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H7年型レビンAE111、BZ-G、5速、SSサスタイプに乗っています。1.5~2年おきに車検屋で粘度指定はせず(おまかせ・信頼で)ミッションオイル交換をしてきましたが、事情で今回はYHで店頭陳列品の中(FF用だと75-**と80-**の2種類【各1Lタイプ・2Lタイプあり】しかなかった、選択はお客様でと言われた)から自分で選んで交換してもらおうとしています。固さ・フィーリングの違いだけで特有型番にする必須性迄はないようですが...どなたか詳しい方、どの位量を要するかと併せてお勧めの粘度をご助言下さい。ちなみに当方は茨城県上方で真冬朝はかなり冷えます、走行開始前暖気は5分位しかとれません。

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A 回答 (3件)

補足ですが、ヘリカルLSDは手で回しただけでは全くわかりません。


手で回した時の挙動はオープンデフそのままです。
一応コーションプレートのアクスル欄を読めば判別は出来るのですが、あえて解説はしません。
トヨタのディーラーに持ち込んで「LSD付きかどうか」を問い合わせてみてください。

で、そもそもですが、ヘリカルLSDは特にミッションオイルにこだわる必要はありません。
一般的な機械「摩擦式」LSDのような「クラッチ」は存在せず、本当にギアだけですので、一般的なデフオイルで大丈夫です。
要は純正LSDが有ろうが無かろうが、オイルに違いは無いという事です。
心配であればLSD対応オイルを入れておけば問題ありませんが、峠やサーキット走行などの高負荷運転でもなければ、「純正のミッションオイル相当品」で結構です。
ヘタに固いオイルを入れてもデメリットが増えるばかりで、特にメリットはありません。
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SSSモデルは、純正でヘリカルLSDが入っている可能性がありますので確認が必要です。

LSDが入っていたら、オイルはLSD対応と書いてあるものを使用するのが無難です。
前輪の片方をジャッキアップしてタイヤを手で回してみて(ニュートラルにしておく)、回ったらLSDなし、回らなかったらLSDありです。

粘度・銘柄はFF用であれば、どれを選んでも大して変わりませんから、パッケージを見て、気に入ったものを使われると良いでしょう。
確か、純正は75W-90だったと思います。

規定量は、LSDあり1.8リットル、LSDなし1.9リットルです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、遅れてすみません。詳しいですね、業界の方ですか?

お礼日時:2009/07/08 20:12

機械式LSDとか特殊なミッションを組んでいる、サーキットを走る、がなければ選択に神経を使う必要はありません。


私もトヨタのFFMT車に乗っていますが、75W-90の量販店においてるようなものを使っていますが、特に問題はないです。

>走行開始前暖気は5分位しかとれません。
停車での暖気ではミッションは暖まりません。温まるのはエンジンとラジエーターだけです。
ミッションを暖めるには走るしかないので、走り始めはゆっくり走ってりましょう。
冷えた状態ではいろんな所に負荷が大きくかかりますので。
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この回答へのお礼

遅れてすみません、ありがとうございます。14年経過車で、デフ異音(車検屋氏同乗試走で指摘された、ロアアームを交換した、7万)等、目にみえて?劣化の進む骨董品です。エンジンも重くてなかなか今ではふけません。しかし踏めば(当たり前?)トルクはあります。職場でももの珍しげにみられる車です。

お礼日時:2009/07/08 20:18

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QAE111 レビンorトレノ BZ-GorBZ-R?? 他インプレくださいっ

こんばんは。
今回車を買おうと思っています。

ここでもいくつか質問させていただき、AE111型レビントレノにしようと決めました。
6MTや表に出ていないファインチューニングに魅かれて後期型にしようと思っているのですが・・・
BZ-RVは抜きにして、4AG搭載のBZ-RとBZ-G・・・いまいち違いがわからないのですが、BZ-Rが上級グレードで、スーパーストラットやアルミ、大型リアスポを装備という感じであってるんでしょうか?

その際、特にスーパーストラットかノーマルストラットかが違うのが大きいと思うのですが・・・
ぶっちゃけ、BZ-RとBZ-G、どちらがお勧めでしょうか??

