光時間は30秒にしました。
ひまわりを強調したかったので内蔵ストロボを使用しました。


ご教授の程よろしくお願いします。

Aベストアンサー

撮影の基本は、
「自分の見せたいものにしっかりピントを合わせる」
だと私は考えます。したがって
>被写体は月夜のひまわりです。カメラから1mのところにひまわりがあります。
この場合、まずひまわりにしっかりピントをあわせることです。
その上で、レンズの被写界深度の指標に合わせて、ピントを
合わせたい前後の範囲をカバーする絞り値を選択するべきでしょうね。
私の経験から言うならば、せめてf11かf13くらいまで絞らないと
だめでしょうね。
F8で無限遠では1m辺りのものはピントが合ったようには見えないはずです。
また、写真というのは見せたいものにしっかりピントが合っていれば
他はボケが入っている状態でも見せたいものは伝わるはずです。
また、夜景というのは一部分だけ極端に近いものなどがない風景撮影と
ピントの合わせ方が同じですから
>夜景撮影の為の本には、パンフォーカスにすれば良いと書いてあった
のだろ思いますよ。

最後にフラッシュは「後幕シンクロ」(シャッターが開いて閉じるときに発光するモード)
で、調光ができるのであれば弱めてひまわりに光が届く程度にする
(内蔵フラッシュだと、後幕シンクロしかできないかもしれませんが)

なお、どのメーカーのフィルムをお使いかわかりませんが
4秒以上の長時間露光する場合は露出補正が必要です。
フィルメーカーによっては「データシート」を閲覧できるようにしてありますので
お使いのフィルムのデータシートをみて補正値を把握しておいてください。
例えば、富士フィルムであれば下記の
http://fujifilm.jp/personal/film/index.html
の リバーサル・カラーネガフィルムの各製品のページに
「データシート」というのがあります。こちらも一読してみてください。
上記の点を踏まえた上でもう一度やってみてください。

撮影の基本は、
「自分の見せたいものにしっかりピントを合わせる」
だと私は考えます。したがって
>被写体は月夜のひまわりです。カメラから1mのところにひまわりがあります。
この場合、まずひまわりにしっかりピントをあわせることです。
その上で、レンズの被写界深度の指標に合わせて、ピントを
合わせたい前後の範囲をカバーする絞り値を選択するべきでしょうね。
私の経験から言うならば、せめてf11かf13くらいまで絞らないと
だめでしょうね。
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Qデジカメで夜景を撮りたいのですが・・・

よろしくお願いします。

今日、キャノンのIxy Digital 700を購入しました。早速、夜景を撮ってみようと思って撮ってみたのですが、暗い画像になってしまってうまくいきません。以前はPower Shot s45を使っており、それは夜景モードがあったので夜景も簡単に撮れたのですが、Ixy Digital 700はどうやら夜景モードが無いようなのです。そこで、オートモードをはじめとして色々と試してみましたがうまくいきません。

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そこでお尋ねしたいのですが、Ixy Digital 700で上手に夜景を撮るにはどうすればいいのでしょうか?お教えいただけると非常に助かります。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

【スペシャルシーンモード】の中に ナイトスナップ があります。
下記URLを参照ください。

撮影モード(スイッチ切り替え)にして、ファンクションボタンで設定できると思います。

自分はixy500ですが、ナイトスナップで撮影しています。
但し、コンパクトデジカメですので、一眼レフに比べて夜景は暗ではありますがそれなりに撮影できますよ。

参考URL:http://www.canon-sales.co.jp/camera/ixyd/700/feature03.html

Q船に乗って夜景(建造物)を撮る

35ミリ一眼レフデジタルカメラを持って、船に乗船します。
船に乗って揺れる状態で、マンションおよび周りの建築物を綺麗に撮りたいです。
この場合、三脚にカメラを載せても意味がないでしょうか?
カメラはマーク4、レンズは24~105ミリか17~40ミリ。

