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スズキのスカイウェイブ2型(CJ42A)のマスターシリンダーが折れてしまい、交換しなくてはいけないのですが。
オークション等ではCJ43~46等の部品しかありません。
自分の2型にも(CJ42)に一番近いCJ43用とかのマスターシリンダーが取り付けできませんか?
因みにオークションで見つけた商品はピストン径(ブレーキオイルを押出装置が14ミリらしいのですが)自分の純正に適合できるでしょうか?※販売業者には分からないとの回答でした。。。。
詳しい方教えてください!!

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A 回答 (1件)

ご自分のマスターシリンダーはまだ外されていないのでしょうか?


外してみればどこか(もしかしたらハンドルで隠れてしまうようなところ)にサイズが書いてあると思います。

交換にはブレーキオイルを抜いたり、エア抜きをする必要があります。いい加減にやるとフロントブレーキが利かなくなったりして重大事故につながりますので、経験がないのであればプロに依頼すべき作業です。

この回答への補足

取り付けは業者にお願いする予定です!ありがとうございました~
業者にお願いすると!工賃別で2万と言われたので・・・・(片方で)
オークションに(ヤフーにあるんですが)ある、メッキの左右が約1万なので!しかし、、、それが3型以降しか確認してないみたいで!それで詳しい方の助言を聞きたく投稿しました。

補足日時:2009/05/20 20:44
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    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 08:56

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Q鍵の修理費。。

No,7774に鍵穴をいたずらされ質問したものです。

鍵の修理費の件についてなんですけど、回答では3000~5000円くらいということで、それなりに高すぎずにホッとしていたのですが、2件ほど某バイクショップに電話して一応見積もりというか、どれくらいかかるか聞いてみたところ一件目は17000円くらい、二件目は28000円くらいかかると言われました…。
正直予想していた金額とは大きく異なりショックです。またこんなにも修理費に違いがあるのにびっくりしました。

どちらのバイクショップにも、マイナスドライバーでいじくられ鍵は入るがハンドルロックは外せない状態になっている、メインキーのみを取替えてほしい、車種、年式などは伝えました。

できればみなさんの経験等から実際どれくらいの費用がかかったか教えていただけると幸いです。バイクはスカイウェーブ250で98年式です。

Aベストアンサー

98年式という事は、初期のモデルだと思います。
メインスイッチ(エンジンをかけるときにキーを挿す部分)だけの交換で1件目の料金くらいでしょう。
但し、この場合は、シートオープンや給油時だけは今までのキーを使用します。
つまり、常時2本持ち歩く事になります。
持ち歩くのを1本だけで済む様に、
セット(シートロックや給油口も)で交換した場合で2件目の料金くらいでしょう。
ビッグスクーターの場合は、カバー類をかなり外さないと交換できません。
その為、工賃だけでも¥10,000前後は要するはずです。
つまり、部品代だけだと、前者の場合で¥8,000前後、
後者の、セットの場合で¥15,000前後という事です。

工賃は、状況によりプラスアルファの場合もありえます。(壊され方次第)
また、その手間から、その場での交換はまずやってもらえないと思いますので、
ロックが解除できずに移動不可能な場合、
ショップまでの運搬費も必要となる事でしょう。

勘違いしてはいけないのは、
ここでの回答は、色々な方々による、
あくまでも推測や自身の経験にからのアドバイスで、
実際に現状を確認しての判断や、
それを職業としている専門家による正確な回答では無いという事です。
ここでの回答は、単なる1例であると思いましょう。

98年式という事は、初期のモデルだと思います。
メインスイッチ(エンジンをかけるときにキーを挿す部分)だけの交換で1件目の料金くらいでしょう。
但し、この場合は、シートオープンや給油時だけは今までのキーを使用します。
つまり、常時2本持ち歩く事になります。
持ち歩くのを1本だけで済む様に、
セット(シートロックや給油口も)で交換した場合で2件目の料金くらいでしょう。
ビッグスクーターの場合は、カバー類をかなり外さないと交換できません。
その為、工賃だけでも¥10,000前...続きを読む

Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
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Qスクーターのプラスチックのボディーを綺麗にしたい

スクーターのボディー(塗装してない黒)の色が白っぽくなっています。
シリコンスプレーをすると黒くなるのですが、ツルツルするし
雨に濡れたりすると、シリコンが流れ落ち長持ちしません。
黒いプラスチックを復元する専用の商品があるようですが、
かなり値段も高いようなので、何かもっと安価な方法や
身近なものでプラスッチクを復元する方法教えて下さい。

Aベストアンサー

PP(ポリプロピレン)製のインナーカウル部分のことですよね?

車用のワックス塗って、トーチ(バーナー)で炙ってみたりもしましたかが、一時的な復活はするものの、やはり新品みたいにとはいきませんね。

今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
結構綺麗になりますから試してみてください。
http://www.kenko.com/product/item/itm_7741901072.html
3ヶ月か半年に1回くらい毎に行えば、十分に黒い状態を維持できると思います。

最近は、シリコンスプレーも安くなったので、上記のような処理をしたあとは、ワックス代わりに車体全体(3~4週間に1回)にも使っています。
http://www.kohnan-eshop.com/pro/chirashi/products/499577004780402

なお、靴が乗るところは滑って危険ですから、水と激落ちくんだけ(シリコンスプレーも無し)なので、あまり長持ちしないですね。

PP(ポリプロピレン)製のインナーカウル部分のことですよね?

車用のワックス塗って、トーチ(バーナー)で炙ってみたりもしましたかが、一時的な復活はするものの、やはり新品みたいにとはいきませんね。

今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
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Qセルを押してもまわりません。。。

どなたか教えて下さい。
スカイウェイブ250なんですが、セルを押してもカチッともいいません。
(症状)
・バッテリーは充電しました。
・ブレーキレバーを握ってもストップランプが点灯しません。
・サイドスタンドスイッチを直結して試してみましたがダメです。
・ヒューズは問題ありません。
・ココ数ヶ月同様の現象が起きていて、イグニッションON直後はダメ。何度かブレーキレバーをにぎにぎするとテールランプが点灯し、それでエンジンをかけることができました。(今回はまったく点灯しません)

推測でも構いませんので、考えられる原因はなんでしょうか。
あと、ログを見ると「セルモータとバッテリーの直結」とありますが、スカイウェイブのセルモータはどこにあるのでしょう。

すいません。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

NO2さんへの捕捉に
>セルを押すとちゃんとヘッドライトの光度が‥
とあります。
気になるな-、セルを押して光度が落ちるならどこかで負荷がかかっているはずですね。
リレ-もチェックしたくなりますね。カチッという作動音が無く、ライトが暗くなるならスイッチは逆にOKなのでは?セルスイッチによりライトの電圧に影響があるのですから。面倒でもバッテリ―から順を追ってテスタ-による計測が必要ですね。
結局は早く原因が分かる可能性大です。急がば回れですね。

>ブレ-キランプの球切れの場合
 ごめんなさい。ハッキリ回答できません。
古い型式のスク-タ-数台の経験しかないので。逆に質問者さんに教えて貰いたいです。
エンジンかかったらバルブを外して試してみて下さい。
多分、かかるはずですが‥

バイクは得意ですが、最近のスク-タ-はちょっと‥  申し訳ない!

