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カーボンフォークのGiant Defy3とアルミフォークのルイガノLGS-CENを比べたときにどれくらい乗り心地は違いますか?

また、アルミフォーク→カーボンフォークに変えようと思ったとき、どれくらい費用がかかりますか?

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A 回答 (2件)

レース目的の肉薄軽量フォークでなければどっちがカーボンって言われないと素人では分からないレベルだと思います。



因みにフォーク交換はフォーク本体が下は1万円前後から。それ+工賃なので店によって上下します。ウチはDefy3の前身のOCR3の2001か2002モデルの中古フレームを手に入れたところまだクロモリフォークでしたので自分で手持ちのカーボンの安物に交換しましたがこのレベルの物で作業までショップでやらせると2万位用意しておいた方が間違いないと思います。2万あればお釣りが来る筈です。それ以上の物を望むのであれば天井知らずで有るには有りますがフレームのグレードと釣り合いませんので勿体無いかと。
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この回答へのお礼

カーボンの評価が高ければ、CENを買って後々カーボンに交換をなんか考えておりましたが、素人では違いは分からないレベルであるなら必要はなさそうですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/26 00:26

フォークだけ、アルミだったりカーボンだったりしても、分からないと思いますよ。


正直、メインアルミのカーボンバックフレームでも分からないのはありますから。
フルカーボンなら別でしょうが。
で、質問の2台なら、デザインの好みで決めて良いかと思いますが。
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この回答へのお礼

他のところで見ているとフォークはアルミはだめだめ。カーボンじゃないと!という感じがしてCENはそんなにフォークがひどいのか?と思っていましたが、回答を見て安心しました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/26 00:18

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Qフルカーボンとフォークのみカーボンの比較

お世話になります。25年ぶりに自転車(ロード)購入を考えています。使用目的は、50~100km/日のツーリングです。中学生の時、宮田のクロモリフレームロードに乗っていました。25年後、自転車をネットやら自転車屋でリサーチすると、その進化と価格の高さに驚くばかりです。近所の自転車屋に相談すると、絶対フルカーボンフレーム(FELT F5C)の方が乗りごごちいいのでお勧めといわれています。ただ、価格が20万円を越すので、自分の中ではフォークのみカーボンのFELT F70でいいかな(色が白が好きなのもあって)と思ってます。
自転車屋のオヤジさんいわく、長距離乗ると疲労感がぜんぜん違うとのことですが、フルカーボンとフォークのみカーボンって乗りごごちそんなに違うものなのでしょうか?またフルアルミとフォークのみカーボンではどうなのでしょうか?
予算的には15万円くらいを考えていますが、もし、乗りごごちがその対価に見合うものなら20万円も許容範囲です。
自分にはクロモリの経験しかなく、また、クロモリでも100kmくらい走っても乗りごごちが悪かったという記憶がないので、迷っています。

お世話になります。25年ぶりに自転車(ロード)購入を考えています。使用目的は、50~100km/日のツーリングです。中学生の時、宮田のクロモリフレームロードに乗っていました。25年後、自転車をネットやら自転車屋でリサーチすると、その進化と価格の高さに驚くばかりです。近所の自転車屋に相談すると、絶対フルカーボンフレーム(FELT F5C)の方が乗りごごちいいのでお勧めといわれています。ただ、価格が20万円を越すので、自分の中ではフォークのみカーボンのFELT F70でいいかな(色が白が好きなのもあって...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。
コンポが9速の105というのが気になりますが、F70でで良いのでは
ないでしょうか。F70ですが、フルアルミとおっしゃっていますが、
フレームの一部がカーボンでできています。
シートステーがカーボンなので、カーボンバックと呼ばれています。
アルミのガチガチ度と一緒にしなくていいですよ。
あのガチガチ度は、若い人にはいいかも知れませんが、怪我が心配な
年齢となってくると許し難いものがあります。

