痔になりやすい生活習慣とは?

現在CBR400RR(NC29)を保有しております。

1年ほど乗れないため週1程度でアイドリングを30分程度しております。
このことに関してお聞きしたいことがあるのですがお詳しい方や経験者の方おりましたらご教授頂きたくお願いします。
・アイドリングだけではオイルポンプが回らず油圧が低いため特にエンジンヘッドのカム周りへオイルが回らず”カムかじり”を起こしやすいと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

・またアイドリングをする際にはCBR400RRでは1300回転程度ですが3000回転まであげると油圧が高くなり良いと雑誌に書いてあったのですがCBRも3000回転にした方が油圧が高くなりますか?

上記の2点に関して知っているお方おりましたらどうぞご教授ください。
お手数ですが宜しくお願いします。

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A 回答 (4件)

私のZRXもそうでしたが(確か6万キロ走行後ですけど)、ニンジャからの進化系エンジンすべてカジリは当たりえの様です。



他のエンジンでは知りませんが、上記は構造的な欠陥としてある意味有名です。
ニンジャ系では有名なチューニングショップ店主曰く『カジってないの見た事ない』と直に伺った事もあります。

自動車&機械工学齧った程度の私の知識では、アイドリング放置は過酷な状況と思っております。(無負荷・オイル偏り・油圧弱・無風)

とはいえ、動かさないのが一番過酷な状況なので・・・難しいですね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすいません。

ニンジャ系はかじりが多いんですね。。

>(無負荷・オイル偏り・油圧弱・無風)
まさにアイドリングだけだとこの悪い要素ばかりですね。

オイル偏りに関してはセンタースタンドを購入してなんとかしようと思いますが無負荷・油圧弱・無風にかんしてはどうしようもないですね。
やはり乗ってあげるのがベストなんですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 11:21

本当です。


私の依然乗っていたバイクがカジりました。
バイクのオイルポンプはぎりぎりの設計なので仕方が無いと思います。
そのメーカー毎のエンジンの性格も有りますので一概には言えませんが高性能エンジンだと可能性は高くなると思います。
カジったバイクはカワサキのGPZ1000RX、約25000kmです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすいません。
回答ありがとうございます。
やはりかじりますか。カワサキ車種は多いようですね。

お礼日時:2009/07/03 11:16

本当です。


カワサキの車種だったらしいのですが、サイドスタンドを立ててアイドリングをしていたらカムがかじっていたそうな・・・。
しかも位置的に決まって○番シリンダー(詳しくは忘れました)
サイドスタンド立てる→車体傾く→オイルも偏る→カムかじり
という理屈ですが・・・。

低回転はカムにとって辛いというのは本当
低回転だとカムがバルブを押す時間が長くなり、当たりが強くなるのでかじりやすいそうです。

しかしアイドリングでもオイルポンプは稼動してますから気にすることは無いですよ。
「カムかじり」の話もカワサキでしか聞きませんし。
ホンダなら大丈夫なのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>サイドスタンド立てる→車体傾く→オイルも偏る→カムかじり
確かにありえますね。CBXもこのような症状が出やすかったため後にセンタースタンド化された?と聞いたことがあります。
スタンドを買って傾かないようにしてかけてやることも検討してみたいと思います。貴重な意見ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/29 00:48

そんなの風評にしか過ぎません。


疑うなら一度ヘッドカバーを外してエンジンをかけてみれば解ります。
カム周辺のオイルポートからオイルが吹き上がって収拾がつかなくなりますから。
第一メーカーがそんな欠陥同然の設計をするわけがない。
アイドリングでオイル切れを起こすようなエンジンならリコール物です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですねホンダのエンジンなので大丈夫だと思います。

お礼日時:2009/06/29 00:45

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Qオイルの油圧低下について

今まで30年間車に乗っていますが警告ランプで油圧低下ランプだけ点いた事がないのですがどうやったら油圧って低下するのでしょうか?