揺れる船上で綺麗に建築物をとる撮り方を教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

akatomo13です。

「補足」が使用できませんでしたので、再度回答という形で補足いたします。

シャッタースピードの件で追加のご質問いただきましたが、船の揺れ方などでまったく違ってくると思います。

感覚的な言い方で恐縮ですが、川や東京湾などの遊覧船程度の揺れであれば、1/4~1/15の範囲で連射をすれば、何枚かは4ツ切り程度でもまあ許容できるかな?というものが撮れるかもしれません。

逆に言うと、その程度のシャッター速度を確保できるぐらいに感度を上げる必要があると思います。
キャノンをお使いなのでこのアドバイスは無意味かもしれませんが、ニコンの上位機種の方がいまは高感度には強いです。
ニコンD3Sであれば6400も許容範囲になると思います。

18時前の現場着というのが惜しいですね。あと1時間早ければ結果はだいぶ違ったと思うのですが。

ご健闘を祈ります。

Q夜景の得意なコンパクトデジカメについて

夜景の得意なコンパクトデジカメについて教えてください。

今の時期、ど汎用では、パナ:LUMIX DMC-FX77 や ソニー:サイバーショット DSC-WX30 などが売れ筋かと思っております。

性能としては、現在持っている7年前のLUMIX(500万画素)で十分なのですが、夜景を少しでもきれいに写せるコンパクトデジカメがほしいです。
この要望で、パナ:LUMIX DMC-TZ20などは、上記カメラなどと比べ綺麗に夜景が写せるのでしょうか?

以前、同様な問い合わせをしたところ、コンパクトデジカメなら7年前の機種も含め差分がないと回答をもらいました。
少なくとも、私の所有する7年前の機種は、夜景を写すとノイズを押さえ込みに補正をかけられてしまうのかシャッターを押す直前のLCDパネル画像から数段暗く保存されてしまいます。今回パナ:LUMIX DMC-TZ20の機種があげましたが、コンパクトデジカメで夜景の得意なものがあれば、ご紹介願います。できればパナ、ソニーがありがたいです。

Aベストアンサー

「7年前の機種保含め差がない」の真意は「夜景撮影の基本を知らなければ何を使っても大差ない」ということではないでしょうか。

夜景撮影の基本は「三脚を使用しての長秒露光」。

コンパクトデジタルカメラで夜景を手持ちできれいに写せるようにと、各メーカーは以前から色々工夫しています。
高感度ノイズの減少は言うに及ばず、自動的に何枚も撮影して見えないところで合成するとか、色々なアプローチをとっています。
しかしながらまだ決定的な解決策を見出していないのが現状。
ニコンのD3というデジタル一眼レフではISO102400というコンパクトデジカメでは到底実現できない超々高感度が使えノイズもコンデジのISO1600より少ない(かもしれない)という優れた性能を有しているため、夜景を手持ちで撮影しても手ぶれしないシャッター速度で撮影することが可能だったりします。FX77やWX30が何台も買える値段だし、でかくて思いから万人向きではないですけどね・・・
でも、こういうのを一度使うとコンデジにはもう戻れない(笑)


こちらのサイトで新製品をまめにチェックするのが今のところ最善かな?
http://dc.watch.impress.co.jp/
ソニーのミラーレス一眼 NEX-C3には「手持ち夜景モード」があります。
カシオのEXILIM EX-TR100には高速連写を応用し夜景をより綺麗に撮影することが可能。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110608_451063.html
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110805_465622.html


コンデジの液晶画面と写した写真で明るさが異なるのは当たり前といえば当たり前。
液晶画面に表示する画像は真っ暗で何も見えなくて撮影できないよりも、ノイジーでも被写体が確認できたほうがいいという観点からかなり強引に明るくしています。だから、シャッターを押す前の画面と記録された写真とが同じ明るさで写ることはありえません。

