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自宅のリフォーム:真壁から大壁へ ~ 悩みあれこれ

自宅のリフォームを行うつもりで、現在やり方を検討中です。
ネットや本で色々と勉強しておるところですが、なにぶん素人なものでわからないことが多く、お力をお貸しいただければと存じます。

漆喰塗りの真壁の部屋を大壁の洋風キッチンへと変更予定です。
もともと作業部屋だったところなので、ガスや水道、換気等は存在しております。

まず、
真壁から大壁への変更についてですが、真壁の柱と柱の間隔は約一間(181cm)で、長押がありません。
で、壁の構造がいわゆる土壁というのでしょうか、コンセントボックスなどの若干穴の空いている箇所や天井裏から見るに、竹の格子に土で固めた壁の上に7ミリほどのモルタルの層を作り、その上に漆喰で仕上げているようです。
大壁にするにあたって、柱と柱の間に胴縁を何本か入れてその上に合板を張りたいのですが、その土壁に胴縁を固定するすべが解りかねております。。
間柱が入っていればそれをめがけてビス留めなりできるのでしょうが、入っているかどうかの判断も自分ではできないために、
現段階で自分が考えているのは、
モリーアンカーを何箇所か打つことで胴縁を固定し、モリーアンカーのネジ頭がくる箇所だけ合板を丸くくりぬいてネジ頭を逃がしてくりぬいた箇所はパテ埋めしてからその上にタイルやキッチンパネルの貼り付けようかという手を考えました。
どこかに書いてあったわけでもなく、自分で検討しただけなのですがこの方法で問題ないでしょうか???

あと、
大壁に移行する際に、コンセントをその分前面に出してこなければいけませんが、その土壁のコンセントは、コンセントボックスが当然ながら四方をモルタルに囲まれガッチリと固定されております。
手前に貼る合板の位置にうまくコンセントを移設するには、このボックス自体の移動をどうしたらいいのかが解りかねます。
強引にでもモルタルをその箇所壊してボックスを取り出して移設するべきなのでしょうか。

面倒くさがりでは無いので、手間のかかる工程でもなるべく仕上がりが丈夫で適確な方法を模索しております。
なんらかのご指導いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。



   

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A 回答 (3件)

モリーアンカーはベニアやボードなどの薄い板に使用するものです。


中空壁である必要があります。
貫を探すなら柱際にカナノコの刃や千枚通しのような物を挿せば良いと思います。
貫は10cmくらいあると思います。
竹なら2cmくらい。
どちらでもしっかり効けばよいと思います。
古い家ですがうちの2階の壁は真ん中に貫が一本だけです。
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2代目cyoi-obakaです。



>モリーアンカーを何箇所か打つことで胴縁を固定し

これは#1さんも申してますが、無理です。
小舞壁の様ですから、必ず貫が入っています。
概ね、5本程度(地貫、中貫3本、天井貫)が設けてあるのが、一般的です。
地貫は床仕上レベル、天井貫は天井廻り縁レベル、中貫は地貫から2尺程度間隔に設けてあるのが普通かナ~。
どこか一部を探ってみれば、判るでしょう。
貫に縦胴縁を固定するようにすればOKです。

>手前に貼る合板の位置にうまくコンセントを移設するには、このボックス自体の移動をどうしたらいいのかが解りかねます。

ボックスはそのままにして、電線だけ引き出し、新たにボックス無し(はさみ金具使用の事)で、器具及びプレートを設ければOKです。

以上です。
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠に有難う御座います。

この仕様の壁にはその『貫』とやらが入っているのですか。
No1の方に返信させて頂いた内容にも記載したのですが、今朝試しに床から120cm強の箇所にビスを打ってみましたところビスが効きましたが、ですがこれがその貫とやらに効いたのか、もしくは奥の竹格子に効いたのかは定かではありません。

その貫の箇所を突き止めるには縦一列にあらかたビスを売ってみる必要がありますかね。
リフォームで見えなくなる壁とはいえ穴だらけになるのもちょっと忍びなくなにかいい方法があればな、とは思うのですが。

