H9年のレガシーGT-B(7万km)に乗っているものです。

ディーラーで見積もりもらいました。
主な修理内容は・・
・Rクランクシール&セパレーターオイル漏れ:85000円
・パワステオイルポンプ交換:80000円
・ドライブシャフトブーツ交換:40000円
・FRディスク&パッド交換:83000円

他にも少々・・

で整備費用が31万くらいです。
合計が40万くらいになります。

また、13年もたちますので、これからもいろいろと修理箇所が出てくるでしょう。
ウォーターポンプもすこし滲みがあるようで2年後の車検時にはタイミングベルト交換にWポンプも交換しなければなりません。

H22年度:車検46万、5月に車税40000円
H24年度:車検40万、5月に車税40000円
最大4年もたすのに94万円、さらに夏タイヤ・冬タイヤ交換を考えれば20万
4年間急な故障がなければ最低でも維持に120万かかります。
4年後は購入がついてきます。

新車購入であれば、減税・補助金で30万以上減額されます。
車検も最初は3年ですし、タイヤも新品。燃費も良い。次回車税も安くすみます。
180万程度の車でしたら実質150万。

どちらを選択しようか迷っています。
アドバイスよろしくお願致します。

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A 回答 (5件)

H10年 GT-Bに乗ってました。



高い!! 
何処のディーラーですか 最大の見積もりを出されてる感じです。

自分は 9年目 8万km走行で タペットシールカバーのoil滲みで パッキン交換R・Lで 2.7万でした。

ブレーキ関係は ローターはAP(旧ロッキード社)製新品を送料込み1.2万で購入 
パッドは純正のあまり使われて無い中古品を 500円で購入し 自分で交換しました。
全て ヤフーオークションで購入

純正ローター+パッドで 8.3万? 
部品代+工賃4輪分で 4.9万位だと思います。
キャリパーO/H工賃が入っていれば納得ですが

ドライブシャフトブーツは ブーツゴムが半割りで 接着接合するブーツゴムのものを使用すれば 分解整備の必要が無く 安価で早く出来ます NOKなど有名メーカーの交換ブーツがありますので 品物的には 安心です。

何もかも 高いですよ!! ディーラーに舐められてます。

隣街のスバルディーラーや
スバル車の整備をしている(スバルの看板出してて整備場にスバル車が入庫していれば 腕はある程度信頼できます)
民間整備工場などに 現車を見てもらい 見積もりしてもらうと 差が出てくると思いますよ 


OIL漏れですが
1.変な 化学合成OILを入れていると 浸透性・対パッキン攻撃性が高く漏れやすくなるようです。
0W~ のOILはEJエンジンには向いていません ×
レガシィのターボの場合 粘度上50は× タービン油路が50に対応していない 細く OIL供給が遅れます。燃費もかなり悪化します
よって OILは 冬5W-30か夏5W-40で マッチングの良いものです。 お薦めは SUNOCOスベルト

車検前に
鉱物油(純正SM)か スバル用カストロールSLX に交換し OIL漏れ止剤を入れてみては如何でしょう
漏れが止まるかも知れません
ワコーズエンジンシールコート
シュアラスタエンジンSTOP リーク(バーダル社製)
バーダル エンジンストップリーク
 等が 2~3千円で 買え 効果が期待できる漏れ止剤です。
もっと高額な良いシール剤もありますが 高いです

2.エンジン始動後 暖気もせず 高回転を使い出せば
エンジン全体の 温まりのバラつきから エンジンブロックに歪みが出て 繰り返す事で 漏れの要因歪み隙間が出来てしまいます。 
十分暖気するか おとなしくしばらく走って 熱膨張を安定させてから 回すを心がければ そんなに 漏れなど発生しないものです。
扱い方次第で 漏れや故障は防げる物なんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

