少し前に友人からフィルムの一眼レフカメラを譲り受け、遠出したときなど、たまに趣味で撮影しています。先日、三脚を借り、初めて夜景を撮影したのですが、いざ焼いてみると、画質が物凄く低下していました。

その時はかなり暗い場所(小高い山の頂上からの夜景、薄暗い街灯の下でした)で、ISO400のフィルムを使って15~25秒ほどシャッターを切っていたと思います。

質問なのですが、
1.三脚を使い夜景を撮る時は、感度の低いものと高いもの、どちらのフィルムを使った方が良いのでしょうか。

2.また、大体何秒ぐらいまでのシャターならきれいな写真が撮れるのでしょうか。

3.私が撮ったような真っ暗な所でも、きれいに写っている写真を雑誌等で見かけるのですが、あれはどのように撮影しているのでしょうか。

初心者にも分かるよう説明して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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A 回答 (3件)

1.対象が動かない夜景でしたらシャッタースピードを速くする必要はなく粒状性の良い低感度のフィルムを使った方が画質は良いです。



2.フィルムにより違いますが、1/10000秒~数秒ぐらいの間が相反則不軌がおこらず、フィルムの持っている性能を発揮出来るようです。
しかし夜景に関しては相反則不軌のようなシビアな事は気にしなくても良いと思います、対象が人物や商品撮影でしたら違和感が起こりますが。

3.どのような物かが、わかりませんが、撮影場所は真っ暗であっても撮影対象が発光しているか、光が当たっていれば写ります。

「初めて夜景を撮影したのですが、いざ焼いてみると、画質が物凄く低下していました」
  ↑
想像するに、ネガフィルムでの撮影で露出がフィルムの持っている再現範囲を超えたオーバーかアンダーのネガを適正露出のプリントを焼こうとすると、画質が低下して荒れた感じのプリントになります。

またネガで夜景のようなものの場合には機会が夜景の中で発光しているネオンや街灯に露出が合わずに建物などに露出が合い、ネオンや街灯が露出オーバーで飛んでしまい、画質も悪くおかしな写真になる場合もあります。
ネガからの機械プリントでは、これは夜景の写真であって露出はネオンや街灯に合わせている事を認識して貰う必要があります。
手焼きの場合は、プリンターはそのような光景はよく見て認識していますから問題はないでしょう。
一番煩わしくないのは、リバーサルフィルムで撮影すれば現像されたフィルムの絵が色見本と言う事になりますから、問題はありません。
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この回答へのお礼

私が撮影したときは、絞り優先オートだったのですが、たしかにカメラの置く位置、向ける方向によって、表示されるシャッタースピードにかなり開きがあったような気がします。色々勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/13 16:00

画質低下とは具体的にどのような状態の事でしょうか?


それがわからないとアドバイスのしようがありません。

という前提で当たり前のアドバイスになりますが…
1.
フィルムでの感度の違いは粒子の大きさの違いです。高感度フィルムほど粒子が大きくなりいわゆる「ざらつき」が目立ちます。
高画質を望むなら低感度のフィルムをチョイスするのが定番。そのかわり三脚が必須となる。

2.
撮影対象次第。
東京都心ようなのネオンで明るいところの夜景なら数秒でも長いくらいだが、月明かりすらない真っ暗闇なら30分以上の露出は当たり前。
このへんは経験と勘です。

3.
ごく当たり前の事をしているだけ。
「私が撮ったような真っ暗な場所」といわれてもこちらはどんな場所か理解できない。
デジタルだと現場で撮影画像を確認できるので露出をもう少し増やそうとか色々試行錯誤できますが、フィルムは現像からかえってくるまでのラグがありますよね。だから、経験から何種類か露出を変えて撮影します。
私は今年の春に夜桜の撮影を行いましたが、ライトアップされているわけでもなく、道路の街灯があるだけの場所で撮影を行いました。去年も同じ場所で撮影し、その時はISO800/F8/30秒でだいたい良い感じになったのですがノイズが強かったので今年はISO100~200/F8/120~180秒で挑みました。デジタル一眼であっても30秒以上の長時間露光は経験と勘に頼るしかありません。
カメラ本体ではシャッタースピード30秒まで(バルブは除く)なのでリモートスイッチを使用。私が使用しているリモートスイッチはタイマー機能があるので正確に120秒露光ができます。
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この回答へのお礼

