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走行距離約10万kmのEG6シビックに乗っています。

タイミングベルトとウォーターポンプがそろそろ寿命なので交換を考えていますが、ホンダのディーラーに頼むかホンダ車に強いショップに頼むかで悩んでおります。

費用を安く抑えることを第一に考えております。
どうかお知恵をお貸しください。

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A 回答 (7件)

ホンダディーラーで、タイミングベルトとウォーターポンプ交換で、工賃込みおおよそ7万円程度だと思います。


一般の整備工場だともう少し安いかもしれません。

ホンダに強いショップ…
所謂チューニング系のショップだと、「この際強化タイミングベルトに」とか「こことここも悪いから換えた方が」などと余計な出費を迫ってくる商売っ気の強いところもあるので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:09

今から12年くらい前に乗っていた車(日産C33ローレル:走行距離約7.8万km)が突然オーバーヒートを起こしてしまい、


原因を調べたところウォーターポンプの不具合(錆付き)によるものと判明、ウォーターポンプとついでに
タイミングベルトを交換しました。(ウォーターポンプ交換時、タイミングベルトを外す必要がある為)
この時の費用が全部込みでおよそ9万円だったと思います。
ちなみに修理は近所の三菱自動車販売代理店の修理工場でしたよ。

私も#5さん同様、認証工場の方が若干安いのではないかと思いますよ、断定はできないですけど。
別の方の質問で、同様の修理見積もりを取ったところ、全部込みで、7万円というホンダディーラーも存在するようです。
#3さんの回答通り、ディーラーと車検整備の認証工場とで見積もりを取ってみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:10

>ホンダのディーラーに頼むかホンダ車に強いショップに頼むかで悩んでおります。



・・・別に『ホンダに強い』必要はありません。タイミングベルトにウォーターポンプなんて基本中の基本ですから、認証工場であればどこでも出来ます。逆に『出来ないところ』を探す方が困難。なのでいくつか見積もりを取って安いところに出すのが吉。因みにウォーラーポンプもタイミングベルトもテンショナもLLCも社外品(定価は同じだが仕切り価格は定価の30~50%引き)がありますので街工場の方が安いです。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:12

こんにちは。



FF車のタイミングベルト交換は5万前後くらいではないでしょうか。

部品の金額は有る程度一緒なんですが、純正品か社外品かでちょっと差が出ます。

修理を頼んでいる整備工場さんは無いんですか?
有ればそこが一番良いと思いますよ
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:12

直接見積もりを取ったらいかがでしょうか?


そのほうが早いし確実でしょう。
「安く上げたいんだけど、いくらくらいで出来ますか?」と
     
ただ、今後どれくらい乗る予定かも話したほうがいいと思います。
後車検1回で代えるのか、それとも3回くらい車検を受けて乗るのか?
それによって向こうも考えるでしょうし。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:13

http://www2.eco.coocan.jp/car/menu56.html

こちらにDIY作業されている様子が有ります、ここまでの道具とスキルが有れば自分でやれば時間とパーツ代で出来ます。

以前車種は違いますが6万キロでシールが傷んだためにタイミングベルトを交換、その時に費用をけちるためにウォーターポンプの交換をしなかったために10万キロ時点でウォーターポンプからLLCのにじみを見つけて、結局高い物に付きました(今回は同時に出来る物はすべて交換)

なお、少しでも安く考えるのであれば車検と同時や町の整備工場など考える方が良いでしょう(同じ内容で何件か見積もり取るなどして)もちろんその時に少しでも不安が有ればしっかり質問して納得の上で実施しましょう。

タイミングベルトだけは事前に交換しないともし走行中にトラブルだと大変危険ですしエンジンもパーに成りかねませんから慎重になさってください。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:13

タイミングベルトは見えませんが傷んでいるのでしょうか


ひょっとしてファンベルト?
近所のモーター屋さんのほうが安いと思いますよ
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなり本当に申し訳ありませんでした。

友人に紹介してもらったショップで交換していただきました。
タイミングベルト、ウォーターポンプとその他ベルト交換で53000円でした。

アドバイスをして下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:14

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Qタイミングベルト交換費用

平成5年式、HG4シビックVTIに乗っているものです。今度、タイミングベルト交換の時にあわせて、ウォーターポンプ、オートテンショナー、アイドルプーリー、ベアリング、シール・パッキン類も交換しようと思っておりますが、工賃あわせて費用はどれくらいかかるものでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