ブレーキ関係も持ち込みで安くなりそうですね。
ドライブシャフトは工賃が8割をしめています。

OILに関してはしっかりやっていますので問題ないです。
エンジン暖気もしております。
民間整備社でも20~30万かかるといわれました。
民間でみてもらった時にはパワステ部のオイル漏れやウォータポンプの滲み・ドライブシャフトの亀裂は言われなかったのでやはり見方が甘かったのかな?と思います。
前回も民間にオイルシート交換して3年以内に同じ箇所からもれがでていたので・・正直不信なとこもあります。
あと1~2年だけ乗るつもりなら民間で安く済ませるもの手かと考えてます。

お礼日時:2010/01/21 21:40

いなかのくるまやです。



平成9年式のレガシィの車検で40万ですかっ!!
そりゃぁ買い替えたほうがよかっちゃなかですか??

これを見た街工場さんなんかも同様にのけぞってることでしょう。(爆
一度、街工場での見積もりも取ってみたほうがいいですよ。

EJ20のオイル漏れは定番中の定番・・・。
対処するかどうかはその「漏れの程度」によります。
日ごろ駐車してる場所の地面に「オイル染み」が過度にあるようなら
対処しないといけないですが、ちょっとした染み程度なら年式等を
勘案して「洗浄」のみで車検をする場合があります。
その点に関しては程度次第で検討します。(スバル病ですからね)
またひどいジャダーなどが出てなければローター交換まではしません。

街工場レベルだとドライブシャフトブーツ交換など、サクサクっと
スライドハンマーでアウタージョイントを外して、使用するブーツは
定番の「大野ゴム製」の汎用品。1箇所で1万円ってとこですよ。
(今回はおそらくフロントアウター左右でしょうけど4万は高すぎ)

パワステポンプも要交換なら、当然のごとく「リビルト品」使用。
ローターも要交換なら研磨あるいはパロートやディクセル製などの
社外品パーツ使うし、パッドもNTB社あたりの社外品を使います。

とにかくできるだけ安く上げます。
だって9年式のレガシィに40万の車検代なんてありえんですもん。
街工場レベルなら総額20万以内で収まる可能性が高いです・・。

買い替え、あるいは街工場での車検をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

オイル漏れは染み程度ではなく全体に広がっていて実際にははずしてみないとわからない程度みたいです。
おそらくRクランク・・さらにはセパレーターといったとこです。

シャフトブーツ代は左右で6000円です・・
工賃がレガシーだと35700円かかるそうです。。

パワステポンプもリビルト品もちこみ可能なので1~2万くらいで済みそうなのは把握済みです。
ただやはり中古だという点で心配はあります。

町工場でも20~30万との見積もりでした。

しかし、レガシーのオイル漏れを前回、町工場にお願いしたところ3年持たず・・正直不信です。
たまたまそうだったのか・・やり方が良くなかったのか不明ですが。

お礼日時:2010/01/21 21:31

見積もりの仕方が変ですよ


ディーラーによるのかもしれませんが見たところによると工賃が単品づつ計算されているように思えます
例えばローター交換とパッド交換ならローターを外すにはブレーキキャリーパーを外す必要があるのですがそのパッドも外すこともあります
そのついでに新品パッドと交換すればその分工賃はかからないはずです
2重に工賃が取られている気がしますね
私もBG5に乗っていましたがヘッドパッキン交換の際プラグも交換してもらいましたがパッキン交換の時プラグを外すのでついでに行えば工賃はかかりませんよと薦められましたけどね

私もディスクとパッドは交換しましたがフロントは4万キロでかなり減りました
純正のパッドでこれは酷かったですね
通ってたラリーショップのスタッフもレガシィーとインプレッサはかなり減ると言ってました
まぁ使い方次第だと思います
特にハイグリップタイヤを履くと減りやすいですよ
それで私の場合Fローターは社外品のロッキードとリヤは表面研磨で対応してパッドは社外品とブレーキホースをロッキードのステンメッシュに交換しても8万円以内で収まりましたね
ただですね・・・・レガシィーはこれからが故障の本番です
タービンの真下にあるスターターモーターやエンジンの真上にある発電機のオルタネーターは多分壊れます
これ壊れると路上のオブジェになります
わたくしオルタネーターが壊れて2回ほど不動車にしたことがあります
あぁ~あともう少しでタイミングベルト交換ですね
これも高いんですよねぇ~
他の回答者が言っている通り余程の思い入れがない限り買い換えたほうが得策かと思います
次の世代のBE・BHの方が作りは良いですからね
120万もあれば結構良い車も買えますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

