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125の2ストに乗ってますが、エンジン不安定で信号停止時のエンストや低回転のギクシャクが気になっています。
そこでフライホイールを重くしたら良いんじゃないか?って思ったのですが、どうでしょうか?
また、ノーマルのフライホイールを重くする良い方法があったら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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A 回答 (4件)

正常な状態ならエンストは起こらないので、その不調を直すほうが簡単でしょう。



フライホイールの重量化(?)は、SRで行う例がありますが、円盤状の鉄板をフライホイールに取り付けます。
バランスを考慮する必要があるので、個人で行うには相当の技術と工作機械が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まぁ旋盤使えば何とかなりそうですが、家庭でしたいので簡単な方法がないかと思ったのです。

お礼日時:2010/04/02 18:42

>フライホイールの増量ってやった人いませんかね・・・?



諦め悪いヒトですね。

>あらゆるパターンでセッティング済み(パワーフィルター付けてますが・・・)ですし、

低回転のギクシャクの原因はパワーフィルター。
パワーフィルター装着すると高回転まで回るが中低速すっからかん・もしくは中低速トルクは増すが高回転回らず・・・・のどちらか。
吸気をノーマルに戻す事。
もっというとあらゆるパターンでセッティング済み!っていってるが、信号停止時にエンストする時点でセッティング出てない(断言)。ホントにセッティングしたの?

あと点火系。
プラグキャップ&コードはリーク(漏電)してない?硬化してない?
プラグ換えた?一回でもカブらせたプラグ使ってない?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ノーマルのエアクリーナーの状態でギクシャクしてたのですよ。
あと、エンストはアイドルスクリューで回避できるのですが、たまにアイドリングがちょっと上がり気味になります。
点火系はキャップ、コード交換済みです。プラグは何本も変えましたし、熱価も変えたりためしました。
そのエンジン不安定とか、ほんのちょっと程度なのですが、もうちょっと気持ちよく乗りたいと思っていろいろ考えてるんですけどねぇ・・・
いずれにしよフライホイールは見当違いみたいですね・・・

お礼日時:2010/04/03 03:04

>エンジン不安定で信号停止時のエンストや低回転のギクシャクが気になっています。



そういう場合はフライホイール云々ではなくてキャブか点火系。フライホイール増量・・・・は、はっきり言って見当違い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
キャブはメインジェット、ジェットニードルのクリップ段数、スロージェット、エアスクリュー程度ですが、あらゆるパターンでセッティング済み(パワーフィルター付けてますが・・・)ですし、点火も火花は正常に飛んでいます。念のため、アーシングもしています。
また、ミッションをばらしてみたら、タコメーターのウォームギヤが渋かったので、スムーズに回るようにするなどしました。まぁ怪しいところはリードバルブぐらいかなぁ・・・?
フライホイールの増量ってやった人いませんかね・・・?

お礼日時:2010/04/02 18:58

no1さんとほとんど同意見です。

エンジン不安定の原因を直すのが先決でしょう。市販されているバイクはメーカーがテストを重ねて特性を設定していますから、個人レベルで状態を良くしようと思ったら、まずは設計上の特性を出す事に勝るものはありません。そこが基本で、そこからチューンナップが始まります。フライホイールを重くすると確かにアイドリングは安定しますが、ピックアップが犠牲になります。トライアルというスポーツではバイクをその様に特性を振ってグリップを得易くしたりする場合があります。ですが一般的な車両ではノーマルが一番扱い易い設定です。フラーホイールを重くするも軽くするも、旋盤が必要でしょう。高回転する部品ですので、スタチックバランス・ダイナミックバランス共に正確に調整する必要がありますので、まず個人では無理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
キャブ等はセッティング済みです。まぁ昔のバイク(初期型のRG125ガンマ(NF11F))なのでここら辺が限界だと思っています。
多少レスポンスを犠牲にしても安定性が欲しいと思ってます。
個人では無理ですかね・・・?たとえば円盤状の鉄板をフライホイールの外周にあわして接着剤等で貼り付けるとか、なんか良い方法ないですかね・・・?

