平鉄板と溝型鋼を組み合わせて、台を作ろうと考えています。

台のサイズは450x1800(mm)、平鉄板の厚みは2.3mm、溝型鋼は40x75(mm)で、
四隅に台の水平を出すための足を付ける予定です。

台に載せる重量は約200kg以内で、台に左右と中央(3点)で置きたいのですが、
予定している平鉄板の厚みや溝型鋼の大きさが強度的に大丈夫か分からず悩んでおります。

割と精密な作業台を目指すため、特に中央部分のタワミが心配なのですが、
どれくらいの間隔で中央部分に溝型鋼の補強を入れて良いかもわかりません。

どなたかアドバイスお願いします。

また、軽量溝型鋼は同じ大きさの溝型鋼に比べると厚みが薄いようですが、
やはり強度的にも劣るのでしょうか?

A 回答 (2件)

平鉄板の厚みは2.3mm?少し薄い感じがします。


長辺方向の中に3~4本の補強が必要です。
漢字の「目」の感じになるようにL型鋼のL-40*40*4くらいの補強が必要です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
中央の補強はやはり必要なんですね。
参考にさせて頂きます、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/28 20:40

1.8mもあれば長手方向にたわむでしょうけど


何ミリまでのたわみを許容できるとお考えですか

計算するにも その数値次第です
0mmといわれたら地球上のいかなる素材でも不可能です

この回答への補足

早速ありがとうございます。
できれば1mm以内で考えているのですが、中央部分にも足を付けた方がよいでしょうか?

補足日時:2009/05/28 06:59
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【鉄板と溶接】特注サイズの鉄板と特注サイズの鉄板の穴あけと薄いボルト頭厚と特注の長さのボルトはどこで買えますか?

鉄板の厚みは折れない曲がらない程度の厚みでボルトの頭サイズは12mmで長さは12mm+鉄板の厚さでお願いしたいです。

鉄板は細長で高さ45cm、幅5cmが4本と幅5cm角が4枚です。

幾らぐらいでどこで作って貰えますか?

ローテーブルの足です。

Aベストアンサー

> 折れない曲がらない程度の厚み
3.2mmの厚みでどうだろう?
この厚みで、450mm×50mmの大きさだと500円ぐらいかな?

> ボルトの頭サイズは12mm
M6のボルトでいいのかな? 長さ30mmぐらいで、5本セットで150円ぐらいかな?

通販やヤフオクでも入手できるし、ちょっとしたホームセンタなら、鉄板の大きさを指定して注文(カタログ注文)できます

QH型鋼と角型鉄骨の強度

(1)15センチ×10センチ、厚さ6ミリのH型鋼と
(2)15センチ×15センチ、厚さ6ミリの角型鉄骨

10センチ
━━━
 ┃
 ┃ 15センチ
 ┃
━━━

の強度についての質問です。断面二次モーメントと断面二次半径を算出してみました。

   二次モーメントcm4   断面二次半径cm
   X    Y           X    Y   
(1)753  1011        7.2  8.4
(2)1196 1196        5.8  5.8

上の結果を見ると、(1)は断面二次モーメントで(2)に負けて、断面二次半径で(2)に勝っています。つまり、この場合、H型鋼のほうが角型鉄骨よりも「たわみ」やすけど、「座屈」に強い、という事になります。

とすれば、二つの素材は互いに一勝一敗であって、どちらの素材が他方よりも強度があるとは一概に言えず、どういう素材として使うかで結論は分かれると思います。

そして、たとえば柱の素材として使用する場合、柱には上からの加重がかかる訳ですから座屈に対する強さが求められると思います。つまり、柱として使用するのであれば、(2)よりも(1)の方が優れているのではないかと思います。

以上のように思うのですが、私は文系で、実は断面二次モーメントとか断面二次半径とかの概念すら、今日知りました。多分間違った推察をしていると思うのですが、どこが間違っているか指摘していただけないでしょうか。

どなたかよろしくお願いします。

(1)15センチ×10センチ、厚さ6ミリのH型鋼と
(2)15センチ×15センチ、厚さ6ミリの角型鉄骨

10センチ
━━━
 ┃
 ┃ 15センチ
 ┃
━━━

の強度についての質問です。断面二次モーメントと断面二次半径を算出してみました。

   二次モーメントcm4   断面二次半径cm
   X    Y           X    Y   
(1)753  1011        7.2  8.4
(2)1196 1196        5.8  5.8

