人に聞けない痔の悩み、これでスッキリ >>

初心者です。宜しくお願いします。
パナソニック製のビーンズハウスという折りたたみ自転車を購入しました。
シマノ製RevoShift6段変速ですが、今更ながら軽いギヤが多く不要と感じています。一番軽くても現状の3速で十分と思うくらいです。
そのため重いギヤに変更できるものなのか?
可能であれば何を購入し、自ら変更することができるのか?
を教えて下さい。

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A 回答 (3件)

同じギア比でも、26インチや27インチより小さい20インチホイールだと、同じ回転数回っても円周が小さい分進む距離が少ないため、実質的に軽いギアになります。


そして、一般的なギアは26~7インチを基準に作られています。
なので、20インチでは軽すぎて使い物にならないギアが出るのは、ある意味必然とも言えます。
(特に段数の少ないギアでは、ギア比の選択肢が少ないのでなおさらです)

シマノ外装6段ということは、リアスプロケは14-28Tか14-34Tのどちらかだと思います。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/mf/mf_tz20_ …
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/mf/mf_tz30_ …
で、リア6速だと、これ以外に選択肢ありません。
なので、No2さんの言うように、前のギアを大きくするか、後のギアの段数を変えて、もっと小さいギアにするか、です。
たとえば、リアを8速にすると、12-21Tなんてのがあります。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/cs/cs_hg50_ …
これにすれば、今の3速が1速になって、さらにもっと上のギアも増えます。

これを取りつけるには、まずホイールがそのままではだめです。
方法は2つあって、まずはホイール丸ごと交換する方法。
http://www.cycle-yoshida.com/aki_co/xero/mini/9x …
http://www.cycle-yoshida.com/gt/a_class/mini/9fo …
このへんのホイールに交換すれば、取り付けができます。
(まあ、フロントはハブダイナモが使えなくなるので、リアだけ交換するか、ハブダイナモは諦めて電池式ライトをつけるか、になりますが)
また、20インチホイールには規格が違う2種類あって、ETRTO406とETRTO451があり、ビーンズハウスはETRTO406のほうです。
なので、上に挙げたXERO X-200によく似たXERO X-220はETRTO451なので使えません。
http://www.cycle-yoshida.com/aki_co/xero/mini/9x …

もう一つは、リアハブだけ買ってきて、自転車屋さんでホイールのハブだけ組み替えてもらう方法です。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/fh/mtb/5fh_ …
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/fh/mtb/5fh_ …
このへんの8速対応ハブを買って、ホイールを組み直してもらいましょう。
(さすがにこれは素人がいきなりできる作業ではありません)
ただ、写真を見るとビーンズハウスのホイールは28本スポークに見えます。
シマノの市販ハブは、一部の最上級クラスを除くと36本と32本スポーク用しかないので、リムごと交換(つまり事実上リアホイール全交換)になるかもしれません。
もしくは、28本スポーク仕様のあるハブにするか、です。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/fh/mtb/fh_m …
(ただし、ハブだけでとんでもない値段しますが)

ホイールを変えたら、次はシフトレバーです。
シマノには8速用レボシフターはないので、通常のトリガーシフターを買ってきます。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/sl/mtb/6sl_ …
このへんの8速シフターの、バラ売りがあれば右側8速用シフターだけ買ってきて、今ついてるレボシフターと交換します。
(右側のグリップは普通の長いグリップを買ってきて交換します)
そして、リアディレーラーも8速対応のものに交換します。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/rd/mtb/altu …
(リアディレーラーは取り付け方法など種類があるので、実際についている物に見合ったディレーラーに交換が必要です)
最後にチェーンも8速用に交換します。
http://www.cycle-yoshida.com/shimano/cn/cn_hg50_ …

これでリア8速化が可能です。
おそらく、それなりの金額がかかると思いますよ。
リアホイールを、ハブだけ買って組み替える方法を取っても、店に頼めば2~3万はかかるでしょう。
定価でも3万円台の自転車に、そこまでかける気があるかどうか、ですね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
かなり高額になるのですね。もう少し検討してみます。
また、ご回答のような変更のとき分からないことがあれば教えて下さい。

お礼日時:2009/08/13 22:40

1. リアホイールを全とっかえ。

8,9,10段フリーのホイールに変更、高速スプロケを装着し、それぞれの変速数に合ったシフターに変更。リア変速機は案外安物のままでもそれなりにシフトできたりする。
ホイールの手組ができるならカプレオハブを購入しトップ9Tのスプロケが使えるとトップのギア比が稼げる。それほど技術はいらないが手間ひまかかる。