また、レビンとトレノ、中身は同じですが外見が違いますよね。
で、エアロパーツなどは同じくらい出ているんでしょうか?レビンのほうが出ている、トレノのほうが出ている、というのはありますか?

もう1点だけ・・・。オーナー様or元オーナー様にお聞きしたいのですが、トランクスルーか可倒式リアシートはあります?
もしあれば、キャリアなしでスノボがのるかも教えていただきたいのですけど・・・。

上記3点、どうぞよろしくお願いいたします!

こんばんは。
今回車を買おうと思っています。

ここでもいくつか質問させていただき、AE111型レビントレノにしようと決めました。
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その際、特にスーパーストラットかノーマルストラットかが違うのが大きいと思う...続きを読む

Aベストアンサー

NO.2の128yenです。

BZ-RとBZ-Gでは、ブレーキローターの径が異なります。
たしかBZ-Rでは、SWのMR-2と同じだったと思います。
なので、ブレーキはオーバースペックなのかもしれませんが、
私の車の場合、最初の遊びが大きいのでフィーリングがよくありません。
踏めばちゃんと効くので問題はないのですが・・・
(個体差があると思いますが・・・)

カタログがあったので、調べてみましたが、
BZ-Rは6スピーカー、BZ-Gは4スピーカー(おそらくツィーターの有無?)、
BZ-Rはパワステの系統が異なるようです。
スーパーストラットはハンドルが重いので、油圧の低い低回転でも
リニアにステアリング操作ができるように強化?しているみたいです。
あとはサイドステップが標準かオプションかだけですね。

LSDはネットで調べてみると、純正とTRDでは全然違うらしいです。
ただそう感じている方はおそらくサーキットで走ったりしていると思うので
そのインプレだと思います。

6速についてですが、結構面白くて2000回転だと
1速:約10km/h
2速:約20km/h
3速:約30km/h
4速:約40km/h
5速:約50km/h
ととても、規則性があるので、6速は60kmと思いきや
6速:約65km/h(3000回転で100km/h)

ちなみにAE92に乗っていた時は5速3000回転で、
90km/h弱だったので、6速は高速での燃費向上のため
って感じかもしれません。


打倒TYPE-R頑張って下さい!
私は飛ばす事には興味がないので、打倒ミゼット2あたりでしょうか?(^^;;

NO.2の128yenです。

BZ-RとBZ-Gでは、ブレーキローターの径が異なります。
たしかBZ-Rでは、SWのMR-2と同じだったと思います。
なので、ブレーキはオーバースペックなのかもしれませんが、
私の車の場合、最初の遊びが大きいのでフィーリングがよくありません。
踏めばちゃんと効くので問題はないのですが・・・
(個体差があると思いますが・・・)

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Qお勧めはどれでしょうか?AE111レビン,DC2インテグラ,E-ST202セリカ

ycqxs765です。
前回ご回答いただきまして、ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。

車購入予定のため質問です。面白くて楽しい車を探しています。町乗りにて面白い、週一、軽く山道をワインディング程度で、たまに攻めます。
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DC2インテグラのSiR-Gがよいのですが、また高く感じます。70万円前後で走行9万KM。

AE111レビンはSSが入っていてLSDも入っているようです。エンジンの吹き上がりを知りたいです。

E-ST202セリカは重そう、、、なのですが、いかがなものでしょうか?2000CCで180PS、、、吹き上がりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

 初めまして.
 私は現在E-ST202(SS-3)に乗っております.後期型ですので,200馬力とちょっと書かれている車種とスペック値がわずかに上昇していますので,参考程度にお願いします.
 乗っていて,ノソーと重く立ち上がって,なかなか吹けあがらないのは感じていましたが,プラグ&エアクリ&マフラーを交換したところ,物凄く吹け上がるようになりました.(恐らくですが,プラグが一番効いていると思います)私の場合は偶然うまくバランスが取れただけかもしれませんが,かなりいい感じに吹き上がります.
 この意見が参考になれば幸いです.失礼します.

Qクラッチを踏み切らないでもシフトチェンジができる?

