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ミニカボチャの栗坊に今年は挑戦しようと思いまして、育て方を色々調べたら、5節で摘芯し子蔓を2,3本伸ばすと書いてあるものと西洋カボチャは、摘芯せずに放任しなさいと書いてあるものが2種類あり、どちらを参考にすれば良いのか困っています。摘芯してしまったら後戻り出来ないのでただ畑のカボチャを眺めている日々です。ただ今、本葉7枚位です。どうかどちらが良いのかアドバイスください。

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A 回答 (2件)

おはようございます.



ミニかぼちゃ『栗坊』とは,
坂田種苗の『栗坊』のことと推察いたしました.

私も同種のカボチャを,
自宅の畑で現在もホットポットの中で育てています.
今日ホットポットをはずす予定です.

さてご質問に対するお答えですが,
種苗メーカーでは,
「2~4本仕立てにします。」
「果実は10節以降に着いた雌花に着果させます。」と,
育て方の説明があります.

ですから,
>「5節で摘芯し子蔓を2,3本伸ばす」と,
ご質問者様がお書きになっているのが,
順当な栽培手順と思われます.

メーカーの栽培の説明は,以下のアドレスを開いてください.
http://www.sakataseed.co.jp/product/vegitable/in …
開いたページの中に,『カボチャ』の項目があります.
そこをクリックすると,
『栗坊』の項目がでてきます.
そこをクリックすると,
メーカーの推奨する『栽培方法』の項目が開きます.

本葉が7枚ぐらいなら,丁度摘心する時期ではないでしょうか.
摘心する事で,親蔓の成長を止め,
子蔓の萌芽を促し,
その子蔓の10節以降に付いた雌花に実をならせます.

ご質問者さまの参考の一助になれば幸いです.

参考URL:http://www.sakataseed.co.jp/product/vegitable/in …
※添付画像が削除されました。
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この回答へのお礼

写真と共に的確なアドバイスありがとうございました。これで自信を持って摘芯します。

お礼日時:2009/05/25 08:14

成長度合い、元気さ、土地の状態により断定してお答えする事はできませんが、過去の経験から言うと最初は何もせずに自然に、かぼちゃに任せると良いですよ。

何本かあれば半分ずつで様子を見ても良いとは思いますが、一本しかなければ自然な状態で今年は観察され、来年の参考にされたら如何でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 13:42

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えびすカボチャを苗から育てています。花壇の隅に直に植えています。
ネットで調べると脇芽を摘むように書いてあります。
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雌花は2つ開花したので受粉しました。1つはまだ青い蕾です。

このまま親づるを伸ばしていって、いくつも実をつけさせて大丈夫でしょうか?
親づるの先を切って子づるが出てくるのを待った方がいいですか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

本葉が10枚くらいで蔓の芯を摘みます(摘心)
脇芽が出てくるので一番下の脇芽を摘み取ります
脇に付いた雌花も摘みます(摘花)
その先の方に脇芽が出てくるので3~4を残して他の脇芽を摘み取ります
3本または4本仕立てにします
残した脇芽を伸ばします
枝分かれした最初の雌花を摘み取ります
商品にするときは二番目の受精した雌花以外は摘み取ります
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二個目に出来たものは味が落ちます三個目は不味くてとても食べられません
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Aベストアンサー

http://www.homemate.co.jp/webapp/useful/gardening/yasai_zukan/vegetable/index.asp?pid=009
.本葉が1枚の頃に、雌花が早くつくようにダンボールを被せるなどして、1日の明るい時間を制限する短日処理をします。7~10日間、1日8時間だけ明るくします。


今からでも遅くないかも知れない・・・短日処理をしてみては?
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Aベストアンサー

こんばんは

参考までにですが
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2391883.html

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Aベストアンサー

お返事が遅くなって申し訳ありません。

白い斑点は色々ありますので箇条書きにします。

うどんこ病:黄色い斑点ですが、白い粉の様な胞子を作るカビですので、白い斑点に見えます。
粉がなければ違います。

白斑病:株元周辺の茎や葉から発生し、灰白色の隆起した斑点を生じさせます。

炭そ病:斑点の中央部が白っぽくなりますので初期症状は白い斑点に見えます。
斑点の縁が赤茶色になっていかなければ違います。

角斑病:葉脈間に黄化が出て、黄色い部分が灰白色に変わっていきます。
葉脈は色が残りますので斑点に見えます。

斑点細菌病:黄色い斑点ですが、乾くと白褐色の斑点に変わり、いずれ穴が開きます。

害虫ではアザミウマ類の被害は黄白色の斑点が出ます。
病気の斑点と違い、円形に近い形にはなりません。

栄養不足や水不足などで円形に近い白斑~白褐斑が出る場合もありますが、
進行が早いようであれば病気だと思います。

対応ですが、発病した葉をすべて処分してください。
うどんこ病程度でしたら、発生初期の葉は残しておいても大丈夫です。
後は殺菌剤を散布するのですが、病気の特定ができませんので、
お勧めできそうな物はあまりありません。

