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グランツーリスモなどのレーシングシミュレーターをハンドルコントローラを使ってのプレイで
実車のドライビングテクニックを向上させることは可能でしょうか?
やはり所詮ゲームと実車は違うものでしょうか?

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A 回答 (10件)

弊社では


定期的に鈴鹿サーキットなどにて走行会を主催しております。

ドライバーズミーティングにて

「ゲームで鈴鹿を走ってきた人!?」
と聞くと
結構な人がゲームをしてきています。

「はい、ではゲームで走って、(ホワイトボードのコース図を指さしながら)ここで良くコースアウトする人??」

と聞くと結構人が手を挙げます。

私は続けてこう言います。

「はい、そうですね、ゲームで飛び出すところは実際に走っても飛び出します。各人、自分がゲームの時
何処で飛び出すかを良く思い出して
そのコーナーは慎重に走って下さいね」

と言います。

実際に走行がスタートすると
飛び出す!!飛び出す!!

ゲームで飛び出すところは
実走行でも皆さん飛び出しちゃってます。

私は終わりの挨拶で
「ということは
ゲームで飛びださないように練習すれば
次に来たときに飛び出さなくて済みますから
しっかりゲームで練習を積んで来て下さい!」
とお願いしております。

私の現役時代は
走行した日の夜には
目をつぶり頭の中でコースをイメージトレーニングし
大学ノートに
コーナー一つ一つ詳細にメモし
攻略方法をじっくりと練っていました。

それを考えると
今の人たちは
優れたリアルなゲームがあって
とても恵まれていると思います。

コース攻略がゲームで出来るんですから。
素晴らしいことだと思います。
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技術は実車に乗らないと無理だと思いますがコースを覚えるという点では役に立つと思います。

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ゲームでドラテクの向上は・・・不可能と言うより 無理。


ゲームと現実は違い過ぎます。

だいぶ前ですが、プロのゲーマーが某ゲーム(おそらくグランツーリスモでしょう)で猛練習しながら、車の免許を取ってすぐさま地元のレースに出て、1週目の1コーナーで単独クラッシュして、新車で買った車を全損させたそうです。

プロのレーサーがコース読みするにはもってこいでしょうが、素人の我々では仮想体験は出来ても、ドラテクの向上にはならないでしょう。
GTFORCEのハンドルコントローラー・・・ブレーキペタルのタッチがまんまゲームですよね。
踏み代が無いので、体感的なコントロールが(私には)出来ません。
ゲームは目で見て反応しますが、実車は体で感じて反応します。

異例な一例を挙げると
路面に落ちていた直径1cm程度の油滲みに乗って、ほんの一瞬リヤタイヤのグリップを失ったバイクがガードレールに激突!ライダーはガードレールを飛び越え谷底へ転落しました。
バイクと車の違いはありますが、ゲームでこんな場面ありますか?
ドラテクというと、自車の操縦に向きがちですが、路面状態を瞬時に読むのもテクニックです。
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実車とシミュレータ上の違いを相互にフィードバックできるならむしろ有用な道具です。



経験則で申し訳ありませんが、私は大学の自動車部に在籍していたことがあって、今でもたまに遊びにいきますが、
実車でうまい人は、ゲームでもうまいです。
逆に、ゲームでうまい人が実車でどうなのかというと、自分の車を持てなくて、大学在籍中ずっとグランツーリスモやエンスージアをやっていたものが、
全日本の学生の大会で3位をとりました。無論、それには個人的な資質もあったでしょうが・・・

シミュレータは実車と違って物理的(金銭・時間も含む)な制約を無視できる点が最大のメリットです。
それは、お金がない人、時間がない人、免許がない人などにとってはこの上ない利点です。
もちろん実車とは運転感覚が一致しないことが欠点ですが、シミュレータ(模擬)と言っているんだから、多かれ少なかれ差があるのが当然で、それを理解せずに役に立たないと決め付けるのは、
例えば一万円札と500円玉を持ち出して、一万円札の素材は紙だから金属の500円玉より価値がない、と言っているのと同じようなもので、ものの見方が偏っていると言いたいです。

ただ、その3位を獲った人も「ノーマルコントローラーを使うゲーオタ」には勝てませんでした。そういった違いがありますよ、ということです。
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初めまして。