町工場で安く済ましてしまえば、20~20万内で収まるのですが・・
これからが故障の本番なんですよね。
7万kまではオイル漏れ1度のみで済んでいたので・・。

もう1度ディーラーさんと相談してもよさそうですね。

お礼日時:2010/01/21 21:22

元スバルのメカニックです。


エンジンのオイル漏れとドライブシャフトのブーツは仕方ありませんが
パワーステポンプはリペアキット(部品代は2・3000円程度)という物がありパッキンやオイルシールだけ交換出来ますからAssy交換よりかなり安く出来ますが説明は無かったですか?私の勤めていたディーラーではこれで対応してました。ブレーキローターに関しても7万キロで交換する程磨耗しないと思ってましたけど・・
パワーステポンプ交換8万は高すぎます、新品のポンプ自体2万円しないくらいの値段だったと思いましたがもう一度確認してください絶対変です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その説明はありませんでした。
パワーステアリングポンプの部品代が69000円技術で11000円でした。

お礼日時:2010/01/21 21:18

>H24年度:車検40万 


こんなには行かないかもですが、ラジエータやタービンがブローするとこのくらいになるかもね。
少し安く上げたいなら同じ作業を町工場に依頼してそこで車検をとるとか。ブレーキローターなど、限度内なら研磨でもいけると思います。

>5月に車税40000円
細かいですが、ガソリン車は登録後13年経過すると1割アップします。

特別気に入ってるとか、これがいいとかなければ乗り換えの方がいいかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

町工場だと25万くらいです。
車税1割UPも承知済みです。

お礼日時:2010/01/21 21:15

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オイルポンプ脱着取付 8580円
クランクシール交換
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<部品代>
タイミングベルトアンドラベ 14800円
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アジャスタアセンブリベルトテ 10100円
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オイルシール 2480円
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シールOリング 700円
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ホース 490円
ホース 450円
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ホースクランプ 160円
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わたしのは250T-BのATなんで参考になりませんが
市街地8.5km/l
高速12.5km/l
平均10.5km/l
くらいですね。
12万km超えましたがますます快調です。
ホイールを16インチに戻せばもう少しのばせます。
かなり低速トルクがあるので回転数は2500rpmまで
一般道では60km/h+αキープ
高速道路は90km/h以下の使用でこの数値です。
(迷ったあげくターボ車買わなくて良かったです)

BH系のレガシイは、1.7トンもあるすごく重い車ですから
ストップ&ゴーを繰り返すような環境では燃費が激悪です。
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プラグケーブル(ワイヤーイグニッションだったかな)これも 7万km以上で劣化で 電気リークで
同通性が落ちるので 10万kmには、交換しましょう 1本1万位でした。

ブレーキパットの摩耗が左右ばらついているや ブレーキングで 左右いずれかに少し取られる様であれば キャリパーO/H キャリパー4個+マスターシリンダー+MTならクラッチシリンダーを 分解整備 パッキン類交換 OIL交換  1箇所1万位です。 先々安心して走れます。
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効きが変わります。
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NGK イリウェイなどは 2万km交換の様です。 チャンピオンのプラグは 不調が多く報告されてます。 スピリットフャイヤーも 製品ばらつきが多く お勧めしません。USAはダメ プラグは 電装かNGK

足回り ビル足なら O/H品純正下取りが 良いです。(安い) RSTやスバル系チューニングショップで O/H品(在庫)と交換で 受け付けてくれてます。ScLaBoでもやってるかも
NA車なら カヤバNewSRスペシャルで 良いでしょう。

