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ラジコンマガジン2009年11月号の120-121ページ「近藤塾ここにあり!!」で、ベンチ上でのエンジンのブレークインの方法が解説されています。
この解説では「ニードルはいっさいイジらずに始動&始動後はスロットルを常に全開に」と書かれています。

出荷状態のエンジンですのでニードルは甘めだと思いますが、いきなりスロットル全開で空吹かしをし続けても大丈夫なのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

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A 回答 (8件)

こんばんわ


 35年ほどエンジン関係のラジコンをやっていますが、ここ10年ほどで、ブレークインのやり方は変わってきました。
 いわゆる「テストベンチで」というのは、それよりももっと古い考え方です。測定のためにテストベンチを使うことはあります。
 使用目的(jinmojr様の場合は車に取り付けた)状態で、辛うじてスロットル全開で回転を保てる、且つクラッチがつながる回転数を保って、走らせるのが普通です。車の場合、タンクがせいぜい100cc程度でしょうから、2タンクくらい走らせればよいでしょう。
 ベアリング部分も出荷までに少しばかりの錆が出ている可能性を考えても、プラグをはずし、洗浄剤(ブレーキクリーナーなどの目的で市販されているもの)で、エンジンの中を洗い流し、スターターなりで洗浄剤を排出し、CRC 556で、ベアリングに潤滑をし、(キャブからCRCを吹き込んで)5秒ほどスターターで空回しし、プラグ穴とキャブから吹き返しが無くなった状態で、再び燃料満タンで走行。(満タンにこだわるのは、マフラープレッシャーを有効に使うため)

 「ニードルは一切いじらず」というのは、ひょっとして販売店でニードルをいじってしまう客もあるでしょうから、説明書に書かれている初期の状態を ご自身で正確に合わせてから取り掛かるべきです。

 ブレークインの際には、付属しているプラグで上記の状態を保てればよいのですが、「ニードルを絞らないと回転を保てない」ような状況のために、一段階HOTなプラグを使用しても良いと思いますし、3タンク目から、少しずつニードルを絞り始め、付属のプラグを使っても回転を保てるようになってきたら、走らせながら、少しずつニードルを絞って、安定した走行が出来るようになれば、アイドリングの調整を始めるという手順です。最近のエンジンでは、エンジンをばらした時、ピストンがシリンダーをすっぽ抜けるようになったときには、もうピストンが磨耗しきっていると判断されます。良好な状態でも上死点で回転が硬く感じられるのが正常です。
 ブレークインのつもりが、実は寿命が尽きるのを促進するのでは元も子もありません。燃料に含まれている潤滑剤が ベアリングに回りきれば、もう使い頃になっていると考えて良いと思います。プラグは、アイドリングが保てる範囲でCOLDな方向に持っていくと、フィラメントが落ちて、ポートを傷つけることを防ぐ事が出来ます。

 私はBOAT暦が長いのですが、BOATの場合、波で跳ね上げられた時に、完全に(無負荷)状態になってしまうので、ひとつのエンジンの寿命は
1年に満たない、良く仕上がったエンジンは、レース用に取っておくという感じです。1秒間に500回も燃焼、排気をすることを考えれば、壊れないのが不思議に思うほどです。

 予断序でですが、21(3,5CC)のエンジンが2,5Ph、これを実車に置き換えてみれば、3500CCで2500馬力ですよ,ラジコンのエンジンは、途轍もないストレスにさらされていると思いませんか?
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>いわゆる「テストベンチで」というのは、それよりももっと古い考え方です。

測定のためにテストベンチを使うことはあります。

なるほど!今はそれが主流ですか。

ということは近藤さんの書かれていることとは逆説と言うことで
合ってますかね。

正解がないのか?自由にやればよいのか?

近藤さん、これみて意見くれませんかねぇ・・・(^^;)

なんか・・・Fujiのシニューレの時代が懐かしくなりました。
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#5の方が述べている


車に乗せて走行させながらの慣らしが主流というのは、
カー用では、エンジンだけではなくギヤや車軸などの稼働部のアタリを取る必要があるからでしょう。
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P.S.


#4です。
誤解があるといけませんので補足しておきます。

スロットルバルブは全開にしても、慣らし中のエンジンの回転数はニードルバルブを緩めて混合気を濃い状態にして回転を落とすのが普通です。

雑誌の記事は初心者がニードルバルブをいじって薄い状態で回しエンジンが焼け付くのを防ぐためなのかなと推測してしまいますが・・・
いきなり高回転で慣らしを行なうのは疑問ですね。

飛行機用ならプロペラの風で、ボート用ならウォータージャケットに水を回して冷却できますが・・・
カー用空冷エンジンをフライホイールを付けてベンチで全開で回すのですよね? チョット心配です。
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模型エンジンだと、そう精度も良くないので各部の慣らし(擦り合わせ)が必要だと思いますが・・・


(ヨーロッパ製レーシングエンジンでもそうでした)

スロットルバルブ全開というのは、混合燃料(オイルと燃料の混合物)なのでオイルが薄くなりすぎてしまうのを防ぐため。
(使用目的によっては慣らし専用のオイル分の多いものを使う場合もあります)

しかし、いきなり全開というのはチョット私の経験からは考え辛いですね(^^;)

負荷の少ない状態でエンジンの温度が上がらないようにして徐々に高回転で回す時間を延ばしていくようなやりかたでした。
この時シリンダーの温度を測りながらオーバーヒートしないように注意しながら行ないました。

また、最初の2~5分回した所で分解洗浄しクズなどを奇麗にしてました。

飛行機などでは飛行中の負荷を考えて低ピッチのプロペラで、フライホイール効果を持たせる為に大径のものを使用し、
仕上げ段階では徐々に直径を詰めるような事をしましたが。
車ならフライホイールなのでその辺は気にしなくてもいいと思いますけど。