 ご質問について、否定的なご意見が多いですが、実は「グランツーリスモ」に関して言えば、昨年欧州日産自動車とポリフォニーが組んで世界的な規模のイベントを仕掛けました。
 それは「GTアカデミー」と名付けられたもので、GT5Pのオンライン・タイムアタックで全世界から選抜した優秀者をさらに英国シルバーストン・サーキットで実車を用いた最終選考会を行い2名を選出。その2名で国際ライセンスを取得後、本物のレースに参戦(ドバイ24時間レース。結果はクラス9位完走)というものでした。
 選ばれた2名はどちらもレーサーにはあこがれていたものの、言わば素人。その一人が今年の5月のGT4ヨーロピアンカップ第2戦シルバーストンで3位表彰台に上るという結果をもぎ取りました。
 まったくのレース素人が1年でFIAのGT選手権タイトル戦でポディウムを獲得したわけです。
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d2923.html
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d3225.html
 もちろん「グランツーリスモ」しか知らずに実車にポッと乗ってでは無理でしょうが、少なくてもその素地を作るのには間違いなく役立ったようです。
 とは言え漫然とゲームとしてのみやっていてドラテクが向上するとも思えませんね。パッドを使えば人間技では及ばないスピードのロック・トゥ・ロックが可能になったりしますから。
 また現役のプロレーサーでも、少なくてもコース・レイアウトを覚える(特に初見のコース)のには大いに役立っているようですよ。

参考URL:http://www.gran-turismo.com/jp/news/d2218.html
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パワフルプロ野球やみんなのゴルフやったからって


プロ野球選手やプロゴルファーになれるわけないのと一緒。
そんなんでうまくなったら苦労はしないよ。

で、実車のドライビングテクニック向上に役に立つかって
ことだけど、立つわけない。
ハンドル操作≠コントローラー操作だからね。
車のハンドルがハンドコントローラーになったら
役に立つかもしれないけどね。
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 サーキットを一度も走った事が無いレベルなら、少しは役に立つかも知れません。


 プロドラーバーでも、外国の初めて走るコースを事前に参考にする為に使うってのは有るらしいです。

どちらにしても、いくらゲームでタイムを縮めても、現実とは無関係です。
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「逆」は、まあ、少しは役に立つこともあるかな?とは思うんですけどね。


実際にサーキットを走ってる人が「こんなことしたらどうなるの?」みたいなね。
お遊びレベルでね。

ゲームじゃ実際の「G」(重力)は体感できないよ。
それに車はいっぱい「可動部」があって、それがリンクして走ってるものだから、それを身体が覚えないとね、ちょっと危ないよね、飛ばすのは。
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実際に運転してみれば向上しているかわかりそうですけど。


そもそも操作自体も違いますし。
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無理ですね。

 実際の車の挙動が感じられないでしょ?
「四輪は背中で乗る乗り物です。」
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Qサーキット走行(走行会)時のオイル交換について

来月、いよいよサーキットデビューします。
そこで気になったのがオイル交換の事です。
やはりサーキットを走るために走行前にオイル交換をし、走行後すぐに新しいオイルを入れなければならないのでしょうか?
今入れているオイルは量販店の一番安い100%化学合成(一回¥4000くらい)ですが、その時だけ安いオイルにしてコストを押さえたほうが良いのか、やはりいつものオイルを入れたほうが良いのか…。要は費用の問題なんです。
安いオイルでも性能的(フィーリングではなく機能的)に変わらなければ安いほうが良いかな~と考えています。
いかがな物でしょうか?
(ちなみにエンジンは1600ccのNAです)

Aベストアンサー

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安いオイルは粘度が低いのが多いからちょっと不安って事
来月となれば結構(気候が)暑くなってくると思うので多少は高温側に振ったオイルに替えた方がエエと思うよ
高温側っていうのは"10W-50"とか書いてある表示で右側(例だったら50ね)が大きめなやつにしようって事だね
テンロクNAならあまし硬くするのも良くないと思うので…とりあえずは10W-40の半合成くらいで良いんじゃないかな?

初めてだと車に負担がかかるレベルまで踏めないと思うからソコソコで良いんじゃないかなぁ。。。
何回か走って踏めるようになってきて、不安を覚えるようならワンランク上の奴に交換すれば良いと思うよ

私の例だと(2000ターボだからちょっとサイクル早い)
サーキット後は…有無を言わさずフル交換(エンジン・デフ・ミッション)
前は3000Km以内くらいなら無交換で行くよ
それ以上走っていたら行く前に交換して行った後も交換するよ
↑コレやると1週間くらいしか使わない事になっちゃうけど、しょうがないから諦めて交換だね(笑
ちなみに街乗りオンリーなら5000Kmで交換だね

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安...続きを読む

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

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Q『トラクションをかける』とはどういう意味ですか

大変に幼稚な質問で恐縮なのですが、
運転しているときに、『トラクションをかける』とはどういう意味なのでしょうか?
「コーナーではトラクションをかけて・・・」 等とよく読むのですが、運転について全く無知なので、意味がわかりません。
どういう意味で、運転中にどういう作業をするのでしょうか。

わたしは全くの素人ですので、やさしくご説明していただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

Aベストアンサー

●以前、車の開発実験耐久に携わっていた者です。

●運転しているときに、『トラクションをかける』とはどういう意味なのでしょうか?