「7年前の機種保含め差がない」の真意は「夜景撮影の基本を知らなければ何を使っても大差ない」ということではないでしょうか。

夜景撮影の基本は「三脚を使用しての長秒露光」。

コンパクトデジタルカメラで夜景を手持ちできれいに写せるようにと、各メーカーは以前から色々工夫しています。
高感度ノイズの減少は言うに及ばず、自動的に何枚も撮影して見えないところで合成するとか、色々なアプローチをとっています。
しかしながらまだ決定的な解決策を見出していないのが現状。
ニコンのD3というデジタル一...続きを読む

Q平面作品をきれいに撮る方法

平面作品をきれいに撮る方法

当方、写真については初心者ですので、よろしくお願いします。
手元に、以下のような機材があるのですが、平面作品(イラスト・洋画、はがき~50号サイズ)をきれいに撮影する方法をお教えいただけないでしょうか?


【カメラ】Nicon D50
     Canon Powershot S90
【レンズ】TAMRON AF18-200mm XR Di II
     TAMRON SP AF11-18mm Di II
【フラッシュ】Nicon SPEEDLIGHT SB-600
【三脚】

Aベストアンサー

まず、機材の面でいいますと、レンズが平面作品の複写には向きません。
平面物の正確な撮影には、レンズの像面湾曲が小さいこと、歪曲収差が小さいこと、口径食が小さいこと、非点収差が小さいことです。

11-18mm Di II は、一般撮影では気になりませんが、平面撮影の複写をすると、画面周辺での点像の流れが気になります。また、歪曲が大きく、絵柄によっては目についてしまいます。

18-200mm XR Di II の方が、点像の流れは小さくなります。歪曲収差はありますが、ズームの24-28mmあたりで、歪みがもっとも小さくなるので、この辺りを使ってください。
F8から11くらいでもっとも高い解像力を示すので、露出は絞りを優先してください。

あとは、写真撮影と言うより、測量のような気分になります。
正確に、被写体とカメラが正立するように、きっちり設置することが大切です。

ライティングは、単純にいえば、遠くから大きな光量をあてるのがこつです。これで、光の均一性があがります。
スピードライトを使う場合は、なるべく遠くから、また、画角調整は最も広角にしてください。
壁が白い室内で撮影すると、ライティングに有利です。

駆け足ですが、基本としてはこんな感じで、そこそこちゃんと撮れると思います。

ちなみに、本気で平面物を撮影する場合、マイクロレンズを使います。
ニコンの場合、マイクロレンズは歪曲収差も、像面湾曲も小さくなるように設計してあります。
ニコンの古くからの伝統として、新聞をモノクロフィルムに複写するような用途にも使えるよう設計されています。
そうしたこともあって、他社がマクロレンズと呼ぶのにたいして、ニコンだけマイクロレンズという名称を使い続けています。

まず、機材の面でいいますと、レンズが平面作品の複写には向きません。
平面物の正確な撮影には、レンズの像面湾曲が小さいこと、歪曲収差が小さいこと、口径食が小さいこと、非点収差が小さいことです。

11-18mm Di II は、一般撮影では気になりませんが、平面撮影の複写をすると、画面周辺での点像の流れが気になります。また、歪曲が大きく、絵柄によっては目についてしまいます。

18-200mm XR Di II の方が、点像の流れは小さくなります。歪曲収差はありますが、ズームの24-28mmあたりで、歪みがもっ...続きを読む

Q手持ちで夜景がブレにくいデジカメが欲しい

ごくごく一般的なデジカメユーザーです。
本格的に撮るわけではないので、一眼レフや三脚を用いて撮ることは考えていません。

しかし、手持ちのデジカメでは夜景等がブレまくって困っています。
ISOを大きくすると暗い場所でも撮れるようですが、ノイズが気になるのであまり上げたくありません。
ISOを小さくすると、シャッタースピードが遅くなるため、ブレる原因になるようです。

