痔になりやすい生活習慣とは?

4年間動かしていなかったシルビアなのですが、
皆さんからご教授いただいたおかげで、
何とかオイル交換、そして始動まで行えました。
ありがとうございます。
エンジンを回してみても、相変わらずキュンキュンうるさいですが、
今のところ異常がないように思えます。
排気も白くも黒くもなく、正常のようです。
が、しかし、問題が、、電機関係が動かないのです。
ヒューズは確認しましたが、切れていません。
動かないのは

1.パワーウィンド
2.エアコン(暖房も)
3.フューエルメーター
4.ロック(鍵が助手席と連動しない)
5.後ろのガラスの熱線
6.シガーソケット
7.かぎ抜き忘れのブザー

以上です。
何か共通している部分でもあるのでしょうか?
またはコンピューターのリセット??をすれば良いのでしょうか?
その他の、ミラーの開閉、クラクション、ハザード、メーター、
オーディオ等は今のところ問題ないようです。
調べるにしてもどれから手をつければ良いものなのか、
どうすれば良いのか困っています。
車に詳しい方、ご教授お願いします。

以前の質問の内容もご参考いただけたらと思います。

・シルビアS14 Q'sのセルが回りません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5361391.html

・4年間車庫で眠っていたシルビア、動きますか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5317625.html

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A 回答 (1件)

ヒューズが断線していなくて、電装品が動かない場合は、リレーが作動不良になっている場合があります。


エンジンルームのヒューズボックス内のリレーを調べてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ヒューズボックス内の青い四角いものですね?
明日、チェックしてみます。

補足日時:2009/10/26 03:43
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうやら、エアコンやパワーウィンドはリレーが使われてないようです。
パワーウィンドはうんともすんとも言わないので、ちょっとおてあげ状態です。。。

お礼日時:2009/10/31 22:22

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Qスモールライトとスピードメーターなどが点灯しなくなりました

昨日の夜、車を発進させたところ車のスモールライトと、
スピードメーターやガソリンメーターなどが明るく表示されない
ことに気づきました。

ハザードやブレーキ、通常のライトは点灯するのですが、
スモールライトとスピードメーター等は全く付かない状況です。

これはヒューズ切れか何かなのでしょうか?
オートバックスなどの量販店でも修理は可能でしょうか?
修理する際のお値段なども教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

おそらくヒューズだと思いますネ今はテールも付いていないと思いますが、車にも寄りますが・・・

車内のヒューズを調べて飛んでいれば同じAの物と交換してすぐに飛ぶようであれば、どこか配線トラブルを起こしていると考えても良いでしょう。

変えても大丈夫なときはしばらく様子を見て下さい、そのままで大丈夫の時が多いです、ただし10Aのヒューズが飛んだのに2~30A等の容量の大きい物は入れない方が良いです(深刻なトラブルに成る可能性が有ります)

もし配線トラブルなら、車の電装を専門にしているところかディーラーや整備工場です(スタンドや用品店ではいじって見るだけと考えて下さい、無駄に時間をつぶすだけ)

なお、配線トラブルの場合は専門家でもトラブル箇所を見つけるのに難儀します(時間が掛かります)見つかればあっという間なのですが・・・
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ほとんどの場合嫌になるくらい時間も掛かるし手間も掛かります(私は一番嫌でした)
ヒューズならせいぜい100¥とかでしょうが(予備もヒューズボックスに付いています、使ったら補充)その他配線などだと、工賃が結構掛かります。
従って解りません・・・

おそらくヒューズだと思いますネ今はテールも付いていないと思いますが、車にも寄りますが・・・

車内のヒューズを調べて飛んでいれば同じAの物と交換してすぐに飛ぶようであれば、どこか配線トラブルを起こしていると考えても良いでしょう。

変えても大丈夫なときはしばらく様子を見て下さい、そのままで大丈夫の時が多いです、ただし10Aのヒューズが飛んだのに2~30A等の容量の大きい物は入れない方が良いです(深刻なトラブルに成る可能性が有ります)