中古車で購入して、まだ4000キロぐらいです。車種はAE111 BZ-R クラッチは交換後6万キロ目ぐらいです。クラッチについて質問があります。よろしくお願いします。

・黒が踏んでない状態、オレンジが半クラッチ、青が完全に踏み切った状態です。そして赤の所までしか踏まないでもシフトアップができてしまいます。
クラッチを踏み切るのと変わらなくスムーズにシフトは入ります。

・例えば坂道とかの信号で止まった時に、発進の際2000回転ぐらいで半クラすると思いますが、半クラ2秒目ぐらいでクラッチからキュルキュルと言うか、キーと言うかそんな音が聞こえます。
その音が聞こえるのが嫌でクラッチを早めに離すか、回転数を低めにするとエンストしたりします。

・全開加速して、1速8000回転→2速に入れて少しホイールスピンして8000回転ぐらいまで回して、あー楽しかったって一段落つくと、ガソリンの匂いとは違った匂いがしてきます。クラッチはドン繋ぎしています。クラッチの焦げた匂いでしょうか?

シフトアップの時普段は半クラは使いませんが一気にドン繋ぎではなくて気持ちゆっくり足をあげています。多分0.5秒ぐらいです。

質問が多くて文章がまとまりませんがよろしくお願いします。

中古車で購入して、まだ4000キロぐらいです。車種はAE111 BZ-R クラッチは交換後6万キロ目ぐらいです。クラッチについて質問があります。よろしくお願いします。

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クラッチを踏み切るのと変わらなくスムーズにシフトは入ります。

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Aベストアンサー

運転が、特にシフトチェンジがお上手なのでしょう。

回転と車速が合えば
クラッチを踏まなくてもスムーズに綺麗にシフトチェンジが出来ます。

試しに
3速で、スロットル開度5%程度で巡航しならがら
シフトレバーをN方向へ軽く力を入れて保持して下さい。
そこでアクセルと、スッと抜いて下さい。
サッと綺麗にギアが抜けてNに入ります。
当然この間クラッチは踏んでいません。
そして
その続きで
今度は軽くシフトレバーを4速の方向へ押し当てて下さい。
徐々に回転が下がってきて
有る箇所で
何の抵抗もなく、スゥッと綺麗に4速へ入ります。
もちろんクラッチペダルは踏んでいません。

回転と速度が合えば
クラッチを踏まずにスッと綺麗に抜けて
また、スッと綺麗にはいるのがミッションです。
バイクではごく普通に行われる操作で
特にサーキットで使う人間は多いです。
(タイムが飛躍的にアップするので)

つまり、クラッチ操作に於いて
極めて自然に、回転と車速が合うような操作を行えば
クラッチペダルを踏み切らなくても
3割程度の踏み込みで綺麗にシフトチェンジ出来るのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

半クラらは皆さん仰る通り
一瞬で十分です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>クラッチの焦げた匂いでしょうか?

クラッチがノーマルなのでしょう。
ノーマルは大変弱いので
全開走行に堪えられません
ですから滑り気味になって
焼けてくるんです。

シングルで良いので、スポーツクラッチにしてみて下さい。

半クラも無くなるので
より運転がお上手になられると思います。

運転が、特にシフトチェンジがお上手なのでしょう。

回転と車速が合えば
クラッチを踏まなくてもスムーズに綺麗にシフトチェンジが出来ます。

試しに
3速で、スロットル開度5%程度で巡航しならがら
シフトレバーをN方向へ軽く力を入れて保持して下さい。
そこでアクセルと、スッと抜いて下さい。
サッと綺麗にギアが抜けてNに入ります。
当然この間クラッチは踏んでいません。
そして
その続きで
今度は軽くシフトレバーを4速の方向へ押し当てて下さい。
徐々に回転が下がってきて
有る箇所で
何の抵抗も...続きを読む

QNA車のチューニング

私は今、トレノ(AE111)に乗っています。
最近、漠然とチューニングをしたいと思いました。
加速が早くなったらいいなぁ~と思うのですが効果的なものありますかね?
あと、毒キノコって良いのか悪いのか気になります。
今の車はマフラーを柿本改に替えた程度です。
この手は興味はあるけど知識がないので幼稚な質問のような感じになってしまいましたが、よろしくお願いします。
お勧めのチューニングなんかもあったら教えてください。