夜景を背景に人物を撮ることもあるので、シャッタースピードを速く、かつ、ISOを小さく、かつ、夜景が綺麗に撮れるカメラはないものかと思い、電気屋で聞いてみると、

●レンズの〔F値〕が小さい方が光をたくさん取り込むのでシャッター速度が速くなる。
●画像素子が大きいと、取り込んだ光を記録する面積が大きいため、有効。

と聞きました。

一応、手持ちのカメラは価格.comでは評判のいい、FinePix F100fd で、調べてみると、
レンズのF値は、3.3~5.1、と大きいものの、画像素子は1/1.6とデジカメにしては非常に大きいです。

それでも、撮った画像はこの通りです。
一応、データを載せておくと、

【絞り値】 f/3.6
【露出時間】 1秒
【ISO速度】 ISO-100
【露出補正】 0ステップ
【焦点距離】 9mm
【最大絞り】 3.4
【測光モード】 パターン
【明るさ】 -2.88

何を意味しているのか分かりませんが、プロパティで詳細を見るとこう書いてありました。
オートか夜景モードで撮ったのかは忘れました。

私が思うに、露出時間1秒というのが原因だと思います。

という訳で、レンズと画像素子に着目して、
オリンパスのZX-1(F:1.7-2.5、画像素子1/1.63CCD)か、キャノンのS95(F:2-4.9、画像素子1/1.7CCD)、又はニコンのP300(F:1.8-4.9、画像素子1/2.3CMOS)辺りが候補になっています。

電気屋の店員の情報のみなので、F値や画像素子以外に着目すべき点や、F値や画像素子について注意すべき点などを教えて下さい。(カメラについての知識はほとんどないので、分かりやすく説明
して頂くとありがたいです)

また、FinePix F100fd で試しておくべき方法があれば、そちらの情報もお願いします。

よろしくお願いします。

ごくごく一般的なデジカメユーザーです。
本格的に撮るわけではないので、一眼レフや三脚を用いて撮ることは考えていません。

しかし、手持ちのデジカメでは夜景等がブレまくって困っています。
ISOを大きくすると暗い場所でも撮れるようですが、ノイズが気になるのであまり上げたくありません。
ISOを小さくすると、シャッタースピードが遅くなるため、ブレる原因になるようです。

夜景を背景に人物を撮ることもあるので、シャッタースピードを速く、かつ、ISOを小さく、かつ、夜景が綺麗に撮れるカメラはない...続きを読む

Aベストアンサー

No.4です。
お礼の方を読ませて頂きました。

> いずれもオート(または夜景モード)で撮ったようです。
> 総じて、フジフィルムはオート(夜景モードを含む)で暗いところを撮る場合、シャッター速度を落として光量を稼ごうとする傾向があるようです。

まず、オートと夜景モードでは挙動が大きく異なることに注意が必要です。

オートの場合、誰が撮影しても失敗の少ない無難な設定になっていることが多いんです。
富士フイルムの場合、オートに設定すると暗い被写体の場合、制限した範囲内で躊躇なく
ISO感度を上げ、できるだけ早いシャッター速度を確保するように動作します。

例えノイズが増えたとしても、できるだけ手ブレによる失敗を防ぐようにシャッター速度
を上げようとするんです。撮影技術の未熟な初心者向けのフルオート設定としては、無難
な考え方だと思います。もちろん限度を超えて暗ければ、シャッター速度の低下はやむを
得ないのですが…

一方、夜景モードではISO100に固定され、シャッター速度は最長1秒(長時間露光オフ時)
に設定されて撮影されます。夜景モード設定時はシャッター速度が遅くなるため「手ブレ
防止のため三脚のご使用をおすすめします」と説明書にも書かれています(P.47)。

最初のご質問には「オートか夜景モードで撮ったのかは忘れました」と書かれています。
上記の各モードの挙動と提示された撮影データから考察すると、おそらく「夜景モード」
で撮影されたものだと思われます。