Aベストアンサー

こんにちは、EG-civicさん。

>今度、タイミングベルト交換の時にあわせて、ウォーターポンプ、オートテンショナー、アイドルプーリー、ベアリング、シール・パッキン類も交換しようと思っておりますが、

タイミングベルトの交換時期になると、ご質問のパーツ類も寿命が近付いて来ていますので、とても良い判断だと思います。

正規ディーラーで修理交換をするのが最も安全な方法ですが、修理代金も最も高くつきます。

シールとパッキンは嫌だと言っても半強制的に交換されます。
ウォーターポンプやアジャスターなどは任意になりますが、最も高いのは工賃なので、どうせならまとめて交換した方が断然お得ですので是非、全部まとめて交換して下さい。

ホンダのシビッククラスでしたら、付随するパーツを全て交換した場合でも正規ディーラーでの修理代金は約6万円程度です。(交換修理中に別の不具合箇所や不良部品が見つかったりして高くなる場合もあります)

質問者様のお住まいの地域が分かりませんが、近隣のチェーン店方式の大手の整備工場ならば2割~3割程度安く修理する事が可能だと思います。(ディーラー系はまけてくれません、地元の整備工場の場合は割引交渉も可能な場合が有ります)

間違っても10万円などと言うべら棒な金額にはなりませんので安心して下さい。

こんにちは、EG-civicさん。

>今度、タイミングベルト交換の時にあわせて、ウォーターポンプ、オートテンショナー、アイドルプーリー、ベアリング、シール・パッキン類も交換しようと思っておりますが、

タイミングベルトの交換時期になると、ご質問のパーツ類も寿命が近付いて来ていますので、とても良い判断だと思います。

正規ディーラーで修理交換をするのが最も安全な方法ですが、修理代金も最も高くつきます。

シールとパッキンは嫌だと言っても半強制的に交換されます。
ウォーターポンプやア...続きを読む

QVTECの欠点は?

 ホンダといえばVTEC、可変バルタイといえばVTEC、といわれるほど有名な技術のVTEC。Variable valve Timing & lift Electronic Control systemの略で、低中回転と高回転でバルブのリフト量およびタイミングを変化させ回転数全域で出力を発生するすばらしい技術です。
そんなVTECでも弱点はあるのでしょうか?どんな技術にも重かれ軽かれ多かれ少なかれデメリットがあるものですが、VTECに関しては耳にしたことがありません。
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Aベストアンサー

こんばんは。
僕が知っている中のいくつか紹介しますね。(タイプR系、S2000などに搭載されているエンジンの場合)
まず、VTECが作動するときに、トルクが抜けてしまうことです。
パワーグラフを見ても、切り替わり始めたところからガクンと谷が出来てしまっています。
これをエキマニを交換したり、点火時期をずらしたりして解消させるチューニングをよくするそうです。
僕のクルマはトヨタ車で可変バルタイなんてカッコイイものはついてませんけど、
レッドゾーンが5500rpmからの実用エンジンで3000rpmから一気にパワーが出ますね。
なんちゃってVVT-iです(笑)

また、ただでさえフロントヘビーなFF車に、重心の高いVTECを積むことで、ハンドリングに
悪影響を与えると言う欠点もあります。
でも、さすがは世界のホンダです。シャープで警戒感のあるハンドリングに仕上げています。
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乗り手を選ぶマシンを作るのはホンダだけじゃないかと思います。           by.HONDA FAN

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これをエキマニを交換したり、点火時期をずらしたりして解消させるチューニングをよくするそうです。
僕のクルマはトヨタ車で可変バルタイなんてカッコイイものはついてませんけど、
レッドゾーンが5500rpmからの実用エンジンで3000rpm...続きを読む

Qタイミングベルトの交換時期 (年数?それとも距離?)

来年の3月で10年落ちになる車ですが、総走行距離は4万キロです。

タイミングベルトの交換時期は「10万キロ前に」とよく聞くのですが、何年で交換とはあまり聞きません。

走行距離が少ない場合、10年程度ではそれほど気にしなくていいのでしょうか?