FELTのフレームはスピードを出す特性ではないと言われていますので、
剛性が高すぎて足にくる可能性は低いのではないでしょうか。
私は、前年のF50というモデルを購入したのですが、フレームが好みに
合いませんでした。ですが、悪いフレームではありませんでした。
カーボンは体に優しいかというとさにあらず、アルミよりも硬いカー
ボンを使っているメーカーも少なくありません。
FELTのカーボンはガチガチじゃない感じなので、疲労感を考えると
良い選択かと思います。
ただ、乗り心地という点で言えば、25年前はチューブラーだったのも
大きかったと思います。現在のWOことクリンチャーの硬さが、車体の
善し悪しに関係なく疲れに影響することと思います。

コンポやフレームの価値などを考えると、F5Cのほうが絶対に買いの
モデルであることは間違いありません。軽さとか、購入後からでは
どうしようもないくらいの絶対値が違いますから。
ただし、F5Cのあのブルーは、好みが出ますよね。。。
お店の方は、悪いオススメは決してしていないので、よくよく相談を
してからお買い求めになるのがベストかと思います。

こんにちは。
コンポが9速の105というのが気になりますが、F70でで良いのでは
ないでしょうか。F70ですが、フルアルミとおっしゃっていますが、
フレームの一部がカーボンでできています。
シートステーがカーボンなので、カーボンバックと呼ばれています。
アルミのガチガチ度と一緒にしなくていいですよ。
あのガチガチ度は、若い人にはいいかも知れませんが、怪我が心配な
年齢となってくると許し難いものがあります。

FELTのフレームはスピードを出す特性ではないと言われていますので、
剛性が高...続きを読む

Qカーボン製フロントフォークの違いについて

カーボン製フロントフォークの違いについて
先日、コラテックのR.T コロネス3 (2009年式)チャリティー限定モデルを購入しました。
カタログ表記や購入店の説明では、フレームがアルミでフロントフォークがカーボンとなっています。
フロントフォークを見てみると、白/黒の塗装の中に一部、よくあるカーボンの織り目(?)が見えていますが、明らかに本物ではなく、カーボンを模したプリントのように見受けられます。
パーツの通販サイト等で本物のカーボン製フォークを見ると、私の自転車のカーボンの柄とは明らかに異なり、より立体的な高級感があります。

そこで質問なのですが、ロードバイクの「カーボン」と言われるフロントフォークには、
コストや目的により、いくつかの種類があるのでしょうか?
それぞれの特性の違いなどわかりましたら合わせて教えてください。

また、私の自転車のフロントフォークがそのうちのどれなのかも、
わかる方がいらっしゃいましたらお教えいただければと思います。

Aベストアンサー

カーボンフォークは大きく分けると、価格の高い順に以下のような構造になるかと思います。
一部例外もあると思いますが、あくまで一般的な話でということでご理解ください。

1.フルカーボン:
  フォーク全体がカーボンで出来ているもの。
  エンドのみアルミ製のものもここに入れておきます。

2.コラムが金属製のもの:
  コラムがアルミまたはクロモリ製のもの、エンドは通常アルミ製
  クラウンおよびブレードはカーボン
  コラムがアルミの方がクロモリのものより、軽量であり、価格も高い

3.コラムおよびクラウンが金属製のもの:
  コラムおよびクラウンがアルミまたはクロモリ製のもの。
  クラウンはアルミ製が多いと思われる。エンドは通常アルミ製。
  ブレードのみカーボン

4.金属製のフォークにカーボンを巻きつけたもの:
  通常はアルミ製のブレード(およびクラウン)にカーボンを巻きつけたものが多い。
  コラムはアルミまたはクロモリ(コストを安くするため、クロモリの方が多いと思われる)

特性の違いは、フォーク毎に設計思想が違うため一概には言えませんが、
フォーク全体に占めるカーボンの割合が多いほど、軽量でレース向きと言えると思います。
合わせて、金属の割合が多くなるほど、振動吸収は悪くなるでしょう(あくまで、一般的な話としてです)。