Aベストアンサー

まず、知っておいたほうが良いことは、

油圧警告灯は、オイルの量、すなわち、レベルゲージで測るオイルのレベル(量)については、全く警告を発しません。

どんなにオイルの量が減っていても、ストレーナーがオイルを吸っている限り、油圧警告灯は点灯せずに正常な状態を表示しています。

よって、オイル警告灯が点いていないからといって、それだけに理由で運転席からオイルの量は大丈夫だと安心することは出来ません。

オイルの量は、エンジンに付いているレベルゲージで確認します。(測り方は、下記URL q=2060320の No.4 をご覧下さい。)


ストレーナーとは何かといいますと、エンジンの一番下に付いていますオイルパン部分を取り外しますと、その中で最も下に付いています、金網の付いたオイル吸い込み口です(オイルストレーナー)。
写真は(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2060320)の No.4
図は(http://www.do-da.co.jp/sun-mec/na61/na6_f_1400.html)14-240 のパーツ
ここからエンジンオイルをある一定の量 吸っていれば、警告灯は点きません。


下記No.1様~No.3様のご説明の通りです。

それ以外には、

例えば、エンジンオイルとオイルフィルターを交換してからオイルを規定量測って入れた後(つまり、エンジンオイル交換後)、エンジンを回しますと、しばらくは油圧警告灯が点いています。長くても5秒位でしょうか。正常な場合、その後すぐに消えます。


☆ (後付けオイルクーラー付きなどの場合はこの限りではないかもしれませんが)→、通常は、オイルストレーナーから吸ったオイルはオイルポンプを通ったあとオイルフィルターに行き、オイルクーラー(装着車)に行ってからエンジンに戻ったところにオイルプレッシャーセンサーが付いています。

よって、オイルフィルターやオイルクーラーに(またはその間の配管)穴でも開いてオイルが漏れ出せば、油圧警告灯は点灯します。ラリーなんかでは、ままあることです。ラリーではそのままリタイアでしょうが、ダートトライアルでは走行中は、暇さえあれば油圧警告灯もチェックします(もしもの時は1本目は即リタイアして、直してから2本目にかける。)。



☆ 当方の経験では、当方、古い車が好きですので、海外で暮らしていたころの話ですが、前オーナーが全く手入れをしていないトヨタの3T-GTEUツインスパークエンジンの車を買ってきて、すぐ自分でオイル交換をしました。抜いた古いオイルは特別変でもなく、また、それまでの走りも特別変ではありませんでした。

オイルフィルターはトヨタ純正品ではありませんが、現地トヨタディーラーで入手したものを使い、オイルフィルターレンチはトヨタ純正品のおわん形レンチを使い、1~20Nmが測れるイギリス製のまともなトルクレンチを使って、トヨタの指定する規定トルクでしっかりとオイルフィルターを取り付けました。

オイルは高級品の、エンジンの汚れを良く落とすことで有名なモービル1を規定量入れ、いざエンジンを回してみると、即オイルフィルターが爆発して、ものの数秒で全てのオイルが飛び散りました。

すぐにエンジンを止め、よくよく見てみますと、爆発したのはオイルフィルターの金属ケースではありませんでしたが、オイルフィルターのパッキンが完全に外れ、ドロドロのフルーチェ状態(色は真っ黒ですが)になったエンジンオイルが全て流れ出ていました。


何が言いたいかといいますと、オイルフィルターは、きちんと正しく取り付けていても、このようなトラブルに逢うものなのですね。

通常は、オイルフィルターの中にも万が一のバイパス機能が付いていますし、車によってはたいてい、リリーフバルブ(バイパスのようなもの)が付いているのですが、
しかし、オイルがフルーチェ状態になってしまっては、どれも役には立たず、結果、オイルフィルターのパッキンが外れて、ものの数秒で全て漏れ出てしまうということが起きるのですね。

これを読んで、車に詳しい専門家のかたのほうが驚いて、またとても参考になっているのではないでしょうか。

手入れのされてこなかった車のオイル交換なんて、よくする作業ですよね。

洗浄作用の強い 良いオイルに交換することによって、まっさらな新品のオイルが一瞬にしてフルーチェ状態になってしまい、そしてオイルフィルターのパッキンまで外して爆発してしまうのです。

当方の経験では、たまたまエンジンの汚れがあまりの悪い状態でしたので、走り始める前に爆発しましたが、もしこれがもう少しだけ綺麗なエンジンの状態でしたら、パッキンが爆発することは走行中に起きたのでしょうね。

このような時、油圧警告灯に早く気付くかどうかが、安全の分かれ道になるのでしょうね。


最後に、ネット上におもしろいページがありましたので、参考になるかどうかは分かりませんが、載せておきます。
(http://homepage2.nifty.com/~hassy911/itsau.html)