Aベストアンサー

好き勝手に想像で回答されている方も、居ますので!
タイベルとは、ゴムの「歯」がカム、クランクのプーリーを回している帯状のベルトです。ベルト自体にはワイヤーが心材で入っていますが、「歯」の部分は全くのゴムです!
10年も使えば、いくら合成ゴムといえ、経年老化してます。
硬化してしまった場合、帯から「歯」が剥がれてしまい、稼動中なら「歯」の無くなったベルトは、回る事が無く「回転が続くプーリー」に削られて、一瞬の間に引き千切られるか、バーストしたタイヤの様になる。と言うのが古くなった場合の停止する原因です。
当方に見本で置いてある「1G-GT」のベルトは、指で簡単に「歯」が取れるンです。
「見てから、判断」って、10年使ったタイベルに「大丈夫!」なんて言うメカは、誰も居ないと思いますよ、責任取らされるの嫌ですからね・・・

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ボーナス出たら交換をお勧めしますけど・・・(ウォーターポンプも)

好き勝手に想像で回答されている方も、居ますので!
タイベルとは、ゴムの「歯」がカム、クランクのプーリーを回している帯状のベルトです。ベルト自体にはワイヤーが心材で入っていますが、「歯」の部分は全くのゴムです!
10年も使えば、いくら合成ゴムといえ、経年老化してます。
硬化してしまった場合、帯から「歯」が剥がれてしまい、稼動中なら「歯」の無くなったベルトは、回る事が無く「回転が続くプーリー」に削られて、一瞬の間に引き千切られるか、バーストしたタイヤの様になる。と言うのが古く...続きを読む

QシビックEK9は、壊れやすい??

連続で立ててすみません。至急いろんな人からの返答がお願いしたく同じのを立てました。ご了承ください。質問は、タイトルにあるようにEK9は、壊れやすいかです。乗り方にもよりますが8万を越えた辺りから壊れやすくなると聞きました。これは、本当でしょうか?この車には、特別に愛着を感じます。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

特別壊れやすいという事ではありませんが、弱点はあります。しばらく
競技に使っていましたが、私が経験した範囲ではドライブシャフト周辺
とVTECでした。

VTECは、ハイカムへの切り替えができなくなったというトラブルで
した。これはヘッド周りをオーバーホールして貰って解決しました。

ドライブシャフトですが、これは機械式LSDを組み込んでいた為に、
アウトボード側のジョイントが時々破裂しました。一般的には≪シャフ
トが折れた≫と表現する内容です。
後期はVE(コスト削減)によって少し耐久性が落ちたようです。

ノーマルのままで乗る限りではそれほど折れる危険性は無いと思います
が、出来ることなら新品のシャフトにするか、オーバーホールして貰う
と安心できると思います。

Qタイミングベルト交換

4年前に新車で購入した車がまもなく10万キロになります。
10万キロということでタイミングベルトの交換時期なんですが、費用はいくら位かかるものなんでしょうか。やはりディーラーでやるものなんですかねぇ?
他に替えたほうがよいものもあったら教えてください。

Aベストアンサー

わたしのレガシイ5年で12万km。
タイミングベルトは車検のついでに他のものと合わせて交換すると工賃お得。
単独交換なら、だいたい30,000円が相場ですね。

整備士さんと相談して、他に換えたものは
(1)ウオーターポンプ
(2)オルタネーター(発電機)
(3)燃料フィルタやATFフィルタなどの濾材
(4)ヘッドガスケット(オイル漏れ対策。水平対向の宿命?)
(5)デフギヤのオイル

(1)(2)はこれまでの経験上、10万kmオーバーで
かなりの確率で壊れます。というか寿命。
オルタネーターは再生品が安いしそれで充分。

ATならそっちの関係も気を遣った方がいいかも。
これも15万kmで壊れた経験あり。
ATFやフィルタなどリフレッシュでしゃっきりします。

車によって色々ちがいがあるので、ディーラーの整備士さんに
「良い車なんで長く乗りたいんです!」と相談してね。
喜んで相談にのってくれるはずです。

販売員じゃだめよ。あまり機械に詳しくないし、すぐに新車を売りたがるから(^^;
壊れてから慌てるより先手を打つ!結局その方が安上がりです。

わたしのレガシイ5年で12万km。
タイミングベルトは車検のついでに他のものと合わせて交換すると工賃お得。
単独交換なら、だいたい30,000円が相場ですね。

整備士さんと相談して、他に換えたものは
(1)ウオーターポンプ
(2)オルタネーター(発電機)
(3)燃料フィルタやATFフィルタなどの濾材
(4)ヘッドガスケット(オイル漏れ対策。水平対向の宿命?)
(5)デフギヤのオイル

(1)(2)はこれまでの経験上、10万kmオーバーで
かなりの確率で壊れます。というか寿命。
オルタネーターは再生品が安いし...続きを読む

QECVについて 

ECVとはどこに付ける物なのでしょうか?
「マフラーから出る排気音を調節できる」
程度のことは知っているのですが・・・

また、競技用のマフラーにECVをつけて音量を調節できるようにした場合、車検時に音量を小さくしたらそのまま通るものなのでしょうか?