2.クランクごとギアホイール全とっかえ、ギア一体型のクランクのようなので、クランクごと交換になる。
できればボトムブラケットから変えたほうがいい。
T.AやBAZOOKA powertoolsといったメーカーから55T~の巨大なギアホイールが売られている。物によってチェーンガイドをつけないと変速するごとにポロポロとチェーンが落ちる可能性が高い。
またBAZOOKA60Tなどは多段変速には向かない、ハブ内臓変速のようなホイールかSS向け。

自転車あと2台くらい買うつもりで工具やパーツにお金かけることになる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
2台分もかかるとは思いませんでした。
購入時に試乗でもすべきでした。

お礼日時:2009/08/13 22:43

そういう場合はフロント側のギアを変えるといいとおもいます。

小径スポーツ車用に60Tくらいのギアがありますから、そのへんをつけるとかなりスピードが出ます。

ただ、小径車はホイールベースが短い場合が多いので、あまりスピードを出すと危ないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
フロント側の60Tのギヤは簡単に取替ができるでしょうか。
チェーンも取替となるのでしょうか。
価格はなど教えて頂けたらと思います。

お礼日時:2009/08/13 22:47

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また、自転車の改造等は今まで行なった事がないのですが、できれば自分でやってみたいと思っています。
これらの作業は難易度の高いものなのでしょうか?

ただし、最初に書いている通り、それほど長い距離を走ったり、本格的な走行は目的としていませんので、
あまり難易度が高かったり、予算がかかる場合はあきらめるつもりです。

以上、アドバイスいただければと思っています。

Aベストアンサー

チェーンリングの交換だけでしたらあまりハードルは高くないと思います。

ただ、この場合ギアが全体にずれますがそれでよろしいでしょうか?

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Q折りたたみ自転車のフロントチェーンリング交換

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↓これです
http://www.kohnan-eshop.com/direct/kayouhinrejya/saikuruhontai/products/4522831419326?page=1

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他にも、ほとんど同じデザインで、6速ギア付きの自転車もありましたが、シングルギアでハイギアにしたいのです。
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また、こうすればハイギア出来るとかいう方法もあれば知りたいです。
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宜しく御願いします。

Aベストアンサー

長文になっているので、まず概略をまとめますと
(1)フレームに干渉するためチェーンリングは大きくできない
(2)後ろスプロケットはホイルを組み替えないと小さくできない
となり、無謀ですのであきらめたほうがよいと思います。

以下解説

チェーンリングはクランクと一体構造になっているため、クランクごと交換する必要があります。クランク一体型でチェーンリングの大きさを変更するには、右クランクをまるごと交換してしまうんですよ。ブロンプトンなんか右クランクだけオプションで売ってますし・・。台湾/中国製の自転車は、一部を除きJISテーパと互換ですから、SuginoのMaxyとか一般車用クランク持ってくれば、そのままつきますが、現状おそらく32Tあたりがついているように見えるので、大径チェーンリングを付けるとフレーム(チェーンステイ)と干渉するためダメでしょうね(引っかかって回らない)。

後ろのギアは、おそらく14Tのユニットハブあたりが使われていると思います。ユニットハブの一部は、スプロケットが交換できるものもありますが、おそらくそれではないでしょう。この手の多くはSuturmey-Archer互換の3タブ勘合式スプロケットを使い、普通に手に入る最小歯は13T(12Tもあることには・・)、ねじ込む形式のピスト互換であれば最小歯は12Tですね。
ユニットハブではなく、ハブにシングルフリーをねじ込む形式だと16Tが最小で、それ以上小さなものには交換できないでしょう。

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後ろを小さくするなら、ProfileRacingのカセットハブや南海のコグドライバを使うと9Tとか7Tにできます。こちらは約5万円ほどかかります。

長文になっているので、まず概略をまとめますと
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となり、無謀ですのであきらめたほうがよいと思います。

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Q変速が出来なくなった場合の原因調査・修理について

2006年のMV2に乗っています。
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未だに6段変速に乗っているのですが、

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まず、質問者様がどんな自転車を使用しているのかが判らないと回答は難しいと思いますよ。

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自転車に関するサイトを載せますので、参考にしてみてください。

自分もこのサイトを参考に、改造?改良をしています。

部品ですが、オークションサイトやショッピングサイトを色々見てみると、安価で手に入れられます。

参考URL:http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
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はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
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Qボスフリーとカセットってそんなに重要視すること?

