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DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール)をオンにした時の長所と短所、オフにした時の長所と短所を教えて下さい。
実際にDSCを装備した車(RX-8に限定しない)を運転した経験者は感想を教えて下さい。

http://www.carview.co.jp/magazine/special/RX8mot …

A 回答 (2件)

基本的なコンセプトはかなり以前からあります。


ABSが普及し、走行条件によっての4輪のそれぞれの回転が
解析され、個別に制御が出来るようになったために、
生まれた姿勢制御デバイスです。

原則的に路面とタイヤの状況を判断するものなので、
路面にタイヤをグリップさせて、速度による変化を
連続的に抑える働きをするものです。
つまり「グリップ走行」を基本としています。

従って、積極的に車体を不安定にして、姿勢を変えるような
運転をするような場合には、かえって不具合を生じるでしょう。

しかし、一般的な公道の運転では、かえって運転のミスを
車両が勝手に助けてくれるものだと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。御回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/12 01:41

我が家のクルマ(ボルボV40)の場合、DSCが「効いている」ことを示すシグナルなどは特にでないので定かではないのですが、コーナーにオーバースピード気味で飛び込んだとき、経験的に「あ~膨らみそう」と思っても結構平然と曲がっていくので「あれっ・・?」と感じることがあります。

これってDSCが効いているのかもしれないですね。スイッチは常時入れっぱなしで切ったことがないので本当にそうなのかは?ですが、今度offにして試してみます(笑。
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    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。御回答ありがとうございました。

>今度offにして試してみます(笑。

雨の日は試さないで下さいね (笑。

お礼日時:2003/07/12 01:48

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QマツダのRX8に乗って6年目が終わりました。走行距離は、7万km強です

マツダのRX8に乗って6年目が終わりました。走行距離は、7万km強です。
昨年夏頃からクーラーをつけるとエンジン部分が不穏に揺れる感じがありました。
秋冬に入るとクーラーを使うこともなくなったので、一応落ち着いたのですが、
今夏、また同様の症状が出たので、ディーラーにみてもらいました。
いろいろ考えられる部分の部品を変えたりしたようですが、改善されず。最後に
エンジンの圧縮の具合を測定したら、弱いということでエンジンを変えることになりました。
60万円ほどかかるとのこと。
愛着があるので結局変えることにしましたが、納得しがたい思いが残りました。
このことについて何か参考になるご意見など教えていただけたらと思います。

Aベストアンサー

私もRX8を購入して6年半が経過し走行距離は5万km強です。
今年になって補機類の故障が2件ほど発生しました。
エンジンはまだ不調の兆しは出てませんが、最近不安に為り始めてます。
ディーラーではエンジン単体のオーバーホールは今は実施してません。
昔はディーラーでもやってくれましたが、ロータリーは1車種しか生産されておらず
RX7から比べると耐久性も向上している。また一番の要因はロータリーをキチンと整備出来る
サービスマンがいないことです。
ロータリー専門ショップだとオーバーホールはやってくれます。
しかし今回、新品エンジンに乗せ換えたとのことなので、それはそれで良い選択だと思いますよ。
オーバーホールしても基本的にローターやハウジングは再使用になることもあるので。
リビルトは中古エンジンを「ある程度」整備したエンジンです。完全にオーバーホールしたエンジンでは
ありません。
これからもRX8と苦楽を共にする覚悟があるのなら新品エンジンが一番だと思いますよ。
メンテナンスも、それほどシビアではなくプラグは最低でも2万kmで交換しましょう。
理想は1万kmがベストです。
エンジンオイルは3000km、長く走っても5000km以内で交換しましょう。
あと冷却水も普通は2年に1回交換ですが、長持ちさせるために1年に1回は交換しましょう。
それくらいです。
エンジンオイルも冷却水も街乗り仕様なら特別なものは必要ありません。
メーカー純正オイル、純正クーラントで十分です。費用もオイルなら5000円程度
冷却水なら4000円くらいでディーラーで出来ます。
プラグは価格が高いので覚悟が必要です。