三十分ですか!?へーぇ・・

そういった長時間の露光となるとバルブというのを使っていくんですね。お話を聞いていると夜景撮影を身につけるにはデジカメが非常に便利なようですね。少し考えてみたいと思います。経験と勘は時間がかかりそうですし。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 16:02

>いざ焼いてみると、画質が物凄く低下していました。



これが、光がぼやけたり滲んだりした感じなら、露出オーバーの可能性が高いので、露光時間を短め(5~10秒)にすれば良いと思います。

もしブレた感じなら、シャッターを押す時や露光中にカメラ自体が動いてしまった所為だと考えられます。周りで飛び跳ねたりはないと思いますので、ケーブルレリーズを利用するのはもちろん、三脚をもっと安定した場所に設置するようにするなどの注意も必要かもしれません。

あとは、オートフォーカスのカメラだと勝手にレンズがピントを合わせようと作動している場合もあります。その場合は、焦点合わせを手動にしておけば良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。ブレたわけではないようです。

>光がぼやけたり滲んだりした感じなら・・
そうですね、うまく説明できないのですが、滲んだ感じというのは近い気がします。全体が荒々しい出来上がりでした。

次回の撮影から、一つ一つ気をつけたいと思います。

お礼日時:2009/05/13 15:56

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で撮影したいです。

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ご教授の程よろしくお願いします。

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撮影の基本は、
「自分の見せたいものにしっかりピントを合わせる」
だと私は考えます。したがって
>被写体は月夜のひまわりです。カメラから1mのところにひまわりがあります。
この場合、まずひまわりにしっかりピントをあわせることです。
その上で、レンズの被写界深度の指標に合わせて、ピントを
合わせたい前後の範囲をカバーする絞り値を選択するべきでしょうね。
私の経験から言うならば、せめてf11かf13くらいまで絞らないと
だめでしょうね。
F8で無限遠では1m辺りのものはピントが合ったようには見えないはずです。
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Qフィルム一眼レフカメラ

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被写体は、人物、風景、接写系が多いと思います。
柔らかい写真より、かっちりした写真を好みます。

一眼カメラは高校の部活で貸し出されていたCanon A1にちょっと触れた事がある位で、ほとんど初心者です(^^;

初めて一眼を買うので、選び方のコツや買い方などのアドバイスもいただけると嬉しいです。
上の機種以外もオススメがあったらぜひ教えてください^^



長文お読みいただき、ありがとうございますm(__)m

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コスト、メリット等々を気にしないのであればフィルムカメラ買っちゃいましょうよ。趣味なんだからさ。
私も、デジタルになってから無駄なショットが増えて写真が雑になったと気づいてから、プライベートの撮影はフィルムに戻りました。


>Nikon FM2とPENTAX SP
渋いチョイスですね。
何故にこれを選択されたのか?マニュアルフォーカス、メカニカルシャッター、金属ボディが条件?
2つとも、現在のカメラにない質感(重量感)、感触を持つ良いカメラですが、「フィルムで写真をとる」ことが目的であるのなら、今後のメンテナンスのことを考えると現行の製品を入手されることをお勧めします。ニコンのFM10、ケンコーのKFシリーズあたりが良いでしょう。一度現物を見て触って下さい。趣味なんだから物として気に入らなければ、それまでなので。
Nikon FM2とPENTAX SPに近いものに拘るのであれば、NewFM2をお勧めしたいですね。多少なりとも新しいから。電子回路が入っているのが嫌でなければFM3A オリンパスのOM-4Ti も選択肢に加えて下さい。
SPも悪くはないのですが(自分も持ってるし...)、如何せん古い。初心者なら最初にこれに手を出すのは止めましょう。FM2(自分のはNewFM2ですが)は「カメラらしいカメラ」の一言に尽きます。撮影の感触が良いのは当然ですが、物としての存在感、機構の安心感はデジタル一眼レフにないものがあります。ただ、シャッター幕はデリケートなので注意した方が良いみたいです。(常識的な手入れをしていれば大丈夫だとは思いますが)
NewFM2は主にAi Nikkor 85mm F1.4Sとの組み合わせで使用していますが、撮影の感触、写真の仕上がりも最高です。この組み合わせは絶対手放せないと思います。ポートレートには最適です。