Qスカイウェイブ FIのランプが点滅して

スカイウェイブのCJ43を所有しているものですが、先日エンジンをかけようとしたところ
バッテリーがあがっていたので、断念し
後日、新品のバッテリーを購入し取り付けました。
そのとき、FIのランプが点滅して
セルが回るのですが、まったくエンジンがかかりませんでした。

SUZUKIに問い合わせたところ、FIが点滅するのは燃料噴射装置に異常があるとのことで
近くのバイク屋に持って行って点検を行って下さい。とのことでした。

現在、他に原因がある可能性もあるとのことでしたので
プラグを交換してみようかと迷っています。

またバイクを購入したお店は他県にあり、とても持って行ける距離ではなく
近くに付き合いのあるお店などもありません。

どうするべきだと思いますか?どなたかアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

 やはりスズキに電話すべし。
 各県に1店以上は、スズキ自身が技術に信頼を置いている店を置いてるニャ。

QスカイウェイブCJ43Aのメンテナンス

新車で購入し、現在約1万8千キロ走行しています。
使用方法は通勤で、加速減速の繰り返しです。燃費は購入直後から変わらず20くらい。
今も、好調に動いていますが、そろそろドライブベルトなどの交換が必要かなと思っています。
私より距離を走っている方、他に交換したほうがいい部品など教えていただけますか?

ウェイトローラーや、クラッチシューとのアドバイスもいただけそうですが、交換時期の目安は走行距離以外に自覚症状などはあるのでしょうか? あるいは症状が出たら時すでに遅し、なのでしょうか?
駆動系はショップに頼む予定なので費用もわかれば助かります。

ちなみに、今まではギアオイルは数年前にショップで一度、エンジンオイルとオイルエレメントは毎年春に自分で交換、エアーエレメントとブレーキパットとヘッドライトのバルブも過去に自分で交換しています。

恥ずかしい話ですが、カウルをはずすのが面倒でプラグを一度も変えてません。今回、交換予定です。

最後に、長々と申し訳ありませんが「バイク屋でやるならバイク屋に聞け!」「プラグ交換もしてないなんて云々・・・」などの回答はご遠慮願います。

新車で購入し、現在約1万8千キロ走行しています。
使用方法は通勤で、加速減速の繰り返しです。燃費は購入直後から変わらず20くらい。
今も、好調に動いていますが、そろそろドライブベルトなどの交換が必要かなと思っています。
私より距離を走っている方、他に交換したほうがいい部品など教えていただけますか?

ウェイトローラーや、クラッチシューとのアドバイスもいただけそうですが、交換時期の目安は走行距離以外に自覚症状などはあるのでしょうか? あるいは症状が出たら時すでに遅し、なのでしょ...続きを読む

Aベストアンサー

スカイウェイブではありませんが、マジェスティ250に乗っています。
距離は35000になったぐらいです。
ドライブベルトは、目安は30000キロぐらいだと聞きましたが、調子よく走っているなら、1.5万キロなら、まだ大丈夫です。

私が30000キロでベルト交換に踏み切ったのは、加速減速の時の、手ごたえがなんとなく引っかかるような感じがしたのと、ガリガリという異音がする時が、あったからです。
まだ後、30000キロぐらいは走るつもりだったので、
この辺で交換しておけば、安心してまた当分走れるな、と思いました。

私もあなたと同じように、通勤に使っていて、
加速減速はひんぱんです。
運転は上手いと思いますので、無理な加速やエンジンに負担なアクセル操作はしませんが、ペースは速めです。

後、1万キロ走ってみて、ベルトに違和感を感じたときが、換え時です。
調子が悪くなってきても、いきなりは切れませんので、大丈夫です。
もし、切れても、
他のバーツを壊したりはしないようなので、安心です。
でも、その場で動けなくなるので、軽トラは頼まなくてはいけませんが。

Q冷却水入れなくてもいい??

