出産前後の痔にはご注意!

中古車オークション(ヤフオクなど)を見ていると、走行距離不明という格安車が出回っています。出品者に対しての「車検証に記載されている走行距離を教えてください」との質問に、
「はじめての車検のときの走行距離記載がないですね」
という回答を複数回、目にしました。信じる信じないは別にして、そのようなことがあるのでしょうか?
お分かりになる方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。嘘だとしたら、購入時バレると思うので、嘘ではないとは思うのですが…。
もちろん購入した際は走行距離不明車として入手したわけですから、後々クレームを付けられないことの認識はしています。

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A 回答 (2件)

いなかのくるまやです。



「やほお」に出品してある車で走行不明ってのは確かに多いですね。
それから修復歴不明なんてのも「お約束」のパターン・・。
ひどいのになると税滞納車や名変不可車など選り取りみどり。(苦笑

さて余談は置いといて・・。
「はじめての車検のときの走行距離記載がないですね」・・・・。
ズバリ!それは一部の軽自動車限定なら「あり得る回答」です。
制度上「白いナンバーの登録車」にあってはもうずいぶん以前から
車検証に車検時の走行距離を過去2回分記載してあるのが通例ですが、
こと軽自動車にあっては同様の制度が開始されたのが21年1月から
なので20年5月~12月までに車検を受けた車と新車1回目の車検が
未到来なものは距離記載がないです。
(白ナンバー登録車でも同様に新車一回目車検未到来なら距離記載なし)

もし古めの白ナンバー登録車でそのような怪しい回答をする出品者
がいるようであれば・・・・・。
そいつは「120%虚偽」の回答をしているということになりますね。
前述のとうり登録車の距離記載制度はかなり以前から実施されてますので。

登録車で走行不明車というと車検証記載の距離と実際のメーター
距離が一致していないもの(いわゆるメーター戻し)などをいいます。

「やほお」に出てる走行不明車の多くはメーター戻しでしょう。
中には意図的にメーター戻しをしておきながら「走行不明」として
知らんフリして出品してる「嵌め屋」も相当多いと思います。
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この回答へのお礼

自分が見たのは、どちらかというと高級車に分類される3ナンバーの車でした。手が届かないと思っていたものが手に届く金額で表示されていると、ついつい冷静な判断力が失われるものですが(私のことです…)exb04583様のご意見をいただき、少しは頭が冷やせたと思います。大手の買取価格よりも安く販売するわけないですもんね^^。ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/07 09:54

初めて買ったのであれば走行距離は0ですから記載はありません



それを売るから中古車のカテゴリで出品してるんです

この回答への補足

質問が間違っており、すみません。そういう意味ではありませんでした。たとえば平成12年度に新車登録した車は平成15年、平成17年、平成19年、平成21年に車検を受けているはず。平成15年のぶん(つまり2回目?)の走行距離が未記載だというのです。複数回、そういうケースを見たので、何かカラクリがあるのかな?と思いまして。

補足日時:2010/04/07 06:28
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/07 09:57

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メーター故障などでメーターを交換したら車検証はどのようになってしまうのでしょうか?

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あの車検証の距離は、
指定工場の場合
検査ライン終了後に
自動車検査員が発行する適合証と言う
書類が有り
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そこに検査員が書き
適合証を
陸運局に持って行き
提出すれば、車検証が発行されます。

ということで
指定工場の場合は
車の持込が無いので
検査員が距離を間違えて記載しても
陸運局側は解らないと思います。
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距離も百の桁以下は切り捨てですので
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Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

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(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Q自動車の走行距離メーターについて

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が 10万超えてもメーターは0になりません
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好奇心旺盛な人間の単純な話として聞いて頂き教えてください  宜しくお願いします

Aベストアンサー

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赤帽などの軽運送などは2年半ほどで99999キロを超えてしまい0からやり直しです、
もう少し走って2万キロ表示で下取りに出すと
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私の友人の軽自動車は28万キロ走ってまだ元気でした