☆ 上記URL q=2060320の No.4 のURL ホンダのページが変わっていましたので、現在は(http://www.honda.co.jp/manual/mente/seibi1.html)です。

最近気付いたのですが、ある車では、エンジン始動前ではオイルレベルが測れないことがあるということが分かりました。
上記URLでもホンダのサイトでも、エンジン始動前が良いだなんて書いてありますが、ある車の場合、エンジン始動前では全く測れませんでした。
なんだか狐につままれたような感じでしたが、本当です。
当方は沢山車を持っていますが、この間、その内の1台のオイルレベルを測ろうと思いましたところ、エンジン始動前では、どうやっても測ることができません。
感じとしては、“これでもかっ” てほどにオイルが入っている感じです。
え~えっ?って感じで、でも一応(昨日もちゃんと走ってたし)エンジンをかけてみてしばらく暖めてから、止めてまたしばらく冷まして、そして測り直したら、きちんと測ることができました。
オイルの量は、ちゃんと規定量でした。
そのようなこともあるのですね

その時のコンディション

車両とエンジン:1991年式FF車 4G6○ エンジン (三菱)
オイル交換日:前日に正規ディーラーにてフィルターとともに交換
エンジンオイル:純正オイル
測った時の気温:24.3℃

まず、知っておいたほうが良いことは、

油圧警告灯は、オイルの量、すなわち、レベルゲージで測るオイルのレベル(量)については、全く警告を発しません。

どんなにオイルの量が減っていても、ストレーナーがオイルを吸っている限り、油圧警告灯は点灯せずに正常な状態を表示しています。

よって、オイル警告灯が点いていないからといって、それだけに理由で運転席からオイルの量は大丈夫だと安心することは出来ません。

オイルの量は、エンジンに付いているレベルゲージで確認します。(測り方は、...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Q走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

先日、レッドバロンで54,500km走行の2001年モデルのカワサキZRX1200Sを見つけ
外観は年式の割に綺麗だったのですが走行距離が多いのが気になります。
走行距離5万Km超えたバイクの場合の機関の消耗部品(クラッチ・セルモーター等々)の心配について聞いたところ販売員は「リッターバイクでは今までにクラッチの交換作業依頼は受けたことがない!」とのことでしたが実際はどうでしょうか?
クラッチは運転の仕方(半クラの多用・街乗りメイン等々)で変わると思いますが・・・

Aベストアンサー

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペンションでしょうかね。
前後ブレーキキャリパーは定期的にOHしないとフルード漏れを起こして危険ですし、レバー側もタッチがおかしくなっていればマスターごと交換するしかないでしょう。
前後のサスペンションもダンピングがかなり落ちているはずです。FフォークはOHしてできればスプリングも新品に交換、リアサスは非分解式ですから純正であれ社外品であれ新品交換するしかありません。

また、チェーンと前後スプロケットもそろそろ交換時期のはずです。

エンジンは早いタイミングだと6万Km前後から異音や不具合が出てくることが多いようです。このエンジンはかなりの確率でIN側カムのカジリを起こしますから、そうなったらカムを交換です。カムチェーンはよほど荒く扱われていなければ7~8万Kmくらいまではもつはずですが、交換となったら腰下までバラすことになりますからかなり大掛かりな作業でお金もかかります。


ブレーキキャリパーやFフォークのOH、チェーン&スプロケ交換などがすでに行われていればラッキーですが、そうでなければそれなりにお金がかかりますね。
エンジンは今現在調子が良ければすぐに動向ということではないにせよ、ここから2~3万Km以内で確実にOHをしなければならなくなるでしょう。

逆にそういったメンテナンスを必要に応じてしっかりしてやれば、まだまだ快調に走ってくれると思います。ZRXのエンジンはもともとZZRのエンジンがベースなので流用チューンできるのが魅力ですね。

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペン...続きを読む

QGPZ900R ニンジャ エンジンオイルのお勧めは?