エンジン
OIL漏れは、冷間始動後 いきなり全開等 急激な走りをすれば 急激熱膨張歪で 漏れが出やすくなるもので 暖気し 初期穏やかに走る使い方をしていれば早々漏れは出ません 
若干の漏れなら ワコーズ エンジンシールコートや バーダル エンジンSTOPリークなど
2千円前後で購入できる 漏れ止め剤で 止まります。
漏れ止め剤で 止められない漏れは パッキン交換になります シリンダーヘッドカバー部 タペットシールカバーパッキン交換で 2.7万円でした

デフOILは 2年~4年で交換して下さい 自分は、新車1千km 半年点検、1年点検 その後車検サイクルで交換してます。
クーラント、ブレーキOILも 車検のサイクルで交換

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海駐車は お尻を向けて!!

忘れがちなパワステOIL こちらの4万kmを超えない様に交換を お勧めします パワステOILはATFなんですがねー

エンジンOIL 基本 5W-30純正相当 夏場回す人や 暑さを気にされれば5W-40 これ以上固い 〇W-50などは、ターボ湯路に流れが遅れますので Xです。純正のタービンメーカーも50は推奨していません 燃費悪化するだけ。
個人的には SUNOCOズベルトがお勧めです 相性が一番良いです。5000km余裕で使えます。
モービル1、カストロールEDGEは、ターボの場合2000kmでタレます。

MOTUL 300Vは 5W-30パワーレーシング
浸透性が良すぎるのか パッキン攻撃性が強いのか OILにじみが出ます。
性能相性が良いかといえば 悪くないけど ズベルト程回らない感じです。設計が古いらしい

燃料系洗浄
ワコーズ フューエル1か 日産ピットワークのフューエル1のOEM品を 年1回とか入れてあげる
燃料系洗浄剤では 一番効果高いと思います 安いし

エアクリ
純正が基本 2万~3万kmサイクルで交換(純正交換タイプでもスポンジタイプはX)

エアコンフィルター
1年毎 2年超えない様に ボッシュの高いやつは ディーゼル排気臭も臭わない高性能お勧め


ボンネット内側の 消音・断熱マット ターボの場合 インタークーラー空気取り入れ口からの水で ぼろぼろになります。 交換9800円位でした。

ブッシュ類 足回りメンテのついでに 交換していけばよいのでは?

タイヤ ピレリーZERO NERO215/45/17に替えたら 純正ポテンザい比較
転がり抵抗が激減 乗り心地すこぶる良いです。 
グリップ力は 純正ポテンザと YHSドライブの中間程度でした。参考まで。

中古部品も多く出てるので 程度の良い安い部品は 利用すると良いでしょう。

注意 マフラー交換は ECUを替えるべし 
ノーマルECUのままですと MTは 低速トルクが異常に無くなるめちゃくちゃ乗り難い ATは気付かないが ミッションに負担が多く掛ります。
プローバのSSECUがお勧め

 乱暴に 扱わない 暖気とクールダウン ケミカル油脂類も 定期交換で快調維持です。

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参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=618267

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遠乗りもするので、整備点検も細目に行っており、昨年はタイミングベルトを交換しました。

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Aベストアンサー

一昔前でしたらエンジンもオルタネータも10万km.で交換と言う時がありました。

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そこで今タイトルのことですごく悩んでいます。

エンジンが完全に駄目になっているため修理するにはエンジンを載せ換える
しかないといわれました。

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載せ換え工賃約12万

合計で中古エンジンの場合22万~32万
リビルトエンジンで47万

私の年間走行距離が約2万2千キロとかなり多いため中古エンジンを載せた場合
すぐにタイミングベルトの交換時期になってしまいます。
タイミングベルト交換費用が部品・工賃込みで10万位かかります。
エンジンを載せ換えてこれからも乗るのであればリビルトエンジンを載せたほうが
いいと思うのが私の考えです。