上の結果を見...続きを読む

Aベストアンサー

柱の素材に求められるのは座屈を含めた圧縮力(部材軸方向の力)に対する抵抗力と曲げに対する抵抗力の両方です。

圧縮力については、座屈を考慮した許容圧縮応力度(fc)は座屈長さ(有効な部材長:lb)を断面2次半径(i)で割って算出した細長比(λ)から求めますが、この許容圧縮応力度に断面積(A)を乗じたものが許容できる圧縮力になりますので、ほぼ同サイズの角形鋼管とH形鋼を比較すると計算すると角形鋼管の方が断面積が1.5倍以上も有り圧倒的に高耐力な筈です。
ちなみに、ご質問者様が書かれている断面2次半径の値は間違っています。ロールH(H-148*100*6*9)なら、No.2の方が書かれている値になりますし、ビルトH(BH150*150*6*6)なら、強軸(X)が6.10cm、弱軸2.22cmとなります。

例えば、柱の鋼材がSS400で、柱の長さが250cmとしたとき、これを有効な部材長とすると、
H形鋼の場合のλは、λ=250/2.22=112 , 長期圧縮許容応力度Lfc=0.751 , 長期許容圧縮応力(耐力)Lfc*A=0.751*20.28 = 15.2ton/cm2
ですが、角形鋼管の場合は λ=250/5.8=43 , Lfc=1.44 , Lfc*A=1.44*34.56=49.7ton/cm2 となり、角形鋼管の方がH形鋼よりも3倍以上大きな軸力に耐えられる事となります。

また、曲げ性能は断面係数(Z)に因りますが、これも角形鋼管の方がかなり高性能になります。
BH150*100*6*6では、Zx(強軸)=101cm3、Zy(弱軸)=20cm3です。(H148*10*6*9ではZx=138cm3、Zy=30.1cm3)
一方、角形鋼管では153cm3ですので、曲げ耐力も抜群に角形鋼管の方が高性能となります。

よって、圧縮と曲げの性能が高い角形鋼管の方がH形鋼に比べ柱としてはむいているといえます。

角形鋼管の欠点といえば、同サイズで比べるとH形鋼よりも単位長さ当りの重量が重く、重量に比例して価格が高いのと、端部などで他部材との取合や納まりが角形鋼管の方が複雑になることなどが上げられます。(接合するのに溶接を多用しないといけない)

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Q金切り鋏(薄い鉄板の切断について)

こんにちは、0.25~0.30ミリほどの薄い鉄板を厚紙を挟みで切るように自由に加工できたら非常に便利なので金切り鋏の購入を考えています。

一番ポピュラーというか廉価な直線タイプの鋏でも多少は曲線に切る事も可能なのでしょうか?
厚紙やアクリルなら普通の鋏で曲げて切れるのでできるのではないかと期待しているのもあるのですが

曲線の曲がり率は直径10センチの円位以上でも十分で多少曲げてきれるだけでも
あとはサンダーなどでなんとでもするのですがサンダーだと音と作業性がよくないので・・・

※鉄板が曲がったりしないように変形の鋏もあるようですが今の所必要はなさそうです

Aベストアンサー

結論から言うと、出来ます。 ただ、曲線を切るなら、柳刃という刃が曲がったものの方が、使いやすいですよ。 直線を切るのも、問題なしです。 

写真を添付しておきます。 見ながら読んでください。 ちなみに切った板金は、0.37ミリで、楽に切れました。

右側に写っている鋏が、柳刃という板金鋏です。直線も曲線もいけます。 曲線切なら、左のテスキーCより有利です。

ただ、ばかと鋏は使いようと言われうように、うまく刃先をこすり合わせるように切るコツがいります。 普通の鋏に比べて、カシメが緩いです。

左に写っているのがテスキーCと言われるものです。 良い点を挙げると、
*金属板などをそり上げずに切れますので仕上がりがきれい。
*成型版や円筒のタテ切りができる。
*家の外壁や屋根の修理など、打ち付けたままでも切れます。
*切った板が手の下を通るので安全。
*鉄板・ステンレス・アルミ・銅板・ラスなどが切断できる。