お礼日時:2010/04/02 18:48

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Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qヤマハ2ストエンジン 異音

お世話になります。

TZR125(3TY)についてなのですが、エンジンから出ている(異)音が気になります。
その音をおさめたのが添付動画です。
いろいろな角度から録音してみたのですが、特に20秒あたりからの、マイクをエンジンに近づけたときにその音がよく聞こえます。排気音とは別の、カタタタタタタ…という音です。

先日、RZ250を得意とする某ショップに見てみたところ、「すごい音だね、こりゃ焼きつくよ」と忠告されました。実際、そこにあったRZ250のエンジン音を聞いてみるとそのような音は出ていませんでした。

ですがこの音はメーター指し8000キロで購入した当時から出ている音で、13000キロとなった今でも同じように出ています。性能面でも特に不具合は感じないし、アイドリング時以外は気になりません。(回転が上がったら単に耳が感知できないだけなのかもしれませんが。)
また、YoutubeでTZR125やSDR200などの同じヤマハ2スト単気筒縦割り系エンジンの動画を見ていても、例外なく同じ音が聞こえます。

-----------------
そこで質問なのですが、このカタタタ…という音は正常(いくら調子のいいエンジンでも出るような音)でしょうか、異常でしょうか?
もし異常なのであれば、発生源はどこでしょうか?(ピストン/シリンダー?クランクベアリング?)緊急度はどの程度でしょうか?(様子見OK?重症?)
また、カタタタ音以外にも問題視すべき音があれば教えていただきたいです。(吹かしたとき含め)

お分かりの方、よろしくお願いいたします!

https://www.youtube.com/watch?v=UeL2zYMqwZ8&feature=youtu.be

お世話になります。

TZR125(3TY)についてなのですが、エンジンから出ている(異)音が気になります。
その音をおさめたのが添付動画です。
いろいろな角度から録音してみたのですが、特に20秒あたりからの、マイクをエンジンに近づけたときにその音がよく聞こえます。排気音とは別の、カタタタタタタ…という音です。

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おそらくだけど・・・

ピストンリングの固着かピストンピンあたりとか?
リング固着でもエンジンは動くし普通に乗れるけど、リングが本来の役目を果たしていないわけだからピストンが振れてシリンダーに当たるんですね。
そのカタカタはそんな音だと思います。
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確証はないけど乗るの止めて腰上バラしますけどね私なら。
新品の腰上が手に入ればいいのだけど、と言っても本当にそうなっているかは開けてみないと分かりません。

Q2ストチャンバーの洗浄の方法

2ストチャンバーの洗浄方法といえば火であぶったり薬品を使ったりが一般的かと思いますがその他に良い方法はありますか?ちなみにまだ試していませんがマジックリンなどの洗剤+チェーンを中にいれて振るというのはきれいになりそうですか?良い方法がありましたら教えてください。

Aベストアンサー

私もチャンバーの洗浄になにか良いほうがないかと模索したことがありました。マ*ラーストー*など。
ですが、廃液の処理などどれもいまいちでした。

それで、バイクの修理にあまり詳しくないけど、化学には詳しい友人に方法を聞いたところ

「焼くのが一番じゃないかな」との返答。
彼は2ストチャンバーを焼いて清掃することなど知らないのにその結論を出しました。
考えはこうです。

1.すすは元来、鉄とくっついたりしない。
2.くっつく理由は油である。
3.油は燃える。
4.すすも高温になればもえる。
(すすは化学的には燃焼後の不燃物ではなく温度により性質が変わったものだそうです。)

ゆえに、オイルを燃やし、すすが燃えるほどの高温で焼けばよいとの結論にむすびついたそうです。
「フイゴなどで空気を送り込みながら焼いたら?」
って事だそうです。
だから、化学的にも燃やすのは理にかなっているみたいです。

で、燃やそうかなと思ったのですが、街中に住むとそうはいきません。結局バイク屋さんに頼みました。(3,000円でした。)

ちなみに私が考えた方法を書きます。(未実行)
1.チャンバーの口をふさぎ中に重曹をとかした水を入れる。
2.チャンバーを火にかけやかんのように煮る。
です。
でも、手間や廃液の問題、ノーマルマフラーの内部構造が複雑で廃液が出てこないのでは?、効果も不明と考えて結局やりませんでした。
廃液処理の環境など整っていれば実験したいんですけどね。

