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トイレのロータンクストレーナーを取り外しましたが、何か弊害がありますか?

通販で洗浄便座を買って、それを取り付けるために配管を交換したのですが、新しい配管(洗浄便座の付属品)ではストレーナーが使えなかったので不安に感じています。

「トイレのロータンクストレーナーは必要です」の質問画像

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A 回答 (2件)

もちろんストレーナがあるにこした事はないですが、


何かの工事の時、第一止水を開け閉めした時にゴミやさびが

ストレーナをが無いとボールタップや排水弁部に
ゴミがかむ可能性もあり給水、排水が止まらない事もあるかもしれませんが
無いからと言って大事になることはないので

気になるのであれば、パッキンにメッシュと一体になってる
パッキンもありますので買って付けても良いかも知れません。

実際はストレーナ無しもトイレも沢山あるので・・・


ちなみに洗浄便座の方も給水口にストレーナが内蔵されてますので。
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この回答へのお礼

専門的で丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。トイレのストレーナーは無くても構わないけど、あったほうが良いというですね。思い当たりがあります。今使っているトイレはストレーナーが付いていて14年間もノーメンテナンスでOKでしたが、それ以前に住んでいたところはストレーナーなしで5年くらいでトラブルが発生して、ボールタップとか排水弁のゴムボールなど交換していました。アドバイスして頂いたパッキンとメッシュが一体になっているパッキンを探してみようと思います。洗浄便座は見えないけどストレーナーが入っているとのことなので、そのまま使います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/07 14:05

写真では解りませんが、洗浄便座の為の給水は別の所にありますよね。


ロータンクに給水するためだけの配管で有れば、他の場所で配管工事などをして大きなゴミが入り込まなければ問題はないでしょう。
万一大きめのゴミが入った場合、排水時にパッキンに挟まって水が完全に止まらなくなる可能性は有ります。
仮に挟まっても、もう一度水を流し直せばほとんど問題はないと思いますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
少し安心しました。
おっしゃるとおり写真は取り外し前のタンク側のストレーナーでして、洗浄便座へは下側で分岐していますが映っていません。
洗浄便座のノズルの穴径のほうが小さいのに、直径数センチメートルのボールで止水しているトイレの水洗タンクにだけにストレーナーがついているので不思議な気がしていました。

補足日時:2010/03/06 20:20
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのままストレーナーなしで使います。

お礼日時:2010/03/06 20:23

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Aベストアンサー

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>>どこか詳しいホームページなどがありましたら教えて下さい。

http://www.kakudai.ne.jp/try/toilet/001_5_toilet.html

>>明日中に直さないと怖くて家を出られません。宜しくお願いします。

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ストレーナーは配水の異物を取るものだと思いますがなくてはならないものでしょうか?
実際、ストレーナの網部には異物が結構ありました。
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よろしくお願いいたします。

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古いパイプを使う場合、金切り鋸で切れます、切断面はきれいにする必要はありません、
切るとき、パイプと刃の角度に注意しないと、刃がパイプに引っかかって切れません。
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フレキ管を使って、ストレーナーを入れる場合、
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もし水が止まらない場合、パッキンを一枚だけ入れます、これで確実に水は止まります。

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安心して今のまま使用しても良いです。

古いパイプを使う場合、金切り鋸で切れます、切断面はきれいにする必要はありません、
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 従って、壁の埋め込みコンセントから直接電線を接続して別のコンセントを増設する作業は、資格がなければできません。
 壁の埋め込み式スイッチ、コンセントの交換も、本来なら資格が必要です。
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 詳しくは、参考URLのページに解説されています

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 もし何か原因が考えられるなら教えていただけるとありがたいです。長くなり申し訳ありません。
よろしくお願いします。

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私の場合は、右のお臍の横あたりでしたが、ほぼくびれの平行線上あたりが痛くなり、病院へ行ったことがあります。
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QHI、HT、TS、DV継手 これって何の略か分かりますか?