ダコニール1000乳剤
http://www.sc-engei.co.jp/guide/syo00138.html
これは色々な病気に登録がありますが、予防薬ですので治療薬効果はありません。
発病初期なら何とかなります。
感染が広がるのを防いでいく形で進行を遅らせてください。

ジマンダイセン水和剤
http://www.greenjapan.co.jp/jimandaisen.htm
これも予防薬です。

トップジンM水和剤
http://www.greenjapan.co.jp/topjinm_s.htm
白斑病の治療に使えます。

うどんこ病は治療薬がたくさんあります。
野菜類やかぼちゃと書かれている薬剤なら効きます。

茎にも感染しますし、葉の裏から発生しやすいので、忘れずにかけてくださいね。
それと、夕方か早朝に使用してください。
高温によって蒸発が早まると、濃度障害が起こる場合があります。

カボチャはウリ科の中では病気にかかりにくい方ですが、
ウリ科が病気に極めて弱いので、なるべく予防しておいた方が良いですね。

お返事が遅くなって申し訳ありません。

白い斑点は色々ありますので箇条書きにします。

うどんこ病:黄色い斑点ですが、白い粉の様な胞子を作るカビですので、白い斑点に見えます。
粉がなければ違います。

白斑病:株元周辺の茎や葉から発生し、灰白色の隆起した斑点を生じさせます。

炭そ病:斑点の中央部が白っぽくなりますので初期症状は白い斑点に見えます。
斑点の縁が赤茶色になっていかなければ違います。

角斑病:葉脈間に黄化が出て、黄色い部分が灰白色に変わっていきます。
葉脈は色が残りますの...続きを読む

Qカボチャは1株に何個くらいの実を付けさせるのがいいですか?

カボチャは1株に何個くらいの実を付けさせるのがいいですか?
スイカだったら4個くらいに制限したりします。カボチャはそのようにしなくてよいのでしょうか?

Aベストアンサー

本当に美味しい(甘い)カボチャを作りたいなら1個ですが、家庭レベルなら3個です。株当たりに使える面積にもよりますが最大でも4個まで。多く生らすと美味しくありません。

主枝1本仕立なら2個
2本仕立なら2個か3個で、主に2個まで、側枝は1個
主を摘心した3本仕立なら各1個で計3個(樹勢がとても強い側枝があるならそこのみ2個可)

1番果は成長が悪いですから摘果します。着果させるのは側枝を出した場合、その部分から主枝2個取りで13節~18節くらいまでの間になるのではと思います。側枝は1番果を摘果して12~15節辺りになると思います。

参考サイトはまちまちですし、品種によっても多少差があります。
↓芽かき・肥料などの参考程度に
http://www.aic.pref.gunma.jp/e/saien/kabo.htm
http://www2.odn.ne.jp/afn-sensyu/AEC/wakuwaku/saien/yasai/kabocha/kabocha.html

Qネギの植え替え時期などについて

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まだ、時々霜なども時々ありますので今頃植え替えても良いものかどうか、ちょっと心配しています。
そこで、次のについて教えていただけたら幸いです。

1 植え替えの適期
2 植え替えの方法(深さ、肥料の量や与え方など)
3 その他必要なこと。

などのついてよろしくお願いします。

Aベストアンサー

ネギが分けつしすぎて密集したので植え替えたいと言うことですね。
ネギは寒さにはめっぽう強い作物です。
私は去年の11月に播種した苗を2月の末に定植しました(関東地区)。
やはり同じく分けつしすぎたネギも、ばらばらにほぐして植えかえしました。
質問者様の地域も同じような気候と思われますが、今でも植え替えをして大丈夫ですよ。
密集したネギを丁寧にほぐし(土が落ちても大丈夫です)20cm間隔くらいで植えます。
30cmくらいの溝に、深さは根が隠れる程度です。
この時肥料はやりません。あらかじめ圃場が用意されているなら、追肥でよいでしょう。
この辺はNO1様の回答を参考にしてください。

Qカボチャの実が育たないのはどうして?

畑で育てているカボチャについて質問します。
雌花と雄花を受粉させましたが、実が育たないものや生育途中で枯れてしまうカボチャがいくつかありました。どういう原因が考えられるのでしょうか?