先日、バイク用品店へ行ったら種類が多くて選べませんでした。
これからの寒い時期にお勧めのエンジンオイルを教えてください。
2.7Lで8000円以下でお願いします、高いと買えませんので・・・
それでは宜しくお願いします。
※A11逆車ノーマルです。主に町乗り(20キロ弱)で使っています。
 めったにスピードを出す事はありません。

Aベストアンサー

私のGPZは特に夏冬でオイルの番手を変えることはしてないですね。
GPZに限らず、液冷バイクはサーモスタットがあるため、ある程度はエンジンの温度が上がりますからね(上がらない場合はガムテですが)。

で、いま使っているのはモチュールの「5100 4T 10W-40」です。ちょっと固めのオイルで面圧とかは良さそうですが、ちとギアとかの操作が硬くなったりとかします。お値段は¥1.500.-/リットル意程度じゃないかと思います(バイク屋で替えてもらってるので細かいとこわかんなくて申し訳ない)。

あと、前に使っていたのがホンダの「UlTRA G2 10W-40」でした。なにがいいといったら、コストと性能のバランス、ということに尽きます。お値段は¥1,365.-/リットルです。ただ、モチュールに比べて熱に弱いのと、一回熱にやられてしまうとちょっと性能が落ちてるっぽいのがネックですが、柔らかめなので街乗り中心ならお勧めだと思います。

それから、自分は使ったことがないのですがカワサキの「カワサキT4 10W-40」はZ1000(水冷)に乗っている人が使っていて、モチュールより良いかも。。。とは言っていました。これは¥1,500.-/リットルですね。

まぁ純正の粘度指定が10W-40なので、この範囲で予算にあう2輪用オイルを選べば大ハズレはないと思いますよ。

以上参考になれば幸いです。

私のGPZは特に夏冬でオイルの番手を変えることはしてないですね。
GPZに限らず、液冷バイクはサーモスタットがあるため、ある程度はエンジンの温度が上がりますからね(上がらない場合はガムテですが)。

で、いま使っているのはモチュールの「5100 4T 10W-40」です。ちょっと固めのオイルで面圧とかは良さそうですが、ちとギアとかの操作が硬くなったりとかします。お値段は¥1.500.-/リットル意程度じゃないかと思います(バイク屋で替えてもらってるので細かいとこわかんなく...続きを読む

Qタペット音というのでしょうか?エンジンがカチカチいいます。

ボルティに乗っています。
最近気づいたのですが、エンジンの回転にあわせてカチカチ
聞こえています。
色々調べてみたところタペット音というのが一番近そうな
感じなのですが、これはもう寿命ということなのでしょうか?

また、このまま乗り続けると危険な壊れ方をするものなのでしょうか?(バイクが吹っ飛ぶとか)

あまりこういったことに詳しくないのでドキドキして乗っている
状態です。(通勤で使っているのでどうしても乗らないといけない)

詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

Aベストアンサー

タペット音だとしたら帰宅途中にでも早めにショップで診てもらったほうが良いと思います。
軽い症状でしたら調整で直る場合”も”あります。

完全に壊れてしまうとエンジン内部の他の部分にまで傷とかがつき修理費も高くついてしまうと思われますので早めの修理(調整)が必要ですね。

QZRX1100のリア170を180にすると・・・

現在フロント120/70-17 リア170/60-17を履いています。
これにフロントそのままでリアを180/55-17にすると
やっぱり乗り味がおかしくなってしまうでしょうか?
180でしたら部品店に行くと前後セットで安く売られていますし
チラシをみても値段のとこには120/70-17、180/55-17が
基本のようにかかれていて170のことをチラシで見かけません。

もし5.00のリムに180履かせてもいけそうならいいんですが
情報お持ちの方おられましたらよろしくお願いします。

Aベストアンサー

私の経験だとワンサイズ程度ならたいていのバイクで行けるはずですが
正確なことは解りませんのでバイク家なりショップなりで聞いてください。

タイヤサイズを大きくすると後からの見た目がよくなりますが
倒し込みに力がいるようになります
今までハンドルだけで曲がっていけたところが外側の股で引っ張るよう(引き倒すよう?)にしないと曲がらなくなりました。
慣れの問題程度なので1~2日乗ると気にならなくなりますがw

あと多少のグリップ感が良くなるらしいですが
私には解りませんでした。w

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Q6ヶ月放置バイクのクランキングはカムかじりの原因になりますでしょうか?