Aベストアンサー

NO.5のかたがおっしゃるように、NA車は少しでも体感速度が変ればOKです。
吸排気系でいじるなら、エンジンルーム内の排気管に「耐熱バンテージ、あるいはヒートインシュレターラップ」と呼ばれる耐熱繊維の「包帯」を巻くという方法もあります。排気温度が下がらないので排気の流速アップ、それにともない吸気もスムーズになり、エンジンのふけ上がりがよくなります。エンジンルーム内の温度が下がる、排気の温度低下が防げる分、エンジン始動後、触媒が正常に機能するのも早くなるという副次的な効果もあります。DIYでやる作業としては難度、費用対効果もオススメです。
他の回答者さんもふれていますが、「毒キノコ」はNA車ではおすすめできません。理由はエンジンルーム内の暖まった空気をそのまま吸ってしまうと、密度が減るぶん、パワーダウンするから。hide555さんも聞いたことがあると思いますが「高地だと、NA車はパワーダウンする」「同じクルマでも真夏にやる最高速・ゼロヨンテストの結果は悪い」と同じ理屈のことがおこります。ではなぜターボ車で?というのは、ターボで圧縮するので空気の密度が上がるからです。ノーマルの吸気系が曲がりくねっているので、良かれと思って手をつけがちですが、ラジエター周りをさけてレイアウトされているのはこんな理由からです。
吸気系で手をつけるならK&Nなどの「湿式のエアフィルター」にしましょう。純正のと入れ替えるだけですし、この手の商品は繊維構造の工夫と「オイルの粘度」で細かいゴミはつかまえるので、吸気抵抗は少ないです。私もバイクに使っています。
あとNA車で手をつけるなら「オイル全般」です。エンジンオイルは粘度指数の上の数字は「30」で十分、100%化学合成のを使う前提で「40」どまりと考えましょう。
MT車ならミッッションに「ATF」を使うという手もあります。もともとはF1カーでエンジンに近接したギアBOXが高温になり、ギアオイルが膨張してブローするのを防ぐ手段だったのですが、現在では6速MTでは工場充填オイルとして最初から入れられています。パッケージに表示してある商品は少ないですがレッドラインのATFのように、「GL-4、SAE75w-80相当のギアオイルとして使用可」の表示のあるものもあります。
トライ&エラーでいろいろ試してみるのをおすすめします。名の通ったメーカーの商品ならトラブルはおきません。ただギアオイルについては取扱説明書の要求粘度・グレードを確認してください。ご参考まで。では。

NO.5のかたがおっしゃるように、NA車は少しでも体感速度が変ればOKです。
吸排気系でいじるなら、エンジンルーム内の排気管に「耐熱バンテージ、あるいはヒートインシュレターラップ」と呼ばれる耐熱繊維の「包帯」を巻くという方法もあります。排気温度が下がらないので排気の流速アップ、それにともない吸気もスムーズになり、エンジンのふけ上がりがよくなります。エンジンルーム内の温度が下がる、排気の温度低下が防げる分、エンジン始動後、触媒が正常に機能するのも早くなるという副次的な効果もあり...続きを読む

QAE111 トレノとレビンの違い

トレノを購入しようと思っているのですが、なかなか出てこないのでレビンを買ってトレノ化
しようと考えています。
そこで、AE111 トレノとレビンの違いを教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

AE111後期の場合ですが・・・

レビン・トレノの違いは、フロントバンパー、ヘッドライト、テールランプぐらいです。

テールランプは、交換のみでOKです。
フロントバンパーとヘッドライトを同時に交換すれば大丈夫ですが、
どちらか一方だけを交換した場合、ライトとバンパーの間に
微妙な隙間ができます(私の場合、全然気にならないレベルでしたが)

http://ae111bz-r.sakura.ne.jp/bumper.html

↑ ここにレビンとトレノのバンパーの比較写真があります。


おそらく前期⇔前期の交換も同様だと思いますが、
前期レビンを後期トレノにする場合は、結構大変です。
ヘッドライト&テールライトの配線加工、バンパーもそのままでは付かなかったと思います。

前期は後期に比べて40kg軽いから前期がいいという人もいますが、
エンジン性能(数値上は変わらないが、フィーリングが若干よくなる)がよく
内装も若干改善されているので、年式から考えても後期がいいと思います!