私もチャンバーの洗浄になにか良いほうがないかと模索したことがありました。マ*ラーストー*など。
ですが、廃液の処理などどれもいまいちでした。

それで、バイクの修理にあまり詳しくないけど、化学には詳しい友人に方法を聞いたところ

「焼くのが一番じゃないかな」との返答。
彼は2ストチャンバーを焼いて清掃することなど知らないのにその結論を出しました。
考えはこうです。

1.すすは元来、鉄とくっついたりしない。
2.くっつく理由は油である。
3.油は燃える。
4.すすも高温に...続きを読む

Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数...続きを読む

Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

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Q6V車を12V化は出来ないものでしょうか?

6V車を12V化は出来ないものでしょうか?
TY125を12V化出来ないものかと思っています。やはり6Vだとウィンカーが日中だとよく見えないらしく、先日息子とツーリングしたときに、そう言われました。
ストップランプなどは、はっきり見えているそうで、ウィンカーも夜だといいんですが、昼間はみえづらいようです。よく見ると点いているのがわかるそうですが、安全性を考えるともっとはっきり見えた方がいいに決まってます。
昔の6V車なんで仕方ないのかなとは思ってますが、ひょっとしたら12V化の方法をご存知の方がいらっしゃるかもと思い、お尋ねする次第です。
どなたか、これでばっちり!という方法を教えてくださいませんか?

Aベストアンサー

12V化出来ますョ。
但し、バイクの全ての電装品に手を入れるのと、発電機の改造から始めたいですが、TYですと市販キットはもう無いでしょうからこれのワンオフ製作からかと、かなり面倒でしょう。


ウインカーの明るさの問題ですと、電圧でなくウインカーバルブのワット数の問題とか、経年劣化も気になります。 
経年劣化によるコネクターやソケットでの接触抵抗増加も有りますので、一度、コネクター等を磨いてみてはいかがでしょうか?
また、電球も古くなると内側が黒ずみ暗くなるし、ウインカーリレー内部接点の抵抗も気になるので、これらの新換えも効果が期待できるかと。

で、私ならウインカーのLED化でしょう。
LEDは2V程度で発光するので、元の電圧は6Vで十分ですし、LED化は最近の流行でパーツも豊富に販売されていますし。

ご質問と異なる回答になるのでLED化の詳細は割愛させて頂きますが、HPを紹介します。(検索すると他にも多々出てきますョ)
http://www.audio-q.com/

ご参考までに。

追伸:TY、最近見かけなくなりましたが、良いバイクですね。 大切にして下さい。
 

参考URL:http://www.audio-q.com/carkit.htm

12V化出来ますョ。
但し、バイクの全ての電装品に手を入れるのと、発電機の改造から始めたいですが、TYですと市販キットはもう無いでしょうからこれのワンオフ製作からかと、かなり面倒でしょう。


ウインカーの明るさの問題ですと、電圧でなくウインカーバルブのワット数の問題とか、経年劣化も気になります。 
経年劣化によるコネクターやソケットでの接触抵抗増加も有りますので、一度、コネクター等を磨いてみてはいかがでしょうか?
また、電球も古くなると内側が黒ずみ暗くなるし、ウインカーリレー内部...続きを読む

Qシリンダーに筋状の傷

先週土曜日偶に排気ポートの掃除でもと思いシリンダーを外したところセカンドリングの合わせ目のところに薄い筋状の縦線が有りました。指で触って少しわかる程度です。トップリングの合わせ目の所には傷は有りません。予備のシリンダーは有りますが倉庫から出すのが面倒だったので取りあえずポートの掃除をして元に戻しました。始動性は良好、アイドリング安定、平坦地ではメーター振り切る位のスピードは出ますが何となくパワーがない感じです。やはりシリンダーピストン、リング一式交換した方が良いのでしょうか。車種は93年型AF28ZX、走行24000km。(車体は50000km位走っています)
又、回転が伸びきらない感じで排気音よりも吸気音の方がでかい様に聞こえます。ちなみにマフラー(ノーマルです)を外しテールパイプの方から息を吹き込むと若干抵抗が有ります。詰まってるんでしょうか。スタンドを上げてスロットルをONしてもワンテンポ遅れて回転が付いてきます。
キャブはAF35ZX前期用に交換、ジェット類はAF28用と入れ替えています(MJ75、SJ38)。コネクトチューブは形状が違うために交換していません。他に替えている物は社外プーリー(WR7.5g×6)、社外CDI、軽量ドライブフェイス(夏場スリップしてこまります)
以上まとめますと、エンジン腰上は交換か、回転が伸びきらないのはマフラーのせいか又は別の原因かです。ご指導方よろしくお願いします。