もう一つ良い点を挙げると、柳刃鋏を使うようなコツが要らない。

最後に、直刃の板金鋏でも、直径10センチ位の円なら、問題なしです。 あとは、鋏がどの程度の品物かということになります。 しかし、切られるものが薄いので、安いものでも行けると思います。 研ぐことができれば、安物でも結構切れるように出来るので、一番いいのですが・・・。 

結論から言うと、出来ます。 ただ、曲線を切るなら、柳刃という刃が曲がったものの方が、使いやすいですよ。 直線を切るのも、問題なしです。 

写真を添付しておきます。 見ながら読んでください。 ちなみに切った板金は、0.37ミリで、楽に切れました。

右側に写っている鋏が、柳刃という板金鋏です。直線も曲線もいけます。 曲線切なら、左のテスキーCより有利です。

ただ、ばかと鋏は使いようと言われうように、うまく刃先をこすり合わせるように切るコツがいります。 普通の鋏に比べて、...続きを読む

QH型鋼と角型鉄骨の強度の違い

10センチ×10センチ、厚さ6ミリのH型鋼と
15センチ×15センチ、厚さ6ミリの角型鉄骨

の強度はどれくらい違うのでしょうか。
素人的な考えなのですが、H型鋼のほうが、真ん中に支えがある分強度は強いような気がするのですが・・・

力が加わる方向にもよると思うのですが、それぞれの強度の違いについて触れているサイトなどがあったら教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

単純に断面性能表からみると、
H鋼100×100(ウェブt6フランジt8)の断面係数は、
x軸y軸によって、76.5cm3、26.7cm3
住宅用□150t6の断面係数、
x軸y軸共、153cm3
確実に□150の方が強度はありますね。

主にH鋼は一方向の力(重力荷重など)を強く受ける梁に、□パイプはどの方向からも力のかかる柱に使います。

断面性能表で検索してみては?

Q薄い鉄板を切断する簡単な方法

0.5[mm]~1[mm]程度の薄い鉄板を、10[mm]×30[mm]程度に切断したいのですが、
簡単な方法は何でしょうか?

電動の糸鋸、ジグソーは持っていますが、
大掛かりな感じがします。
金きりはさみというので、簡単に切れるのでしょうか?

Aベストアンサー

私は、No.4さんの示されているタイプの鋏二種類と、さらにBAHCO ( http://item.rakuten.co.jp/partsdirect/ba583d/ )のものも持っていますが、いずれも他の鋏よりはひずみは出ないですが、それでも結構変形します。これらの鋏の目的は、広い板を板を曲げてよけなくても切っていくためです。
 10mm×30mmでは、やはり変形してしまいます。

 私は卓上バンドソー( https://www.google.co.jp/search?num=30&hl=ja&safe=off&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=619&q=%E5%8D%93%E4%B8%8A%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BD%E3%83%BC&oq=%E5%8D%93%E4%B8%8A%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BD%E3%83%BC&gs_l=img.3..0j0i24l3.1782.6861.0.7593.13.11.0.2.0.0.333.1718.1j9j0j1.11.0...0.0...1ac.JDEv9rZI58A )を使用します。糸のこ盤は確かにきり難い--往路は兎も角復路では切れない--ですが、一番きれいに切断する手段になるでしょう。

 また、それだけの材料を切り出すだけでしたらニブラが良いです。ハンドニブラ - Google 検索 ( https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8B%E3%83%96%E3%83%A9&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-pqdUO6EBc6higeLq4D4Cw&biw=1024&bih=619&sei=_5qdUNrLOK2ZiQeI2IGIBg )が良いでしょう。刃の通り道分は捨てることになります。
 エンジニアやエドマのものが良いです。前者は曲がるとき楽です。後者は直線切りが得意です。宝山のものはちょっと難点があります。

私は、No.4さんの示されているタイプの鋏二種類と、さらにBAHCO ( http://item.rakuten.co.jp/partsdirect/ba583d/ )のものも持っていますが、いずれも他の鋏よりはひずみは出ないですが、それでも結構変形します。これらの鋏の目的は、広い板を板を曲げてよけなくても切っていくためです。
 10mm×30mmでは、やはり変形してしまいます。

 私は卓上バンドソー( https://www.google.co.jp/search?num=30&hl=ja&safe=off&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=619&q=%E5%8D%93%E4%B8%8A%E3%83%90%E3%83%B3%...続きを読む