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Q車のヒューズが飛んだだけで、とんでもない修理代がかかってしまい困っています

車の修理についての質問です。
先日、車(日産キューブ)のバッテリーを自分で交換しようと、ホムセンターでバッテリーを買ってつけようとしたのですが、買った時に+と-の位置(RとL)を間違って買ってしまい、気づかずに付けようとしたところ、火花がバッチット光りヒューズが飛んでしまいました。ディラーに連絡すると、持ち帰って詳しく調べて見ないとだめということで、レッカー車で持っていってしまいました。数日後、ディーラーから連絡があったのですが、ヒューズ自体は数百円ですむが、エンジンを制御するコンピューター部分が壊れたので、10万位はするとのことです。(大変ショックです)。そもそも、そのような大事な部分が壊れなようにヒューズがあると素人は思うのですが、たったコンマ何秒かのショートで10万も修理にかかってしまうのは、なにか納得できません。車に詳しい方、本当にそうなのでしょうか?どなたか教えてください。

Aベストアンサー

 電気電子工学が専門の車好きです。すでに回答があるように「そのような大事な部分が壊れなようにヒューズがある」と思うのは、ど素人の浅はかな考えです。

 ヒューズはその配線系統に異常があった場合に、その影響が他の系統に及ばないように切り離すのが第一の目的です。(第二の目的は、過剰電流による発熱焼損などの二次災害を防止することです。)
 電子回路では、電源の極性を間違って接続すると、コンピュータを含む電子部品が瞬時にお釈迦になります。それによってその電源系統に異常電流が流れ、ヒューズが飛びます。

 あなたの考えているヒューズの飛ぶ順序は、逆です。先にヒューズが飛んでコンピュータを壊さないようにするのではなく、コンピュータが壊れて異常電流が流れ、ヒューズが飛ぶのです。ヒューズが飛ぶのは、コンピュータが壊れた結果として起こる現象です。
 いかなる場合でも(百万分の1秒という瞬時でも)半導体でできた電子部品には逆に電圧をかけてはいけません。瞬時にお釈迦になります。

 修理代に10万円とは、そんなに安いのですか。私は工賃や技術料も含めると数十万円くらいはすると思っていたのですが。

 電気電子工学が専門の車好きです。すでに回答があるように「そのような大事な部分が壊れなようにヒューズがある」と思うのは、ど素人の浅はかな考えです。

 ヒューズはその配線系統に異常があった場合に、その影響が他の系統に及ばないように切り離すのが第一の目的です。(第二の目的は、過剰電流による発熱焼損などの二次災害を防止することです。)
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QシルビアS14 Q'sのセルが回りません。

車庫の中で4年間眠っていたシルビアを動かそうとしています。
前回はメインのヒューズがぶっ飛んでしまいましたが、
(前回の詳細:​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5317625.html​)
無事交換し、バッテリーを装着、いよいよセルを回そうとしました。
キーをひねり、めでたくアクセサリーまでは点いたのですが、
もう一ひねりしてセルを回そうとしましたが回りません。
カチッと音はするのですが回した直後に全てのアクセサリーがシャットダウン。
再びバッテリーを外してから接続すると、またアクセサリーは点くのですが、
セルを回そうとするとアクセサリーも全て消えてしまい、
バッテリーを再度外して付けるまで電気が点きません。
完全に沈黙してしまいます。
使用したバッテリーは母のパジェロミニのバッテリー40B19Rのバッテリーです。普段から使用しているものを外したので、
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しかし、端子の大きさがシルビアの方が一回り大きくて、しっかりとしめ切らないまま作業しました。うまく端子に引っ掛けて、外れないようにはしてあります。
以前、私のシルビアでは75B23Rのバッテリーを使っていました。
(北海道なので大き目のを使っています。)
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が、一つおかしな部分を発見しましたので、写真をUPします。

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2.二枚目の写真の左部分の赤丸の部分がブランクになっているはずなのですが、15Aのヒューズが付いていたので、本来の位置であるはずのブロアモータの場所にヒューズを差し替えた。(もともと何も刺さっていなかった。)