ボスフリーだろうがカセットだろうが、そんなこと何だってんですか。
重要視することですか。
油差してメンテナンスしてりゃいいんじゃないの。

そんなことに拘るなんてヲタクの証なんじゃないの。
http://dt6110.web.fc2.com/parts/free8.html

Aベストアンサー

まあ 世の中には「7速の自転車を・・・」と質問しただけで「気でも狂ったのか!」と頭ごなしに非難する回答者も居るので その疑問も判らないではないけど...

以前ボスフリー6段の自転車を街乗りに使っていたけど何の不都合もなかったよ。 とある回答者によると「7速ボスフリーの自転車なんて20kmも走らない内にリアディレイラーが壊れる!」と断言していたけど まったくそんなことはなかった。

自分の気に入らないコンポのグレードや車種に関して「妄想レベルの否定的見解」を述べる回答者が居るから、君のような疑問が生じたんだろうな。

ただ7速ボスフリーだとそれ以上の多段化はちょっと難しいね。勿論ホイール毎交換すれば問題ないことだけど。
まあカセットフリータイプでも 例えば8速を10速に買えようとすれば カセットだけでなくシフターやチェーン、チェーンリングなど大がかりな交換になる。共通なのはハブ(ホイール)だけだね その場合。

Qママチャリの内装3段 vs 外装6段

サイクルベースあさひに自転車を見に行って、よりワイドレンジなギヤの自転車が良いと思い外装6段をチョイスしようと思ったら、
「一番軽いギヤと一番重いギヤ比はどちらも同じ、外装6段はこの中で細かく分かれているだけですよ」との事。
でも「外装6段だから坂道も楽々」ってカタログに書いてあるからより軽いギヤ比じゃないのか?と言い返すと、
「より細かい細かいギヤ比だから最適なギヤで登ると楽と言う事です」とのこと。
これって、本当ですか?
なら、ほとんどの自転車メーカーのカタログや、HPの情報って紛らわしいですよね。

Aベストアンサー

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1速が0.733、2速が直結1.000、3速が1.360だそうです。
(参照:自転車探検! http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/variable_speed.html)
これを、さっきの2.285に掛けます。
すると、1速が1.674、2速が2.285、3速が3.107です。
(数字が多くなるほど、ペダル1回転でより多く後輪が回転する、つまり、スピードは出るけど重いギアになっていきます。 逆に小さくなるほど、スピードは出ないが、軽く、坂も楽に登れるギアになります)
次に外装6段です。
外装6段のシティサイクルの前ギアを数えたかったのですが、いいのがありませんでした。
後ギアは、ほとんどはシマノの14-28T(最小14枚、最大28枚)だと思うので、1速から順に28、24、21、18、16、14枚です。
前ギアを仮に44枚とすると、ギア比は順に1.571、1.833、2.095、2.444、2.750、3.142です。
これを見ると、内装3段の1速と3速、外装6段の1速と6速のギア比はかなり近いことがわかります。
内装3段の2速は、外装6段の3速と4速の中間くらい、つまりちょうど中央あたりです。
つまり、店員の言っていることは、あながちウソではない、ということです。
外装6段は、内装3段を細かく分けただけ、とも言えます。
ただ、内装3段は、1つギアを変えると、ペダルの重さが極端に変わります。
1速では軽すぎる、でも2速では重すぎる、みたいな状況が、外装6段より多くなるかと思います。
外装6段なら、2速や3速を使えばちょうどよくなります。
なお、外装6段には、1速が28枚から34枚になったギアもあります。
(2速から上は同じ枚数)
このギアが装備されている、もしくは、あとからこのギアに交換すれば、1速だけ2速と極端に離れてしまいますが、かなり軽いギアにすることができます。
また、同じ内装変速でも、内装3段ではなく、内装8段にすると、細かく分かれるだけでなく、さらにワイドレシオなギアになります。
(軽いギアはより軽く、重いギアはより重くなります)
具体的には、1速が0.527、8速は1.615です。
内装3段の1速0.733、3速1.360より、広範囲をカバーしています。
なので、よりワイドなギアが欲しいのであれば、内装8段を選択するのも手です。
・・・が、内装8段には、一つ大きな欠点があります。
コストが高いことです。
内装8段の採用車種の多いブリヂストンでも、一番安くても定価で5万円クラス以上の上級グレードにしか存在しません。
(マリポーサシリーズ、プレスティーノ、アルベルトロイヤルエイト等)
予算が許すのであれば、内装8段の自転車を候補に入れてもいいと思います。

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1...続きを読む

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
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Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

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クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
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超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

Q折りたたみ自転車ってこぐの大変ですか?