Q溝形鋼の強度

溝形鋼の強度についての質問です。
全くの素人です。どなたか解る方よろしくお願いします。
溝形鋼(100×50.6t)のハを下向きに3本並べた状態で、
長さ1500,両端から300mmのところでアングルにボルト固定されています。中間の900mmの所に約500Kgの荷物(荷重)がかかるのですが。
実際、たわみは発生するのでしょうか?
また、どのように計算すればよいのか教えてください。
わかりづらい説明ですがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

#4さんうっかりしていました。
仰せの通り単位がtでした。
ご指摘ありがとさんでした。
ヤング係数は、2,100kg/cm^2ではなく2,100t/cm^2です。
従ってたわみは、0.0417cm
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Q一方からの作業で薄い鉄板同士を固定

天井埋込型照明器具の蛍光灯を交換時に反射板が汚れていたので掃除しようと外したら、本体と反射板を固定していた石膏ボード用ビスのようなプラスティック部材(正式名不詳)の経年劣化で、部材の再利用が出来ません。
あの部材は何と言うのでしょうか。また、下からしか作業できない場合、あの部材を利用できない場合、薄い鉄板同士を固定するのはどうしたらよいでしょうか。

Aベストアンサー

文面からは形状はもとより大きさ、穴の径もわからないのですが
一応参考にURLを紹介します。
ニフコからいろいろ出ています。
ただ、照明器具の反射板ということなのでかなりの熱があると
変形する可能性があります。
ご注意願います。
ニフコはあまり一般向けに売ってないのですが小分けして
売っているところもありますので探して下さい。
私は車用をスーパービバホームで購入しましたが
比較的大きなホームセンタでも見たことがありません。

でも、その照明器具はそう難しくなく外せると思うのですが
無理ですか。それが一番なのですが。。

参考URL:http://www.nifco.co.jp/ctl/fas/fastener-panel/scrivet.html

Q洗面台の間口(750mm or 900mm)と収納キャビネット

現在設計中です。
洗面台を決めなければなりません。広さは洗面所兼脱衣所で一坪。洗濯機も置きます。風呂場の入口の関係で洗面台と洗濯機を並べて置く以外に方法がありません。

洗濯機を置いて余るスペースは約1000mmです。洗面台を900mmのものにするか、洗面台を750mmにして250mmの収納キャビネットを置くかで迷っています。洗面所にはタオル類を収納したいと思っています。
750mmだと狭いのかな~と思うのですが、結局洗面ボウルの大きさは変わらないので大して気にならない?洗面台と洗濯機の間に背の高いキャビネットが入ると狭くるしくなる?(幅250mmなので細ながいものになります)等気になっております。
キャビネットをいれない場合は洗濯機の上に開き戸のキャビネットを設置して、そこにタオルバーというものを設置しようかと思ってます。こちらについても使用されている方がいらっしゃればアドバイスを伺いたいです。

ちなみに洗面台はTOTOのNEWコンポーネント・J(スタンダードシリーズ)かINAXのエルシィで考えています。

よろしくお願いします。

現在設計中です。
洗面台を決めなければなりません。広さは洗面所兼脱衣所で一坪。洗濯機も置きます。風呂場の入口の関係で洗面台と洗濯機を並べて置く以外に方法がありません。

洗濯機を置いて余るスペースは約1000mmです。洗面台を900mmのものにするか、洗面台を750mmにして250mmの収納キャビネットを置くかで迷っています。洗面所にはタオル類を収納したいと思っています。
750mmだと狭いのかな~と思うのですが、結局洗面ボウルの大きさは変わらないので大して気にならない?洗面台と洗濯機の間に背の高...続きを読む

Aベストアンサー

結論から言うと750の方が良いと思います。当店で同様なケースの場合、洗濯機とのスキマ250mmに引き出し式の収納を設置しました。洗濯機や洗面台のフロアキャビネットのH800くらいまでがデッドスペースとなるので引き出し式にしました。当店のホームページのビフォー・アフター写真館の水廻りのコーナーに施工例があります。

参考URL:http:/smileplaza.web9.jp/

Q薄い鉄板をできるだけ早く錆びさせる方法ってありますか?