1が気になります。2は差し替えて良かったものなのか、そのままにしておいて良かったものなのか判断が出来ません。。。
セルが回らない原因は何でしょうか?
詳しい方、ご教授お願いします。

車庫の中で4年間眠っていたシルビアを動かそうとしています。
前回はメインのヒューズがぶっ飛んでしまいましたが、
(前回の詳細:​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5317625.html​)
無事交換し、バッテリーを装着、いよいよセルを回そうとしました。
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Aベストアンサー

バッテリーのターミナルと車側の端子との接触不良です。
パジェロミニのターミナルが細いのに車側の端子の径が太く、引っ掛けたままの作業とのことですね。スターターを回すには200アンペア近くの大電流が必要です。引っ掛けた位の接触ではショートして流れません。接触部分が溶けてしまっていませんか?
それも寒冷地仕様ですと、車側の端子は内地仕様よりひと回りは太いはずです。
近くに寒冷地仕様の車はありませんか?シルビアのバッテリーは寒冷地仕様のものを搭載したまま(あがっていてもかまいません)、24V用のブースターケーブルを使用して寒冷地仕様車とジャンプして掛けてみてください。掛かったら、しばらくはケーブルをつなげたままアイドリングさせるのがいいでしょう。

Qアフターファイアーが出る原理

純正ターボ車でマフラー交換だけのクルマはエンジンを回さなくてもシフトアップの度にアフターファイアーが出るのを良く見かけます。
自分のクルマはAE86のボルトオンターボでECUはパワーFCで制御しているのですが、高回転まで回した後、エンブレを掛けた時に「ボッ!」っと出る程度です。
この違いはなんなのでしょうか?
昔キャブ車のクルマでイグニッションを切ってスロットルをしばらく少し開けてまたONにすると「パン!」とアフターファイアーが出ますが、あれは生ガスに熱い排気ガスが引火して出るというのは原理的に理解出来ました。
でも純正ターボ車は故意にイグニッションを切ったりはしてないのに頻繁にアフターファイアーが出ます。
いったいシリンダー内でどのような現象が起きているのか不思議に思います。
後、GTマシンなどを見てるとシフトアップ時に音もなく一瞬だけ火が出てますが、あれはなぜ出るのでしょうか?
エンジンがどの様な状況の時に火が出やすいのかを知りたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

アフターファイヤーは、マフラー内の排気温度が高い事と不燃焼ガスが有る程度多くなった場合に起こり安いといえます。純正ターボ車は触媒によりかなり高い温度が維持されてますし低.中回転にタービンの風量が多くなるものを使っていますのでそれに伴い燃調も濃く設定されてることもあり発生しやすい状況といえます。ボルトンターボ車やハイチューンターボ車は、中.高回転重視型のため条件が高回転時に意向しやすいといえます。また、スポーツ触媒などの低抵抗触媒ですので排気温も純正ほど上がらないので起きにくくなってます。直管なんてのも以前は多かったですのでどうしても高回転時のアクセルOFF時に多くなってしまいますね。簡単にいえば圧縮空気がスロットルバルブで絞られて一瞬、エンジン内の空燃費が瞬間的に濃くなり不燃焼ガスが多く排出され、マフラー内の高温により出口付近で酸素を得て再燃焼爆発を起こしてる現象がアフターファイヤーの正体です。また、エンジン部で強制的にミスファイアリングを起こしてエンジン負荷が無い時でもブースト圧を掛けれるシステムもあります。

QS14シルビアK'sとQ'sの違いについて教えてください。

現在S14シルビアの購入を考えてくるのですが、
お手ごろな価格で、シルビアのQ'sのエンジン載せ替えのターボ車が出てきました。
そこで質問なのですが、S14シルビアのK'sとQ'sのエンジンとホイールの穴数以外の違いを教えてください。また、中古のシルビア購入時のアドバイスなどもあればお願いします。
それと、Q'sのエンジン載せ替えを行った場合は、車検証上では改が付いてしまうのでしょうか?
どなたかお分かりになる方教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。
S14のQ'sに乗ってます。
ちょっと通りかかった(?)ので・・・

読み返すと長々と書いてしまっていたので、最初に書いておきますね。
「Q's改K'sは、やめておいた方が良いですよ!」
では、本文へど~ぞ!