Aベストアンサー

受粉は開花当日の朝、日の出後1時間以内位つまり交配有効時間は朝5時から6時位ですので、雄花の花粉を雌花につけますが花粉は多く付ける方が良い結果がでます。
着果後は複数の実が少し大きくピンポン玉位になったら株から3~40cm位離すか蔓先辺りに化成肥料を与えますが以後も樹勢を見て2~3週間間隔で追肥します。
カボチャは極端な肥料切れや多肥の場合や株の状態が良くない時は実が育たない事があります。
下記参考URLもご参照下さい。

参考URL:http://www.ja-nishikasugai.com/green/saien/kabocya/kabocya.htm

Q米ぬかを肥料として使用できますか?またその使い方は?

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米ぬかは肥料として使えますか?直接畑に撒くなどするのは適切ではないのでしょうか?いったん腐植土にするのでしょうか?

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Aベストアンサー

家庭菜園にて肥料として使っています。


キャベツの場合

ウネ幅80cmで2列に間隔を30cmあけて植える場合、ウネの中心に深さ30cmくらいの溝を掘ります。
その溝に米ぬかを300g/m位入れ、その上に鶏糞を300g/m、過リン酸石灰を1にぎり/m入れます。
過リン酸石灰は入れたほうがおいしくなります。
あとは土をかぶせて苗を植えて、水をかけたらそのままほったらかしに近い状態で(夏の暑いとき以外は水遣りもしません)収穫を待ちます。
仕事が忙しいので、なるべく手間をかけないようにと・・・、こうしています。

ほかにも同様のやり方で育つものとして、

トマト(ウネ幅1mはほしい)、ピーマン、イチゴ、ナス、きゅうり、白菜、大根などがあります。


土と混ぜて育てるものとして、ほうれん草、小松菜などがあります。
もちろん米ぬかだけではなく、鶏糞、過リン酸石灰も入れます。

Q農薬を使わない野菜の害虫駆除方法は?

庭で野菜(サラダ菜)を栽培しています。青虫ならず、小さい黒虫がせっかくの野菜を食い荒らします。農薬以外に害虫駆除方法がありますか?

Aベストアンサー

多少規模の大きな家庭農園で、京野菜を有機・無農薬で栽培しております。昔滞在していたイギリスでは、バラ、果樹、野菜の害虫に悩んでおり、彼らはOpen Gardenも楽しみなため、農薬を使わない害虫の忌避、殺虫法に強い関心を寄せております。一方、ケニアでは、良い農薬もあるのにと何の話をするのかと、お茶の話題にもなりませんでした。
(1)忌避
・日本では、「ストチュウ」の散布が普及しております。食酢、木酢、焼酎の希釈液を定期的に噴霧することで、作物生育を促し、同時にいくらかの忌避作用が青虫やウリバエにあります。ただし、悪乗りして**菌を添加しても、効果はありません。
http://kame65.seesaa.net/category/4243824-1.html
・不織布を利用し、虫の接触を断ちます。寒冷紗の使用は作物の生育を遅らせるのでお勧めできません。
・鳥よけに使われるキラキラ反射するカラーテ-プと、シルバーのマルチフィルムは、アブラムシ防除に有効です。
・堆肥の施用は播種・移植の1週前とし、完熟の堆肥を使用します。
(2)駆除
・園芸愛好家は「Green Finger」と言われておりますが、これはアブラムシを見つけ次第、指で殺すため赤緑に染まるため付けられた名称です。アブラムシ、青虫、毛虫は殺すか遠くに投げます。これがもっとも有効かもしれません。
http://www.eiga-kawaraban.com/01/01021602.html
・アブラムシは、蟻のサポートがありますので、なかなか撲滅できません。私は牛乳原液をアブラムシに向けて噴霧します。臭いが気になれば、乾いた翌日水をかけます。最近は噴霧式の洗たくノリもありますので、これも使えそうです。

 色々と試みましたが、天敵の利用などは施設園芸での話で、この程度の技術しか利用しておりません。キャベツ、ブロッコリでは無農薬では虫の害で商品にはなりませんし、不織布栽培しても価格競争で負けます。トモロコシでは、アワノメイガの害に毎年悩まされた結果、離れた畑で農薬を2回使います。試しにハーブを作物の中間に植えてみましたが、300坪の畑では、作業が煩雑で中止しました。
結論:(1)時期外れの作物は植えない。(2)土を作り、作物は順調に生育させる。(3)しっかり観察し、病気、虫の害を早く見つける。こんな基礎が大切です。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3380698.html