配管・継手の種類でHI、HT、TS、DVといのがあるのですが、このアルファベット2文字はそれぞれ何の略か教えて下さい。また、それぞれの用途も合わせて御教授お願いします。

Aベストアンサー

HI  耐衝撃性塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は、衝撃を受けると割れますが、HI管は粘りがあるので割れにくい。 黒っぽい色に着色してあります。 給水配管用として現在主流。

HT  耐熱塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は熱に弱く、フニャフニャになりますが、HTは熱に強いので給湯管に使います、でも最近はあまり使いません、 材質的にもろく、後日ひび割れ、漏水等が起きやすいので、 耐熱と言っても80℃位のお湯で使うと管の内部は、劣化し、ざらついて来ます、つまり、塩ビ樹脂、可塑剤、その他モロモロの添加剤が、お湯に溶け出していると言うことです。 
60℃位なら内面の劣化はほとんどありません。
色は濃い茶色に着色されています。

最近は給湯管には、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管等が多く使われているようです。

TS  普通の塩化ビニール管、継ぎ手、 昭和三十年代の終わり頃から、使われ出した物で、化学的に安定で水質、埋設土壌の影響をほとんど受けないので寿命は半永久的、初期に埋設された物を掘り出して調べて見ても内面は平滑で、浸食された形跡は、ほとんどありません。
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以上、簡単な回答ですみません。
 

HI  耐衝撃性塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は、衝撃を受けると割れますが、HI管は粘りがあるので割れにくい。 黒っぽい色に着色してあります。 給水配管用として現在主流。

HT  耐熱塩化ビニール管、継ぎ手、 普通の塩ビ管は熱に弱く、フニャフニャになりますが、HTは熱に強いので給湯管に使います、でも最近はあまり使いません、 材質的にもろく、後日ひび割れ、漏水等が起きやすいので、 耐熱と言っても80℃位のお湯で使うと管の内部は、劣化し、ざらついて来ます、つまり、塩ビ樹脂、可塑...続きを読む

Qトイレの手洗いカランから水が流れない

よろしくお願いします。
トイレのレバーを押して、水は普通に流れていくのですが、手洗いカランからでなくなりました。
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Aベストアンサー

便器のタンクに給水する管に、何か詰まって、水圧が低下し、手洗いの方に水が行かないのだと思われます。

水道工事などの場合、砂などが管に入り、ストレーナーなどで詰まる事がよくあります。

どこで詰まっているか確認しましょう。

まず、タンク内に給水している所の出口ですが、網のような物が付いていると思います。
それは外れますから、外してみてください。

砂などが有りましたら、取り除いて、水を流してみてください。
タンク内に、ほとんど流れると思いますが、かまわず2~3回流して、網を付けて水を流してください。

手洗いの方から水がまだ出なければ、さらにその先です。

出ない場合水道の元栓を閉めてから、便器への止水栓を取り外してください。
モンキースパナとシールテープが有れば、簡単に外せますが、後々漏水の心配が有る場合は、業者に依頼してください。