コンセントボックスはNo1の方のご意見も参考に引き出して木枠を作製して形成すればベストかな、と考えております。
有難う御座います。
  
もしなにか他にもご意見いただける方いらっしゃればお待ち申し上げております。
宜しくお願い致します。

有難う御座いました。
   

  

お礼日時:2010/02/13 21:18

モリーアンカーは土壁に使用できないですよ。


土壁の中には竹が入っているので数打てば竹にビスを打てます。
銅縁は柱の上に打ってはだめなのですか。
コンセントのボックスはそのままでコンセントだけ手前に出すのです。
隙間にはさむ接ぎ枠もあるのですが木で囲っておいてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難う御座います。

モリーアンカーの土壁使用は不可ですか。
ビスが竹格子に干渉したり、土が邪魔してアンカーが効かなかったり、ということでしょうか。

柱は、間隔が左右が一間、上下が240cmほどあるので、端っこだけを斜めに打ち付けたとしても安定感がなさそうでどうかと思ったのですが。。

仰るとおり、今朝任意の場所にビスを打ってみました。
気持ち深めですがビスが効きました。
ただ、No2で回答頂いた、いわゆるその『貫』とやらにヒットしたのか竹の格子に効いたのかが定かではありません。

コンセントボックスに関しては、No2の方にもお教え頂きましたが、手前に引き出すままではなんか心許ないので同時に木で囲ってみようかと考えております。

有難う御座いました。

なにか他にもご意見いただける方いらっしゃればお待ち申し上げております。
有難う御座いました。


   

お礼日時:2010/02/13 21:04

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Q間柱と縦胴縁の違い

調べてみても「間柱」と「縦胴縁」の違いがよくわかりませんでした。
詳しい方いらっしゃったら、教えていただけませんか。

Aベストアンサー

外壁に使用する間柱として回答をさせていただきます。
間柱は「外装材(サイディング等)や外装下地材(合板等)」と「内装下地材(せっこうボード等)」を取り付けるための材料で、柱と同一ラインに取り付けます。
壁の両面に仕上げをする必要がありますので、間柱の見込み寸法は柱と同寸法になります。
(105mm角の柱を使用していれば、間柱の見込みも105mm)
また、間柱にはせっこうボード等を固定する必要がありますので、見つけ寸法は30~45mmが必要となります。

一方、胴縁はサイディング等を取り付けるための下地として、柱・間柱等に「横方向に取り付けられる材料」が本来の意味です。
そのため、横方向ではなく縦方向に取り付ける「縦胴縁」でも、「間柱の上に追加する」形で取り付けられます。
外装材として一般的な窯業系サイディングの場合、サイディングの裏面に空気層(通気層)をとることが一般的です。
その空気層をとるために、縦胴縁として厚さ10mm~25mm程度の木材(幅は30~90mm程度でしょうか)を使用します。(「横」胴縁はもう少し厚くなります)
外壁の構成を室内側から記載いたしますと(一般的な木造住宅の場合です)
 せっこうボード→柱・間柱→→合板(無い場合もあります)
 →防水紙→縦胴縁→サイディング
となっています。

整理しますと
 間柱 →柱と同一ラインにある。105×30mm程度以上の寸法。
 縦胴縁→柱より外部(一般的には屋外側)にある。厚さ10~25mm程度。
となると思います。

文章での説明では、理解いただくことが難しいと思います。
「木造住宅工事仕様書(住宅金融支援機構)」等を見ていただけましたら図がございます。
少し大きな書店まで足を運んでいただけますようお願いします。

外壁に使用する間柱として回答をさせていただきます。
間柱は「外装材(サイディング等)や外装下地材(合板等)」と「内装下地材(せっこうボード等)」を取り付けるための材料で、柱と同一ラインに取り付けます。
壁の両面に仕上げをする必要がありますので、間柱の見込み寸法は柱と同寸法になります。
(105mm角の柱を使用していれば、間柱の見込みも105mm)
また、間柱にはせっこうボード等を固定する必要がありますので、見つけ寸法は30~45mmが必要となります。

一方、胴縁はサイディング等を取り付けるた...続きを読む

Q砂壁に石膏ボードかベニヤ板を張るには?