→結論から申しますと、『トラクションをかける』=『アクセルを踏み込む』です。

自動車の場合、『トラクション』とは、主に『駆動力』を意味します。

●『駆動力』とは?

これは、人間で例えると分かりやすいです。
人間が歩いたり走ったりする時、路面を足の裏で蹴り出すのを繰り返しますよね。
この蹴りだす行為を車に置き換えると・・・
『タイヤ(足の裏)で路面を蹴り出す事』
=『タイヤを回転させる事』
=『アクセルを踏み込む事』
=『駆動力』なのです。

車の駆動力を上げるには、アクセルを深く踏み込めばいいのです。
人間が走る時も、速く走ろうとすればする程、路面をより強く蹴り出すと思います。

*この時に路面との摩擦が無い場合は、いくら駆動力を大きくしてもそれは路面には伝わりません。(タイヤが空転する、又はスリップする)
人間が氷の上で走ろうとしても、足の裏との摩擦が無いと、いくら足の裏で蹴り出しても走れないのと同じです。

●「コーナーではトラクションをかけて・・・」 等とよく読むのですが、運転について全く無知なので、意味がわかりません。どういう意味で、運転中にどういう作業をするのでしょうか?

→これは、『カーブの方向へハンドルを切り、前輪タイヤを曲がる方向へ向けて、アクセルを踏み込みながら(駆動力を掛けながら)曲がる事』です。

これも人間で例えると理解しやすいと思います。
あなたが走って交差点を曲がる時、足の裏で曲がる方向とは反対の方向へ蹴り出すはずです。

●以前、車の開発実験耐久に携わっていた者です。

●運転しているときに、『トラクションをかける』とはどういう意味なのでしょうか?

→結論から申しますと、『トラクションをかける』=『アクセルを踏み込む』です。

自動車の場合、『トラクション』とは、主に『駆動力』を意味します。

●『駆動力』とは?

これは、人間で例えると分かりやすいです。
人間が歩いたり走ったりする時、路面を足の裏で蹴り出すのを繰り返しますよね。
この蹴りだす行為を車に置き換えると・・・
『タイヤ(足の裏)...続きを読む

QMT車の停止状態からのフル加速

突然なんですが、MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?
先日、友人が運転したときに停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつないでいました・・・があまり早いスタートには感じなかったことと、あまりにも車に悪い走り方のような気がします・・・(>_<)
もう二度とあんな走り方はしないようにしたいと思いますが、車にはどんなダメージが残ると思いますか?これまでそんな走行をしたのはその時1回だけです。
また、正しいスタートダッシュのテクニックがあればぜひ教えてください。
ちなみにテンロクのノンターボ車です。新車から1000キロ越えたところです。
よろしくお願いします
m(__)m

Aベストアンサー

●以前、車の開発耐久実験に携わっていた者です。

●MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?

→加速の早さだけならば、あなたの友人が行った、
「停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつなぐ」
です。

しかし、これでは摩擦材であるクラッチディスク(以下ディスクと記載)の磨耗を早めてしまうので、エンジンとトランスミッションの回転を合わせてからクラッチをつなぎ、レブリミット手前まで全力加速し順次シフトアップ(例えば2→3速)していくのが、1番早いでしょうね。

例えば、停止状態から1速発進全力加速し、レブリミット手前7000回転でクラッチペダルを踏み2速へシフト、その速度での2速の回転数にまでエンジン回転が下がったら(下がり過ぎたらアクセルペダルを踏みその回転数まで回転を上げてやる)クラッチペダルを戻しクラッチをつなぎ(この時、エンジン回転が急激に上昇したり下降したりするのであれば、その回転数分だけエンジンとトランスミッションの回転が合っていない、という事です)、再び全力加速・・・これを繰り返せば、ディスクの磨耗も最小限に抑え、かつ1番早く加速出来るのです。

●あまりにも車に悪い走り方のような気がします・・・

→車が温態時(走行開始から20分以上経過し、エンジン等の部品が充分温まった状態の事)ならば、レブリミットぎりぎりまで全力加速する事は、通常の加速よりは負荷は大きいものの、メンテナンスがちゃんとされている車ならば問題はありません。
・・・が、あなたの車はまだ走行距離が1000km越えたばかりで、大体の慣らし(新品部品のなじみ)が終わったばかりなので、まだこの様な走行はしない方がいいと思います。

●車にはどんなダメージが残ると思いますか?