外した止水栓を、水でよく洗ってください。
ウォシュレットなどの分岐水栓の場合、洗っても改善しない場合があります。
その場合は、取替えが良いでしょう。

それでも改善しない場合は、壁の中や地下で詰まっている場合が考えられますので、業者への依頼が良いと思います。

もし、質問者の地域が、不凍栓を使用されている地域でしたら、数回不凍栓を開け閉めすれば、直る場合もあります。

放置しておきますと、詰まり易い状況が続いていますので、水が出なくなる事も考えられます。

私の家でも、昨年有りましたが、地下で管に亀裂が入っていて、水圧低下で、手洗い器まで水が昇ってゆく圧力が無かったのが原因でした。

便器のタンクに給水する管に、何か詰まって、水圧が低下し、手洗いの方に水が行かないのだと思われます。

水道工事などの場合、砂などが管に入り、ストレーナーなどで詰まる事がよくあります。

どこで詰まっているか確認しましょう。

まず、タンク内に給水している所の出口ですが、網のような物が付いていると思います。
それは外れますから、外してみてください。

砂などが有りましたら、取り除いて、水を流してみてください。
タンク内に、ほとんど流れると思いますが、かまわず2~3回流して、...続きを読む

Q水道の止水栓の交換

洗面台と台所の止水栓のボルト周りから染み出すように水が漏れています。水道局で見てもらったところ、「止水栓のパッキンがダメになっているので交換したほうが良いです。」と言われました。自分でも取り替えられると聞いたので、gooでも検索してみたのですが分からないことがあります。止水栓用の蛇口には、幾つかの規格があるのでしょうか?配管の径やパッキンなど、購入の際にはどんな点に気をつけたらよいか具体的なアドバイスをお願いいたします。ちなみに、どちらにもハンドルが付いています。

Aベストアンサー

洗面台も台所も止水栓に関しては、同じ規格の物を使用していると思います。

基本的に13ミリで、ストレート止水栓か、アングル止水栓のどちらかです。
床から真っ直ぐ上に出ているのが、ストレート止水栓で、壁から出て、上に向かっているのが、アングル止水栓です。

パッキンだけの問題であれば、ご自分でムセンターなどでパッキンを購入し、取り替えることができます。
(パッキンは、共通です)
止水栓にキズなどがある場合は、止水栓自体の交換になります。

パッキン交換の場合は、モンキースパナを用意してください。(できれば2つ)
止水栓交換の場合は、シールテープ(ホームセンターにあります)も必要です。
水道の元栓を閉め、止水するハンドル(またはネジ)の付け根の部分をスパナを利用し開け、コマを取り出し、コマに付いているパッキンを交換し、元に戻します。

止水栓自体を交換する場合、元栓を閉め、止水栓をスパナで回して、止水栓を外します。
(先に止水栓から蛇口に向かう管を外します)
配管にありますシールテープのクズを取り去り、シールテープをきれいに配管のネジの部分に巻き、止水栓をねじ込みます。
そして、蛇口への管を接続します。

自信が無い場合、業者に委託しましょう。

洗面台も台所も止水栓に関しては、同じ規格の物を使用していると思います。

基本的に13ミリで、ストレート止水栓か、アングル止水栓のどちらかです。
床から真っ直ぐ上に出ているのが、ストレート止水栓で、壁から出て、上に向かっているのが、アングル止水栓です。

パッキンだけの問題であれば、ご自分でムセンターなどでパッキンを購入し、取り替えることができます。
(パッキンは、共通です)
止水栓にキズなどがある場合は、止水栓自体の交換になります。

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Qトイレのタンクの水の溜まりに時間がかかり過ぎます。

洋式シャワー温便座のトイレを使用しています。1階と3階のトイレは平常です。2階のトイレだけが一週間くらい前から、急にトイレのタンクの水の溜りが遅く時間がすごくかかるようになり困っています。説明書を見ながら、栓が開いているか確認したり、フィルターの掃除をしましたが、変わりありません。原因は何でしょうか?

Aベストアンサー

この場合の対処方。
(1)質問者の言ってる様に、止水栓を一度閉め、その後全快する。
(2)ここも質問者の対処どうり、ボールタップ手前のストレナーの掃除。
(3)タンクのフタを開け、ボールタップの浮きを手で上下する、この場合止水を開けた状態で行う。(水がタンクよりこぼれない様に、繊細の注意を)又はNO1さんの参考図を参考にして、ボールタップの、バルブを取り替える。(この場合は、止水を止めて行う)
(4)メターBOXの中の止水を止め、アングル止水(壁又は土間より出ている止水栓)のパッキン部の状態を点検する、又は取り外し点検する。
普通は、(1)~(3)で解決します。

参考URL:http://www.toto.co.jp/aftersupport/solution_t/01_2.htm


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