築28年の家で部屋、廊下の壁ほとんどが砂壁でボロボロ剥がれています。DIYの雑誌を買って読みましたら、石膏ボードを専用のビスで留められると書いてありました。が、こちらのサイトの他の回答を見ましたら無理そうな事も書いてありました。実際、ビスで留められるのでしょうか?ベニヤでも構いません。壁の一部はシーラーを塗って固めてからペンキを塗りましたが面倒くさかったので。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

砂壁の下は石ではないと思います。コンクリートの建物でなければ、石(コンクリート)は考えられないですが。
木造でしたら、ラスボードに左官さんが下地を(モルタルのように見える)塗って,その上に仕上げ材を施工してあると思います。この下地材は画鋲などは刺さりませんが、インパクトドライバーでビスは貫通すると思います
この方法で施工がしてあれば、床から45cmピッチくらいに貫、胴縁が横に入っていると思いますので下地センサー
(乾電池を使用しているもの)を使って探してみるのもいいかもしれません、下地の位置が判れば石膏ボードも取り付け可能と思います、専用ビスと併用が必要だと思います
(付鴨居の下などは下地がボードの接続の都合でない場合がある、)

Q土壁の上にクロスを貼るのですがどうしたらいいでしょうか?

 築35年の家を購入しました。できるだけお金をかけず自分たちでリフォームしょうと考えてます。和室が土壁でさわるとジャリジャリします。シーラーで塗ってから生のりの付いたクロスを貼ろうと考えてます。5部屋あるのでかなり時間がかかるかと思います。具体的な方法・アドバイス宜しくお願いします。

Aベストアンサー

ジャリジャリと砂・土がこぼれるようであれば、表面をシーラー処理して固めても、内部からはがれてきますので長い目で見ればあまりいい工法ではありませんね。
落とせる部分をできるだけ落として、全面パテ処理の後にクロスを貼るということも可能です。糊にボンドを加えて貼ります。こちらもあまりお薦めではありませんが。

クロスというのは、1~2mmほどしかありません。下地が命です。ベニヤや石膏ボードで下地をきっちり作ってから貼るのが一番望ましいです。

Q和室天井へのベニヤ重ね張りについて

和室の天井が、化粧合板、俗に言うラミ天なんですが、
この上からシナベニヤの4mmか5.5mmを重ねて張ろうと思っています。

ビスや釘はほとんど効きそうに無いので、建築内装用ボンドG10等で張ろうと思うんですが、
ボンド(と乾くまでの仮固定用の釘)だけで問題ないでしょうか?

ちなみに、屋根裏に上がってみたところ、だいたい900mmピッチで下地の木が入っていました。
回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ベニヤを貼ってそれを化粧とするのか、クロスの下地としてお使いになるのかそこがよくわかりません。

化粧とするのなら、シナベニヤ自体きれいな木目なのですが、枚単位で木目柄がひどく変わりますので、見るに堪えない仕上がりが予想されます。
張り付け自体は、軽いものなので、ボンド、仮釘程度でいけるでしょう。貼り継のところを、よほど丁寧にくっつけないと、踊るでしょう。

下地として、貼る目的なら、薄いベニヤでは不可です。ビスが沈まないから。。。継ぎ目が踊るので。
PB9mmが一番適しているのですが、重量がありますので、ラミネート天井(通称、底目天井)では、もちに不安があります。

ここは、継ぎ目のなり と軽量を考えて、5.5mmで施工されたらいかがですか?ビスは使わず、ボンドとエアフィニッシュを使えば、手早くできます。 

見上げの作業、足場もいりますので、考える以上にしんどい仕事なのと、準備に手間がかかりますね。

Q洗濯機の水栓の高さは1250mmで足りますか?