多少規模の大きな家庭農園で、京野菜を有機・無農薬で栽培しております。昔滞在していたイギリスでは、バラ、果樹、野菜の害虫に悩んでおり、彼らはOpen Gardenも楽しみなため、農薬を使わない害虫の忌避、殺虫法に強い関心を寄せております。一方、ケニアでは、良い農薬もあるのにと何の話をするのかと、お茶の話題にもなりませんでした。
(1)忌避
・日本では、「ストチュウ」の散布が普及しております。食酢、木酢、焼酎の希釈液を定期的に噴霧することで、作物生育を促し、同時にいくらかの忌避作用が青虫や...続きを読む

Qトマトが肥料不足なのか肥料過多なのか分かりません

ホーム桃太郎をプランターで2本育てています。
それと同じ場所にシソ2本、バジル2本も植わっています。

ここ1週間前くらいから、トマトの様子がおかしいです。
写真や経過は下記ブログに載せています。
http://blogs.yahoo.co.jp/gyokusen2/folder/978381.html

まず、葉っぱがくるんと巻きました。
それまで花も落ちていたことから肥料過多だったかと思い、肥料はやらずにずっと様子を見ていました。それでも、芯どまりになってしまうなど、相変わらず肥料過多な雰囲気が。
ちなみに肥料の回数は、
5/9 肥料入りの土に定植。
5/22 一緒に植えているバジルがちょっと黄色くなってきたので、
   バジルの根元に液肥を少々かける。
5/28 追肥(固形系?緩行性と即効性が混じってるらしい)。
   Bの方には液肥も。(同じプランターに生えてるが、ちょっと離れてる。)
6/18 液肥。
です。

そして、4日前ぐらいから、肥料過多には水をやらない方がいいと書かれてあったので水をほとんどやっていません。
それと同時に、第一果が赤くなり始めました。
そして、急に下の方から葉っぱが黄色くなってきました。
黄色くなるスピードがあまりにも速すぎて、おろおろしています。

ただ、一度訳あって、2週間ぐらい前にほぼ裸になるくらい葉をとったシソが未だに回復していないこと、バジルの生長も止まったように見えることが気になります。

本当に栄養過多なのか、栄養不足なのか私には判断が全く出来ません。
どなたか、ご指南ください。

ホーム桃太郎をプランターで2本育てています。
それと同じ場所にシソ2本、バジル2本も植わっています。

ここ1週間前くらいから、トマトの様子がおかしいです。
写真や経過は下記ブログに載せています。
http://blogs.yahoo.co.jp/gyokusen2/folder/978381.html

まず、葉っぱがくるんと巻きました。
それまで花も落ちていたことから肥料過多だったかと思い、肥料はやらずにずっと様子を見ていました。それでも、芯どまりになってしまうなど、相変わらず肥料過多な雰囲気が。
ちなみに肥料の回数は、
5/9 肥料入...続きを読む

Aベストアンサー

No,2の方の解答が正しいと思いますよ。

確かに窒素過多が出ていますが、カリウム欠乏も起こしています。
下葉の急速な黄化はその症状で、No,2の方の回答の通り、葉の栄養を実に送っているためです。
カリウム肥料は窒素肥料の3倍ほど必要になるので、同率の肥料でもカリウム欠乏が起きます。
特に実を育て始めてから、その症状が出やすくなります。

窒素肥料は要りませんが、カリウム肥料を追肥しなければ、
このまま実を残してすべての葉が枯れますよ。
枯らしたくなければ、窒素分が入っていない(又は少ない)リンカリ肥料を使うか、
アンモニア態窒素を吸着するカリウム肥料の草木灰を追肥すると良いでしょうね。
(蚊取り線香の灰の成分は不明ですが、きっと使えますね)

トマトはカリウム過多は出にくいので、やりすぎの心配はほとんどありません。
葉面散布という方法もありますが、元々効果が薄く、ゆっくり回復させていくやり方ですし、
一過性の症状にも見えませんから、この状態では手遅れになると思います。

窒素過多の方は栽培初期からの物を引きずっていると思われますが、
葉がまいたり芯止まりになったり落花したりする症状は窒素過多だけが原因ではありません。
何でも窒素過多にせず、他の原因も疑って見極めてくださいね。
写真付きの良いサイトがないか探して見ましたが見つかりませんでした。
以前見たことがあるので、そのうちたまたま見つけたらブログの方にコメントを残しに行きますね。

水不足の方ですが、トマトを栽培する上で水分量を確認する時は成長点を見ます。
一番初めは成長点に萎れや生育不良などの影響が出ます。
その後成長点や葉先から枯れて行きますので、下葉からではありません。