質問者様のフォークですが、エントリークラスのロードのようですので、
上記2.3.4.のいずれかかと思われます。
最近は、フォークに(巧妙に)全塗装されたものが多く、なかなか外見ではわかりませんね。
コラムがアルミなら、2.か3.でしょうか。
あとは、重量ですかね。自分が前に使っていたカーボンフォークはたぶん3.で、コラムがクロモリで650gくらいありました(これもけっこう硬かったです)。
もし、クロモリコラムで重量が800gとかなら、4.を疑った方がいいかも知れません。

カーボンフォークは大きく分けると、価格の高い順に以下のような構造になるかと思います。
一部例外もあると思いますが、あくまで一般的な話でということでご理解ください。

1.フルカーボン:
  フォーク全体がカーボンで出来ているもの。
  エンドのみアルミ製のものもここに入れておきます。

2.コラムが金属製のもの:
  コラムがアルミまたはクロモリ製のもの、エンドは通常アルミ製
  クラウンおよびブレードはカーボン
  コラムがアルミの方がクロモリのものより、軽量であり、価格も高い

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Qカーボンフォークとクロモリフォークの違いは大きい?

先日、東急ハンズで、giosのaironeのフロントフォークをカーボンからクロモリにグレードダウンさせたものが、serenoという名前で安値で売られていました。
airone http://www.chari-u.com/gios07/6airone08.htm
学生で金がないもんで、ロードバイクはあきらめかけていたんですが69800という価格にクラっといきそうです。フォーク以外の違いは、サドルが純正ではないこと(velo)、ブレーキ本体がshimanoのsoraからtektroに変更されていること、ハブもshimanoでないこと(なぜかgiosのロゴ入り)とのことでした。用途としては、片道10キロ程の通学、週末の長距離サイクリングです。レースなどには出ません。

そこで質問なんですが、カーボンフォークと比較してクロモリフォークは乗り心地的に大きく劣るのでしょうか?
また、この商品はお買い得だとおもわれますか?それとも安物買いの銭失いでしょうか?
よろしくお願いします

Aベストアンサー

>>この商品はお買い得だとおもわれますか?それとも安物買いの銭失いでしょうか?
このモデルは東急ハンズがaironeをベースとしてパーツのグレードを落とし、より低価格で販売している東急ハンズオリジナルのモデルのようです。
低価格で、より入門的な位置づけ、これまでスポーツサイクルを経験したことのない人向けの最初の一台というコンセプトなのでしょう。

フォークが変更されていたり、シマノパーツがテクトロ製になっていたりというのはやはりコストダウンのためですが、airone自体がレース指向の強い(走らせると速い)バイクというよりは、ツーリング指向のバイクです。これは価格やフレームの材質などを見ても明らかで、ゆったり快適に、気持ちよくサイクリングしましょう、というコンセプトですね。さらにこれを初心者に求めやすくしたものがserenoという事ですから、このコンセプトも受け継がれています。
速さを求めない気持ちの良いサイクリングという事は細かいパーツ構成なんてのはそれ程関係ありませんし、フォークの材質などもあまり関係ありません。厳密にはクロモリフォークとカーボンフォークでは乗り味に関して違いはあるものなのですが、aironeのカーボンも本格的なカーボンフォークとは異なり、どちらかというと見た目(デザイン)重視のなんちゃってカーボンです。性能のためというよりもカーボンの方がそれらしいレーシーな雰囲気になりますし、それを求めるユーザーもいるわけです。ですからaironeとserenoのフォークの性能面での比較はあまり意味のないもので、ちょっと極端に言えば、どちらも乗り味を真剣に議論するレベルに至っていません。ただ、レースではなく、気持ちの良いサイクリングという事であれば、この辺の細かい性能なんてどうでも良いわけです。それよりも愛車のデザインだったり、お気に入りの愛車でどこへ行ったとか、という愛車とつくっていくストーリーの方が重要でしょう。自分はカーボンフォークが好きだから、クロモリフォークが好きだから、デザインがこっちの方が好き、というような理由で選んでしまってまったく問題ありません。