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H12、レガシィB4(BE5C) RSK (5MT)です。
走行距離は12万4千キロです。
車検は先月に受けたばかりですのでH21年9月まであります。

かなりの費用の為買い替えも考えています。
今のレガシィ程の高出力の車は正直もういらないと思っていますので
買い換える場合はカローラフィルダーの1.8リッターくらいを考えています。
乗り出しで210万位になるかなと思っています。

乗り換えた場合は、燃費の違いの影響も有り年間の維持費がレガシィと比べて
20万位安くなると思います。

今のレガシィは、かなり気に入っています。
今回エンジンを載せ替えを行ってもこれからメンテしなくちゃいけない所も
たくさん出てくると思うというデメリットはありますが
新車乗り出しで300万以上する車です。
乗り換えるにしてもここまでの値段を出すことはできません。

乗り換えればこれから何年と乗っていくことができると思いますが
今回でかける投資がかなりかかります。
1年落ちまでの新古車程度なら範囲に入ってきますが
それ以上落ちている中古車は考えていません。

今回本当に迷っています。
最終的な決断を出さないといけないのは私だと分かってはいますが
できればいろいろな人の意見を聞きたいと思い投稿しました。

載せ換えの意見 またまた 買い替えの意見 どちらでも構いません。
私だったらこうするといった意見を聞かせてください。
できれば理由も教えてくだされば幸いです。

よろしくお願いします。

先週の土曜日エンジンをブローさせてしまいました。
そこで今タイトルのことですごく悩んでいます。

エンジンが完全に駄目になっているため修理するにはエンジンを載せ換える
しかないといわれました。

現在の相場で中古エンジンですと10万~20万位(走行距離8万キロ以上)
メーカーリビルトエンジンですと送料込みで35万
載せ換え工賃約12万

合計で中古エンジンの場合22万~32万
リビルトエンジンで47万

私の年間走行距離が約2万2千キロとかなり多いため中古エンジンを載せた場合
すぐにタイミン...続きを読む

Aベストアンサー

greatboxさん、はじめまして。

結論から先に申し上げますと、私なら買い替えです。
が、レガシィが非常に気に入っているのに、次の候補がフィールダーというのは少々理解に苦しみますが。
私の場合、結果として同じスバルのインプレッサになりました。

話は長くなりますが、私は以前平成11年式のBH5(3代目ワゴン)に乗っていましたが、今年の1月3日に仕事で高速を走っていて、エンジンがブローしてしまいました。走行距離は11万km超過でした。
それまでもそれなりに整備費用にはお金をかけていたので、突然のブローにビックリでしたが。
正月明けのディーラーに至急持ち込んで、診断してもらいましたが、やはりエンジンは積み替えるしかないと言われました。
しかも、ブローの原因がわからないとのことだったので、また壊れると困るので、エンジン積み替え45万+タービンや補機類一式を交換(ボンネット内総ざらえです)で総額95万円かけて復活させました。
取り外した部品をひとつひとつ丹念に調べましたが、これといった問題は見当たらず、真因はわかりませんでしたが、復活した機体を走らせてようやくわかりました。
今回交換しなかったコンピュータ(ECU)でした。
ECUの不調でどうもタービンのプライマリとセカンダリの切り替えが上手くいかなくて、同時に過給(レガシィはシーケンシャルなので、交互過給です)して過々給の状態になってブローしたようです。
で、結局数ヵ月後にGDBインプレッサに乗り換えてしまいました。

私もレガシィは非常に気に入っていたので、修理してでも乗りたかったのですが、故障診断が甘かったせいで、高い勉強になりました。
もし修理するのであれば、徹底的にブローした真因を診断して、適正な修理を受けないと、私と同じように高い買い物になりますのでお気を付けください。

greatboxさん、はじめまして。

結論から先に申し上げますと、私なら買い替えです。
が、レガシィが非常に気に入っているのに、次の候補がフィールダーというのは少々理解に苦しみますが。
私の場合、結果として同じスバルのインプレッサになりました。

話は長くなりますが、私は以前平成11年式のBH5(3代目ワゴン)に乗っていましたが、今年の1月3日に仕事で高速を走っていて、エンジンがブローしてしまいました。走行距離は11万km超過でした。
それまでもそれなりに整備費用にはお金をかけて...続きを読む

Q水平対向とロータリーエンジンは長く乗るならやめた方がいいと聞きますが、本当のところどうですか?