バイクを保管して6ヶ月になります。車種はCBR400RRです。

保管状況としては外装にはワックスがけフォークやフレームにはシリコンスプレーを塗布してバッテリーは外しカーバーをかけ保管しております。

最近エンジン内部の錆びが気になりだしプラグホールからオイルを垂らしクランキングさせようと思ったのですが、カムヘッドのオイル下がりが気になりいきなりクランキングさせていいものか心配です。
このことに関して質問があります。

(1)やはりヘッドカバーを空けてオイルをカムに塗布することまでやったほうがいいでしょうか?それともそこまでしなくてもドライスタートでのクランキングでも大丈夫でしょうか?

(2)エンジンオイルは交換してからクランキングしたほうがいいでしょうか?梅雨の時期に30分ほどアイドリングさせたためその湿気が気になります。オイルが白くにごっていたなんて事がないといいのですが・・・。

(3)また交換する新品のオイルは安い車のエンジンオイル(鉱物油や部分合成油等)でクランキングしてはだめでしょうか?乗り出しの前にはバイク用のオイルに交換するつもりです。

お詳しい方おりましたらお手数とは思いますがぜひご教授宜しくお願い致します。

バイクを保管して6ヶ月になります。車種はCBR400RRです。

保管状況としては外装にはワックスがけフォークやフレームにはシリコンスプレーを塗布してバッテリーは外しカーバーをかけ保管しております。

最近エンジン内部の錆びが気になりだしプラグホールからオイルを垂らしクランキングさせようと思ったのですが、カムヘッドのオイル下がりが気になりいきなりクランキングさせていいものか心配です。
このことに関して質問があります。

(1)やはりヘッドカバーを空けてオイルをカムに塗布することまでや...続きを読む

Aベストアンサー

相当に心配性の方ですね。オーナーであるあなたの考え方次第ですが、そこまでやる人もそこまで考える人もあまりいないでしょう。

そんなことを考え出すとカムだって錆びるかも知れないからはずして油につけて保管したらどうでしょう。カムも錆びないしバルブスプリングだってカムに押されて縮んでるものとそうでないものが混在しているのでへタるのを防止できるかもしれません。
前後サスだって常に荷重がかかってるからフレームを宙吊りにしておいた方がいいだろうし、キャブのダイヤフラムだって劣化して穴が開くかもしれないからはずしてシリコングリスに漬けておいたほうがいいかもしれないしなど、どんどん心配になって来ませんか。

ここからが回答ですが、シリンダーの防錆をしたいけどクランキングが心配ならシリンダーの中に油をたらし、ギヤを6速に入れてゆっくり押してはいかがでしょう。セルより明らかに遅いからかじりも心配ないと思いますけど。

QGPZ-900Rの最高速

GPZ-900Rに乗りたいと思っているのですが、この単車の最高速度はノーマルで240キロと聞いています。現在の最新SSリッタークラスでは余裕で300キロを超すものがほとんどです。SS600クラスでも280キロ後半は出るらしいのですが、GPZ-900Rで300キロを出せるでしょうか。180馬力まで上げるのに200万円はかかるらしいのです。200万円出すのなら最新SSを買ったほうが得なのでしょうが、最新SSを買ってとしても、数年後にはすぐに新型が出ていて、それが気に入らないのです。そうなると旧車系を買っていじった方がいいと思うのです。そこで皆さんの意見を参考にしていきたいのです。
(1)最新SSを購入し、お金をかけずに速さを求めるか、GPZ-900Rを購入し、こつこついじっていくか。
(2)GPZを購入したとして、軽量化はどこまでいけるか。
これ以外でもいいのでアドバイスがあれば聞かせてください。

Aベストアンサー

フルチューンのKawasaki ZX-14に乗ってる者ですが、
最高速を求めていられるようですが、一般公道で試せる場所もなく、サーキットで、走行されるのでしょうか?
サーキットでも、300km/hを出せる場所は、非常に限られていると思いますが、第3者の意見として書かせてもらえば...
GPZ-900Rをフルチューンする場合、フレームの補強も必要になるために、多分200万位かかると試算されたのでしょうが、はっきり言って、バランスが悪くなって、振動の問題や、エンジンの短寿命化で、メンテナンスにコストがかかり過ぎて、実用的ではないと思います。
最高速を求めるのであれば、Suzukiの隼、Kawasaki ZX-14は、簡単なECUのチューンで、軽く330km/hは出せて、安定して走行できますが、リッターバイクではレースならいざ知らず、一般公道では、車重が不足して強い横風等で姿勢が乱れやすく、ツーリング等で使用するには、不安があります。

>>(1)最新SSを購入し、お金をかけずに速さを求めるか、GPZ-900Rを購入し、こつこついじっていくか。
この選択肢では、最新のSSを買った方が、短期、長期、車検を考えても良いと思います。
どうしても旧車で馬力を求めたいのなら、コンプリートのレーシング・エンジンを買って、載せ換えてしまう方法をお勧めします。(だいたい120万円位だと、思いましたけど...)