パーツの変更点についても同じ事がいえますが、テクトロ製品はあまり良いものではありません。自転車のブレーキや駆動系のパーツは出来ればシマノ製にしたい所ですが、後からいくらでも交換できます。soraグレードのブレーキであれば数千円で購入できますしすぐに交換できます。予算の制約があるのならまずは安いserenoを手に入れて、あとからパーツ交換をしてグレードアップするというのも良いと思います。

7万以下という価格を考えると、これは安いと思います。逆にaironeの10万というのはそれ程安いとは思えません。ジャイアントなど、10万で購入できる似たようなロードは他にもありますが、さすがに7万以下というのはほとんど存在しません。3万円の価格差がありますが、aironeとserenoのパーツの相違点でこの3万円という価格差にはならないと思います。その意味で、決してハイグレードなロードではありませんが、serenoの方がコストパフォーマンスには優れると言えるのではないでしょうか。また既に書いたように、レースには厳しいスペックですが、気持ちの良いサイクリングという用途ならこれで十分に楽しめます。

>>この商品はお買い得だとおもわれますか?それとも安物買いの銭失いでしょうか?
このモデルは東急ハンズがaironeをベースとしてパーツのグレードを落とし、より低価格で販売している東急ハンズオリジナルのモデルのようです。
低価格で、より入門的な位置づけ、これまでスポーツサイクルを経験したことのない人向けの最初の一台というコンセプトなのでしょう。

フォークが変更されていたり、シマノパーツがテクトロ製になっていたりというのはやはりコストダウンのためですが、airone自体がレース指向の強...続きを読む

Qクロスバイクで段差を乗る超えられるタイヤ幅はそのくらい?

ママチャリからクロスバイクに乗り換えようとしている初心者です。
タイヤ幅が細いと段差を乗り越えたときにパンクしやすい or リムが曲がると聞きました。どのくらいの太さがあれば車道・歩道の段差乗り越えに耐えるものなのでしょうか?

クロスバイクを買ったら休日に多摩川沿いサイクリングロードをゆっくりと20~30km走るのが主用途になるのですが、たまには最寄りの駅へ買い物にも出かけます。その時は歩道を走ったり、歩道と車道の段差をクリアしなければならない場合がでてきます。

クロスバイク初心者用ですと、タイヤサイズは700×28Cとか32Cのようですが、28Cでも段差乗り越えは問題ないでしょうか?

今のところ購入候補としては、
・Specialized Sirrus 700×28C
・TREX 7.3FX 700x32C  
ですが、28Cと32Cでは段差乗り越え具合はどうなんでしょうか?
一概に何ミリだから大丈夫、ダメということでもないでしょうが・・・
目安でもあれば助かります。
   

Aベストアンサー

言われている通り一概には言えません。

私は長距離向けロード(タイヤ700X23C)を近所の足にも使っていて、たまに歩道を走りますが、段差によるパンクは経験したことがありません。
ちなみに、普通の軽快車(ママチャリ)でも、自転車を趣味にしてから5年間。一度木片が刺さってパンクしてのみで、段差でのパンクはありません。

空気圧の管理をしっかりして、段差の乗り越え方の基本ができていればタイヤの細さは心配ないと思います。

文章だとうまいこと言えないのですが、大げさに言うと
段差が来たら腰を浮かせてハンドルから力を抜く(または軽く引く)、前のタイヤに荷重をかけないようにして、前のタイヤが越えたら、後ろのタイヤに荷重をかけないように、ハンドル側に体重をかけます。

自転車にきちんと乗れていれば、パンクなんてそうそう起こりません。(運もありますが)
たまに街乗りMTBでパンクしている人も見かけますからね・・・

まぁ一言アドバイスするとすれば、クロスバイクなら太さに大差ないから大丈夫。それでもパンクしたら乗り方がうまくない。

Qカーボンフレームを破損したご経験ありますか?