え~っと、まず質問の件ですが・・・
(1)S14のK'sとQ'sの違い
これは、かなりあります。書ききれないくらいに(汗)
イジっていくと、どんどん出てきます。一番、壁となる部分ですねぇ・・・
(a)代表的な部分で言うと、フロントブレーキです。
Q'sは、2ポットキャリパー&ローターも小さい。
一方、K'sは、4ポットキャリパーです。
※同じ日産車なので、流用は出来ますが、
キャリパーだけ流用すると、ペダルタッチがフワフワになるので、
ブレーキホース・マスターシリンダー・ブースターなど、一式交換する必要があります。
(b)デフが違う。
Q'sのLSDは「R180」ですが、K'sは「R200」です。
流用は可能ですが、リアメンバー(車体に付いてる土台の部分)を
丸ごと交換する必要があります。
※「R180」は、オークションで安く売っていることもありますが、
あまり出品されていないかもしれません。
(c)点火方式が違う。
K'sは、ダイレクトイグニッション方式ですが、
Q'sは、何故か機械仕掛けのディストリビューター搭載です・・・(汗)
※私は、流用したいと思っているのですが・・・
果たして付くのか・・・未知数です。
(d)コンピューターが違う。
有名メーカーの出しているフルコンは全て「K'sのみ対応」のようです。
(e)スプリングの硬さが違う。
車の重さが60キロくらいQ'sの方が軽いので、
フロント(だけだったかな?)のスプリングが柔らかく設定してあります。(純正の話です)
社外品に変える場合、K's用のダウンスプリングを組むと、
ちょっとフロントが上がりめです。(車高調なら関係ないですが)
サスペンションは、K'sとQ'sで互換性はあります。(ポン付け可能です)
(d)アクセルスロットルの径が違う。
Q'sの方が内径が大きい為、K'sへ逆流用(?)する人が結構居ます。

他にも色々ありますが、文字制限があるのでこの辺で。

(2)Q's改K'sは、車検証に「改」が付くのか?
え~、これは「付きません」。
車検証に記載されるエンジン形式は、「SR20」となります。
よって「SR20DE」であろうと、「SR20DET」だろうとお役所的に同じという扱いです。
スカイラインなどの「RB26DETT」とかを載せた時は、「改」となります。

こんな感じでどうでしょうか?

最後になりますが、
私は「Q's」が嫌いというわけではないですのでお間違い無く・・・(汗)
乗ってて面白いですし、車から「がんばってるぞ~」って感じが出ていて好きです。

ただ、K'sのエンジンを載せただけのQ'sなら、
あとあと後悔すると思いますよ。
K's用の部品を買っても、取り付けられないような事態も発生しますし。

障害がある方が燃えるタイプでしたら、止めませんが(笑)・・・
では!

こんにちは。
S14のQ'sに乗ってます。
ちょっと通りかかった(?)ので・・・

読み返すと長々と書いてしまっていたので、最初に書いておきますね。
「Q's改K'sは、やめておいた方が良いですよ!」
では、本文へど~ぞ!

え~っと、まず質問の件ですが・・・
(1)S14のK'sとQ'sの違い
これは、かなりあります。書ききれないくらいに(汗)
イジっていくと、どんどん出てきます。一番、壁となる部分ですねぇ・・・
(a)代表的な部分で言うと、フロントブレーキです。
Q'sは、2ポットキャリパー&...続きを読む

Qドリフトを始めるに当たってパーツの優先順位は!?