洗濯機用の水栓を横の壁に、奥から200mmのところにつけます。
ラックの高さの制限などがあって、洗濯機の水栓の高さを
床から1250mmにしようと思っています。

洗濯機には足の部分が高いパンをつけます。
洗濯機の足が載る部分の高さは床から50mmです。
将来ドラム式(通常1020mm、高いもので1080mm)
を取り付けたとき、
ホースの曲がりとかも考慮して大丈夫でしょうか?
オススメの高さがあれば教えてください。

ちなみに、
壁埋め込み TWA11RX
http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0669.pdf
http://www.com-et.com/online_cat/0002_pdf/0818.pdf

露出水栓 TW11GR
http://www.com-et.com/online_cat/0002_pdf/0819.pdf

のいずれかを考えています。

高くできたとしても、1280mmくらいです。
ドラム式の洗濯機は壁から50mmも離れてないと思います。
どうぞよろしくアドバイスをください!

洗濯機用の水栓を横の壁に、奥から200mmのところにつけます。
ラックの高さの制限などがあって、洗濯機の水栓の高さを
床から1250mmにしようと思っています。

洗濯機には足の部分が高いパンをつけます。
洗濯機の足が載る部分の高さは床から50mmです。
将来ドラム式(通常1020mm、高いもので1080mm)
を取り付けたとき、
ホースの曲がりとかも考慮して大丈夫でしょうか?
オススメの高さがあれば教えてください。

ちなみに、
壁埋め込み TWA11RX
http://www.com-et.com/online_cat/0001_pdf/0669.p...続きを読む

Aベストアンサー

出来るだけ高くした方が良いと思われます。
我が家は、パン無し、埋め込み水栓(サイドの壁)のパネルセンター位置を床から1300mmにしましたが、ホースの曲がりがあるのでもう少し上げるべきだったと思っています。なお、洗濯機は、普通の渦巻き式全自動洗濯機で、フタをあけると高さは1050mmを超えるくらいでしょうか。

Q築60年、古い家の土壁を壊して断熱材を入れたいです。

わけあって、築60年くらいの木造住宅の壁を修理することになり、お知恵を貸してください。
当方素人です。なるべくコストをかけずに、家族の力でリフォームしたいと考えています。
専門的なことや用語など詳しいことはわからないのですが、できるだけ説明させていただきます。
ですので「職人・業者に頼むべき」「取り壊して改築するべき」などのご回答はお控えいただけると幸いです。

家は石の上に立っており、壁はすべて土壁です。
トイレの4面の壁のうち、外に面している壁(160×160cm)にベニヤ板を張って壁紙を貼ろうとしたところ、土壁が上部からぼろぼろとまとまって崩れてきてしまい、外壁が部分的に見えるようになってしまいました。

家にはこれから老夫婦が住む予定です。土壁というだけでも年寄りには寒いのですが、柱と土壁には数ミリの隙間があり、外の光がうっすら見え、隙間風も入る状態です。土壁を取り払うと、外壁、柱、間柱だけになっています。この際なので外壁はそのまま、土壁を取り払って内側だけ新しく断熱材を入れた壁にしたいと思っています。

この際、必要なものは外壁側から
1:透湿防水シート
2:断熱材(スタイロフォーム、発砲ウレタンフォーム)
3:防湿シート
4:石膏ボードまたはベニヤ
5:壁紙

以上でできるのでしょうか?