どうせだったらロータリー一筋でいきましょう!私も腹を括ってます!
パワーは控えめだけど、スムースに回るエンジンフィールと独特の音は未だに飽きません。

私もRX8を購入して6年半が経過し走行距離は5万km強です。
今年になって補機類の故障が2件ほど発生しました。
エンジンはまだ不調の兆しは出てませんが、最近不安に為り始めてます。
ディーラーではエンジン単体のオーバーホールは今は実施してません。
昔はディーラーでもやってくれましたが、ロータリーは1車種しか生産されておらず
RX7から比べると耐久性も向上している。また一番の要因はロータリーをキチンと整備出来る
サービスマンがいないことです。
ロータリー専門ショップだとオーバーホール...続きを読む

QランエボXとRX-8

ランエボXとRX-8

こんばんは。クルマの購入を考えているのですが、いまこの2つで迷っています。どちらもいいポイントがあって、あとは妻にデザインで決めてもらおうかとも思っているのですが…

この2台で迷った場合、こっちは絶対にやめたほうがいい、とか、この2台なら絶対こっちでしょ!、などの意見をいただきたいのですが…

お時間、興味のあるかた、アイディアをください!お願いします。

Aベストアンサー

元8乗りです。

なぜ「元」かというと。

維持費がかなりかかるからです。

でもね。この両者だと、維持費の実質的な変わりは無いでしょう。

8は、レギュラーガスでも走れるんです。この差は大きいですよ。
マニュアルには「多少パワーが落ちる」と書いてありますが、事実上問題ないです。
また、エボは重量が1.5トンを超えるので、重量税はエボのほうが高いです。

この車たちはほぼ両極にあるといってもいいでしょう。
8は、「速さを求める車」ではありません。といっても日本の法定速度+αの領域では十分ですが。
サーキットで最速タイムを目指さない限り全く問題ないといって差し支えない位と思います。
基本に忠実で、運転者の技能がそのまま車の挙動にでる。そういう車です8は。
でも、安定感もしっかりあって、スピードメーターを気にかけておかないと余裕でパトカーに捕まります(笑)。スルスルと速度が滑らかに上っていくので、要注意かも知れません。以前、高速で、二人で談笑していたらいつの間にか140kmを超えていてびっくりしました。
つまり、8は遅いとは言うけれど。これ以上の速さがどこで必要なの?と逆に問いたい位です。

それでも速さと言うならば。
パワーがないので、登りは確かにランエボにはついていけないでしょう。
ですが、技術があれば、下りは十分相手になります。
でも、「エボ使い」という人がいる位エボは変わった車です。
完全に乗りこなせるなら、エボなら7やGTRも勝負の視野に入るでしょう。まあ、あくまでミニサーキットの話ですが。

総じて。
メカニカルに、とにかく早いで良いのならランエボ。
トータルバランスの良さ。自分が手足のように使いこなす実感と言う意味ではRX-8。
外観の派手さは互角。
重量バランスは8。
押し出すトルク感、エボ。
引っ張る伸び感は8。
ターンイン、ターンアウトまでのバランスの良さフィーリングは8。
限界コーナリングは恐らく互角。
コーナー脱出加速はエボ。
乗り心地は8。長距離走行を視野に入れているならここは絶対に外せないですよ。
静粛性も8。というか、8は非常に静かです。
スペシャル感も8。
トランクスペースは恐らくエボ。後席の使いやすさ、は8かな?観音開きのため、助手席を倒すと非常に大きなものも積めるんです。
ミッションの先進性もエボ。使いやすいかどうかは別ですが。
と言うところですか。

実はエボVII対8で私も悩んだいきさつがあります。
結果として私は十分に満足しています。
経済的理由により手放さざるを得ませんでしたが、これほど口惜しい乗り換えは未だかつてない経験です。
因みに、子供のウケは8は分かりやすいスポーツカーなので非常にいいです。うちの息子は最初に乗るのは8と決めているようです。

