中古原付を買いたいのですが、(ジョルノ、ビーノ希望)どんなメリット、デメリットがあるのですか?
教えてください。走行距離とか、車種、メーカー、お店の選び方など。できたらデメリットのフォローもお願いします。

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A 回答 (3件)

基本的に、tez3さんがおっしゃっている通りですので


そこからちょっと枝葉をつけて説明してみましょうか。

当然、購入時の価格は、新車よりも安いですね。
でないと、わざわざ中古を買う意味が有りません。
余程プレミアのついた絶版車でもない限りは。
中古の価格はピンキリです。例えば、同じスクーターが
一方は走行距離5000kmで3万円、一方は20000kmで8万円、
と言う事もあるでしょう。それじゃあ、走行距離が少なくて
値段も安い3万円の方が得か、と言うと、そうとも言い切れ
ません。なぜなら、3万円の方は、買ってからちょっと
乗って、その後2年間雨ざらしになっており、8万円の方は、
オーナーがちょくちょく乗って、整備もされており、
屋根付きの駐車場で保管されていた、なんて事も、十分に
考えられるからです。例えば、タイヤ1本交換すると、
原付でも5000円や7000円と言った金額になります。
そう考えて行くと、3万円の方を買っても、サビや汚れを
落としたり、不調の出た部品を交換したりすれば、5万の
差なんて、アッと言う間に無くなってしまいます。
ちなみに、つい先日、私の弟が乗らなくなって放置していた
400ccのバイクを人に譲ったのですが、しばらく雨ざらし
になっていたので、バッテリーはあがっているし、金属
部分は錆びだらけになっているし、ゴムのパッキンなんかも
腐食してボロボロになっているし、エンジンをかけると
どこかからガソリンが漏れ出して来るしで、酷い状態でした。
後で聞いたら、修理費だけで10万弱かかったそうです
(それでもまぁ、15万くらいかかると予想してたんですが)。

とりあえず、実車を見て選べる店で買うのが重要ですね。
あとは、できればバイク専門店で、メーカーの直営(?)
みたいになっているところが良いかも知れません。まぁ、
色々なメーカーから選ぶ、と言う事ができなくなりますが、
メーカーの信頼に関わる商売になりますから、あまり
手抜きはしないでしょう。特に原付は車検がありません
から、前のオーナーがどの様に使っていたかによって、
車体の状態には雲泥の差があります。ほとんど故障車と
言えるレベルの物が走っていたりしますから。ですので、
店選びが一番重要だと言えますね。個人売買は、まず
整備されたバイクが来るとは思わない方が良いでしょう。
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私のディオ君も中古です。

8000km走行で3万円で購入。今も元気に30000km走破しました。
買うときに車体のしっかりした物を選びましょう。特にフロントフォークにガタがあるものはダメ。
車体さえしっかりしていれば、万一壊れても後の修理費用は安いものです。
マフラーとプーリーのウエイトローラーを替えてやれば良く走ります。
購入時の初期メンテナンスに、+2万円程度は必要でしょう。
構造はめちゃくちゃ簡単なので、修理を自分でチャレンジしてもおもしろいですよ。
あ、あくまで2サイクルの原付の場合ですけどね。
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メリットは『最初に払う金額』が少なくて済むこと位でしょうか?


デメリットは、おそらく、それ以外の全部。

お店は地域密着型のお店がいいですね。(なるべくなら自転車屋さんではなく、オートバイ屋さん)郊外のバッタ売りの店舗はサービスの観点からすると、どこまでフォローしてもらえるかわかりません。

中古車は、前のオーナーの乗り方一つで、あとあとどのような症状がでるか判りません。その都度修理をしていると新車を買った方が安かったりするので、ホントに「ボロくてもとにかく動けばいいや」くらいの欲しさでない限り、できるだけ新車をお勧めします。(それでも購入となれば、モノにもよりますが3-5万円くらいでしょう。)

スクーターでも、マトモな中古ならば7-8万は下らないと思いますよ。新車とたいして変わらないとも思うのですが…
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お願いしますー。