土がからからでも萎れない理由は、湿度が高いからです。
葉や茎に生えた毛茸や、葉の表面にある気孔から、空気中の水分を吸っています。
また、根が弱っている時や乾燥に耐え切れない時は、茎から気根が出てきます。
乾燥地帯原産のトマトは大丈夫な様に出来ているのです。
ただ、野生の物(糖度は増すが、皮が硬くなり、大きく育たない)に近くなるので、
実が付いている時は水をあげたほうが良いと思います。

それと、シソは葉が無いから無事だったのでしょう。
バジルは葉が小さく蒸散も少ないので、真夏の晴天が続かない限りは大丈夫だと思います。
成長が止まったのは水切れの影響が出だしたのでしょうね。
2年前の7月の始め頃に、旅行で1週間ほど水遣りできなかった鉢植えのバジルがありました。
土はからっからになっていましたが、萎れる事もなく普通に生きていましたよ。
おそらくは朝露でしのいだと思われます。(仙人のようです・・・)
植物の生命力は侮れません。

窒素過多になったら水をやらないほうが良いと言うのは、
土の中の肥料が水に溶けて吸われるからです。
追肥のタイミングを計る時には水をかけてみて、2日後に成長点の生長が見られない場合は
肥料が足りないと判断できますので追肥します。
良く生長するようであればお預けにします。

他の株と状態が異なるのは根の張り方が影響していると思います。
特に老化した苗(回復した老化苗も含む)と普通の苗だと育ち方はだいぶ異なりますので。
それと、定植から着果までの間は、水遣りを控えめにして根張りを良くします。
この時の根の生長状態でも、現在の状況に違いが生まれていると思います。

ブログの方で経過も確認しましたが、色々な事が起こり、その都度対処しすぎて
訳がわからなくなっている様に見えます。
対処しすぎて土の中の栄養バランスが崩れると次々問題が発生してしまいますので、
よく観察を続け、慎重に判断してください。
環境要因での一時的なバランスの乱れもありますので、
見守るのが最善の策である事もよくあります。
特にトマトは肥料や水をよく吸う根を持っていますので、
ちょっとしたことでも(3段目開花までは特に)影響が出やすいので注意してくださいね。

それと、葉の白化は病気と言う事になさっていますが、違うと思います。
褐色腐敗病はパリパリと言うより、腐敗して白カビが生えますし、カビが生えたと言う事は
既に胞子をばら撒いているので拡大していきます。
今も栽培を続けていると言う事は、病気でなかった証拠でもありますね。
ガス障害(たぶん亜硝酸ガス)で枯れた部分にシロカビが生えただけでしょう。
枯れた有機物を分解するだけの菌は病原菌ではありません。

ガス障害は多肥や土壌酸度の影響によって発生した窒素ガスの障害です。
栽培初期から肥料が多すぎた様に感じますよ。
水溶性の肥料は水で流れますが、既に吸った肥料は消費し終わるまでどうにもなりません。
トマトは多年草なので、隙を見て栄養を体の中に蓄えてしまいます。
(トマトに近い種にジャガイモ様もおられます)

肥料を使わせる方法は、わき芽を摘まずに伸ばすと良いですよ。
樹勢が普通に戻ったら、そのわき芽は切ります。
伸ばし続けて着果数が増えてしまうと大玉トマトなのに小ぶりになりますし、
着果負担に耐え切れなくなって枯れやすくなります。
(樹勢さえ調節できれば、育てられない事はありませんが追肥や水の量や
やるタイミングは変わります)
現在の状態も(カリウム切れで)着果負担に耐え切れなくなっている状態ですね。

以前の回答時に疑問が残ったようなので、今回はそういうことがない様にがんばってみましたが、
何か疑問が残るようでしたら何でもご質問なさってください。
今年は色々起こったおかげで、たくさん勉強できて良かったですね。(と言ってもいいですよね?)

No,2の方の解答が正しいと思いますよ。

確かに窒素過多が出ていますが、カリウム欠乏も起こしています。
下葉の急速な黄化はその症状で、No,2の方の回答の通り、葉の栄養を実に送っているためです。
カリウム肥料は窒素肥料の3倍ほど必要になるので、同率の肥料でもカリウム欠乏が起きます。
特に実を育て始めてから、その症状が出やすくなります。

窒素肥料は要りませんが、カリウム肥料を追肥しなければ、
このまま実を残してすべての葉が枯れますよ。
枯らしたくなければ、窒素分が入っていない(又は少ない...続きを読む


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