先週土曜日偶に排気ポートの掃除でもと思いシリンダーを外したところセカンドリングの合わせ目のところに薄い筋状の縦線が有りました。指で触って少しわかる程度です。トップリングの合わせ目の所には傷は有りません。予備のシリンダーは有りますが倉庫から出すのが面倒だったので取りあえずポートの掃除をして元に戻しました。始動性は良好、アイドリング安定、平坦地ではメーター振り切る位のスピードは出ますが何となくパワーがない感じです。やはりシリンダーピストン、リング一式交換した方が良いのでしょう...続きを読む

Aベストアンサー

原付の2ストですね。シリンダーのほうに傷があるということですね?確認しておきます。 まず、ピストンリングはピストンの外径よりもすこし外径が大きく、ピストンリングをリングのみぞにはめた時にリングのばね的力+リングの熱膨張で、シリンダーにぴったりはまるようになっています。2ストの場合、ポートの穴をピストンが上下するから、吸気系からゴミが入ったり、エンジンオイルが汚いと、シリンダーに傷がつきます。(ふつう、ピストンリングの素材のほうが、硬いから)。 ポートの掃除をして、ポートのエンジン側の吸気・排気口のところに、プラモデルの「バリ」的なものがあれば、少し取ったほうがいいですね。それから、シリンダーの内面の指でわかる傷は、傷がなくなる程度だけ、磨きましょう。あまり磨くと、シリンダー断面が「楕円」になり、「ガス漏れ」するから。 リングはこの際一式交換がいいですね。 あと、回転が伸びきらないというのは、吸気系の経路の問題が考えられます。スクーターなので、路面に近いところから、吸気を吸っているので、ほこりがエアクリーナーに詰まりやすいですよね。吸気系の吸気口~エアクリーナー~吸気ポートまでを、掃除しましょう。エアクリーナーは、2ストはエンジンオイルをつけた、ただのスポンジであることが大部分なので、この際交換です。(パーツがあれば) そうすれば、空気(混合気)をまともに吸って、エンジン内でも爆発がきれいに起こるはずです。したがい、アクセルへのレスポンスも改善すると思うし、回転も伸びきると思います。 マフラー(2ストではチャンバーと言ってください)は2ストの場合、エンジンの一部です。テールパイプか息を吹いて抵抗があるのはごく自然な事で、2ストエンジンで、排気がガンガンストレートに抜けてしまうと、ポートに弁が無いことから、シリンダー内に混合気を圧縮状態で保つことができなくて、出力が落ちるし、ガソリンばかりの混合気室(シリンダー圧縮部)になるので、まともに点火しなくなります。(プラグがかぶる)。 排気音より、吸気音が大きいという時点で、「吸気系にトラブルがあって吸気がまともに、シリンダーに入ってきていない」と判断できます。1.シリンダーの傷を傷がなくなる程度にちょっとだけ磨く。2.ポート部分にシリンダー側へ、バリ的なものがあれば、削る(シリンダーとポートは直角接合にする。滑らかに。)3.ピストンリングは一式交換。4.吸気系の見直し:おもにエアクリーナー。それから、吸気系のお掃除。 5.その他、エンジンオイルは、クランク室とピストンの中だけ通っています。(2ストは)。従い、「プーリー室(減速ギア室)」や、強制エアクリーナー室とは隔離されていて、オイルは、新車時から全く交換されません。この「ギアオイル(4ストの場合)」を交換していないのであれば、それも原因の一つになるので、交換してください。そうすれば、アイドリングレスポンスはほとんど元に戻るし、車速の伸びも新車当時程度に改善されますよ。 2ストエンジンのチャンバーまで入った図があれば、もっと説明しやすいのですが、大概がクランク室とシリンダーだけの図なので、残念です。あと、走行用のギア(スクーターでではプーリー+硬質ゴム)がへばっていたら、交換です。このゴムは結構簡単にへばります。 以上、参考になれば・・・