結論。
個人的にはRX-8を勧めます。
理由は、「まずは純粋にバランスの良いFRで楽しんで欲しい」これにつきます。
エボは特殊な車です。FRのもつ素性の良さ、コーナリングのテクニックこういうものをちゃんと身に着けてから乗り換えたほうが多分結果的により楽しめると思いますよ。
さらに言うなら、8にスーパーチャージャーポン付けでほぼ300馬力位になるそうです。
パワーウェイトレシオでエボXを上回ります。トルクもかなり出るそうです。それでいて90000回転までの伸び感も十分。
そういうことです、

元8乗りです。

なぜ「元」かというと。

維持費がかなりかかるからです。

でもね。この両者だと、維持費の実質的な変わりは無いでしょう。

8は、レギュラーガスでも走れるんです。この差は大きいですよ。
マニュアルには「多少パワーが落ちる」と書いてありますが、事実上問題ないです。
また、エボは重量が1.5トンを超えるので、重量税はエボのほうが高いです。

この車たちはほぼ両極にあるといってもいいでしょう。
8は、「速さを求める車」ではありません。といっても日本の法定速度+αの領域では十分で...続きを読む

QスバルBRZとマツダRX-8どちらがいいでしょうか

こんばんは。
スポーツカー初心者です。

スバルからBRZが発売されるということで、色々とチェックしているのですが思っていたよりも値段が高く、装備の充実度を考えるとSグレードのマニュアル(279万)を検討しています。

この値段だと、以前から憧れていたマツダRX-8のTYPE-Sのマニュアルもあまり値段が変わらないはずなので、どちらが良いか参考にご意見いただけたら助かります。

FRにこだわっているつもりはないのですが、性能に対する価格のバランス、デザインの格好よさから、この2台で検討しています。

BRZについては本を読んだだけの知識であまり分からないです。
RX-8は何回か試乗したことがありますが
・素人でも分かるハンドリングの良さ、エンジンのスムーズさ
・買ったらドライブにハマると思いますが、街乗り、チョイ乗りも多いので、チョイ乗り時のカブリ?
(エンジンがかからなくなる)、燃費の悪さ、オイルなど・・ロータリーはメンテナンスが大変なイメージがあります。
・ロータリーは回せば楽しいみたいですが、街乗りで楽しく回せるような場所はあまりないような気がします。ドライブに行った時くらいでしょうか?

自分的にはデザインも重要なので、この2台で検討しています。

それぞれの優れている点、欠点など、あくまでもアドバイスで良いので、ご意見いただけたら助かります。

ちなみに家には家族用のFITがあるので、今回は自分用のスポーツカーとして購入します。
実用的なスポーツカーもありますが、FITがあるので、あまり候補に考えていません。

色々ご意見いただけると助かります。
よろしくお願いします。

こんばんは。
スポーツカー初心者です。

スバルからBRZが発売されるということで、色々とチェックしているのですが思っていたよりも値段が高く、装備の充実度を考えるとSグレードのマニュアル(279万)を検討しています。

この値段だと、以前から憧れていたマツダRX-8のTYPE-Sのマニュアルもあまり値段が変わらないはずなので、どちらが良いか参考にご意見いただけたら助かります。

FRにこだわっているつもりはないのですが、性能に対する価格のバランス、デザインの格好よさから、この2台で...続きを読む

Aベストアンサー

元初期型RX-8タイプSのユーザーです。
燃費は良くはありません。最高で8kmちょいでした。
また、225の18インチのスポーツタイヤというのがまた高価で、FRのため、同時に4本交換で10万を軽く超えていきます。
オイルも食います。4000km交換です。というか5000kmも走るとオイル無くなります。
エンジンが足の横にあるので熱いです。これはクレームでフロント部分の内装の断熱材を増やしてもらうことで解決しました。