QAE111 BZ-GかBZ-R

今回、購入する予定なのですがトレノの後期 BZ-Gを探しているのですが
少ないのでBZ-Rにしようかと悩んでます。
そこで質問なのですが、SSサスの車高調は高いので
BZ-Rを購入し、Fをノーマルサス化にして車高調を買うか迷っています。
中古でもFSSの車高調は高いですね・・・・

一応LSDと車高調整は入れようかと思っています。

みなさんはどちらが良いと思いますか?

Aベストアンサー

 ANo1です。お礼投稿を拝見しまして再投稿いたします。質問者様の過去の質問も先ほど拝見させていただきました。

 足回り関係はご自身でされると言うことで了解しましたが、茨の道ですねw
 正直、タマ数も少なく乗られている方も少ないAE111型でシビック・インテRを倒すのは尋常じゃなく大変でしょう。過去セントラルサーキットクラスまで遊びの延長で走ったことありますが、あそこでは2LNAのインテR(ちゅ~かホンダ車)はスペックが高すぎるからか、2Lターボ車と同等ランクに振り分けられていました…

 過去の質問を見ていてちょっと気になった点がありまして、老婆心からの提案です。事前に断っておきますが、特に他意はないです。既に知っているよ!と思われるかもしれません。書き込みの内容が質問者様の気に障られたら申し訳ないのです。

 まずはどノーマルで走り込むことですね。もちろん、事前にオイル交換をしたり・追加メーターつける位はしてもいいですが。純正ヘリカルLSDがダメと言う意見もありましたが、必要なら社外つければいいんですよ。最初からあろうがなかろうがどっちでもOKです。

 私の場合ですが、ミニサーキットで走っている時は問題なしでしたが、セントラルを走った際に油温が振り切れました。(130℃は超えてたかな?) 30分×2本の走行だったとは思うのですが、2本目を数周した時でしたね。
 その際に思い知ったのは、車の現在の状態を知ることが大事だと言うことです。追加メーターつけてなければ油温の異常に気づかず、最悪エンジンダメにしていたかもしれません。(その時はシート交換・インチアップ程度で他は純正でした)
 その後、社外のインタークーラーをすぐにつけまして、それ以降は油温異常はでなかったです。
 私の場合はセリカでしたが、同じトヨタ車&販売時期も近いAE111なら似た状態になる可能性も否定できません。

 質問者様はLSD・車高調を検討されているようですが、まず車の特性を知ることから始めるといいかと思います。AE111を手足のように扱えるようになってからいじっていっても遅くはないです。と言うか、いじるのは足りない点を補うためにやるんですから。
 
 言い方は悪いかもしれませんが、格下であるAE111でインテRを倒すのは是非見てみたい所ですので、雑誌等に流されずに頑張って頂きたいです。私の経験もあくまで一例です。色んな意見を見て、ご自身で体験して有言実行される事を願ってます。

 ただ、過去の質問で選択肢にあったレガシィB4のBE5型はターボとなので楽に強化できるのは事実ですが…w

 簡単ですが、失礼します。

 ANo1です。お礼投稿を拝見しまして再投稿いたします。質問者様の過去の質問も先ほど拝見させていただきました。

 足回り関係はご自身でされると言うことで了解しましたが、茨の道ですねw
 正直、タマ数も少なく乗られている方も少ないAE111型でシビック・インテRを倒すのは尋常じゃなく大変でしょう。過去セントラルサーキットクラスまで遊びの延長で走ったことありますが、あそこでは2LNAのインテR(ちゅ~かホンダ車)はスペックが高すぎるからか、2Lターボ車と同等ランクに振り分けられていました…

 過去...続きを読む

QAE111カローラレビンインチアップの適合について

AE111カローラレビンに乗っています。ノーマルのタイヤなのですが、インチアップをしたくなり、いろいろなサイトで調べたところ、
15インチ:175/55R15・・・外径585mm
16インチ:175/50R16・・・外径581mm
16インチ:195/45R16・・・外径582mm
17インチ:185/40R17・・・外径580mm
などが適合するらしいのですが、販売店のホームページを見ても売っていません。205ならあるのですが、装着することは可能でしょうか。また、極端に運転しにくくなることや、燃費が悪くなることはありますか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

うーんと 多分AE111でしたら 195/55R15とか 205/50R15 205/45R16とかじゃないですかね??
これでしたらどこのメーカーもあると思います。結構メインサイズなんで。
外径が多少大きくなるかと思いますが問題ないとおもいます。
ココ↓でしたらレビンユーザーが色々居ますので見られると良いかと思います。少し見やすいように検索しておきました
http://minkara.carview.co.jp/parts/unit.aspx?mo=14&ci=2

Q車のジャッキアップポイントの場所

AE111トレノ xz 後期型のジャッキアップポイント(フロアジャッキ)の場所をご存じの方はいらしゃいますか?