Aベストアンサー

中古CDといっても、ジャンルにより…だと思いますので、とりあえずは大きい店舗ということで。
「レコファン」と「ディスクユニオン」がそこそこ品揃えは良いかと思います。
「レコファン」なら、渋谷ですね。
http://www.recofan.co.jp/map/beam.html
「ディスクユニオン」は新宿か御茶ノ水です。
http://diskunion.net/shop/shop_info.php?shop_id=ocha_ekimae

御茶ノ水、神保町はCD店がけっこうあったというイメージがありますが、数は減ってきているような気がします。
神楽坂はちょっとワカリマセン^^;

「レコードマップ」という本を見ると、意外なところに中古CDのお店があったりするので、一度見てみては?と思います。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97-%E2%80%9907-%E2%80%9908-%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%B7%A5%E6%88%BF%E7%90%83/dp/4313881077

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こちらのサイトが参考になるでしょうか
http://ohkei.cool.ne.jp/

カーチェックのコーナーでは各車種ごとに結構細かく紹介されていますし
オーナーレポのコーナーを見れば実際のオーナーさんの○×といったレポートが載っていますよ

参考URL:http://ohkei.cool.ne.jp/

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よろしくお願いしますm(__)m

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そして、意外においしいのがみなさんのおっしゃるブックオフ、しかし、ビニールのパッケージの接着部分がねちょねちょになっていたりするので、価格は安いが、私としては、CDを買って満足!!って気持ちにはなれません。貴重なものが、普通に置いてあったりするので、あなどれません。

Qワックスとコーティング剤のメリット・デメリット

先日久しぶりにオートバックスへ行くと、ワックスのコーナーに隣接して、コーティング剤のコーナーがとても大きく取られていました。
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そこで、コーティング剤のメリットやデメリット、注意点等を教えていただけますでしょうか。
また、お薦めのコーティングの製品もあれば合わせてお願いします。

ちなみに当方のガレージは完全室内型、週末に乗る程度で、古い車なので雨の日はできるだけ乗らないようにしてます。塗装は再塗装です。
よろしくお願いします。

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ワックスとコーティング。

わざわざ分けて居ますが、ワックスもコーティングの仲間と言うか、コーティングの一つなんですよ。

塗装を保護するために、表面をコートするのですから、ワックスも同じ事が分かると思います。

一般的に言われている区分的には、化学薬品で作る法がコーティング。
蝋の成分で作られているのがワックス。


後は長くなるので、かいつまんで。

メーカーが表示する持続期間なんていい加減です。
おいている状態をきちんと書かれている物は有りません。
車庫の中に入れて、雨風に当たらない様にし、外へ出さなければ、3ヶ月や6ヶ月なんて持つのは当たり前の事です。

当社シャワリングテスト。なんて書かれているものもありますが、その内容すら書かれては居ません。
そんな内容で書かれたって、比べようは無いのですからね。


あと、大きな違いは、成分です。
・コーティングと言われるもので、簡単なものはやはり簡単に剥がれますし、光沢も白っぽいです。
皮膜が薄く、皮膜の硬さもあまりありません。
・高いコーティング(ガラス系)は、化学変化で皮膜を作りますので、厚いコーティング膜が形成されますので、持ちますが、光沢は白です。
・安いワックスは、主成分がパラフィンです。
これは柔らかく、簡単に剥がれますし、光沢は白っぽい光沢です。
汚れも比較的付き易いです。
・最後に、ワックスの中でカルナバと呼ばれるものがあります。
これは皮膜が硬い為に汚れも付き難くなります。
光沢は、これだけは他のワックスでは勝てない深い光沢がえられます。

もちに関しては、
一般のワックス、簡単なコーティング<カルナバワックス<<<<ガラスコーティング
と言うような感じです。

ワックスとコーティング。

わざわざ分けて居ますが、ワックスもコーティングの仲間と言うか、コーティングの一つなんですよ。

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一般的に言われている区分的には、化学薬品で作る法がコーティング。
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後は長くなるので、かいつまんで。