以上でネガティブレポートは終了です。これ以上文句がつけようがない。

個人的には中古のマイナー前のタイプSを勧めます。

理由は簡単、馬力があるから。

ボディバランスや足回りのセッティングなど、未だに一線級の性能だと思います。今のモデルでも。
ですが、9000回転を飛び越えようという勢いで回るエンジンはマイナー前のみです。
レブリミットもあたった瞬間にガツンと効くような感じではなくスーッと引くように上昇が止まります。
トルクで押し出すのではなく、馬力で伸び上がるような加速が9000回転まで続きます。
これは本当に気持ちいいです。

軽いので、スカイライン等と比べてもコーナーの挙動がなめらかで安定感もあります。それにコーナーが速い。
実は7よりもよく曲がるセッティングの8だったりします。
かなりバリバリにチューンしたシルビアでも、コーナーではノーマルの8の方が速いです。立ち上がりで置いてかれますが。

やろうと思えばノーマルでもいとも簡単にドリフトできます。操縦性が素直なので、不安感がありません。

こういうところは一般公道でもしっかりと生きていて、運転が楽しい、まさにマツダの狙い通りの車になっていると思います。
(ちなみに某モータージャーナリストが操る楽しさはBMWの325iを上回ると言っていました私はBMWに乗った事無いのでわかりませんが)

で、一番の売りは。
そのレベルのスポーツ性能と快適性が両立していることです。
最初は自分の道楽半分で買った車でしたが、いつの間にかドライブは必ず8になりました。
ご承知の通り、8は後部座席も広いです。窓が小さいという難点はありますが。
ですが、後部座席も実質的にバケット構造になっているので、皆が安心して車に体を預けられます。
サスの初期の動きが良く、硬めの足回りでありながら、長時間乗っても疲れません。
バネレートとショックのクオリティやセッティングがいいのでしょう。
数月に渡る代車常用も含めると10台以上乗ってますが(中にはクラウンやセドリックも含まれます)これほど出来がいい足というのは初めての体験でした。


BRZの出来上がりのほどはわかりません。
ですが、ジャーナリスト試乗記を見るかぎりにおいて、おそらく8よりも安定志向ではないかと思います。
8の場合はノーズの入りの鋭さとかコーナリング性能の高さとかいった面が強調されていたのに対し、BRZでは「とにかく安定している」という表記が多いですから。
多分、そこが好みの分かれ目になると思います。

ただ、気に入った車であればこそ、なるべくその車で出かけたいと思うのが人情。
その面で、ちゃんと4人乗れるという8の有利性もあると思いますよ。
今ならタイプS の革シート、ナビ、BOSE音響などのフル装備が100万円台で売ってます。
候補に入れてもいいのでは?と思いますよ。

元初期型RX-8タイプSのユーザーです。
燃費は良くはありません。最高で8kmちょいでした。
また、225の18インチのスポーツタイヤというのがまた高価で、FRのため、同時に4本交換で10万を軽く超えていきます。
オイルも食います。4000km交換です。というか5000kmも走るとオイル無くなります。
エンジンが足の横にあるので熱いです。これはクレームでフロント部分の内装の断熱材を増やしてもらうことで解決しました。

以上でネガティブレポートは終了です。これ以上文句がつけようがない。
...続きを読む

QBMW ディーラー 認定中古車以外は修理できません

私は街の中古車屋さんで購入したBMW に乗るものです。
先日、ドライブ帰りに黄色のエンジンチェックランプが点灯しました。
翌日、近くのBMWディーラーへ車を持っていったところ、
本日は混んでるので後日予約してから持ち込み下さい
と言われました。
車は不調な症状などないし、対応してくださったディーラーの方も、
すぐどうこうなるような故障じゃなさそうですよ
って事だったので、一先ず帰りました。
後日、ディーラーに修理、点検の予約をしようとディーラーに電話したところ、
当社は、ウチで買って頂いたお客様か、認定中古車以外の車両の入庫、それに伴う部品販売はお断りしておりますとの回答でした。
わたしは、他社の国産、外車中古車など乗ってきてますが、
他社ディーラーにそんなこと言われたことありません。
そんな事が分かっていれば買わなかったのに...
と頭を抱えている状況です。
BMWカスタマーに電話しても、BMWとしてはそのような決まりはありませんが、
同じBMWビジネスパートナーでも支店によっては、方針の違いがあるかもしれないので、
私どもからその支店にお客様のご意見を説明し、支店からご説明の連絡いれさせます...と。

だから...その支店にすでに断られ言われたんですが...