→あなたの友人は車にうとい方、ではないでしょうか?車の知識がある人は、この様な摩擦材であるディスクを傷めるつなぎ方はしないと思います。(1000kmそこそこで、レブリミット全力加速をする事もしないでしょう)

さて、どんなダメージが残るかですが、この一気にクラッチをつなぐ(クラッチペダルを一気に離す)事を数回繰り返した位では、ディスクが滑る程の磨耗には至りませんので安心して下さい。
各メーカー共クラッチペダルの耐久試験はしていますし、この程度で一気に滑り出してしまう物では不合格になってしまいます。
・・・が、普通のつなぎ方(エンジンの回転とトランスミッションの回転を合わせてからつなぐ)よりもディスクの磨耗が増すので、これを何10回と繰り返せばディスクが使用限界まで磨耗し、滑り出してしまいます。
エンジン等への悪影響も、この程度の走行を1回してしまった程度でしたら、まず問題は無いと思います。

*新車後1000km越えたのでしたら、エンジンオイル(エンジンオイルフィルター)やトランスミッションオイルやトランスファオイルやデフオイル(4WDのみ)の交換をすると良いですよ。
過酷な走行をする事が多いのでしたら、オイル交換等のメンテナンスも普通以上に念入に行いましょう。

●以前、車の開発耐久実験に携わっていた者です。

●MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?

→加速の早さだけならば、あなたの友人が行った、
「停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつなぐ」
です。

しかし、これでは摩擦材であるクラッチディスク(以下ディスクと記載)の磨耗を早めてしまうので、エンジンとトランスミッションの回転を合わせてからクラッチをつなぎ、レブリミット手前まで全力加速し順...続きを読む

QMT車の運転練習がしたい!

免許のAT限定解除したのでMTの運転がしたいのですが、あいにくMT車を持っていて練習させてくれるような知人はいません。自分の車はATで、買い換えも検討しますが、買い換えるのはやはりMTの運転に慣れてからにしたいと思います。
レンタカーで練習しようと思って色々調べてみましたが、MTのレンタカーなどほとんどありません(女なので軽トラとかはちょっと遠慮したいです)。安い中古車を買うことも考えましたが安くてもそれなりに経費がかかってきますし・・・。こういう場合、どのような方法があるでしょうか。また、同じような境遇の方はどうしているのでしょうか。

Aベストアンサー

>だから教習車ではたぶんそれなりに運転できると思います。(ANo.1様お礼欄より)

でしたら、車を買って、自宅まで持ってくることくらいは、きっとできるでしょう。
万全を期したい場合は、中古屋でも納車してくれるところは多いですし、納車はぜったいしないショップでしたら、お友達にやって頂くのが良いでしょう。



>教習所の車とはだいぶクラッチの感覚などが異なるので、教習車ではうまく運転できても、実際に路上で別の車を運転するとエンストしまくり。。。という感じになります(1回だけ知人のMT車で運転させてもらったことがありますが)。(ANo.1様お礼欄より)

その車は、何でしょうか?
改造車でしたら、強化クラッチなる無駄なもの(*a)に付け替えている場合もありますが、市販車でしたら、280psの4WD+ICターボ車でも、クラッチは軽く、女性でも全く問題なく扱える軽さですよね。

仮にセリカでも、ST185(GT-FOUR) も ST205(GT-FOUR) も、無改造の市販車はクラッチは非常に軽いものですよ。これらの車は、私もさんざん乗っていましたので良く知っています。(ST185のほうは、あまりに良い車なので、日本に送り返して今でも持っています。)

もちろん、セダンの非常に非常に空気のように軽いクラッチとはまた違いますが、車を運転する前にクラッチを5回も試し踏みしてみれば、あとは慣れます。教習車と同じ運転方法で苦なく運転ができます。
(http://72.14.235.104/search?q=cache:Qx5NEQlAtmUJ:oshiete1.goo.ne.jp/qa3329394.html+%22%E5%8D%8A%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%81%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82%22&hl=ja&gl=jp&strip=1)の(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3329394.html)の ANo.8