車の取説にはパンタジャッキのポイントしか載っておらず、
ネットでもいろいろ探してみましたが、不人気車の為か情報がありません・・・。

見れば分かると言われる方もいるとは思いますが、何卒初心者ですのでご存じの方が居られればご回答宜しくお願いします。

Aベストアンサー

フロント:車両中央付近(ナンバープレートの後ろあたり)を覗き込んで見てください。ナンバープレート後方部分にあるサブフレーム部(エンジンとトランスミッションの間あたりを前後方向に通っているフレーム)の前端部に牽引フックをかける場所があると思いますので、そのすぐ後ろ辺りに幅5cm位で前後方向に10cmから20cm程度丸く膨らんでいる場所が無いでしょうか。(イメージとして魚肉ソーセージを縦に半分に切ったような形状の部分です※フレームは通常黒色に塗装されていますが、ジャッキポイントは比較的低い位置にありますので地面などで擦ってサビていたり変形してしまっている場合があります)

リア:車両中央付近の奥の方(左右のリアタイヤの中心点付近)にあるサスペンションのロアアーム(AE11*系のリアサスペンションはパラレルリンク式のストラット形状だったと思いますので、直径1.5cmから2cm位の丸いパイプが左右各2本ずつあると思います)の車両側中央の支持点(サスペションフレーム部)の四角い箱状の部分の一部にフロント部と同じように丸く膨らんでいる場所が無いでしょうか。

 フロント、リア共に車体の真ん中ではなくやや左右どちらかにずれていると思いますが、これは車体の左右重量バランス(ジャッキアップポイントが重量上の真ん中になる設計)または、車体設計上の問題(エンジン搭載位置の関係でサブフレームの位置を車体中央にできないなど)ですのでお気になさらないでください。
※車種によっては左右が均等に上がらない場合があります。

 または、車両を購入された自動車販売店やトヨタ車ディーラーなどに車に乗っていって聞けばすぐに教えてもらえると思います。


 左右2輪が同時に上がった状態では車体がとても不安定になりますので事前に作業場所の地表の状態(硬さなど)や地面の水平を必ずご確認ください。

 この時、持ち上げない側の左右の車輪に必ず車輪止めをご使用ください。(最低限として、前輪2本を上げる場合は後輪の後ろ側に左右各1つずつ、後輪2本を上げる場合は前輪の前側に左右各1つずつ。※できれば持ち上げない側のそれぞれ左右の車輪の前後両方に掛けた方が安心です)

 またブレーキパッドの残量確認やタイヤホイールを交換するような大きな力を掛けない(ジャッキを上げる前に先にホイールナットを少し緩めておいて、作業終了後には仮締めをしてジャッキを下ろしてから本締めを行うような)作業の場合まだいいのですが、サスペンション関係やブレーキ周りの作業を行われる場合などのジャッキアップ状態で力の掛かる作業を行う場合などには必ず(車両サイドのジャッキポイントなどに)リジットラックをご使用ください。
※リジットラックを使用される場合でも、フロアジャッキは外さずに一旦緩めてリジットラックの掛かりを確認した後で再びほんの少しだけ効かせておけば万が一リジットラックがずれたり外れたりした時の保険になります。


 車体下部のジャッキポイントは車両サイドの純正(車載工具)のパンタジャッキを掛けるジャッキポイントと違って丸い形状をしていますので、受け皿の中央が窪んでいるタイプのジャッキでないと上げている最中や上げた後などに滑ってしまう可能性がありますのでご注意ください。(受け皿が平たいゴムパットのタイプは滑ってしまう危険性があります)
 純正のパンタジャッキでは2輪を上げるには荷重に耐えられないと思いますので使用なさらないでください。(ジャッキ自体に貼られているステッカーなどに耐荷重が記載されていると思いますのでご確認ください)