断熱材はスタイロフォームをメインに、隙間を発砲ウレタンフォームで埋める形で考えています。

安易に壁をDIYで、と考えたのですが湿気などのことを思って調べれば調べるほど難しいことにとりかかっているような気がしてしまいます。が、年寄り夫婦があと15年くらい住めるくらいになるよう、がんばりたいと思います。

わけあって、築60年くらいの木造住宅の壁を修理することになり、お知恵を貸してください。
当方素人です。なるべくコストをかけずに、家族の力でリフォームしたいと考えています。
専門的なことや用語など詳しいことはわからないのですが、できるだけ説明させていただきます。
ですので「職人・業者に頼むべき」「取り壊して改築するべき」などのご回答はお控えいただけると幸いです。

家は石の上に立っており、壁はすべて土壁です。
トイレの4面の壁のうち、外に面している壁(160×160cm)にベニヤ板を張...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは
日曜大工では少し難しいかもしれませんが、、そこはがんばるということで

①土壁を落とす
 えつろ(竹の芯材)、抜き(杉の横板)、ワラが混ぜてある土を撤去します。
 かなりの埃と廃土がでます。
②間柱等の下地材の補足
 別図に分かりにくいかもしれませんが記載しました。
 間柱を柱と柱の間にいれる。柱に抱かせるように下地(関東垂木)を打つ
 これらは表面の下地ラワン12mm合板(壁の補強にもなります)
③断熱材の設置
 グラスウール10K程度の物で良いと思います。綿のようなものがビニール袋に入った状態の物
 袋の耳部分を下地にかけてタッカー止します。
④ラワン12mm合板の設置
 柱・間柱にしっかりとビス止め固定してください
⑤クロス張り
 下地の合板のビス部分やその他隙間等はパテ処理した方がきれいに仕上がります。
 クロスに糊づけして貼りましょう。

細かなやり方はあえて書きませんが分からない場合は挑戦しない方がいいかもしれませんね
ちなみに透湿防水シートは外側から貼るものなので今回はやりません。
*このやり方がベストなのか、正しいのかはご自身で判断ください

以上参考までに

こんにちは
日曜大工では少し難しいかもしれませんが、、そこはがんばるということで

①土壁を落とす
 えつろ(竹の芯材)、抜き(杉の横板)、ワラが混ぜてある土を撤去します。
 かなりの埃と廃土がでます。
②間柱等の下地材の補足
 別図に分かりにくいかもしれませんが記載しました。
 間柱を柱と柱の間にいれる。柱に抱かせるように下地(関東垂木)を打つ
 これらは表面の下地ラワン12mm合板(壁の補強にもなります)
③断熱材の設置
 グラスウール10K程度の物で良いと思います。綿のようなもの...続きを読む

Qコンパネt12mmと構造用合板t12mmどっちが強度がありますか

 日曜大工で物置を作っています。コンパネは白くてきれいですが、構造用合板

 のほうが安いんです。このカテゴリー 金属関係と屋根関係については、

 回答者になれるんですが、木工は良く解らないので、ご指導よろしくおねがいします。

 

Aベストアンサー

構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。

コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。
しかし構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上(特類)の耐水性能を有しています。
これは主に接着剤の分類から来る特性です。
詳しくは検索サイトから情報収集してください。

ただし、建築対象が『物置』ならばどちらでも大差はありません。
板表面のきれいさを取るなら「コンパネ」、コストと強度を取るなら「構造用合板」と考えてください。
ちなみに、私が営業で物置を作る場合の材料の選択要素は「安い方」です。
オマケですが、両者は微妙に大きさが違うことはご存知ですね。
コンパネは1800×900、構造用合板は1820×910です。

構造用合板には強度の区分がありますが、コンパネは表面の粗さの規定しかありません。
よって強度は構造用合板の方が安定していると申し上げられます。
参考までに、
構造用合板1級では、曲げ、圧縮強度、曲げヤング係数が規定されています。
針葉樹が多い2級では曲げヤング係数だけが規定されています。
枠組み壁工法では壁倍率によって使い分けられています。

コンパネは完全耐水合板とも呼ばれるように湿潤状態に強く出来ています。
しかし構造用合板はコンパネと同等(1類)もしくはワンランク上...続きを読む

Q三相200Vを単相200Vで使用したい

三相200V電源を単相200V電源として使用したいのですが。
三相200Vの場合,R(赤)S(白)T(黒)の3線が電源として配線されておりますが,単相200Vととして使用する場合,R-S,R-T,S-Tのいづれを取っても良いのでしょうか。