>>(2)GPZを購入したとして、軽量化はどこまでいけるか。
エンジン・チューンを考えているのなら、色々とパーツを変えても、補強も必要になるので、オリジナル・フレームでは、結果的に5、6Kgの軽量化しかできないと思いますよ。
金に糸目を付けなければ、チタンとカーボンでフレームから、カウルまで作れば、総重量で150kg程度にはなりますよ。

個人的な意見ですが、数年後にはすぐに新型が出ていて、それが気に入らない(この気持は、解ります...)のであれば、2年毎に新車に乗り換えるのが、ベストでしょう。
旧車を購入して改造費に200万かけられるのであれば、その後のメンテナンス費用も考えれば、無理なく出来ると思いますよ。
現行のリッター・バイクで、160ps程度の馬力のあるモデルは、高回転を多用すると、思っている以上にエンジンの劣化が激しいので、メンテナンス・コストは、ノーマルでも考えておいた方が良いと思います。
自分は、スペアでエンジンを2基持っていて、10000kmでオーバーホールしてますが、かなりコストが、かかりますね...
それから、タイヤはあっという間に無くなるので、タイヤ屋さんの知り合いを、作っといた方が良いですよ。

最後に、一般公道では、安全運転でお願いしますね...

フルチューンのKawasaki ZX-14に乗ってる者ですが、
最高速を求めていられるようですが、一般公道で試せる場所もなく、サーキットで、走行されるのでしょうか?
サーキットでも、300km/hを出せる場所は、非常に限られていると思いますが、第3者の意見として書かせてもらえば...
GPZ-900Rをフルチューンする場合、フレームの補強も必要になるために、多分200万位かかると試算されたのでしょうが、はっきり言って、バランスが悪くなって、振動の問題や、エンジンの短寿命化で、メンテナンスにコス...続きを読む

QGPZ900Rのオーナの皆様(特に首都圏)へご質問

GPZ900Rを入手して、1ヶ月強(1500km走行)経ったリターンバイク乗りです。
当時憧れたバイクをようやく手に入れて、楽しく愛車で走っております。

今回質問したいのは、愛車の持病とも言える冷却系の悩みです。
具体的には
10分程度、渋滞路にはまってしまい、
水温計が時計の針で言う「12:30-1:00」の辺りになってしまうと(レッドゾーンは2:00)、
ラジエター液がサイドカバーのタンクから噴出してしまう事です。

たかだが、10分渋滞しただけで、ラジエター液がゴボゴボ(100cc程度)噴出してしまうようでは、気づいた時にはラジエター液が空っぽでは大変です
それも2-3月でこんな調子ならば、真夏なんて考えるだけでも。。。。。。。

オーナーの皆さん(特に渋滞路によく出くわす首都圏の皆さん)
どうやって対処しています??
それともラジエター液のリバースなんて愛車だけ???
リザーブタンクにはLowレベルしかラジエター液は入れていません

オーナーの皆様の体験談、対処法など教えてください


※サーキットを走ったり、チューニングをする予定はないので
大きなラジエターを取り付けたりする気はありません

GPZ900Rを入手して、1ヶ月強(1500km走行)経ったリターンバイク乗りです。
当時憧れたバイクをようやく手に入れて、楽しく愛車で走っております。

今回質問したいのは、愛車の持病とも言える冷却系の悩みです。
具体的には
10分程度、渋滞路にはまってしまい、
水温計が時計の針で言う「12:30-1:00」の辺りになってしまうと(レッドゾーンは2:00)、
ラジエター液がサイドカバーのタンクから噴出してしまう事です。

たかだが、10分渋滞しただけで、ラジエター液がゴボゴボ(100cc程度)噴出してしまうようでは、気づ...続きを読む

Aベストアンサー

ニンジャは何台も診ましたが、この時期にそれはありえないです。
電動ファンは回っていますか?
直管マフラーなんて入れていないですよね?
ラジエターキャップはちゃんと圧がかかりますか?

それは、トラブルが起きています。


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