こんばんは
フルカーボンフレームを使用している者です。通常の走行でならば、ほとんどフレームが損傷することはないと認識しながら乗っておりますが、もし、損傷するとすればどのようなときなのか気になります。
現在、フルカーボンへの買い替えを考えておられる多くの方も、悩んでおられるところと思います。
カーボンの破損を経験された方、どのような状況で、どのように破損したのか、教えてください。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

TCR Compositで練習中の落車でフォークを折りました。買って半年でしたから、走行は5000Km前後だと思います。

下り坂で一番スピードが乗ったところで、工事路面の縦の継ぎ目にちょうど前輪が嵌ってそのまま落車、パンツは破れ脇腹から血を流した状態で押して帰りました(悲しかった)。ヘルメットは、側頭から落ちたので真っ二つでした(被っていなかったら、今頃は写真になっていたでしょう)。偶々、後から車が来ていなかったのもラッキーでした。フォークが折れたのは前輪が挟まっていたためでしょう。

ヘッドの方までは被害が及んでおらず、フォークとホイールの交換だけですみました(10万越えましたが)。また、左から落ちたので、ドライブトレーンは無傷でした。あと、Polarのコンピュータがどこかにふっ飛んで蒸発しましたね。
まあ、落車の状況から、アルミでもクロモリでもフォークは駄目になっていたでしょうから、カーボンだったことは被害額以外は変わりないと思います。

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走...続きを読む

Aベストアンサー

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
サスペンションによる 重量増が 問題 サスペンションとしての機能が 合っているか 微調整できるかで 使えるか 付かないかが決まります。
乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると ...続きを読む

Qこんなやり方でタイヤ交換するなんて・・・

長年ロードレーサーやピストに乗っている者です。息子の通学用の自転車の磨り減ったリヤタイヤがパンクしたので、この際、チューブも一緒に交換することにしました。泥よけや荷台、スタンド等が共締めになっており、サーボブレーキのついたこういったママチャリ系の作業は、意外とやっかいなのを経験で知っていたので、時間的余裕もないこともあり、最寄りの「あさひ」店舗に持って行き、作業を依頼しました。この系列のお店で2度目のタイヤ交換なのですが、いつもその作業のやり方に驚くのです。
左リヤホイールの15mmアクスルナットのみをゆるめ、チェーンステーに万力様の器具を挟んで無理矢理広げます。そしてリヤアクスルボルトの先端よりチェーンステーのエンドを広げて、その隙間からタイヤとチューブを出し入れするんです。
そんな無茶したら、チェーンステーが曲がって(折れて、歪んで、傷んで)しまう!!!
ロードレーサーでこんなことしたら大変なことになります。
確かに、ホイールを外さずに済みますから作業性はいいでしょうが、あまりにも無茶苦茶すぎないでしょうか・・・・。
いくら「安物」の通学用自転車とは言え、れっきとしたブリヂストンです。

その作業を見てて、よほど抗議しようかと思ったのですが、やめました。
家に持ち帰ってから、リヤホイールのセンターが全く出ていないことに気づき、自分でリヤアクスルナットをゆるめて直しましたが、明らかにリヤエンドが以前より広がってしまっており、ナットをはめるのに大変苦労しました。

こんなタイヤ交換作業がまかり通っていいのでしょうか・・・

信じられません。

長年ロードレーサーやピストに乗っている者です。息子の通学用の自転車の磨り減ったリヤタイヤがパンクしたので、この際、チューブも一緒に交換することにしました。泥よけや荷台、スタンド等が共締めになっており、サーボブレーキのついたこういったママチャリ系の作業は、意外とやっかいなのを経験で知っていたので、時間的余裕もないこともあり、最寄りの「あさひ」店舗に持って行き、作業を依頼しました。この系列のお店で2度目のタイヤ交換なのですが、いつもその作業のやり方に驚くのです。
左リヤホイール...続きを読む

Aベストアンサー

他店でもかなりの店舗でバック広げを使って作業しています。
簡単にタイヤ交換できますが必ず左側のチェーンステーが広がって二度と元には戻りません!
ホームセンターなどの修理はほとんどこの方法です。
一度使ってしまうとご質問者のようにご自身で交換するのにかなり苦労します。この工具はフレームを閉じることも出来ますので工具を使えば簡単に店ではナットが固定できます。プライベーター泣かせの手法です。
 また、チェーンステー内側に傷がつくことが多いので「修理に出したら傷がついた」とかクレームを付けてみてはどうですか?