ともかく、BMWディーラーがBMWを診ないとなると、
このエリアのBMW中古車ユーザーはどうしてるのか...
認定中古車以外の中古車はこのエリアの人達はのれないのかな...
皆さんはどうされてますか?
私が持ち込んだディーラーは、BMW宮崎支店です。
おそらく鹿児島支店も同じかと。
このエリアの認定中古車以外に乗るBMWオーナーの皆様、
これから中古車のBMW購入をお考えの皆様、
こうゆうことは知る権利もあると思いますし、
このような現状も踏まえて購入の参考にされて下さい。
一応症状はないのですが、警告灯もつきっぱなしですし、どうすればよいでしょうか、
また、ディーラーではやはり診てもらえないのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

私は街の中古車屋さんで購入したBMW に乗るものです。
先日、ドライブ帰りに黄色のエンジンチェックランプが点灯しました。
翌日、近くのBMWディーラーへ車を持っていったところ、
本日は混んでるので後日予約してから持ち込み下さい
と言われました。
車は不調な症状などないし、対応してくださったディーラーの方も、
すぐどうこうなるような故障じゃなさそうですよ
って事だったので、一先ず帰りました。
後日、ディーラーに修理、点検の予約をしようとディーラーに電話したところ、
当社は、ウチで買って頂い...続きを読む

Aベストアンサー

ディーラーからするとネットオークションなどで安く購入した車を修理だけ持ってくる人はお断りということでしょう。そのための正規ディーラーなんだと思います。

チェックランプの件でですがBMW専用の診断ツールを使えば故障箇所をすることは可能だと思います。

まぁBMWの人も人間ですので当たった担当によってはOKのところもあると思いますよ。

QBMWのオイル交換をスーパーオートバックスにて

当方、BMW323i(E90)に乗っております。エンジンオイルの事でご意見をお願いします。

量販店でのオイル交換は一抹の不安もあり、いままでは正規ディーラーで交換していたのですが、ディーラーですと24000円(フィルター+工賃込)ほどします。
スーパーオートバックスですと純正同等のオイルを使用しても約半額強で済みます。

今の車も乗ってあと1年くらいと考えていますので、あまりお金をかけたくないのが正直なところです。
SABにおいても作業員のスキルによるとは思いますが、SABでオイル交換することはどう思われますか?