(*a:強化クラッチは、ある意味無駄なものです。280ps車でも軽いクラッチで充分なのに、エンジンはそのまま無改造で、強化クラッチに変える意味もありません。エンジンがノーマルなら、クラッチもノーマルのままで充分です。)



>レンタカーで数日練習してもうまくなるかどうかということは確かに疑問です。(ANo.5様お礼欄より)

まあ、すでに、「教習車程度ならそこそこの運転はできる自信がお有り」のようですので、でしたら、あとはレンタカーで数日 自信を付けて、というのもありかとは思います。

私も、例えば海外からのお客さんを案内するような場合は、現行のセダンをレンタカーで用意して待っていることもありますが、トヨタ系の会社に行くような場合はトヨタのレンタカーを選びます。私の地域では、トヨタレンタリース社は、マニュアル車を持っていましたね。



>やっぱり購入する以外方法はなさそうですね・・・。(ANo.5様お礼欄より)

もちろんそれがベストの方法でしょう。



>私もMTのスポーツカーに乗りたいんです。でも、教習車とはクラッチの感覚などが違いすぎて、前一度だけ運転させてもらった時(セリカGT-FOUR)は、エンストしまくりで泣きそうでした。。。1週間もすればマスターできるのでしょうか・・・??(ANo.7様お礼欄より)

実は、もったいないです。

何がもったいないかというと、車ではありません。人生です。

初めからハイパワーな車に乗ってしまうより、最初は1.3かそれ以下の車でも充分です。
(http://72.14.235.104/search?q=cache:uzuNZq7ru2kJ:kikitai.teacup.com/qa3196399.html+%22%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%82%89%22+%22%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%8ABK117%E3%81%A7%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E6%84%9F%E3%81%98%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%22&hl=ja&gl=jp&strip=1)の(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3196399.html)の ANo.9

車の運転が上手くなりたいのなら、最初は非力なマニュアル車のほうが上達します。

また、
もちろん、例えば、「GT-FOURがとにかく好きだから」といったようなご希望があるなら、最初から GT-FOUR でも全く問題はありませんが、
確かに、例えば、「程度の良い GT-FOUR を探す」なら、「早くしないと」という考え方もありますね。
(その車で、何かの練習は、お勧めできませんが。)
最後まで静かに乗るなら、それでも大丈夫でしょう。



>ですよね~。買うにしても、長く乗ることを想定して程度のいいものを買うか、練習用として安価なものを選ぶか、で、また迷ってます・・。(ANo.8様お礼欄より)

(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2849121.html)の ANo.19 の下のほうのURL群。&ANo.11 と ANo.20 と ANo.22
&続き(http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&MT=http%3A%2F%2Foshiete1.goo.ne.jp%2Fqa2849121.html&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2=&ac=&tf=all&st=all&c=&mt_opt=a&qatype=qa&sr=date&st%5B%5D=before&st%5B%5D=after)等からご覧下さい。



>先にも書かせていただきましたが、教習車だとクラッチがフニャフニャで、乗りたい車とは全然感覚が違うんです。(ANo.10様お礼欄より)

まあ、そうお感じになるかもしれませんが、例えば、パワステが異様に軽い車もあれば、普通の感じのパワステ車もあるように、
クラッチが異様に軽い車もありますし、普通の重さのクラッチの車もあります。
パワステのそれによって運転方法がガラリと変わることがない様に、クラッチの軽さの違いも、大した問題にはなりません。1990年以降等の国産車(市販の無改造車)に限って言えば、クラッチが重過ぎるような車はないと思います。
例えば、市販のセリカGT-FOURのST185とST205は、ギアーシフトのフィーリングもクラッチのフィーリングも、きわめて普通な車でした。
同年代の頃の280ps車も、みなクラッチはその頃からとても軽いものでした。



>1人だと、家からその練習場に行くまでも大変そうが・・・。(ANo.12様お礼欄より)

不安なら、無理しないほうが良いですね。お友達で、行き帰りには運転してくれる人がいるなら、そのかたにお願いするほうがよいですよ。



>安い中古車を買うことも考えましたが安くてもそれなりに経費がかかってきますし(ご質問文より)

今現在、こだわりの車種があるというわけでもないなら、最初はエンジンのちっこいのに乗ることがお勧めですよね。

初めから良い車に乗ってしまうと、あまり楽しめないですし、

たいして楽しめなかったから次はAT車に戻った。なんてことになったらもったいないです。




新しいことに挑戦する時期って、一番楽しくてワクワクする時ですよね。
今の状況を存分に楽しんで下さい。
「慎重」なことは非常に良いことだと思います、じっくり悩んで、“ご自身にベストな方法”を見付けて下さい。