QSR400中古を購入し、車検証の走行距離を見ると・・・

本日、1996年のSR400を購入し納車されました。
ほぼフルカスタムされている車両で、ノーマルパーツはエンジンやフロントフォークやホイールだけかなと思う車両です。
このSRは今年の夏に買取したバイクで、前オーナーによってカスタムされたと聞いております。

走行距離とのことで、メーターが社外品に変えてありましたので、アイドリングと1km程の試乗をした上で走行不明でも問題なしと判断し購入しました。

しかし本日、車検証を見ると走行距離が なんとも驚く数字がでておりまして、こちらでご意見が頂ければと思い投稿しました。

旧走行距離計表示値 2600km(平成16年10月26日)
走行距離計表示値 65100km(平成19年5月31日)
今現在の社外品のメーターは100km

店舗では走行不明という表示でしたが、試乗した上で問題ないと判断したにも関わらず、上記の数字を見ると不安になってしまい
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宜しくお願い致します。

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Aベストアンサー

メーターの数字が正しい走行距離かはわかりませんね。
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Q中古で買った車の事故歴、メーター改竄を調べたい。どこに出せばいいですか?

中古でスカイライン(R34)を買いました。無事故で17,000kmとの極上車で、高値で買いました。

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無茶な運転をしても、走行17,000km程度で走行状態がおかしくなるとは考えにくいので、メーター改竄も疑われます。

このような事故歴、メーター改竄は、どこで調べてくれるのでしょうか。

事故歴は中古車買取センターなどに持っていってもいいのですが、できれば公の機関を教えて下さい。
また、メーター戻しは、どこで調べれてもらえるのか、まったくわかりません。

尚、メーターはデジタルメーターです。

Aベストアンサー

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もしくは下記で相談されればどうですか?
不正車撲滅の運動をされてます。

参考URL:http://motor.geocities.jp/for_good_car_life

Q[自動車保険]走行距離って適当でいいの?

ご質問させていただきます。 
自動車保険の年間走行距離の概算を通知する項目がありますが、
保険には大体5000キロ以内と書いておきましたが、実際に走った距離は15000キロ
くらいでした。低めにしたほうがやすそうなので低めにしておきましたが、実際の保険
の適用時に問題になったりすることはありませんでしょうか?
(逆に正確に今年何キロ走るかはわからないのでぴったりすることは難しいですが)

すみませんがよろしくお願いいたします。
 

Aベストアンサー

おかしな回答もありますが、走行距離オーバーが
即支払い拒否にはなりません。
そんなことは約款を読めば分かることです。

事故の時点で、差額保険料を支払えば、通常は
大丈夫です。

ただ、最近は車検証に車検時の走行距離が記載されて
おり、新規契約時には車検証のコピ-を保険会社に提出
していますので、過去の記録から見て、意図的・悪質と
判断された場合には問題となる事はあるかも知れません。

なお、契約時に走行距離を記載しても、保険料には反映
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あくまで、統計上の参考として記載するだけですので・・

Qガソリン車にディーゼルエンジンオイルはやばい?

ガソリンエンジンにディーゼルエンジンオイルを入れて走行するとどの様な事が起きますか?

またディーゼル車にガソリン車用のエンジンオイルを入れて走行するとどの様な事がおきますか?

専門知識をお持ちの方お知らせ下さい

Aベストアンサー

ガソリン車にディーゼルオイル。

何か引っかけ問題みたいですが、
ディーゼル専用のおいると兼用のオイルがありますので
問題が少ない場合が多いですし、
ガソリンエンジンのフラッシング用には
よく洗浄拡散能力の高いディーゼルオイルを使ってから
抜いて、目的のオイルを入れたりもします。

何も起きません。
きれいになっていいでしょう。
高回転ではちょっと負荷が多くなりますので
低回転せんようですわ。

ディーゼル車にガソリン専用オイル

なかなか無いですが(たいていCFも着いているので)
専用であれば
確実に劣るのが先の洗浄拡散能力です。

これはエンジン内部が真っ黒けになります。
乗用ディーゼルのオイルは3000~5000kmでの交換が必要ですし、
其処まで持たずに、内部にスラッジをなすりつけるようなことになり
長期的にはエンジン内部に取れないスラッジを蓄積することになります。