Aベストアンサー

問題ないと思いますよ。

新車で購入し、8年間とか乗り、「後1年とか乗って買い直そう」という感じだと想定しました。

車は、長く乗ろうと考えた時に、どうせならきちんと整備して・・・とお金を投資するという事があると思います。

反面、「後乗って2年とかで買い直すつもり」という感じになると、必要以上にあまりお金をかけたくないという気持ちだったりします。

たぶん、E90のオイル量というのは、4Lくらいで、オイルエレメント交換するとプラス0,5Lくらいになると思います。

一般的にオイルは、アンダーカバーを開けると、オイルパンというものがエンジンの下部に付いており、ここのドレンプラグを開きますとエンジンオイルが抜ける。

そしてエレメントを取り外して、新品と交換し、ドレンプラグを締め、新しいエンジンオイルを入れるという感じの作業です。

どちらかといえば、近年では、エンジンを温めた後に、エンジンオイルレベルをチェックするホースにオイルチェンジャーで上から抜く方式が主流のような気がします。

BMW(バリエリッシュ・モトーレン・ベルケ)のオイル交換が高いのは、オイルレベルセンサーとかの点検とかもやっているのかもしれません。

作業そのものは、他の国産車とかと同じような工程ですので、初心者レベル級のスタッフに当たってしまっても、問題出ない範囲内です。

問題というのは、極端な言い方をすれば、ドレンプラグを締め付けが弱いとかの場合、オイルが漏れる可能性とかもあると思うのです。

でも、オイルレベルチェックは、車のセンサーが付いていますので、減ればチェックランプ点灯するので気づくと思われますから。

参考URL:http://minkara.carview.co.jp/en/userid/487006/blog/26805071/

問題ないと思いますよ。

新車で購入し、8年間とか乗り、「後1年とか乗って買い直そう」という感じだと想定しました。

車は、長く乗ろうと考えた時に、どうせならきちんと整備して・・・とお金を投資するという事があると思います。

反面、「後乗って2年とかで買い直すつもり」という感じになると、必要以上にあまりお金をかけたくないという気持ちだったりします。

たぶん、E90のオイル量というのは、4Lくらいで、オイルエレメント交換するとプラス0,5Lくらいになると思います。

一般的にオイル...続きを読む

Q「修復歴あり」の中古車はやっぱり買ってはダメ?

こんにちは。
現在ある中古車の購入を考えています。近所の中古屋さんでとてもいい値段の車(VW ゴルフ)を見つけたのですが、よく調べてみると「修復歴あり」の車でした。
その他の状態、状態はよいものであり、エンジンルームも開けてもらい中を確認してみましたが素人の私が見たところ、フレームのゆがみ等は全くわかりませんでした。
別にゴルフで峠を攻めるわけでもないし、たまーに少し遠いところに出かけるかもしれませんが町乗り用ですし、「修復歴あり」という理由だけでお買い得の値段であるのならば、これでもよいのかなという気がしています。
店員さんは感じのよい人で残念ながらどのような事故であったかは店の方で把握できるわけではなく、車にどの程度の影響があるかはまちまちだろうが、店としては変な車は売りに出すことはない、しかし最終的には本人が試乗してみて影響がないことを確認するといいだろうと教えてくれました。
一般的に「修復歴あり」の車の中古車の購入は素人は避けたほうが賢明なのでしょうか?それともこだわる必要はありませんか? またどのような点に注意をすればよいでしょうか? 教えてください。

こんにちは。
現在ある中古車の購入を考えています。近所の中古屋さんでとてもいい値段の車(VW ゴルフ)を見つけたのですが、よく調べてみると「修復歴あり」の車でした。
その他の状態、状態はよいものであり、エンジンルームも開けてもらい中を確認してみましたが素人の私が見たところ、フレームのゆがみ等は全くわかりませんでした。
別にゴルフで峠を攻めるわけでもないし、たまーに少し遠いところに出かけるかもしれませんが町乗り用ですし、「修復歴あり」という理由だけでお買い得の値段であるのならば...続きを読む

Aベストアンサー

単刀直入に…今回はパス。。。です。

初めから"アリ"ときちんと表示されている事からお店自体はそんなに悪そうな印象は受けませんね
しかし今回の事例ですと、1.事故(修復内容)が不明である。これは非常に痛いです
修復内容によって千差万別ですからね
ちなみに中古車の修復歴とは、フロア・ルーフ・ピラー・フレーム…等のいわゆるモノコックの部分に交換、修復などが入っている車を指します。ですので、ドアやフェンダー(前)、ボンネット等の交換や修復は含まれません
要するに、修復歴アリ=それなりに大きくぶつけていると判断できます
ただ、例えば私の車の場合ですと、ほんの少しぶつけただけですが、当りどころが悪く不幸にも修復歴アリになってしまっています(ぶつけたのは私です…)しかし、走行上あまり関係のない部分であることや事故自体が小さかった事や事故後すぐに修理を行っている事などから実用上は全く問題のないレベルになっています
もし、このような車両でしたら"買い"かも知れませんが、普通に考えてこのようなケースは極稀だと思います。
普通は、ボディまでダメージが及ぶような事故は"それなり"にやっていると判断した方が賢明でしょう
修復内容がハッキリすれば判断もしやすいですが、内容が判らないのはちょっと恐い気がします
車に相当詳しい方でしたら程度の判断も付くでしょうが。。。