掲載記事のエンジンは精度の良いものなのでしょうか?
であれば、実用回転域より僅かに高い所で回す事によって実際の使用状態でのエンジンの温度での擦り合わせを行なう目的だと思いますけど。

ただし、4stだとバルブジャンプなどもありますから実用域以上の高回転は破損に繋がりますね。
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私がRC始めた頃(40年前)の飛行機用エンジンのブレークインはスロットル全開でニードルを甘め(ピークの70%くらいの回転数)で回すのが一般的でした。

(もちろん、プロペラで負荷を与えてます)
その時代の名残かなあ?
でもカー用でベンチ?オーバーレブしそうで怖いですね。
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やっぱりどう考えても腑に落ちません。



スロットル全開でニードルで燃料多くして油膜作って・・・
みたいなことはありますが、新品エンジンを最初から全開?
う~ん。
わかりません。
何か理由があるやも知れませんので他の方の回答をお待ちください。
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中学生の頃からエンジンを扱っていますがブレークインのときは


ベンチに固定して低速回転且つ燃料量を多めで始めますけどね・・・
徐々に高速にしていき最後は全開で焼き入れて仕上げみたいな・・。
だって基本的に当たりを付ける作業でしょ?

特殊なエンジンなのでしょうか?

この回答への補足

ラジコンマガジンではなく、ラジコンワールドでした。

雑誌で取り上げているマシンは1/10オンロード、エンジンはシリオ製ですので、特殊なエンジンではありません。

補足日時:2009/11/07 12:21
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No.1です。補足にお答えします。

>5.2ccエンジンはあの後普通に戻り順調に動いています、
前回回答がお役に立ったかは解りませんが、取りあえず良かったです。

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この件についてラジコンカーに詳しい諸兄がご覧になっていてコメントを寄せて頂ければ
幸いです。

後、スローニードルが初期位置で甘めとは限りません。メーカー説明書でメインは甘めに
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があるという話も聞きます。あくまで現状で合わせて下さい。絞る・開けるも「~回転」ではなく
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推奨でいい筈です。最近のカー用ではロングリーチ/テーパーヘッドプラグのエンジン
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大変だろうとお察し申し上げます。

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他にもネット検索(このサイト内を含め)でキーワードを打ち込めばラジコンカーについて
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No.1です。補足にお答えします。

>5.2ccエンジンはあの後普通に戻り順調に動いています、
前回回答がお役に立ったかは解りませんが、取りあえず良かったです。

>キャブ過熱でパーコレーションを起こしてませんか?(これは分かりません?~)
これはこの意味で使っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
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というのが
NO-1の回答お礼に
>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね?かといってネジを回しても開かないし・・・
の文章があります。
キャブレターのメカをはっきりさせましょう。
スロットルをあける。NO-4の文章ですね
>エンジンリンケージをあおりながり、ふかしながらかけるとかかりやすいと思います
これは、キャブレターの側面にある、レバーです、サーボと繋がっています。レバーを動かすことで、キャブレターの穴が大きくなったり、小さくなったりします(フィルターが付いていれば外してください)
もし、スライドキャブと言う物なら、キャブレターの側面のリンケージ(サーボに繋がっている)を引くことで、キャブの穴が大きくなり、押せば穴が小さくなりなる。
まず、これが、エンジン回転の スロー、ハイをコントロールする理屈であり、キャブの構成部品です。
これが理解できていれば
>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね?かといってネジを回しても開かないし・・・
はありえません。

さて、この「>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね」ですが
真鍮の筒に入っている(5mmくらいかな)マイナスネジのことですか。
もしそうなら、其れはニードルバルブという、燃料供給の量を決めるネジです、そのネジは、筒の中で隙間の大きさを調整して燃料の流量をコントロールします。通常、一度決めれば、余り動かしませんし、その効果は外から見えません。
このネジ位置は、全閉じから(動かなくなるまで、ねじ込んで)、何回か戻す、という記載があるはずです。
>なんどかスターター引いていると圧縮が高くなってプラグを外しては燃料を抜くの繰り返しです。
この記載から、判断すれば、開けすぎでしょう。(緩めすぎ、で、燃料が多く流れる)

それと、キャブには、もう一つネジがあります。どうも、これかも知れ無いのですが、其れは、スローストップネジです。送信機でエンジン操作し、スローにします。(キャブの穴が小さくなる)---- エンジンが最スローになる---- 遠心クラッチが切れて車は動かない(エンジンは回っている)---- さらに 送信機を同じ方向に操作する ----- サーボはさらにキャブを閉じる方向に動く----ブレーキが動作する。----- キャブレターがさらに閉じられて エンスト。
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これが、キャブの理屈です(スライドキャブのストッパーネジは上面ではないですが)
質問に
>1mmぐらいの隙間にすると良いようですが、回しても隙間に変化は出ません。最初から1mmぐらい開いています。もちろんネジは間違っていません。
スローストップネジですから、これをいじっても、隙間に変化は生じません、サーボ側から、閉じる動作させれば、最低穴位置が、大きくなったり、小さくなったり(全閉じ)する場所が変わるネジです。

送信機の側から、キャブを開ける操作をして、キャブを 1/4 あけて、エンジン始動すること。それと キャブのメカ、ブレーキの関係を見直してみることをお勧めします。

どうも、基本的に 勘違いがあるようです。質問の時からもそうですが
というのが
NO-1の回答お礼に
>スロットルバルブを閉めすぎなんでしょうかね?かといってネジを回しても開かないし・・・
の文章があります。
キャブレターのメカをはっきりさせましょう。
スロットルをあける。NO-4の文章ですね
>エンジンリンケージをあおりながり、ふかしながらかけるとかかりやすいと思います
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