>被写体は、人物、風景、接写系が多いと思います。
>柔らかい写真より、かっちりした写真を好みます。
となるとNikonでしょう。だけどNikonのレンズがみんなシャープではないので注意を。「接写系」なら2,3本目のレンズには、Ai Micro-Nikkor 105mm f/2.8S、Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8Sを選びたいところ。中古なら結構安く手に入ります。
ただ、このあたりのレンズの描写に慣れてしまうと、今のデジタル一眼レフに着いている廉価な高倍率ズームはバカらしくて使えなくなってしまうので要注意ですよ。


>初めて一眼を買うので、選び方のコツや買い方などのアドバイスもいただけると嬉しいです。
初心者で中古購入となると、初期不良の返品が可能であること、多少価格が高くてもオーバーホール済みであること、が理想ですね。
レンズフードは必ず買いましょう。中古を入手するのであれば、その場にあるパーツ類は一緒に入手しておきましょう。二度と手に入らない場合もあるので。
ネットオークションも初心者にはリスクが大きいので避けた方が無難でしょう。初心者の質問にも親切に答えてくれるお店を選びたいですね。

以上

コスト、メリット等々を気にしないのであればフィルムカメラ買っちゃいましょうよ。趣味なんだからさ。
私も、デジタルになってから無駄なショットが増えて写真が雑になったと気づいてから、プライベートの撮影はフィルムに戻りました。


>Nikon FM2とPENTAX SP
渋いチョイスですね。
何故にこれを選択されたのか?マニュアルフォーカス、メカニカルシャッター、金属ボディが条件?
2つとも、現在のカメラにない質感(重量感)、感触を持つ良いカメラですが、「フィルムで写真をとる」ことが目的であるのなら、今後...続きを読む

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( ̄Д ̄)ノハーイ。中1までそう思っていました。テヘペロ( ^ω^ )

Q古いフィルム一眼レフカメラ

はじめまして。
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よろしければお勧めなどありましたら、値段の方も含めてお教えいただけばと思います。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ニコンFM2をお勧めします。
このカメラは完全なメカニカルシャッターでF3より後に作られた物です。
電池は露出計に使うだけでシャッター制御には一切使っていません。
当然完全にマニュアル撮影となりますので頭を使わないと綺麗に撮影できません。

F3やCanonNewF1等は基本的に電磁レリーズですので、電池が無くなると思った写真が撮れなくなります。
F3は機械式のレリーズボタンが別途変なところにあり、NewF1はメカニカルと電磁レリーズの速度によって分かれています。
両者も電池さえあれば、機能としてオートが使えるので楽かも知れません。

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購入する前に手にとって操作してみてください。
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F3やCanonNewF1等は基本的に電磁レリーズですので、電池が無くなると思った写真が撮れなくなります。
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少しくらい車から降りてもいいのでしたら、旭山記念公園が大丈夫かもしれません。

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QデジカメRAW画像について

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RAW画像はRGB(緑赤青)の色要素ごとに12~15ビットの情報を持っている。
JPEG画像はRGB(緑赤青)の色要素ごとに8ビットの情報を持っている。

色数が足りないのですよ。
そのため一部の色を近い色に置き換える処理が行われます。
12ビットのRAW画像なら
■■■□□□■■■□□□
 ↓  ↓  ↓  ↓ 
■■ □□  ■■ □□
のように、3ビットずつ2ビットにまとめてしまうのです。

一部には
■■■■□□□■■■□□
  ↓  ↓  ↓  ↓ 
  ■■ □□ ■■□□
のように、明るいところ(または暗いところ)の表現を活かすようにまとめたり
■■■□□□■■■□□□
 ↓  ↓  ↓  ↓ 
■■■ □  ■ □□□
のように暗いところと明るいところを強調するようにまとめることもあります。