原付の2ストですね。シリンダーのほうに傷があるということですね?確認しておきます。 まず、ピストンリングはピストンの外径よりもすこし外径が大きく、ピストンリングをリングのみぞにはめた時にリングのばね的力+リングの熱膨張で、シリンダーにぴったりはまるようになっています。2ストの場合、ポートの穴をピストンが上下するから、吸気系からゴミが入ったり、エンジンオイルが汚いと、シリンダーに傷がつきます。(ふつう、ピストンリングの素材のほうが、硬いから)。 ポートの掃除をして、ポートの...続きを読む

Qモンキーの4速の回転数と速度が伸びません。

モンキー初心者です。

現在、3速で10,000回転以上綺麗に伸びて65km前後まで一気に加速します。
でも、4速に入れると急に力がなくなり8,500回転くらいまでしか回らず、70kmを超えるのにかなりの時間と距離が必要になってしまいます。

*キャブは清掃済です。
*マフラーからの排気漏れはありません。
*点火時期が合っているかはまだ見れていません。
*プラグの外側のU字電極はかなり白く、内側の電極はねずみ色で、周りはススが付いて黒い状態です。
*メインジェットを5番上げる(5番刻みしか手持ちがありません)と高回転がゴボゴボくすぶります。
*スローから高回転手前までストレスなく回ります。
*高回転(9,000回転付近)では少しだけくすぶりながらも11,000以上まわります。
*プラグは最近交換したばかりです。
*クラッチはノーマルのままです。

質問させていただきたいのは、
①これで問題がないのか
②問題があるとすれば、原因は何が考えられるか
の2点です。

常用スピードでは現在の状態で問題ないのですが、できれば最良のセッティングで乗りたいと考えています。

下記が当該車両のデータです。よろしくお願いいたします。

ホンダ モンキー、型式:AB27-14xxxxxx。
2003年式、ブラック/シルバー、12V、キャブ仕様、4速マニュアルクラッチ。

[エンジン周り]
キタコ:75ccライトボアアップ、
キタコ:ハイカム、
ケイヒン:PC18、
武川:インマニ、
キタコ:パワーフィルター(カバー有り)、
スピットファイア:プラグコード、
武川:Zマフラータイプ2、
NGK:プラグCR6HSA→CR7HSA。
(PC18、メインジェット:#90→#85、ニードルジェット:上から3段→4段)
(スプロケット:F13T→15T、R30T→29T)
(タイヤ:3.50-8→4.00-8、外周比約106%、空気圧規定量)

モンキー初心者です。

現在、3速で10,000回転以上綺麗に伸びて65km前後まで一気に加速します。
でも、4速に入れると急に力がなくなり8,500回転くらいまでしか回らず、70kmを超えるのにかなりの時間と距離が必要になってしまいます。

*キャブは清掃済です。
*マフラーからの排気漏れはありません。
*点火時期が合っているかはまだ見れていません。
*プラグの外側のU字電極はかなり白く、内側の電極はねずみ色で、周りはススが付いて黒い状態です。
*メインジェットを5番上げる(5番刻みしか...続きを読む

Aベストアンサー

5番上げただけでボコ付くということはまだ濃い気がしますが試しました?
ニードルを濃くしているのも気になります。
薄いと壊す可能性があるんで濃い目から試すのはいいと思いますが濃いと回らなくなります。

次に単純にパワー不足。(この線が濃厚だと思います)
パワーが足りないのに減速比下げ過ぎたので回らなくなってる可能性あり。
ようはそのバイクの性能限界です。
スプロケをノーマルに戻して4速が吹けきるか試してみてわ?

また、プラグの熱価を上げているのも気になります。
本当に必要があって上げたんでしょうか?
必要ないのに上げると性能ダウンします。
改造したからといって必ずしも必要とは限りません。

あと、ライトボアアップとはいえ圧縮比はどうなってますか?
圧縮比がノーマルより上がっているならハイオクの方がいいかもしれません。


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