折りたたみ自転車って、車輪が小さくてこぐの大変そうなイメージがあります。
私は普段、急な坂道を走ることが多いです。
実際どうなんでしょう?こぐの大変なんでしょうか?
あとスピードは出るでしょうか??

Aベストアンサー

きちんと設計された折りたたみ自転車なら、ほかの自転車とそん色なく走ります。
http://www.cso.co.jp/chishiki/fdb001.html
にいろいろな小径車のクランク1回転あたりの進む距離があり、
たとえばR&M BD-1(折りたたみ自転車のひとつの定番)だと、
一番重い状態で一回転692cm進みます。
次に内装3段ギアつき軽快車は一番重い状態で626cm。
24速MTBだと820cm。しかし次に重いギアは693cmです。
さすがにロードレーサーとはほとんど比較になりませんが。
これを見れば、軽快車より速くそしてMTBに迫る速度を出せる自転車であることがわかります。
つまりギア比さえしっかりしていれば、速度は出せます。
しかしホームセンターで売っているようなやつは、その辺の手を抜いていることが多く、
ギア比が低すぎて進まない自転車であることが多いです。
もちろんギア比が低いということは坂が楽に登れるということでもありますが、
平地で進まないのは大変でしょう。

Q折りたたみ自転車ってそんな弱いの?

弟がこの不況下なのにダホンの11万位の折りたたみ自転車を買いました。今週中に納車だそうです。
自転車屋から注意として歩道などの段差などでは体を浮かすように乗らないとすぐシートステイあたりに亀裂が入ると注意されたそうです。
ダホンといえばアメリカの折りたたみ自転車では有名なところで通販等で売っている1万位のものとは違うと聞きました。
KHSやBD-1でも折りたたみはそんなに耐久性がないのでしょうか?
それと一度試乗してみたいのですが制限体重が80キロみたいです。
私は96キロありますが2キロ位走るのでもやめた方がいいですか?

Aベストアンサー

長期旅行の1/4あたりでダホンのシートスティがひびが入って難儀した輩です。

(1)わたしの場合フレームはアルミでした。旅行先でアルミの溶接ができる工場を探しましたがなかなかなく、宿泊先の社長の顔利きで市内でたった一つの工場へ自家用車で連れて行ってもらいました。アルミは電気溶接(?)なんですね・・・

(2)翌朝スタートしましたがお昼頃溶接が外れました。ちょうど半島を一周したあたりが修理した工場に近く、またお願いに寄りました。すると無償で修理をしていただき残り3/4の旅を無事終えました。

(3)帰宅して購入した自転車屋へ事情を説明しましたら製造メーカーと相談のうえ無償で新しいフレームに交換してくれました。記憶によれば当時フレームの保証期間は5年でこれを若干過ぎていました。

(4)この際に自己防衛にシートスティを少し長いものに自費で交換しました。これはわたしの場合身長がありフレームにシートスティの噛み合い長さが短くストレスを少しでも軽減するためでした。

(5)以後まったく問題なく長期に乗っています。

長々と経験談を書きましたが、段差がある場合はお尻を浮かして足と腕の2点支持にして車体を持ち上げるようにしてリム打ちを防ぐことはどの自転車に乗る場合の基本事項です。段差を下りる場合も2点支持は原則です。人によってはこの動作が鈍くサドルに体重をもろに残す人がおられるようですがこれでは頑強なフレームでも悲鳴をあげます。

つまり優しい乗り方を習得して部品に工夫をすれば体重100kg近くでもまったく問題なしと思います。

PS:小職は身長180cm、体重75kgです。以上、参考になれば幸いです。

長期旅行の1/4あたりでダホンのシートスティがひびが入って難儀した輩です。

(1)わたしの場合フレームはアルミでした。旅行先でアルミの溶接ができる工場を探しましたがなかなかなく、宿泊先の社長の顔利きで市内でたった一つの工場へ自家用車で連れて行ってもらいました。アルミは電気溶接(?)なんですね・・・

(2)翌朝スタートしましたがお昼頃溶接が外れました。ちょうど半島を一周したあたりが修理した工場に近く、またお願いに寄りました。すると無償で修理をしていただき残り3/4の旅を無事終...続きを読む


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