もちろん、"ナシ"であっても修復歴の定義から考えると、両手を上げて安心と言う訳ではないのですが

単刀直入に…今回はパス。。。です。

初めから"アリ"ときちんと表示されている事からお店自体はそんなに悪そうな印象は受けませんね
しかし今回の事例ですと、1.事故(修復内容)が不明である。これは非常に痛いです
修復内容によって千差万別ですからね
ちなみに中古車の修復歴とは、フロア・ルーフ・ピラー・フレーム…等のいわゆるモノコックの部分に交換、修復などが入っている車を指します。ですので、ドアやフェンダー(前)、ボンネット等の交換や修復は含まれません
要するに、修復歴アリ=それな...続きを読む

Q社外マフラーのデメリット

よく社外マフラーにすると燃費が悪くなったりエンジンに悪いとか聞きますが本当なんでしょうか??なにかメリットがあれば教えてください。

Aベストアンサー

基本的なマフラーの考え方です。参考にして下さい。

マフラーの口径を太くする。パワーの上昇、トルクのダウン
口径を細くする。     パワーのダウン、トルクの上昇

基本的に車はトルクで走ります。純正より太いマフラーはトルクが落ちるため同じ加速をするのに余計にアクセルを踏みます。よってガソリンを消費します。最近のマフラーは騒音規制により太めのものが多いです。太い方が排気音が低音になりdb(デシベル)が抑えやすいからです。
ただしスポーツ走行等の高回転域での排気がスムーズに行われるためピークパワーが上がります。スポーツ走行等では燃費がいいに越したことは有りませんが、速さが第一ですからね。
車の改造は基本的に燃費が悪くなります。タイヤを太くしてもそうですし、ホイールをインチアップしてもそうです。見た目や自己満足を取るか燃費を取るかそれはあなたの考え方次第です。

Q前輪と後輪のタイヤサイズが違う車について

失礼します。
前輪と後輪のタイヤサイズが違う車の長所と短所を教えてください。
それに合わせて前輪と後輪のタイヤサイズが同じ車の長所と短所も教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 20年来クルマの研究で食ってる者で、専門は操縦安定性、というワケで一応『専門家』です。

 前後のタイヤサイズを変えるのは、専ら操縦性のためです。
 タイヤには『グリップサークル』と呼ばれる理論が働いていて、これがタイヤの摩擦力の『総和』を示しています。(例えば・・・ギリギリの摩擦力を使ってカーブを回っているところでアクセルを踏むと、駆動輪だけ駆動の為に摩擦力を食われ、結果、旋回に必要な摩擦力が減ってスピンするかドリフトアウトする、というワケです。)
 その為、特にバカ馬力のクルマでは駆動輪を太くして、駆動していない輪より摩擦力の総和に余裕を持たせた方がヨイ事になります。

 更にもう一つ。軸重の大小もタイヤの太さを変える原因になります。
 重い方がカーブでより大きい遠心力がかかるのは当然で、これがFF車なら、急に駆動してもアンダ・ステア(カーブを飛び出す方向に滑る特性)が強くなるだけなのでどうという事もありませんが(スピードを出し過ぎたらカーブを曲がり切れなくなるというのはニンゲンの感覚によく合っており、アンダ・ステアは安全な方向の特性と言えます)、一方ミドシップやリヤエンジンなどの後輪荷重が大きいクルマだと、急な駆動でオーバ・ステア(後輪がカーブの外に振り出される特性)になる可能性が高いので、後輪(駆動輪)を太くしなければならない傾向にあります。(後輪荷重が大きく、また後輪周りの重心がどうしても高くなるミドシップ車では、前後同じサイズのタイヤでは操縦性がなかなか成立しません。)