ドリフトに憧れて出来るかどうかなんか考えずにFRのターボ車(ECR33 TypeM)を購入しました。
そして、やってみるにも全然上手くできません。
最初からキメれる訳がないのは分かっておりますが、今までまだコーナー1つもドリフトで抜けれたことがありません。
現在定常円回転の練習をしておりますが、何時になったら出来るか目処も立たないところです。

前文長くなってしまいましたが、そんな状態です。
今現在の状態はBLITZエアクリとFパイ、スポーツ触媒、マフラーです。
足回りなど他の部分はノーマルです。

そこで、ドリフトの定番チューンとしては車高調、LSD、タイヤだと思います。
タイヤはFにPOTENZA、Rに韓国製?を装着しています。

今のままでは上達できないのではないか!?と思いまして足回りに手を出そうかと思うのですが・・・
一気に全部そろえれるほどお金もないので、要所、要所を重要度の高い順に装着して行こうと思います。
そこで、候補はLSDと車高調なのですが・・・
ドリフトを教えていただいている方は車高調を入れた方がよいと言うし、ネットではLSDが無ければ始まらないと言う方も多いです。
稀にビスカスLSDの方が最初は良いなんて言う意見もあります。

そこで、本当に初心者でノーマル車に乗っててドリフトをしたい・・・
そんな場合、LSDと車高調・・・どっちを先に選択した方がよいですか?

長い質問で申し訳ございませんがアドバイスをお待ちしております。

ドリフトに憧れて出来るかどうかなんか考えずにFRのターボ車(ECR33 TypeM)を購入しました。
そして、やってみるにも全然上手くできません。
最初からキメれる訳がないのは分かっておりますが、今までまだコーナー1つもドリフトで抜けれたことがありません。
現在定常円回転の練習をしておりますが、何時になったら出来るか目処も立たないところです。

前文長くなってしまいましたが、そんな状態です。
今現在の状態はBLITZエアクリとFパイ、スポーツ触媒、マフラーです。
足回りなど他の部...続きを読む

Aベストアンサー

以前スカイラインでドリフトもしていた。
初心者は見た目から入りやすいが見た目よりも性能と考えるべきである。
まず車が動きやすくなるよう軽量化すべきである。
余計な荷物を積んでいるなら全て下ろし、
可能ならばRに荷重をかけるスペアタイヤも下ろす(パンク修理剤で代用)
FシートやRシートも下ろしていたヤツもいたな。
そしてまずはサスに手を入れる。
具体的には車高を落とすのではなくロールスピードを落としスプリングレートを上げる。
車高を落とすと動きが制限される場合が多く荷重移動がシビアになるので、
初心者は車高は落とさないほうがいい見た目でやってはダメなのだ。
なんなら今は少ないかもしれないがスポーツショックだけでもいいだろう。
それで走りこみ車の荷重移動挙動変化を十分に身につけ限界に接近し超えたとき、
立ち上がり駆動抜けが無ければと思ったときにLSDを入れても遅くない。
あとはアライメントトーインアウト等でもかなり特性が変わるので、
そっちの調整を考えてみるのもいいだろう。
ただ馬鹿みたいにRが滑ればいいと思っているのなら、
FにハイグリップスポーツタイヤRにスタッドレスでも履けばいい。
子供の三輪車並にレベルが相当低くおすすめはしないが。
ドリフトにもいろいろありどうしたいのか考えてみるべきだろう。
まずグリップで完全にコントロールできるようになった上でドリフトというのが適切だ。

以前スカイラインでドリフトもしていた。
初心者は見た目から入りやすいが見た目よりも性能と考えるべきである。
まず車が動きやすくなるよう軽量化すべきである。
余計な荷物を積んでいるなら全て下ろし、
可能ならばRに荷重をかけるスペアタイヤも下ろす(パンク修理剤で代用)
FシートやRシートも下ろしていたヤツもいたな。
そしてまずはサスに手を入れる。
具体的には車高を落とすのではなくロールスピードを落としスプリングレートを上げる。
車高を落とすと動きが制限される場合が多く荷重移動がシビアにな...続きを読む


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