 また、車両サイドのジャッキポイントにフロアジャッキのように金属製の大きな受け皿の物をパンタジャッキの支持点にそのまま使用すると車両側に傷が付いてサビの発生の原因になったり、余計な場所に力が加わってしまってパネルの合わせ目部分が変形してしまう可能性がありますのでゴム製のアタッチメント(当たりゴム)のご使用をお勧めします。

フロント:車両中央付近(ナンバープレートの後ろあたり)を覗き込んで見てください。ナンバープレート後方部分にあるサブフレーム部(エンジンとトランスミッションの間あたりを前後方向に通っているフレーム)の前端部に牽引フックをかける場所があると思いますので、そのすぐ後ろ辺りに幅5cm位で前後方向に10cmから20cm程度丸く膨らんでいる場所が無いでしょうか。(イメージとして魚肉ソーセージを縦に半分に切ったような形状の部分です※フレームは通常黒色に塗装されていますが、ジャッキポイントは比較的低...続きを読む

Qサーキット走行(走行会)時のオイル交換について

来月、いよいよサーキットデビューします。
そこで気になったのがオイル交換の事です。
やはりサーキットを走るために走行前にオイル交換をし、走行後すぐに新しいオイルを入れなければならないのでしょうか?
今入れているオイルは量販店の一番安い100%化学合成(一回¥4000くらい)ですが、その時だけ安いオイルにしてコストを押さえたほうが良いのか、やはりいつものオイルを入れたほうが良いのか…。要は費用の問題なんです。
安いオイルでも性能的(フィーリングではなく機能的)に変わらなければ安いほうが良いかな~と考えています。
いかがな物でしょうか?
(ちなみにエンジンは1600ccのNAです)

Aベストアンサー

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安いオイルは粘度が低いのが多いからちょっと不安って事
来月となれば結構(気候が)暑くなってくると思うので多少は高温側に振ったオイルに替えた方がエエと思うよ
高温側っていうのは"10W-50"とか書いてある表示で右側(例だったら50ね)が大きめなやつにしようって事だね
テンロクNAならあまし硬くするのも良くないと思うので…とりあえずは10W-40の半合成くらいで良いんじゃないかな?

初めてだと車に負担がかかるレベルまで踏めないと思うからソコソコで良いんじゃないかなぁ。。。
何回か走って踏めるようになってきて、不安を覚えるようならワンランク上の奴に交換すれば良いと思うよ

私の例だと(2000ターボだからちょっとサイクル早い)
サーキット後は…有無を言わさずフル交換(エンジン・デフ・ミッション)
前は3000Km以内くらいなら無交換で行くよ
それ以上走っていたら行く前に交換して行った後も交換するよ
↑コレやると1週間くらいしか使わない事になっちゃうけど、しょうがないから諦めて交換だね(笑
ちなみに街乗りオンリーなら5000Kmで交換だね

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安...続きを読む

Qトヨタ部品共販で部品って買えますか???

現在トヨタ車のオーナーです。
このたび、自分の車で痛んできた部品があるので
購入したいのですが、ディーラー以外に部品共販っていうところがあるのを知りました。
個人で部品共販に行って車の部品を購入することはできますか。
ディーラーでも頼むことができるのですが、
あんまりディーラーに行きたくはないのです(雰囲気がちょっと…)。
また、ある程度部品番号などはわかるのですが、部品共販で、この部品はこの番号で…って教えてくれるのでしょうか。それとも、この部品って指定買いでしょうか。
どなたか、利用したことがある方ご教授ください。

Aベストアンサー

部品やDIYできる用品(CDチェンジャー等)は、いつもトヨタ共販で購入しています。販売店の手を煩わせたくないからです。

僕は自分で品番を検索してから共販に電話して在庫の確認をするのですが、車の型式、カラーNo等が分かれば、共販でも品番の検索をしてくれます。
購入価格は定価になります。

下レスに「現金のみ」と書いてありましたが、僕はカードで購入したこともあります。
共販によって、扱いが違うのかもしれません。

また、品番が分かれば、以下のサイト(くるまやさん)で最大30%引きにて購入することができますので、お知らせしておきます。
僕は価格が高い物は、こちらを利用しております。

参考URL:http://www.kurumayasan.com/index.php


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