以前にいづれかがアースに落ちている場合があると聞いたことがあり,この辺が不明なのですが。

Aベストアンサー

いくつか逆質問になります。

【1】 単相200Vの負荷は何でしょうか。
(a) 電熱器・電気炉、溶接機など。
(b) 蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。

(a) のグループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。
(b) のグループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。

【2】 前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。また、三つに分割できますか。

【3】 三相電源の接地形態はお分かりですか。
(a) 動力専用バンクの三角 (またはV) 結線で一線接地。たぶん S線が接地されている。
(b) 灯動兼用バンクの V結線で、中性点接地。たぶん S線とT銭の中間で接地されている。

(a) のケースで単相負荷を取り出すには、三つに分割できる場合は、各相に均等になるように。(b) のケースでは、電灯と共用されている変圧器の容量が大きいので、中性点が接地されている相につなぐ。

【4】 電力会社との契約種別。
(a) 低圧。
(b) 高圧または特別高圧。

(a) の場合は電力会社の、(b) の場合は主任技術者の指示を仰ぐことが必要です。

いくつか逆質問になります。

【1】 単相200Vの負荷は何でしょうか。
(a) 電熱器・電気炉、溶接機など。
(b) 蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。

(a) のグループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。
(b) のグループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。

【2】 前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。また、三つに分割できますか。

【3】 三相電源の接地形態はお分かりですか。
(a) 動力専用バ...続きを読む

Qフルリフォームの相場って・・?

ここ最近、家を買おうかと考え始め いろいろ勉強?し始めた者です。

新築が買えればそれに越した事はないのですが 予算上ムリそうなので中古戸建てを買ってフルリフォーム(耐震補強や設備一新、間取り変更等込み)しようかと考えているのですが こういった物の相場がイマイチわからないので どなたか詳しい方にアドバイスいただければと思いまして・・・。

今 検討している会社はリノベーション費用が定額制で、確か1平米あたり10万5000円位でこの料金の中には耐震補強・設備一式・間取り変更などのプラン全てが組み込まれているそうです。
例えば80平米位の家をフルで直すと800万前後でほぼ新築同様になるという事です。 この値段は相場からして見るといかがなものなんでしょうか? 
また 少し主旨が変わってしまいますが、新築戸建てを1000万前後で建てるというのはムリなのでしょうか? リフォームでその程度出すなら・・とも考えてしまったりするので。。 あと、そのようなローコストの新築の代金は キッチンなどの設備一式も全て含まれての金額になるのでしょうか?
くだらない質問で申し訳ありませんが どなたかお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

ここ最近、家を買おうかと考え始め いろいろ勉強?し始めた者です。

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Aベストアンサー

以前リフォームと建て替えを検討しました。
リフォームは意外と総額が高く付きます。
何より土台にシロアリが住んでいると、びっくりするほど高額になります。

新築なら建坪30坪程度ならローコストで1000万前後で作る業者は結構いますよ。
こういった業者は、特に酷い設備というわけではありません。
極々一般的な設備が標準でついてきます。

こういったHMのメリット
 安く建てられる
 標準で基本設備、照明付きですぐに住める(場合が多い)
 画一化されているので、以前建てた家をひとつ見れば大体のものが判る
 モデルハウスを持っていない場合があるので、営業と相談して、建築後数ヶ月のモデルハウス化を買ってでると、値引きが期待できる

デメリット
 水周りなどが別料金の場合が多い(結局+100万ほど増えてしまう)
 決まった数パターンの中から選ぶ必要がある
 仕様変更するとビックリするほど高額になる(コンセント増設など)
 モデルハウスがない場合が多いので、タイミングによっては現物を見れない
 内装が意外とチープで、アパートの一室のように感じてします。(私見)

などありますが、特に間取りその他に希望がなければ、リーズナブルに建てられます。

以前リフォームと建て替えを検討しました。
リフォームは意外と総額が高く付きます。
何より土台にシロアリが住んでいると、びっくりするほど高額になります。

新築なら建坪30坪程度ならローコストで1000万前後で作る業者は結構いますよ。
こういった業者は、特に酷い設備というわけではありません。
極々一般的な設備が標準でついてきます。