中古車の選び方なんかも、
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2849121.html)の ANo.19 の下のほうのURL群。の中に記載があります。
&続き(http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&MT=http%3A%2F%2Foshiete1.goo.ne.jp%2Fqa2849121.html&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2=&ac=&tf=all&st=all&c=&mt_opt=a&qatype=qa&sr=date&st%5B%5D=before&st%5B%5D=after)

暇な時にでもお読み下さい。

>だから教習車ではたぶんそれなりに運転できると思います。(ANo.1様お礼欄より)

でしたら、車を買って、自宅まで持ってくることくらいは、きっとできるでしょう。
万全を期したい場合は、中古屋でも納車してくれるところは多いですし、納車はぜったいしないショップでしたら、お友達にやって頂くのが良いでしょう。



>教習所の車とはだいぶクラッチの感覚などが異なるので、教習車ではうまく運転できても、実際に路上で別の車を運転するとエンストしまくり。。。という感じになります(1回だけ知人...続きを読む

Q水平対向とロータリーエンジンは長く乗るならやめた方がいいと聞きますが、本当のところどうですか?

ロータリーは興味ないので良いのですが、今度車を買い替えるのにスバル車が候補にあがっています。予算がないので、低年式の低価格車を探すことになります。
水平対向については、オイル漏れ等は良く聞きますが、それは致命的なことですか?
また、メンテナンスをちゃんとしてあげれば問題ないとも聞きますが、それはどこのメーカーの車でもメンテナンスを怠らなければ問題ないでしょう。ただ、一般的な乗り方としては、定期点検は2年に1回の車検時、オイル交換もせいぜい年に1度と言うのが普通でしょう。実際、今ホンダ車に15年以上乗っていますが、2年に1回の車検時にオイル交換をするだけ、と言う状況で、なんのトラブルもなく乗ってこられました。燃費がどうのとか、走りがどうのとかの問題は別にして、走れば良いと言うレベルで考えた場合、トヨタ車やホンダ車と同じような感覚で乗っていたらやはり故障しやすくなるのでしょうか。スバル車は本当に好きじゃないと乗れない車ですか。
よろしく御願いします。

Aベストアンサー

 GF8インプWRXにのってました。
 今は新型のフォレスターXSに乗ってます。
 GF8インプを10年乗りましたが、オイル漏れは一切無かったですね~。エンジンからは。
 タービンへ送る為のホースは、経年劣化(これはどうしようもない)で破れて漏れましたけど。
 オイル交換は自分でやってましたね。ターボ車なんで、5千キロに一回、エレメントも、1.5~2回に1回のペースで。ガスケットはディーラーで1枚100円で購入出来ます(ホームセンターだと120円)。
 今の車は、5~10年オイル交換をしなくても乗れると言われてますが、やはり、メンテはしっかりして於いた方が良いですね。
 水平対抗E/Gは、シリンダーが左右に付いているのはご存じかと思います。と云うことは、下部のガスケット部分だけが、他の部分に比べて劣化が激しくなると云うことですよね?
 ですから、直4を積んでる車より、水平対抗は壊れやすいと言えるかもしれませんね。
 それはロータリーにも言えますよ。あれは、E/Gオイルも一緒に燃えちゃうんで、直ぐ無くなっちゃうし。
 E/Gオイルは人間で言えば血液。高脂血漿でドロドロの血液で生きるか、さらさらの血液で健康に生きるかの違いですね。車も健康な方がいいと思いますよ。
 現に、20年前のレオーネとか、初代レガシーなんか、まだ沢山走ってますよね?マツダのユーノスコスモとか最近見ますか?
 スバルはとても良い車だと思いますよ。『好きじゃないと乗れない』んじゃなくて『乗れば好きになる』が、スバルの車なんですよ。

 GF8インプWRXにのってました。
 今は新型のフォレスターXSに乗ってます。
 GF8インプを10年乗りましたが、オイル漏れは一切無かったですね~。エンジンからは。
 タービンへ送る為のホースは、経年劣化(これはどうしようもない)で破れて漏れましたけど。
 オイル交換は自分でやってましたね。ターボ車なんで、5千キロに一回、エレメントも、1.5~2回に1回のペースで。ガスケットはディーラーで1枚100円で購入出来ます(ホームセンターだと120円)。
 今の車は、5~10...続きを読む