Aベストアンサー

ECV装着車の同僚に聞いてみました。

アペックスECVは取り付けた事自体では車検には関係ないそうです。
取り付けても車検はok。
ただ 音検査の時は全開状態での検査となるそうです。
ユーザー車検での事ですが 検査官もECVは認識していたらしく
「全開にして」と言われたらしいです。

要するに 問題になるのはECV云々ではなく そのマフラー自体ですね。
車検対応マフラーでECV装着は車検に通ります。
「競技用のマフラーで・・・」という事でしたらNGになる可能性も高いでしょう。
ECVを認識してない検査官で全閉状態での検査で通ったらラッキーなくらいですかね。

Qちょっと昔の走り屋の間でなぜシビックは人気があったのでしょうか?

ちょっと昔の走り屋はなぜシビックを好んで乗っていたのでしょうか?他の車種とは違いエンジンが特徴的だったのでしょうか?
セダンに比べると全長もコンパクトに思えますが、何か走る点でメリットがあったのですか?

Aベストアンサー

ちょっと昔、ということでEG6以降のシビックの事だと思います。
ホンダ車で初めてVTECを搭載したエンジン(B16A)を積んだCR-Xの流れを受けて
1トンちょっとの車重に170ps(MT車のみ)という、かなり無茶なスペックです。

これがハイパワー競争時代に大いにウケた訳です。

CR-X Si (EF7) ZC  130ps 900kg
CR-X SiR(EF8)B16A 160ps 980kg

CIVIC SiR(EG6)B16A  170ps 1040kg

ちなみに同時期のインテグラ(まだ、タイプRは無かった)は

INTEGRA SI-VTEC (DC2) 180ps 1140kg

というスペックでしたので、やはりコンパクト・軽量・ハイパワーという点では
シビックに分があったのです。
安価だった(160万程度)というのもありますが。

なお、EGは車体の低さが(一般ユーザーに)不評だったため、以降のモデルは
車高が高くなっています。(1350→1495mm)

車高が低い(低重心)の方が、安定するし何よりも格好良いんですけどね。

ちょっと昔、ということでEG6以降のシビックの事だと思います。
ホンダ車で初めてVTECを搭載したエンジン(B16A)を積んだCR-Xの流れを受けて
1トンちょっとの車重に170ps(MT車のみ)という、かなり無茶なスペックです。

これがハイパワー競争時代に大いにウケた訳です。

CR-X Si (EF7) ZC  130ps 900kg
CR-X SiR(EF8)B16A 160ps 980kg

CIVIC SiR(EG6)B16A  170ps 1040kg

ちなみに同時期のインテグラ(まだ、タイプRは無かった)は

INTEGRA SI-VTEC (DC2) 180ps 1140kg

というス...続きを読む

Qタイミングベルトは10万km到達までなら何年でもいい?

先日、知人から車をただで譲ってもらいました。
スズキのセルボモードE-NC22S 平成7年式で走行距離が70,000kmでした。

それまでに乗っていたVWポロと比べると馬力や装備は劣るのですが、燃費と維持費の安さに惹か
れて乗り替えました。

知人はあまり車には興味がないようで、車検時の部品交換やオイル交換はディーラーのいいなり
でやっていたようです(点検簿を見る限りは)。

平成7年式なので今年で丸13年になるわけですが、尋ねるとまだタイミングベルトは交換してい
ないそうです。走行距離からすると70,000kmなのでまだまだよさそうですが、ゴムのように経年
劣化での断裂なんかがあると恐いな…と思ってしまいます。

あと4・5年は乗るつもりですが、十年以上過ぎても、10万kmを超えないならタイミングベルト
を交換しなくも大丈夫でしょうか?