家に厚さ4mmくらいの鉄板があるんですが、サイズが大きいため、粗大ゴミにだすと代金をとられます。

そこで、ぼろぼろに錆びさせて細切れにして、不燃ごみで出そうとおもいます。

鉄を早く錆びさせる方法ってあるもんですかね?

誰か分かる人は教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

おはようございます。

早急に・・・と言うのなら、鉄板は酸素バーナーで焼くと、早く錆付いてボロボロになるのですが・・・
4ミリくらいですよね?どの位大きさかは分かりませんが、金ノコなどで扱いやすい位に切ってバーナーでなまして、柔らかくなったら金槌などで小さくたたむ・・・と言う手もあります。いっそ男手のある場合は、金ノコでサイズまで切ると言う手もありますね。(その後の筋肉痛は如何ばかりか・・・と思いますが(苦笑))

普通のお宅では若しかしたら難しいかもしれませんが、そう言うやり方もあると言うことで・・・ご参考の一部に加えていただけたら幸いです。

Q新築時、土地の溝蓋に鉄板は敷くのが普通でしょうか?

こんにちは、現在新築中の者です。
造成を済ませ現在新築中です。
造成は当方で手配して、その後の家に関することは大手ハウスメーカーが担当しています。

隣接する道路と土地との間に60cm程の溝がありますので
造成時、最初にコンクリートの壁を作り、コンクリート&グレーチングの蓋をかけてから土を入れる作業をしていました。
溝蓋をかけた後に鉄板を入り口に敷いていたので不思議に思い業者に尋ねたところ、
せっかくかけた新品の蓋の上をダンプや業者のトラックなどが通ればタイヤの黒い後が付いたり蓋が欠けたりする可能性があるのでどこの現場でも必ず鉄板の下に木等を入れて直接溝蓋を踏まないようにする為に敷くと言われて、そこまで気を使っているのか~って感心していました。
鉄板費用も見積もりに入ってると思いますがその気配り?に感心しました。

ですが、造成が終わり現在ハウスメーカーが着工しているのですが
鉄板を敷かず溝蓋の上を普通に業者の車やダンプ、トラックが出入りしているのでせっかく造成時、鉄板まで敷いてもらっていたのに
すでにタイヤの黒い後や、溝蓋の淵の辺りが何箇所も欠けています。

小さいことを気にするタイプではありませんし、数年自分が使っていれば汚れも当然付きますので本来なら気にしないと思いますが
造成の方の話を聞いて実際そうやって作業している姿を見ただけに
悲しい思いをしています。

そういえば、どこの工事現場でも出入り口に鉄板を敷いているなと感じたのですが、普通は敷くものなのでしょうか?

現場監督に聞いてみようかと思いもしながらどちらが普通かわからないのでひょっとして恥をかくかもと思い、聞けずにいます。
業者の方のご意見よろしくお願いします。

こんにちは、現在新築中の者です。
造成を済ませ現在新築中です。
造成は当方で手配して、その後の家に関することは大手ハウスメーカーが担当しています。

隣接する道路と土地との間に60cm程の溝がありますので
造成時、最初にコンクリートの壁を作り、コンクリート&グレーチングの蓋をかけてから土を入れる作業をしていました。
溝蓋をかけた後に鉄板を入り口に敷いていたので不思議に思い業者に尋ねたところ、
せっかくかけた新品の蓋の上をダンプや業者のトラックなどが通ればタイヤの黒い後が付いた...続きを読む

Aベストアンサー

一般的にですが、
造成時点で出入りする車両・機械と
建築時点で出入りする車両・機械とでは、
重さ(=与えるダメージ)が違いますので、
造成時点で養生するのは当然です。
造成工事の引き渡し前に
造成の施工主に収める成果物を破壊させる訳にも行きませんからね。

(開発業者に)造成の引き渡し後、建築工事が始まりますので、
建築時点での養生はケースバイケースです。
建設業者は側溝等は公共物だとの認識ですので、
気を使わない業者が居ても不思議では無いです。
まーそれでも、欠けたり歪んだりしてクレームになり得るので
養生するに越した事はありません。

実際歪んだり欠けたりしてるなら、養生不足だとは思います。
業者に注意を与えても全く不自然ではありません。

欠けた所・歪んだ所の補修と養生を求めれば良いと思います。
(公共物の管理者に苦情を言われても困りますしね)


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