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おいている状態をきちんと書かれている物は有りません。
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Q増設CD-RW(中古)のIDE接続(プライマリー/スレーブ)接続について

譲渡PC(ValueStar NX-VC30H,WIN98SE)に、
内蔵CD-R (セカンダリ/マスター)接続以外に、
増設CD-RW(中古)を、IDE接続(プライマリー/スレーブ)しました。
(内蔵HDDは、プライマリー/マスタ IDE接続)

BIOS画面では、内蔵HDDおよび増設CD-RW(中古)しか認識していません。
デバイスマネージャのCD-ROMには、
SONY CDRWDVD CDX310EEのみ(増設CD-RW(中古))が
表示されています。

また 増設CD-RW(中古)では、読み込み(コピー貼り付け)はできますが、
書き込みもできませんし、また音声も出ません。

Aベストアンサー

#3です。
>どのようにサポートの有無を 確認すればいいのでしょうか。

ヘルプ-サポートドライブ一覧で見れます。当方Ver.9でCRX310EEは
サポートしていません。サポートしていないドライブも、Ver7か8で
書き込む機能があります。Ver5は確か無理なので、ソフト提示するとき
は必ずバージョンを書きましょう。その意味でもフリーは有効ってこと
です。バージョンがあがっても、B'sの場合、サポートドライブは増え
ますが、減ることはないです。
例えばフリーで、イメージも扱えるのでDaemonと併用すると便利です。
http://www.storeroom.info/cdm/
http://www.forest.impress.co.jp/article/2004/01/06/cdmanipulator270.html

>CODECのインストールと理解いたしますが、当面は現状のOSドライバ,
 メーカードライバDLで 検討してみます。

CD再生のコーデック(ドライバ含め)は、OS標準で98より前から持って
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スリムならマザボから省かれている可能性があります。そこでUSB外付
けですが繋げても使えない(と感じる)速度なので・・・。

このあたりは、目的が使うことか、検証・実験で意味が違ってきますが
使えないと分かったら、検証しても自己満足で、経験上意義はあまり無
いです(私の場合)。

#3です。
>どのようにサポートの有無を 確認すればいいのでしょうか。

ヘルプ-サポートドライブ一覧で見れます。当方Ver.9でCRX310EEは
サポートしていません。サポートしていないドライブも、Ver7か8で
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です。バージョンがあがっても、B'sの場合、サポートドライブは増え
ますが、減ることはないです。
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Q日産マイリースプランのメリット・デメリット

日産のマイリースプランで車をリースした場合の
メリット・デメリットはなんでしょうか?
また、3年後に別の新車に乗り換えられる条件として挙げられている

・日本自動車査定教会による査定評価「内・外装減点」が10万円以内

という条件は、通勤に使用せず休日のレジャー等にのみ
3年間乗った場合(走行距離は2万キロ前後と想定)
の乗用車の査定としては厳しいものなのでしょうか?

実際にこのプランで日産の車をリースした方がおられましたら
利用しようと思った決め手を教えてください!

Aベストアンサー

日産のマイリースプランのことは良く分からないのですが単純にリースということでアドバイスです。リースでもいろいろな方法があり全部デーラー任せから修理だけお任せ、車輌代以外全部こちら持ちなどがありますが個人で使用してわりと新しい年数で交換をするのであれば割高になる場合が多いいです。会社で経費で落とすのであれば別ですが利益が出ていないとやはり割高になると思います。リースの料金は一例ですが5年リースをしたとします。そうしますと5年分の税金車検代諸々の金額を合計しそれに利息をかけて月数で割ります。税金 保険までに利息をつけられてしまいその分高くなると思います。これはメンテナンスフリーの場合です。

Q東京の中古CD屋さん

今度、東京へ行く機会があるので中古CD屋さん巡りをして音楽CDをごっそり買ってかえろうと思っています。
中古CD屋さん巡りをしようと思ったら東京ならどこへ
行くのがいいのでしょうか?希望の音楽ジャンルは洋楽ロック、邦楽ロック、J-ポップです。