Aベストアンサー

私はタイミングベルトとウォーターポンプの交換を勧めますけど・・・
部品交換やオイル交換はディーラーのいいなり>別に悪い事ではないでしょう?
走行距離からすると70,000kmなのでまだまだよさそうですが>都合のいい解釈と言わせてもらいます。メーカーは「10年間か10万kmはなんとか持ちますよ」というのが、正しい解釈です。
ゴムのように経年劣化での>いや、タイベルはゴム製です。コグ(歯)の部分なんて「形成」で作られているので「芯」などというモノはありません。帯の部分にはスティールのベルトが入っていて「引っ張り強度」は有りますけど、帯から「歯」がポロポロ取れるようになります・・・
あと4・5年は・・・10万kmを超えないなら>貴方の自由です、と言うか自己責任で判断ですね。ココで貴方にとって「嬉しい回答?」があったとしても、貴方にとって何の保証にも力にもならないということです。
明日、止まってしまうかも?と懸念された方が「予防整備」をする訳で、無駄使いとは言われない「安心への投資」です。
幸いな事にセルボなら「車重が軽い」ので、一人でも押せますね。

私はタイミングベルトとウォーターポンプの交換を勧めますけど・・・
部品交換やオイル交換はディーラーのいいなり>別に悪い事ではないでしょう?
走行距離からすると70,000kmなのでまだまだよさそうですが>都合のいい解釈と言わせてもらいます。メーカーは「10年間か10万kmはなんとか持ちますよ」というのが、正しい解釈です。
ゴムのように経年劣化での>いや、タイベルはゴム製です。コグ(歯)の部分なんて「形成」で作られているので「芯」などというモノはありません。帯の部分にはスティールの...続きを読む

QFFとFR・・どっちが速いですか?

こんにちは
FFとFRのスポーツカーで同じ腕ならどっちが
速いですか?
何かマンガではFD3S&86にインテグラRやレーサー乗ったシビックやらが
バタバタやられてますが・・・
どうみてもFFの方がスタイルええし速いような気がするのですが・・

それとところでFFの国産最速ってなんでしょうね?
うちはシビックのような気がしますが・・
よろしくおねがいします

Aベストアンサー

 またまた、例によって、いつもの通り(?)車両運動力学で考えましょう。

 クルマが速く走るには、2種類の摩擦力が必要です。
 まずエンジンのチカラを効率よく路面に伝えたり、短い距離で制動出来る様な、強力な前後方向の摩擦力、そして高速で旋回しても遠心力に逆らえる横方向の摩擦力です。
 しかしタイヤの方は摩擦力の総和が決まっており(グリップサークル理論と言います)、例えば限界近い前後力を出している時には、左右方向にはほとんど摩擦力を出せません・・・・とゆぅ点は、今までに何度か述べさせて頂きました。

 この力学的法則を今回のケースに応用致しますと・・・・極限の旋回をしているタイヤは、いくらリッター100馬力のエンジンがあっても、その馬力を満足に路面に伝達出来ません。
 ここでFWDがよいかRWDがよいか、ですが、旋回中のクルマは、前輪も後輪も同様に遠心力に耐えているワケですので、どちらを駆動しても同じ、とゆぅ事になります。

 しかしクルマはあくまでも人間が操縦するモノ。運動方程式だけでは回答出来ない話もあります。

 ここでちょっと見方を変えて・・・・極限的な旋回をするとしまして、そんなコーナリングにチャレンジするぐらいなので、当然運転手のウデもそれなりのレベルにあるとしますと、カレ(或いは彼女?)にとって、最後の最後までグリップを失って欲しくないのは、前輪・後輪どちらでしょう?
 クルマの向き、とは、力学的にはヨーイング運動です(クルマを上から見た場合の回転運動です。スピンはこのヨーイングが制御不能になって発散した状態です)。以前は4WSと称する後輪がグラグラの『あやかし』システムが流行った事もありましたが、ヨー運動を発生させるのはあくまでも操舵輪=前輪です。
 すると、クルマの向きを司どる前輪には、最後まで踏ん張ってもらいたいと考えるのが妥当でしょう。

 またまた長くなってしまいましたが、ようやく結論が見えて来ました。前輪の摩擦力は可能な限り旋回の為に使いたい、それなら駆動力は操舵しないタイヤへ回した方が賢い、となって、RWDの方がコントローラブル、となる事が判ります。

 もっとも、この話は限界付近でクルマをコントロール出来るヒトを対象にしています。以前も何かの御質問の折り述べさせて頂きましたので理論はハショりますが、『アクセルを踏んでる限りニュートラルステア』とゆぅステア特性は、理論的・構造的にFWD車の方が得やすく、また、安直にホイールスピンする様な状況では、FWDならハンドル舵角を増やすだけで何気に曲がってくれる余地がありますが、RWDではそぅはいきません。さらにこれが基本的にはテールヘビーなMRやRRなら、どこに行ってしまうか判りません。

 とゆぅワケで、走行する場所も問題ですが、それより何より、運転手のレベルによって話が違ってくる、とゆぅアイマイな結論で、今回も終わりです m(_ _)m

 尚・・・・

〉それとところでFFの国産最速ってなんでしょうね?
 