ズーマー買った時から、冷えてるとき量がローより少し下なんですが、今まで知らないで走ってたのってやばいですか?
それと補充するにはどんな冷却水を入れれば良いのでしょうか?
明日バイク屋にもって行こうと思ったのですが、
ローより下なので走ったらやばいですかね?(といいながらその状態で200k走った)
近所にはホームセンターが一つあります。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

最悪、水が循環しなくなって、蒸気を噴きだしヤケド、エンジン焼き付き=おシャカ となります。
とりあえずレベルゲージ中間まで水を補充しましょう。

ヒート警告ランプ?点灯?
水位が低いか、水温が異常に上がっているか、どちらを警告しているかが問題です。

とりあえず、水を入れて様子みてください。

Qスクーターのウェイトローラーについて質問です。

スクーターのウエィトローラーについて質問です。

ウェウトローラーが

1:軽いほうが低速では強いけど高速になるには重さが足りずなかなか最高速まで行くのに時間がかかる

2:重いと低速ではすぐ中速ギアになりやすく、低速域での加速がイマイチになる。
そのかわり重い分プーリーを押し出す力が強く、より高速ギアになれるので高速が伸びる

で合ってるでしょうか?

Aベストアンサー

簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター:最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数(変速中も同様)は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます(30~60km/h・4000~8000rpm)。

ウェイトローラー(WR)を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回転数の上昇に従って増速して行きます(45~60km/h・6000~8000rpm)。

さらにWRを軽くして、変速域の回転数を8000rpmギリギリにして、なおかつ変速終了とトップスピード到達を同じにすることも出来ます。

さらにさらにWRを軽くすれば、8000rpmでは変速終了までプーリーを押し広げることが出来なくなる(最終変速比にならない)ため、はじめの加速は良くても8000rpmでは60km/hに到達できなくなります、軽すぎると最高速が落ちるのはこういう原理です。

※実際には、変速終了の最後のところが厳しいため、理論よりも重いWRが必要なことが殆どです。

先の回答者の補足のような内容になりますが、エンジンの性能にもよりますが、4000rpmで加速するのと6000rpm以上で加速するのと、どちらの方が力強く加速ができそうかだいたいイメージできますよね?
ちまたで言われる「伸び」というものが、変速速度域を言うのか、変速終了後の速度上昇を言うのか、どちらであっても上記に書いて有るとおりです。

最後に、加速性能や最高速にはWRが転がるスロープの形などプーリーの構造やトルクカム働きなどのほかエンジンのパワーバンドも相乗的に影響するため、上記のとおり機械的に設定したからといって実際にはこのようなキレイな数値化できませんが、原理的にはこのような働きとなります。

簡単な例示的なモデルで説明してみます。
某50ccスクーター:最高出力回転数8000rpmで60km/h出るとします。
無段変速機の変速中の回転数は一定とします。

ノーマル状態では、30km/hで変速は終了し、その時の回転数(変速中も同様)は4000rpmで、変速終了後は回転数の上昇に従って増速して行きます(30~60km/h・4000~8000rpm)。

ウェイトローラー(WR)を軽くすると、変速中の回転数が4000rpmより高くなり、例えば、変速域の回転数を6000rpmになるようにWRをセットすると、変速終了が45km/hになり、その後は回...続きを読む

Qビッグスクーターの変速機のVベルト交換の効果

大型スクーターの連続可変変速機のVベルト交換をしたほうが良いといわれました。
寿命はどう決められていて、交換しないとどういうデメリットがあり、交換すると燃費が良くなるなどの効果が期待されるのでしょうか?
ディーラーの修理工場などは安全側の答えしかしませんので、信用できません。

Aベストアンサー

ビックスクーターのVベルトは大体
1.5万キロ~2万キロが交換の時期です。
それは、メーカーの推奨時期です。

東京などの都市部でストップとゴーを繰り返すと
1万キロで切れてしまうこともあると聞きます。

Vベルトは基本的に何の前兆もなく切れます。
Vベルトはエンジンの駆動を後輪に伝えるものなので、
これが切れると全くバイクは走らなくなります。
オートバイのチェーンにあたるものです。

最悪、きれたベルトが駆動系にからまり。
後輪ロックの可能性があります。
これが走っている途中、高速道路とか交通量の多い
ところでどうなるかは創造できると思います。

私も1.6万キロくらいで250CCのVベルトを
駆動系のメンテと一緒に自分で行いましたよ。
これは、走行距離で判断する定期メンテナンスです。


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