それは、隙間の小さい潤滑部
=バルブガイド・ピストンリングなどに蓄積することになり
燃焼・高温によりカーボン化。
噛み混みカジリによりフェースの腐食
密閉効率低下、出力ダウン耐久性ダウンとなります。

ガソリン車にディーゼルオイル。

何か引っかけ問題みたいですが、
ディーゼル専用のおいると兼用のオイルがありますので
問題が少ない場合が多いですし、
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抜いて、目的のオイルを入れたりもします。

何も起きません。
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Qハンドルを替えたのですが車検は?

私はV-MAXに乗っています。オーバーのバーハンドルに替えました所、幅の方が約73センチだったのが、バーハンの方は67センチになってしまいました。
8月に車検なのですが、通るのか心配です。何か良い方法は無いものですか?通れば良いのですが・・・・どなたか教えて下さい。

Aベストアンサー

バイクの車幅適正値範囲とは、ミラーを"除き"左右足して±3cm以内の範囲であること。

が、まず前提条件になります。
これはとにかく一番突起している部分で計ります。
つまり、ハンドルのエンド部でも構いませんし、クラッチ&ブレーキレバーの先端が一番飛び出ているならばそこを計る訳です。

zion-g様の場合は単純に考えると73cm-67cm=6cmなので、この誤差範囲から倍離れるいることになるので、車検場と検査官によっては指摘される可能性もあります。
ただし、先にも示した様に計測する位置はハンドルバーの幅ではないので、他所に突起する部分を用意してあげればOKでしょう。

私の場合は忍者をパイプのアップハンドルに変更した際バーハンドル幅は規定値内に収まりましたが、逆にレバー周りが突起してしまい、規定値を超えてしまいました。なので、車検時のみSW-BOX周りとレジー周りを内側にオフセット位置をズラして通しています。

ハンドルエンドのウェイトを変更してみるというのも一つの打開策にもなるかな。

Q本免学科試験を1度で合格したいです

次 本免学科試験なのですが受験生なのでなんとしても1度で受かりたいのです。
こちらの方で本免学科試験についてけんさくしたところ
○自動車学校の試験より難しいと考えがちだが同じレベルと考えてよい
○自動車学校の効果測定(なんですか?それ)の問題集をやれば問題ない
○半分が常識的な問題なのでひっかけ対策より基礎をやればまあ大丈夫
というアドバイスを見つけたのですが他になにかアドバイスあったら教えてもらえないでしょうか?
お願いいたします。

Aベストアンサー

教習所でもらった(と思います)「学科問題集」を完璧に仕上げておきましょう。
「学科教本」の各単元末に復習の意味で付いている問題じゃなくてね。

もらっていなければ、市販の(都道府県によっては免許センターで販売されている)「模擬問題集」がベターです。同じ問題が出題順を変えて出るだけですので、これを繰り返しやっておくと良いでしょう。

なお、「効果測定」というのは、教習所によっては「仮免学科試験/卒業学科試験」とか「模擬テスト」と称しているかも知れません。名称は違っていても、ro852さんの卒業された教習所でも何らかの形で学科試験は有ったはずです。
これをきちんと復習しておくと良いということです。

いずれにしても、これまでの回答にありましたように、きちんと勉強しさえすれば(ここがホントはポイントなんですがね)、それほど難しいこともないと思いますよ。
ご健闘をお祈りいたします。

Q錆びたナットとボルトの外し方

マフラー交換をしたいと思い作業を進めています。
別の質問でゴムブッシュという名称・外し方を教えていただき、
そのゴムブッシュという物を外す事に成功しました。

しかし最後にボルトとナットを2ヶ所外して終わりなのですが、
そのボルトとナットが外れませんでした。

見た感じでは他の部分に比べ錆びも進行しているようで、
ドライバーなどで突つくとボロボロと錆びが取れるといった感じです。

潤滑剤と工具(14mm)を使い何度か頑張ってみたのですが
ナットとボルトの頭の部分が少し丸くなってきてしまいました。

結局工具で力いっぱい回してみたのですが
上記の様に状況が悪くなってきたので一時中断しました。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
錆びて固くなってしまったナットとボルトを上手に取るには
どの様にしたら良いのでしょうか?