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む

Qロードバイクに乗らなくなってしまった人

たとえばクロスバイクに乗ってみてスポーツ自転車の楽しさをもっと知りたくて
ロードレーサーに乗り換えたものの、結局クロスに戻ってしまった人がいましたら
体験談とそうなった経緯、理由等を教えてください。

私も上記のようにクロスからビギナー向けのロードを買い足したのですが
1年ぐらい通勤や50~100キロ圏内ぐらいの散歩に使ってみたものの
ストップ&ゴーの多い土地柄や遠出の回数も少ないことから
気軽に乗れるクロスバイクばかり乗っています。

なので、ロードに乗り続けようかどうしようかという思いが沸きつつあります。

色々なご意見を聞かせてほしいのですが「好きにすれば良い」「ロードが合わなかっただけ」
というようなことではなく、「○○のような事でロードをやめた」といった理由や体験が
聞きたいです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>○○のような事でロードをやめた

止めてはいないが比率が
自転車マニア評価では鉄くず以下である折り畳み小径車→60%
そこそこのグレードのクロスバイク→30%
エントリーグレードカーボンロード→10%
ぐらいになっちゃってます。

理由は…
四輪ドライバーに命を預けるのが怖いことですね。
どう頑張っても四輪車の速度と同じには走れないので、50cm横を
バカスカ抜かれることになるが、それって命を四輪ドライバーに
握られているのと同じ。
巷のドライバーをそんなに信用できない。
ドライバーがちょっとよそ見でもしたら、いつ、後ろから激突
されてもおかしくない。

なので、河川敷の公園扱いの小道を通って、車が走っていない
山方面に向かいます。
そんな道なのでスピードが出せないので上のような自転車で
十分ってことで。

Qロードバイクのギア、クラリスをSORAへ交換したい

こんばんは。
ロードバイク購入で悩んでいます。どうかアドバイスお願いします。
ロードレーサー 2014年モデル Bianchi ビアンキ C2C VIA NIRONE CLARIS ビアニローネクラリス/2014のギアをSORAへチェンジ可能でしょうか?
また、可能だった場合の必要パーツ、おおよその金額も教えてください。

Aベストアンサー

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは、キャリパーとSTIレバーの組み合わせを変えてしまうと ドンカン急ブレーキになったり ユルユル効かないブレーキに なってしまします。なので ブレーキキャリパー・STIレバー
の交換必要

SORAで 3.5万
ティアグラ 4.8万
105   6万    この部品代に別途工賃が掛かります。

車体購入した店なら それなりの割引も期待できますが 営利主義な店では、ぼられますし
購入店以外での 部品交換では、断られるか、割高も覚悟 とりあえず 見積もりを出してもらい検討です。

通販での購入の場合 現状の組立内容や初期処理の不備などあれば 断られますし 通販を強く嫌う店では、
門前払い 出入り禁止を言われるかも。

ご自身で部品交換できるなら 程度の良い中古部品を 買い集めたり 通販で安く買い集め 自身で交換も良いですが。
ショップにお任せの場合 SORAでも 4.5~5万かかります。 対費用効果が得られるか?

現状の自転車は、そのままで乗るか 売却して 105装備の自転車への買い替えした方が得策です。

クラリスカラ SORAへ 変更?
性能的変化が少なく 交換する意味がないと思いますよ。

ロード用コンポの 最低基本は 105です。

ご自身で部品交換できるなら ヤフオクなどで中古の程度の良いものを安く入手し交換も良いでしょうが
ショップに交換以来すれば それなりの工賃を取られます。

コンポ部品って 
ギア系 段数により ギアの厚みが違いますので 基本同一メーカーの同一型式での チェーンリング・フリーギア・チェーン。シフトレバー(STIレバー)の組み合わせ
ブレーキ系 シマノは...続きを読む


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