自分はDigital Photo Professionalを使ったことがありませんが、どのような画像に置き換えるのかを指定する設定はありませんか。
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「色レベル」とか「トーンカーブ」とか「しきい値」とか「ヒストグラム」とか「露出補正」とか「ホワイトバランス」など、そんな機能を使って画像を補正したうえで
JPEG画像へ変換されてはいかがでしょう。

RAW画像はRGB(緑赤青)の色要素ごとに12~15ビットの情報を持っている。
JPEG画像はRGB(緑赤青)の色要素ごとに8ビットの情報を持っている。

色数が足りないのですよ。
そのため一部の色を近い色に置き換える処理が行われます。
12ビットのRAW画像なら
■■■□□□■■■□□□
 ↓  ↓  ↓  ↓ 
■■ □□  ■■ □□
のように、3ビットずつ2ビットにまとめてしまうのです。

一部には
■■■■□□□■■■□□
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Q一眼レフのフイルムカメラとデジタルカメラのレンズの違いについて

最近初めてデジタル一眼レフを購入しました。今まで長年フイルムの一眼レフを愛用しており、購入してから今更ですが、一眼レフのレンズとデジタルのレンズは違うということにカタログなどを見て気が付き、はて、300mmといっても、フイルムカメラの300mmとデジタルカメラ300mmは違うのか、だとするとデジカメで300mmというのはフイルムカメラレンズ300mmと比べるとどのように写るのか考え込んでいます。どなたか説明していただけますか。次に新しいレンズ買う際の参考にしたいです。
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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

フィルムとデジタルで同じレンズを使用した場合、デジタル一眼レフの方はフィルムの1コマに相当するイメージセンサーの大きさが二回り近く小さくなります。したがって、フィルム上の1コマの中央部分のみを使用し周辺箇所が写らないだけです。その為対角画角が35mmカメラ換算で1.5倍や1.6倍の焦点距離に相当するモノとなります。
※300mmのレンズなら写る範囲が450mmのレンズとほぼ同じになるという事。
 ボケ方は300mmレンズのままです。

標準レンズについてですが、デジタル一眼レフの場合も50mmが標準。
デジタル一眼レフの場合はイメージセンサーのサイズが2通り(キヤノンは3通り)あり、マウントは共通です。イメージセンサーの大きさは「APS-C<(APS-H キヤノンのみ)<フルサイズ」という関係になり同じレンズでも機種を使い分ければ写る範囲が変わります。APS-C機で50mmレンズだと写る範囲が狭くなるのでそれが不便と思えば30~35mmのレンズを使用すれば写る範囲はフィルムの50mmとほぼ同じになります。

私も長年フィルム一眼レフを愛用してきましたが、デジタル一眼レフ移行に際してとまどいはありませんでした。ファインダーを覗けばすぐに判りますからね。違いといえばフィルムで満足できていた広角レンズがデジタルでは画角が望遠側にシフトするので広角不足を感じるためその為にレンズを買い足す必要があります。望遠に関してはデジタルの方が画角が狭くなるのでレンズを買わなくてもより望遠になるので得した気分。

フィルムとデジタルでレンズが違うと言いますが、レンズ自体に違いはありません。違いがあるとすればデジタル対応のコーティング有無とデジタル専用レンズの違い。デジタル専用レンズはイメージサークルがAPS-Cに合わせてあるのでフィルムカメラで使用すると周辺減光が露骨に現れます。キヤノンの場合はデジタル専用レンズ(EF-S)は取り付けできません。取り付けられたとしてもクイックリターンミラーとレンズが干渉するため故障の原因になります。

フィルムとデジタルで同じレンズを使用した場合、デジタル一眼レフの方はフィルムの1コマに相当するイメージセンサーの大きさが二回り近く小さくなります。したがって、フィルム上の1コマの中央部分のみを使用し周辺箇所が写らないだけです。その為対角画角が35mmカメラ換算で1.5倍や1.6倍の焦点距離に相当するモノとなります。
※300mmのレンズなら写る範囲が450mmのレンズとほぼ同じになるという事。
 ボケ方は300mmレンズのままです。

標準レンズについてですが、デジタル一眼レフの場合も50mmが標準。
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