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オートマのFFクーペに乗っています。
レースとかドリフトとかは無理なんですが、youtubeでサイドターン(車種はヴィッツとか軽のワゴンとかいろいろありました)
の動画をみてやってみたいのですが、ハンドル切って、サイドブレーキを引くって書いてありました。

ど素人な質問ですが、走行中にサイドブレーキをひいたらブレーキとか痛まないのですかね?

あとやってみたくても公道ではできないので、合法的にやるにはどこでやればいいのでしょうか?

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A 回答 (4件)

タイヤが一番痛みます。


1、2回試しにやってみたいというのであれば、ボディにほとんど影響はありませんが、試しでやってみたいレベルの人はその1、2回でタイヤにフラットスポットを作ってしまって振動が出て後悔します。

それでもやりたいなら・・・


・海岸沿いや畑の隣の駐車場など、砂が浮いていそうな舗装のところを選ぶ。
時間は早すぎず遅すぎず、午後8~10時くらいにする。

・15km/hで走行する。
・左手はサイドブレーキに、右手はハンドルを最低でも180°切れる位置に、右足はブレーキに、左足は強く踏ん張っておく。
・ブレーキを強めにかける。
・ハンドルを180°以上一気に切る。
・サイドブレーキを親の敵でもとるように反動をつけながら力いっぱいすばやく引く。そしてすぐ解除する。
・ブレーキからの動作は大体1秒以内で行う。

・2、3回やってみて出来ないと思ったらすぐ帰る。出来て面白くなっても5分ぐらいで帰る。

合法的にサイドターンが出来るのはジムカーナ場しかありません。広大な私有地を持っている方の許可を取ればそこでも出来ますね。
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FFの車でしたら、普通に走って、ハンドルを切り、同時にサイドブレーキをボタンを押した状態で引きます。

滑るかどうかは、サイドブレーキの引きの強さと、ハンドルの曲がり角度の大きさによります。
あまりハンドルを切っていないのなら、強く、ハンドルをしっかり切っていれば、軽く引いてもリアが滑って、ブレーキターンの完成です。

出来れば、未舗装の平らな場所、例えば夏場のスキー場の駐車場は広くて未舗装ですので、こういう場所を選択するといいでしょう。見付かると絶対怒られます。

工場予定地で車止めが無いところなども、いいですね。バイクならどこからでも進入可能ですが、車は大抵ブロックかけられてます。

初めてなので、アスファルトでは危険ですからお勧めしません。

ハンドルを目一杯切って、単にサイドブレーキを引っ張った上体で、クラッチを切り、アクセルを吹かしレッドゾーン手前にして、クラッチをドンとつないでも、くるくる回りますよ。LSD付きでなくとも、できます。多少動きが違うのですが、まぁ、乗ってる限りは感じは似たようなものです。LSDが入っているほうが、両方のタイヤに駆動力が伝わるので、回りにくい可能性があります。私はそんな車には乗ったことないので、このねずみみたいにくるくる回るのは、普通にやってました。

車が痛む。・・・タイヤは引きずりますから明らかにタイヤへのダメージは否定できませんが、新車でなければ、あまり気にしなくても大したこと無いと思いますが。

この回答への補足

アスファルトより、土の上の方がいいということですね(たしかに滑りやすそうな感じします)

あ、ちなみにオートマなのでクラッチはきれないです(-_-;)

補足日時:2009/07/26 22:08
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横転の危険もなく、車にもダメージがない方法があります。


冬まで待ってください。
(沖縄・・・・ではないですよね?)
  
雪が降るか路面が凍結した状態でやれば、ごく低速でも経験できます、面白いように滑ります。
ただし公道上など他人に危害を加えない場所限定でやってください。

この回答への補足

こちらは関西なので、雪とか凍結ってのがなかなかないんですよToT

補足日時:2009/07/26 20:54
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ブレーキは案外平気みたいです。


痛むのはタイヤ、サスペンションブッシュetc
路面の凸凹に引っ掛かって横転することもあります。

 FFだとアクセル踏んでると回りません。
ハンドル切ってATなら軽くブレーキングして(MTならエンジンブレーキで可)思いっきりサイド引いたら180度までなら回ります。
LSDが入ってると回り始めたところでアクセル踏んでやると360度以上回せます。
 リヤがディスクブレーキだとかなりの腕力が必要かもしれません。