QマツダのRX8に乗って6年目が終わりました。走行距離は、7万km強です

マツダのRX8に乗って6年目が終わりました。走行距離は、7万km強です。
昨年夏頃からクーラーをつけるとエンジン部分が不穏に揺れる感じがありました。
秋冬に入るとクーラーを使うこともなくなったので、一応落ち着いたのですが、
今夏、また同様の症状が出たので、ディーラーにみてもらいました。
いろいろ考えられる部分の部品を変えたりしたようですが、改善されず。最後に
エンジンの圧縮の具合を測定したら、弱いということでエンジンを変えることになりました。
60万円ほどかかるとのこと。
愛着があるので結局変えることにしましたが、納得しがたい思いが残りました。
このことについて何か参考になるご意見など教えていただけたらと思います。

Aベストアンサー

私もRX8を購入して6年半が経過し走行距離は5万km強です。
今年になって補機類の故障が2件ほど発生しました。
エンジンはまだ不調の兆しは出てませんが、最近不安に為り始めてます。
ディーラーではエンジン単体のオーバーホールは今は実施してません。
昔はディーラーでもやってくれましたが、ロータリーは1車種しか生産されておらず
RX7から比べると耐久性も向上している。また一番の要因はロータリーをキチンと整備出来る
サービスマンがいないことです。
ロータリー専門ショップだとオーバーホールはやってくれます。
しかし今回、新品エンジンに乗せ換えたとのことなので、それはそれで良い選択だと思いますよ。
オーバーホールしても基本的にローターやハウジングは再使用になることもあるので。
リビルトは中古エンジンを「ある程度」整備したエンジンです。完全にオーバーホールしたエンジンでは
ありません。
これからもRX8と苦楽を共にする覚悟があるのなら新品エンジンが一番だと思いますよ。
メンテナンスも、それほどシビアではなくプラグは最低でも2万kmで交換しましょう。
理想は1万kmがベストです。
エンジンオイルは3000km、長く走っても5000km以内で交換しましょう。
あと冷却水も普通は2年に1回交換ですが、長持ちさせるために1年に1回は交換しましょう。
それくらいです。
エンジンオイルも冷却水も街乗り仕様なら特別なものは必要ありません。
メーカー純正オイル、純正クーラントで十分です。費用もオイルなら5000円程度
冷却水なら4000円くらいでディーラーで出来ます。
プラグは価格が高いので覚悟が必要です。

どうせだったらロータリー一筋でいきましょう!私も腹を括ってます!
パワーは控えめだけど、スムースに回るエンジンフィールと独特の音は未だに飽きません。

私もRX8を購入して6年半が経過し走行距離は5万km強です。
今年になって補機類の故障が2件ほど発生しました。
エンジンはまだ不調の兆しは出てませんが、最近不安に為り始めてます。
ディーラーではエンジン単体のオーバーホールは今は実施してません。
昔はディーラーでもやってくれましたが、ロータリーは1車種しか生産されておらず
RX7から比べると耐久性も向上している。また一番の要因はロータリーをキチンと整備出来る
サービスマンがいないことです。
ロータリー専門ショップだとオーバーホール...続きを読む

QMT車のブリッピングについて質問です!

MT普通自動車のブリッピングについての質問です。


1.ブリッピングとはシフトチェンジの際にクラッチを踏んでからアクセルをふかすという認識でよろしいでしょうか?



2.また、どのようなシチュエーションでなんのために使うのでしょうか。


3.ブリッピングのコツやアクセルのふかし加減など、アドバイスがあればよろしくお願いします!!

4.教習生や運転初心者には高度過ぎてやらないほうがいいですか?



ご意見待ってます!!!!

Aベストアンサー

そうですねぇ、ブリッピングと言う言葉自体を忘れた方がいいと思います。

サーキットなど全開、フルブレーキを繰り返す場合はブリッピングしないと危険な状態になりますけど。
今、日本で発売しているMT車はおそらく誤操作防止のためと思いますがヒールアンドトゥがしづらいペダル配置にしてあります。
輸入スポーツカーにはやりやすい様に配置してあるのも一部ありますが。

公道を走る分には何もしないでギアチェンジして大丈夫です。

Qヒールアンドトゥのコツを教えてください

H&Tを練習しているのですが、停車時ならブレーキを踏みながらアクセルをあおれるのですが、走っている時にやるとブレーキを踏みすぎてかなり速度が落ちてしまいます(止まるくらい)。なんかコツとか、いい練習方法があったら教えてください。ちなみにペダルはノーマルペダルで、車はインテグラタイプRです。