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 安く建てられる
 標準で基本設備、照明付きですぐに住める(場合が多い)
 画一化されているので、以前建てた家をひと...続きを読む

Q漏電ブレーカーのアンペア数について

去年の4月に自宅を新築し、初めての冬を迎えました。自宅は3LDKです。オール電化で冬の暖房は、蓄熱式電気暖房機をリビングに1台で残りの部屋にエアコン各1台です。
しかし、リビングのエアコン(5.0KW)と寝室のエアコン(2.8KW)を付けただけでブレーカーが度々落ちてしまいます。
建築工事中に「契約アンペア数はどうしますか?」と建築屋さんに聞かれたので「60アんペア」と答え60アンペアだと思ってこの冬まで生活していました。
しかし、以前すんでいたアパートの40アンペア等と比べても、余りにもブレーカーが落ちる為に本当に60アンペアなのかと疑いを持ち、分電盤の漏電ブレーカーを見ると、「単3用 30A」と表示してあります。
漏電ブレーカーの品番は「河村電器産業株式会社 ZHS63-30TL-30」です。
上記のブレーカーを、素人目で見る限り30アンペアのような気がするのですが、詳しい方ぜひご教授ください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

電気工事店です。
契約アンペアを増やしたのに、以前よりブレーカーが落ちる。
よくある事ですね。
この現象は、リミッター契約している方がブレーカー契約に変更した場合に発生する事があります。条件次第では発生しない事もあります。
これは、お客様が契約の仕組みを理解していないために発生します。
丁寧な建築業者ならば電気工事店を経由して説明してくれますが、担当者が理解していない為にほとんどのお客様が説明を受けずに電力会社と契約しているのが現状です。
私とお付き合いしている建築業者の方は、全員理解してません。何度説明しても解らないようです。(説明が下手かもしれませんが・・・。)

回路の条件次第では、60A契約している方が80A(8kVA)や100A(10kVA)に変更するとブレーカーがよく落ちるようになります。
分電盤の負荷バランスを変えずに契約変更する場合は、150A(15kVA)にしないとブレーカーが落ちる現象は改善されません。
何で契約容量を増やしたのにブレーカーが落ちる様になるのか?
大きな疑問ですね。

質問者様が何処の電力会社と契約されているのか分かりませんが、東北電力管内について説明します。
電力の契約には、契約ブレーカーにより契約する場合と主開閉器により契約する場合の2種類があります。

*契約ブレーカーによる契約
 リミッターとも呼ばれるブレーカーで、ブレーカー本体に60とか30等と数字が書いています。60Aまでの契約の場合に東北電力から支給されます。通常は、分電盤の左側に取り付けられます。但し、オール電化の時間帯別契約の場合は60A以下の契約でもリミッターは原則として支給されません。
動作の特徴は、R相とT相の使用電流の合計値を制限する所にあります。
60Aの場合30+30、10+50、0+60といった具合です。
*主開閉器契約
 60Aを超える通常の従量電灯契約に適用されます。(80A、100A、120A、150A・・・)60Aを超える契約の場合は、東北電力からリミッターは支給されません。したがって、お客様の分電盤の主幹ブレーカー(主開閉器)により契約する事になります。屋外にブレーカーが設置されている場合は、そこが主開閉器になります。
主開閉器の動作の特徴は、一線あたりの電流値を制限する事です。
市販のブレーカーはこの方式です。

すいません、時間が無くなりました。だれかこの後をバトンタッチ願います。感の良い方ならここまでで解ると思いますが・・。

電気工事店です。
契約アンペアを増やしたのに、以前よりブレーカーが落ちる。
よくある事ですね。
この現象は、リミッター契約している方がブレーカー契約に変更した場合に発生する事があります。条件次第では発生しない事もあります。
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