練習はジムカーナ練習会に参加するのが一番です。
上手い人の助手席に乗せてもらったり、隣に乗ってもらって教えてもらえば一日でマスターできると思います。

この回答への補足

ジムカーナってきくと上手な人の集まりってイメージがあるのですが初心者向けもあるんですね。

路面の凹凸にひっかかって横転はシャレにならないですよね・・・・古い車ですがまだまだ乗り続けたいので廃車は困りますし(^_^;)



おまけ

機械式LSDって言葉もよく聞くのですがwikiの説明読んでもわかりませんでした(笑)
麻薬ではないのはわかったのですが

補足日時:2009/07/26 19:58
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回答お願いします<m(__)m>

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Aベストアンサー

ジムカーナをやっているものです。
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フットブレーキのタイミングが早いかもしれません。

右に切った後、左に切るタイミングで軽くフットブレーキを
入れて、右にGがかかりだしたら(右に車体が傾きだしたら)
一気にサイドを引きます。サイドを引くときはまだフットブレーキは
入れたままです。
私はこんな感じでスピンターンします。
左に切るときは思い切って切るといいです。
もしだめならもう少しサイドのタイミングを遅くすると
いいかも。
路面がダートのようなすべりやすいところなら簡単なんですが。
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>また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?
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ちなみに、私はNA車の方が好きですし、信号ダッシュ(??っていうのですか??)など興味も無いですし、挑発されてると思ったら即やめますし(やるならサーキットにでも行ってくれ)、質問者さんに同感です。

参考にしていただけたら幸いです。

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Q公道ではない場所のスピンターンは違反にならない?

雪が薄く積もったので開店前のショッピングセンターの広い駐車場で軽自動車でスピンターンをやって遊んだのですが公道じゃないから何の違反にもなりませんよね。

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Qサイドブレーキが効きません。

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Aベストアンサー

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Qブッシュ交換について

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Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

Qタービンの最高ブースト圧は決まっているんですか。

タイトルの通りなのですが、
例えば、ランエボとかインプレッサなどは最初からタービンついていますよね。それでターボのブーストっていうのがよく分からないので質問です。

ブースト計って私の知る限りでは、2.0kg/mmまでしかメーターは表示されていません。
もしも、ランエボのエンジンに最初からついているタービンで2.0kg/mm以上まで設定したらエンジンって壊れるのでしょうか?

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ノーマルのタービンじゃ、いくらブーストコントローラーをつけたところでそんなに上がりません。

タービンは排気の圧力で羽を回しますが、吸気圧力をコントロールするために「アクチュエータ」とか「ウエストゲート」と呼ばれる排気の逃げ道があります。
市販車の場合はほとんど「アクチュエータ式」です。
これですと、排圧が上がったときに、いくら押さえようとしてもアクチュエーターバルブが勝手に開いてしまい、それ以上のブーストがかからないような構造になっています。

せいぜい上げられても1.5kg/cm2くらいじゃないでしょうか。
その場合も数々のパーツを交換、セッティングしないと一発で壊れます。 あまりに多すぎるので割愛しますけど。


たぶん、レース用でカリカリでも2.0kg/cm2ちょいくらいじゃないでしょうかねぇ・・・?
ディーゼルだと3kg/cm2とかあるみたいですが。 それもほとんどレース用ですけどね。


ちなみに、2.0kg/mm2(←単位に注目)なんてバカ高い圧力かけたらタービン、配管などが大爆発しますよ。
普通の200倍以上の圧力ですから。
吸気バルブが押されちゃうかもしれない。 バルブ1本に600kgくらいの力がかかる計算になりますね(笑)

参考URL:http://park2.wakwak.com/~hidemizu/impfaq.html

ノーマルのタービンじゃ、いくらブーストコントローラーをつけたところでそんなに上がりません。

タービンは排気の圧力で羽を回しますが、吸気圧力をコントロールするために「アクチュエータ」とか「ウエストゲート」と呼ばれる排気の逃げ道があります。
市販車の場合はほとんど「アクチュエータ式」です。
これですと、排圧が上がったときに、いくら押さえようとしてもアクチュエーターバルブが勝手に開いてしまい、それ以上のブーストがかからないような構造になっています。