ロータリーは興味ないので良いのですが、今度車を買い替えるのにスバル車が候補にあがっています。予算がないので、低年式の低価格車を探すことになります。
水平対向については、オイル漏れ等は良く聞きますが、それは致命的なことですか?
また、メンテナンスをちゃんとしてあげれば問題ないとも聞きますが、それはどこのメーカーの車でもメンテナンスを怠らなければ問題ないでしょう。ただ、一般的な乗り方としては、定期点検は2年に1回の車検時、オイル交換もせいぜい年に1度と言うのが普通でしょう。実際、今ホンダ車に15年以上乗っていますが、2年に1回の車検時にオイル交換をするだけ、と言う状況で、なんのトラブルもなく乗ってこられました。燃費がどうのとか、走りがどうのとかの問題は別にして、走れば良いと言うレベルで考えた場合、トヨタ車やホンダ車と同じような感覚で乗っていたらやはり故障しやすくなるのでしょうか。スバル車は本当に好きじゃないと乗れない車ですか。
よろしく御願いします。

Aベストアンサー

 GF8インプWRXにのってました。
 今は新型のフォレスターXSに乗ってます。
 GF8インプを10年乗りましたが、オイル漏れは一切無かったですね~。エンジンからは。
 タービンへ送る為のホースは、経年劣化(これはどうしようもない)で破れて漏れましたけど。
 オイル交換は自分でやってましたね。ターボ車なんで、5千キロに一回、エレメントも、1.5~2回に1回のペースで。ガスケットはディーラーで1枚100円で購入出来ます(ホームセンターだと120円)。
 今の車は、5~10年オイル交換をしなくても乗れると言われてますが、やはり、メンテはしっかりして於いた方が良いですね。
 水平対抗E/Gは、シリンダーが左右に付いているのはご存じかと思います。と云うことは、下部のガスケット部分だけが、他の部分に比べて劣化が激しくなると云うことですよね?
 ですから、直4を積んでる車より、水平対抗は壊れやすいと言えるかもしれませんね。
 それはロータリーにも言えますよ。あれは、E/Gオイルも一緒に燃えちゃうんで、直ぐ無くなっちゃうし。
 E/Gオイルは人間で言えば血液。高脂血漿でドロドロの血液で生きるか、さらさらの血液で健康に生きるかの違いですね。車も健康な方がいいと思いますよ。
 現に、20年前のレオーネとか、初代レガシーなんか、まだ沢山走ってますよね?マツダのユーノスコスモとか最近見ますか?
 スバルはとても良い車だと思いますよ。『好きじゃないと乗れない』んじゃなくて『乗れば好きになる』が、スバルの車なんですよ。

 GF8インプWRXにのってました。
 今は新型のフォレスターXSに乗ってます。
 GF8インプを10年乗りましたが、オイル漏れは一切無かったですね~。エンジンからは。
 タービンへ送る為のホースは、経年劣化(これはどうしようもない)で破れて漏れましたけど。
 オイル交換は自分でやってましたね。ターボ車なんで、5千キロに一回、エレメントも、1.5~2回に1回のペースで。ガスケットはディーラーで1枚100円で購入出来ます(ホームセンターだと120円)。
 今の車は、5~10...続きを読む