Aベストアンサー

このような部分の作業をするときは必ず、ボルトの掛かる部分が6角形のボックスレンチを使用します。メガネレンチやボックスレンチでも内部の形がメガネレンチのような形状の物を使用するのは避けるべきです。もしすでに滑らせてしまったのであれば、下に示すいくつかの方法をとります。また、いずれの場合も浸透潤滑材(CRCなど)をたっぷり吹き付け10分~30分程度放置してから作業にあたります。

ボルト&ナットで締め付けられていて、ボルト&ナットの交換が可能な物の場合は、一番手っ取り早いのがディスクグラインダーやカナ鋸などを使ってボルトの付け根から切ってしまう方法です。ねじの頭を削り取ってしまうということです。

スタッドボルト&ナット(片方の部品から直接ボルトが生えている場合)の場合でボルトの生えている側の部品の再使用が必要な場合はボルトを切ってしまうわけにはいかないので、ナットの表面の1つの面だけをボルトすれすれまで削り、削った面にタガネか貫通型のマイナスドライバーを当てて、ボルトのねじ山を傷つけないように強く叩き、ナットを割ってしまいます。その上でナットの削った面にモンキースパナを掛けるか、バイスグリップ等ではさんでまわします。また、ナットブレーカーと言う工具(大きなホームセンターや工具店に行けばあります)を利用してナットを割ってしまう方法もあります。ボルトの生えた側の部品を再使用しない場合はボルト&ナットの場合と同じ方法でかまいません。

一番厄介なのは部品の片方にねじが切ってあり、そこにボルトがねじ込まれている場合です。この場合はあまり無理をするとボルトが折れて、抜き取りに非常に苦労する場合があります。もっとも折れこんだ相手の部品を使用しないのであればかまいませんので、ボルトの頭を削り飛ばしてしまいましょう。部品の再使用が必要な場合はそうもいきませんので、浸透潤滑材をかけて十分に放置あとボルトの頭をねじの方向につぶしてしまわない程度のハンマーで叩き、ボルトの入っている相手の方もねじの入っているあたりを、部品を壊さない範囲で出来るだけ強く叩きます。こうすることでねじの溝で固着した錆をはがすことが出来ます。ボルトの頭がまだ無事であれば、工具をかけて回しますが、無理に緩めず少し緩めては締めるを繰り返して少しずつ抜きます。無理に回して食いついてしまい、ボルトを捩じ切ってしまうと、抜き取りが難しく(手間とテクニックが必要、初めての人にはまず無理)なります工具がまともに掛からない場合は、ボルトの頭をディスクグラインダーなどで削り工具が掛かる(たとえばボルトの向かい合った2つの面を削り、ワンサイズ小さなスパナが少しきつく入るようにする)ようにし、これで少しずつ緩めます。くれぐれも無理をせず、緩めては締めるを繰り返します。それでもきつくなったら、無理に回さずハンマーで叩いて遊びを作ることを繰り返します。

このような部分の作業をするときは必ず、ボルトの掛かる部分が6角形のボックスレンチを使用します。メガネレンチやボックスレンチでも内部の形がメガネレンチのような形状の物を使用するのは避けるべきです。もしすでに滑らせてしまったのであれば、下に示すいくつかの方法をとります。また、いずれの場合も浸透潤滑材(CRCなど)をたっぷり吹き付け10分~30分程度放置してから作業にあたります。

ボルト&ナットで締め付けられていて、ボルト&ナットの交換が可能な物の場合は、一番手っ取り早いのが...続きを読む


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