せいぜい上げられても1.5kg...続きを読む

QMT車の停止状態からのフル加速

突然なんですが、MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?
先日、友人が運転したときに停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつないでいました・・・があまり早いスタートには感じなかったことと、あまりにも車に悪い走り方のような気がします・・・(>_<)
もう二度とあんな走り方はしないようにしたいと思いますが、車にはどんなダメージが残ると思いますか?これまでそんな走行をしたのはその時1回だけです。
また、正しいスタートダッシュのテクニックがあればぜひ教えてください。
ちなみにテンロクのノンターボ車です。新車から1000キロ越えたところです。
よろしくお願いします
m(__)m

Aベストアンサー

●以前、車の開発耐久実験に携わっていた者です。

●MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?

→加速の早さだけならば、あなたの友人が行った、
「停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつなぐ」
です。

しかし、これでは摩擦材であるクラッチディスク(以下ディスクと記載)の磨耗を早めてしまうので、エンジンとトランスミッションの回転を合わせてからクラッチをつなぎ、レブリミット手前まで全力加速し順次シフトアップ(例えば2→3速)していくのが、1番早いでしょうね。

例えば、停止状態から1速発進全力加速し、レブリミット手前7000回転でクラッチペダルを踏み2速へシフト、その速度での2速の回転数にまでエンジン回転が下がったら(下がり過ぎたらアクセルペダルを踏みその回転数まで回転を上げてやる)クラッチペダルを戻しクラッチをつなぎ(この時、エンジン回転が急激に上昇したり下降したりするのであれば、その回転数分だけエンジンとトランスミッションの回転が合っていない、という事です)、再び全力加速・・・これを繰り返せば、ディスクの磨耗も最小限に抑え、かつ1番早く加速出来るのです。

●あまりにも車に悪い走り方のような気がします・・・

→車が温態時(走行開始から20分以上経過し、エンジン等の部品が充分温まった状態の事)ならば、レブリミットぎりぎりまで全力加速する事は、通常の加速よりは負荷は大きいものの、メンテナンスがちゃんとされている車ならば問題はありません。
・・・が、あなたの車はまだ走行距離が1000km越えたばかりで、大体の慣らし(新品部品のなじみ)が終わったばかりなので、まだこの様な走行はしない方がいいと思います。

●車にはどんなダメージが残ると思いますか?

→あなたの友人は車にうとい方、ではないでしょうか?車の知識がある人は、この様な摩擦材であるディスクを傷めるつなぎ方はしないと思います。(1000kmそこそこで、レブリミット全力加速をする事もしないでしょう)

さて、どんなダメージが残るかですが、この一気にクラッチをつなぐ(クラッチペダルを一気に離す)事を数回繰り返した位では、ディスクが滑る程の磨耗には至りませんので安心して下さい。
各メーカー共クラッチペダルの耐久試験はしていますし、この程度で一気に滑り出してしまう物では不合格になってしまいます。
・・・が、普通のつなぎ方(エンジンの回転とトランスミッションの回転を合わせてからつなぐ)よりもディスクの磨耗が増すので、これを何10回と繰り返せばディスクが使用限界まで磨耗し、滑り出してしまいます。
エンジン等への悪影響も、この程度の走行を1回してしまった程度でしたら、まず問題は無いと思います。

*新車後1000km越えたのでしたら、エンジンオイル(エンジンオイルフィルター)やトランスミッションオイルやトランスファオイルやデフオイル(4WDのみ)の交換をすると良いですよ。
過酷な走行をする事が多いのでしたら、オイル交換等のメンテナンスも普通以上に念入に行いましょう。

●以前、車の開発耐久実験に携わっていた者です。

●MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?

→加速の早さだけならば、あなたの友人が行った、
「停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつなぐ」
です。

しかし、これでは摩擦材であるクラッチディスク(以下ディスクと記載)の磨耗を早めてしまうので、エンジンとトランスミッションの回転を合わせてからクラッチをつなぎ、レブリミット手前まで全力加速し順...続きを読む


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