Qレガシィツーリングワゴン(H10 GF-BH5 ハイオクターボ4WD

レガシィツーリングワゴン(H10 GF-BH5 ハイオクターボ4WD AT)を15万円で先輩が譲ってもらうか迷っています。
車検なし、走行距離10万、HDDナビ,ETC,3年目スタットレスタイヤ付です。
走行10万キロです。10万キロを超えると車検も高く、問題も多く発生すると聞きます。
保険も高くなるのですか?
はじめての車選びで困ってます。
見た目や積載量には全然不満はありません。
燃費ハイオクで7kmがちょっとネックですが。
アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

税金面のみが 上がる程度
あとは タイミングベルトを交換していなければ 要 交換です。
EJターボの場合 8万kmすぎたあたりから交換した方が良いです。10万km超えは 汗!

改造部品 マフラー交換していたら ECUも適合するものに交換しないと 排圧が下がり シーケンシャルコントロールが狂います。 ブローオフは つけない方が良いです エアクリは 純正形状が良いです。 部品取り付けは、バランスと セッティングが重要

あとは、消耗摩耗部品の交換です。
E/NOILは、基本5W-30で 燃費は確保できるもので これより硬いOILを入れることで
燃費悪化させます。 レガシィのターボの場合 5W-40または 10W-40が限界
50ですと タービン油路パイプ径が細く 供給不足を起こしますし 燃費が大きく悪化します。
無難な 純正か スノコスベルト シェルヒリックスを お勧めします。高性能かつ保護性能が期待
10万km走行で 5W-30では 不安と思うなら 添加剤をお勧め バーダルか シュアラスター(バーダル社製です)
OILのにじみ止めには ワコーズエンジンシールコートか バーダルエンジンストップリークが 安価で 止まります。
自分は現状 MOTUL300V5W-30試してますが 浸透性良すぎて にじみが発生 エンジンストップリークで止めました。

ATFは スノコRacingが お勧め 純正より 伝達力が抜群にUPします。
高回転時 MTの様な 直結感が出ます。スノコ以外 社外品はお勧めしません規格が合っても 適合するか検証取れてないので。 
スノコか 良くないが無難な純正で!

車検が高く付く? 交換部品が多ければ高いですが 交換部品が少なければ 普通です。
車検を出すところ ディーラーが無難 民間整備工場で スバル車の取り扱いに慣れた所なら 確実作業で 安価にできます。  自分は 民間です。クレームのみディーラー

出してはいけないのが GSや カー用品店 フランチャイズの車検屋 
部品交換発生で ディーラーよりかえって高く付くや 整備慣れしておらす 時間がかかる=工賃UP や作業ミスが怖いです。 こういったところに まず 触らせない事!!これ絶対です!!
ユーザー車検も 自信があればどうぞですが 
ここは 一度 整備のプロに 一度徹底的に見てもらい
悪い所を直し どこが あとどれくらいで交換になるかを みてもらいましょう。

保険は 車両査定が無いので 車両保険は保障掛け金も低いが安いでしょう 対人対物などは 変わりないです。
メンテ次第で 長く乗れます。メンテ怠れば 壊れるのは当たり前
15万で買い 車検整備+タイベル交換 他メンテで25~30マン掛け 油脂定期交換を行って行けば
快調に 長く 乗れます。
注意 暖機しエンジンを十分に温めてから 加速する気持で(最低でも暖機2分程度) 扱って
夏場の高速や 山峠走行後は クールダウン アフターアイドリングを1~2分するだけでも 寿命は違ってきます

税金面のみが 上がる程度
あとは タイミングベルトを交換していなければ 要 交換です。
EJターボの場合 8万kmすぎたあたりから交換した方が良いです。10万km超えは 汗!

改造部品 マフラー交換していたら ECUも適合するものに交換しないと 排圧が下がり シーケンシャルコントロールが狂います。 ブローオフは つけない方が良いです エアクリは 純正形状が良いです。 部品取り付けは、バランスと セッティングが重要

あとは、消耗摩耗部品の交換です。
E/NOILは、基本5W-3...続きを読む


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