…であったとするならば、手持ち前提ですと設定したモードが不適切だったと言わざるを
得ないでしょう。ご友人はおそらくオートで撮影されたのではないでしょうか。

こうした夜景モードなどのシーンセレクトは、オートに不満を持つユーザーがそこから
一歩踏み出すために用意されている場合が多く、適切にその機能を把握していないとその
性能を十分に発揮することができません。

今一度、実際に夜景などを各モードで撮影し、その違いを確認してみてください。
もしかすると今回のケースは設定モードの問題であって、カメラの買い換えまで検討され
る必要はないかもしれません。

No.4です。
お礼の方を読ませて頂きました。

> いずれもオート(または夜景モード)で撮ったようです。
> 総じて、フジフィルムはオート(夜景モードを含む)で暗いところを撮る場合、シャッター速度を落として光量を稼ごうとする傾向があるようです。

まず、オートと夜景モードでは挙動が大きく異なることに注意が必要です。

オートの場合、誰が撮影しても失敗の少ない無難な設定になっていることが多いんです。
富士フイルムの場合、オートに設定すると暗い被写体の場合、制限した範囲内で躊躇なく
ISO感度を...続きを読む

Q〔撮影〕 絵をまっすぐ撮る・する 〔加工〕

(パソコン・デジカメにはそれほど詳しくない者です)

手描きの絵の写真をネットでアップしたいと思っています。
絵は額にいれたものです。

デジカメ(10年前くらいの古さです)で
絵は壁にかけたり、立てかけたりして、
三脚もつかって撮っていますが、
それでも額のまわりが丸く反ったようにうつってしまいます。
すごくうっすらとなのですが・・・。

現在はトリミングのみをして
アップしているのですが、
この“丸く反った状態”をなおしたいです。

いわゆる絵画販売のサイトであるような
「ピシッ!」と角が90度ずつになっているような
ベタ撮り(ベタっとした写真)のことです。

写し方、あるいは加工の仕方(フォトショップのソフトはあります)で
アドバイスをいただければありがたいです。

どうぞよろしくおねがいします。

Aベストアンサー

平面のものをなるべく忠実に撮るのを「複写」というのですが、実は複写用のレンズという歪みの少ないレンズがあるので業者はそういうもの(そういうレンズが使えるカメラ)を使っています。
機材のそのような出費をしないで撮る方法としては
今使っているカメラがズームレンズ着きだとしたら望遠から広角の間までで比較的歪曲の少ないところがあると思いますのでそこをいつも使うようにすると良いと思います。
また周辺と中の方で歪みが違う場合もあるのでいっぱいいっぱいに撮らずに中の方だけ使ってトリミングする事も考えられます。

あとはPhotoshopで修整する方法があります。
フィルター>変形>レンズ補正
http://www.adobe.com/jp/designcenter/photoshop/articles/phscs2ttlnscrc/phscs2ttlnscrc.pdf

歪曲が素直な樽型歪曲とは限らないのでPhotoshopのこの機能を予定して修整しやすい変形のところで撮っておく手も考えられます。

あと修整し切れない微妙なところは目をつぶって最後に四角く切り抜いてしまうとかですね。ウェブに載せるならどうせ額は不要と思います。
似たような意見ですみません。

平面のものをなるべく忠実に撮るのを「複写」というのですが、実は複写用のレンズという歪みの少ないレンズがあるので業者はそういうもの(そういうレンズが使えるカメラ)を使っています。
機材のそのような出費をしないで撮る方法としては
今使っているカメラがズームレンズ着きだとしたら望遠から広角の間までで比較的歪曲の少ないところがあると思いますのでそこをいつも使うようにすると良いと思います。
また周辺と中の方で歪みが違う場合もあるのでいっぱいいっぱいに撮らずに中の方だけ使ってトリミング...続きを読む


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