Aベストアンサー

まず、一般公道ではやらないようにしましょう。
失敗すると事故の危険があります。
ヒールトゥはいきなりやろうと思ってもできません。
まず、回転数を合わせることから初めてはどうでしょう?
高いギアからのほうが感覚がつかみやすいと思います。
5速から4速、4速から3速と落とす時にクラッチを切り、
アクセルあおってギアを繋いでガクっとならないように
きちんと合うまで練習してください。
最初はタコメーター見てどのくらいの回転数が合うのか
確認する。
慣れてきたらマフラー音、エンジン音など感覚だけで
繋げられるようにする。
以上ができれば止まった状態でヒールトゥが出来てれば
すぐ出来ますよ。
というのは、神経をブレーキの方に集中できるからです。
つま先でブレーキの加減をつけてかかとでアクセルを踏む
わけですが、感覚でアクセル開度をもう体が覚えてるので
その感覚を信じてあおってやれば何回かやるだけで
できるはずです。
私はこの方法でできましたよ。
もう数年以上前の話になりますが(笑)
一度覚えた感覚というのは消えないもんです。
今はATに乗ってますが、MTに乗ればまだ出来ますから。
頭より体で覚える方が良いです。
ただ、やる時は場所を考えてやりましょう。
最初は低い回転数からやるといいですよ。
頑張ってください。

それと、私はFRでしか攻めたことないのでFFはわからないですが、FFは下の方の言うように左足ブレーキが肝になってくるみたいなのでヒールトゥが完成したら挑戦してみるのもいいかもしれませんね。
私は右足が疲れるとよく左足でブレーキしたりしますが。
これも慣れです。

まず、一般公道ではやらないようにしましょう。
失敗すると事故の危険があります。
ヒールトゥはいきなりやろうと思ってもできません。
まず、回転数を合わせることから初めてはどうでしょう?
高いギアからのほうが感覚がつかみやすいと思います。
5速から4速、4速から3速と落とす時にクラッチを切り、
アクセルあおってギアを繋いでガクっとならないように
きちんと合うまで練習してください。
最初はタコメーター見てどのくらいの回転数が合うのか
確認する。
慣れてきたらマフラー音、エンジン音な...続きを読む

QGT Force と GT Force Pro どっちがおすすめ?

今更ながら,GT4を始めました。

せっかくなので,ステアリングコントローラーを買おうと思っていますが,GT Force と GT Force Pro どっちがおすすめでしょうか?

Proのほうは,フィードバックの力が強すぎる,との噂もありますし,回転角度900度は操作しにくい(調整できるのかな?),との噂もあり,GT Force にしようかと考えています。

ちなみに,GT Forceは回転角度は何度なのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします!

Aベストアンサー

はじめまして。

GT ForceとGT Force Pro、両方使いましたが、私はProの方がいいと感じました。
ProはGT Force比で2倍のトルクを発生するモーターを搭載しているとのことで、確かにフォースフィードバックの力は強めです。
数時間連続してプレイすると腕がだるいような感じになります。
あいにく、説明書を確認できない状況なので断言はできませんが、フォースフィードバックの力は3段階くらいに調整可能だったはずです。

また、回転角度についてはソフト側の対応によって900度モードと200度モードが自動的に切り替わります。
ちなみに、GT4は900度モードで動作します。
900度と言うと、センターから左右にそれぞれ1回転と1/4回るわけですが、私はその回転量が多いとは感じませんでした。
ラリーだと結構クルクル回す必要がありますが、その苦労も実車っぽくていい感じです。(^^;)

右側にはシフトレバーがあります。
シーケンシャルシフトなので手前に引いてシフトアップ、向こうに押してシフトダウンです。
ギアチェンジが楽しくなります。(^^)
(ステアリングの裏にはパドルシフトもついています)

ご購入の参考になれば幸いです。

はじめまして。

GT ForceとGT Force Pro、両方使いましたが、私はProの方がいいと感じました。
ProはGT Force比で2倍のトルクを発生するモーターを搭載しているとのことで、確かにフォースフィードバックの力は強めです。
数時間連続してプレイすると腕がだるいような感じになります。
あいにく、説明書を確認できない状況なので断言はできませんが、フォースフィードバックの力は3段階くらいに調整可能だったはずです。

また、回転角度についてはソフト側の対応によって900度モードと200度モードが自動...続きを読む


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