 それはやはりマルモ(ギョーカイ用語でフルモデルチェンジの事)成ったインテグラRでしょう。
 技術の進歩が著しい国産車に於きましては、なんかポルシェの宣伝文句の様ですが、「最新が最良」であるのはほぼ間違いのないところです。

 またまた、例によって、いつもの通り(?)車両運動力学で考えましょう。

 クルマが速く走るには、2種類の摩擦力が必要です。
 まずエンジンのチカラを効率よく路面に伝えたり、短い距離で制動出来る様な、強力な前後方向の摩擦力、そして高速で旋回しても遠心力に逆らえる横方向の摩擦力です。
 しかしタイヤの方は摩擦力の総和が決まっており(グリップサークル理論と言います)、例えば限界近い前後力を出している時には、左右方向にはほとんど摩擦力を出せません・・・・とゆぅ点は、今までに何度...続きを読む

QLSDのありなし

LSDについてですが、
私はLSDの付いている車に乗った事がないので
運転中にLSDを体感できません。
(もし付いていたとしても気が付かないと思います)

なので、LSDが装備されている車とされていない車を見分ける方法を教えて下さい。
できるだけ簡単な作業で知る事が出来たらと思うのですが。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

結論から言えば車載状態で断定するのは熟練の知識と経験がなければ無理
つか確実に知りたければ開けてみるべし。。。

新車から乗っているのであればカタログから判断
中古ならば前オーナーの意見を参考にしつつ自分で判断

ハンドルを切って旋回するとバキバキ・ガコガコ音は(前進)…
無し…オ、ビ、ト、ロ
有り…機1、機2
注:機械式の場合でもオイルとの相性では音が出ない時もあり
ハンドルを切って旋回するとバキバキ・ガコガコ音は(後退)…
無し…オ、ビ、ト、ロ、機1
有り…機2
注:機械式の場合でもオイルとの相性では音が出ない時もあり
ハンドルを切って旋回するとタイヤの引きずりは(前進)…
無し…オ、ト
少し有り…ビ、機不
沢山有り…機1、機2、ロ
ハンドルを切って旋回するとタイヤの引きずりは(後退)…
無し…オ、ト、機1
少し有り…ビ、機不
沢山有り…機2、ロ
方輪をジャッキアップしてタイヤを回すと(ギアN&サイド解除&逆タイヤは接地)…
軽く回る…オ、ト
少し重いが回る…ビ、機不
回らないもしくは超重い…機1、機2
全く回らない…ロ
両輪をジャッキアップしてタイヤを回すと逆のタイヤは(ギアN&サイド解除)…
同じ方向に回る…機1、機2、機不、ロ
逆方向に回る…オ、ビ、ト
アクセルターンは(後輪駆動の場合)…
できない…オ
できるが旋回半径が大きい…ビ、ト、機不
フロントを軸にして回れる…機1、機2、ロ

その他:方輪が完全に浮いてしまっていたら通常は機械式LSDが付いていても発進不能な場合が多いので注意

<見方>
オ…オープンデフ(LSDなし)
ビ…ビスカスLSD
ト…トルセンLSD
ロ…デフロック
機2…2WAY機械式LSD
機1…1WAY機械式LSD
機不…イニシャルの低い機械式LSD。純正やヘタり切っている場合

ビスカスやトルセンは社外品がほとんど無いので標準もしくはオプションで設定がなければ無視しても良い
ただし弄った車の場合はビルカスやトルセンと言えども他車種(グレード)用が流用で入っている場合があるので要注意
また機械式でも純正やヘタっている(イニシャルが低い)場合は上記のような特長が無くなりオープンのような状態に近づいてくるので注意

結論から言えば車載状態で断定するのは熟練の知識と経験がなければ無理
つか確実に知りたければ開けてみるべし。。。

新車から乗っているのであればカタログから判断
中古ならば前オーナーの意見を参考にしつつ自分で判断

ハンドルを切って旋回するとバキバキ・ガコガコ音は(前進)…
無し…オ、ビ、ト、ロ
有り…機1、機2
注:機械式の場合でもオイルとの相性では音が出ない時もあり
ハンドルを切って旋回するとバキバキ・ガコガコ音は(後退)…
無し…オ、ビ、ト、ロ、機1
有り…機2
注:機械式の場...続きを読む


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