Aベストアンサー

「レコードマップ2002」という本をお読みになることをおすすめします。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4313881026/249-7262831-0480364

Qインチダウンによるメリット・デメリット

インチダウンによる、メリット・デメリットを教えてください

標準仕様が、225/50/17です
このタイヤだと、試乗したところ、チョッと固くてゴツゴツ感が否めませんでした

同じ車種で別のグレードには、205/60/16を履くタイプもあったので、ホイール丸ごと交換してしまおかなと思っています

カーブの道をスポーツ走行する気は全くなく、直線の舗装路の乗り心地を優先させたいです

FFのステーションワゴンです

225/50/17から205/60/16に変更した場合の、メリット・デメリット(主にデメリット)を、教えてください

Aベストアンサー

>走行性能とは、具体的にどのような性能でしょうか?

無駄知識になると思いますが、せっかくなので。
私の知る限り2つあります。1つは応答性が悪くなる、もう1つはグリップが悪くなる。

応答性というのは、ハンドルを切ってからクルマが曲がり『始める』までのラグです。クルマがロールし始めるまでのラグと言っても良いかもしれません。私はこのラグを、まだ感じたことはありません。
ちなみにクルマがちゃんと曲がってると言えるのはしっかりロールしたところからです。注意深く運転していると、ハンドルを切ってからロールしだして傾きが収まったあたりからググッとコーナリングフォースが発生してクルマが旋回するのを感じると思います。一般的には(ハンドルの)応答性というと、このハンドルを切ってからロールが収まるまでを指します。足まわりが固ければロールが減り応答性が高くなります。
最初に書きましたが、ハンドルを切ってロールし始めるまでのラグも上記の応答性の一部なので、これが悪くなると応答性も悪くなるわけですが、圧倒的にロールに掛かる時間が長いので、非常に感じにくいところです。
この(ロールし終わるまでの)応答性は、スピードに比例するので、私が普段走っている速度(60km/h程度)よりもっと速い速度(200km/hとか)なら、はっきり分かるのかも知れません。

2つ目のグリップですが、やや前提から書きます。
タイヤは上から荷重が掛かるほど、グリップが高くなる性質があります。消しゴムで、ほぼ押さえずに動かしても紙の上を滑るだけな感じですが、少し力を加えて動かすとゴシゴシと抵抗を持ちますが、それと同じでタイヤも上から力を加えてやればグリップが高くなります。
普通の状態だと1000kgのクルマなら1輪に250kg掛かっているのですが、ブレーキ(やコーナリング)などで荷重移動が発生すると、前輪に400kgx2、後輪に100kgx2 などとなるわけです。
もし、200kgの時のグリップが100kgの2倍、500kgのグリップが250kgの2倍、となっていれば安全なのですが、ゴムにも物理的な限界があり、2倍にはなりません。とはいえ、それに近い値は出ます。(なので何トンもある大型トラックも普通車とほぼ同じ速度でコーナーを曲がれるわけです)
この、何倍になるのか、というところに扁平率がちょこっと関係してきます。250kg→500kgだったか500kg→1000kgだったか忘れましたが、65扁平のタイヤだと1.95倍程度、60扁平のタイヤだと1.98倍程度、のグリップ力になります。扁平がもう少し低いともう少し2倍に近くなるでしょう。ただ65扁平でも、ほぼリニア(2倍)と言える程度ですので、本当にレースなどでなければ、この荷重を掛けた時のグリップの低下を気にすることは無い(グリップの限界が低いと感じることは無い)と思います。

>走行性能とは、具体的にどのような性能でしょうか?

無駄知識になると思いますが、せっかくなので。
私の知る限り2つあります。1つは応答性が悪くなる、もう1つはグリップが悪くなる。

応答性というのは、ハンドルを切ってからクルマが曲がり『始める』までのラグです。クルマがロールし始めるまでのラグと言っても良いかもしれません。私はこのラグを、まだ感じたことはありません。
ちなみにクルマがちゃんと曲がってると言えるのはしっかりロールしたところからです。注意深く運転していると、ハンドル...続きを読む


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