 っというワケで駆動輪を太くするのは(特に後輪駆動で後輪を太くするのは)明確な理由があるワケですが・・・

※ただ、量産車の多くは4輪とも同じサイズのタイヤで操縦性と乗心地がバランスする様に、莫大なおカネをかけてチューニングされています。見た目だけで駆動輪を太くするのは、その『おカネがかかってる』操縦性のバランスを悪化させることになり(最初に4輪同タイヤサイズで設計されている以上、タイヤサイズを変えて良くなることはありません)、これはエンジンでいうとターボ車を買ってターボを動かなくする様なモノなので、ちょっと勿体無いですね。

※最近のクルマはABSが標準装着され、更にDSC、DYCなどの駆動・制動力配分を行って旋回性能を向上させる制御装置がついているクルマも多くなりました。
 これらの装置は、勿論オリジナルのタイヤサイズに合わせてチューニングされているワケで、タイヤサイズを変えると、これらの装置がベストの状態で作動するとは言えなくなります。
 どれほどゆっくり走っていても、急ブレーキを踏まなければならない事が起こらないとは限りません。急ブレーキが必要な時、高価なABSが設計の狙い通り作動しなかったとしたら、一体何の為にABSにおカネを払っているんでしょう?
 見た目だけで、そのクルマに本来設定されていないサイズのタイヤを履くのは、決して賢い行為とは言えません。

 20年来クルマの研究で食ってる者で、専門は操縦安定性、というワケで一応『専門家』です。

 前後のタイヤサイズを変えるのは、専ら操縦性のためです。
 タイヤには『グリップサークル』と呼ばれる理論が働いていて、これがタイヤの摩擦力の『総和』を示しています。(例えば・・・ギリギリの摩擦力を使ってカーブを回っているところでアクセルを踏むと、駆動輪だけ駆動の為に摩擦力を食われ、結果、旋回に必要な摩擦力が減ってスピンするかドリフトアウトする、というワケです。)
 その為、特にバカ...続きを読む

Qポテンザは他社と比べて値段が高いけどそんなに良いの?

次になんのタイヤを買おうか検討中です、スポーツタイヤにしようと思うのですがヨコハマSドライブ トーヨープロクセスT1R ピレリPゼロネロ ブリヂストンポテンザRE050です。ブリヂストン以外の三社のタイヤは同じくらいの値段ですが、ポテンザだけ安くても一本プラス一万の値段です。ポテンザは誰でも知ってる有名タイヤですが、高い分だけの価値(性能)はあるのでしょうか?ドライ、ウェットグリップの性能を一番重視してます、次に乗り心地や静粛性。色んなタイヤを試してみたいのですが、タイヤは頻繁に変えるパーツでは無いので皆様の使ってみての感想が知りたいです。上記四つの内どれか一つでも履いた事がある方、経験談を教えて下さい!ポテンザRE050について詳しく知っている方も色々教えて下さい!あと最後にブリヂストンはなんで全体的にタイヤの値段がたかいのでしょうか?ただのブランドなのでしょうか?

Aベストアンサー

 クルマの研究で食ってる者で、専門は操縦安定性研究なのでタイヤは一応守備範囲となっています。

>ポテンザは他社と比べて値段が高いけどそんなに良いの?

※BSポテンザの最大の特徴は、『ハイグリップ』です。これは実際に色々なタイヤを装着して走行させた実験データで証明されている事であり、間違いはありません。25年ほど前ポテンザRE71が発売されて以来、その時代時代で常に市販タイヤ中最強のグリップを持つタイヤがポテンザです。そしてこの驚異的なグリップ(30年前のレース用スリックタイヤに匹敵するグリップレベルです)は、ウェットでの性能比較でも同様です。
 しかし当然ライフは短いワケで、これほどハイグリップなタイヤが果たして市販車に必要なのか?という疑問もありますが・・・

※・・・ワタシは職業柄、知合いからクルマ関連の質問をよく受けますが、タイヤを聞かれたら『予算が続く限りハイグリップタイヤを買え』と言っています。別に峠やサーキットを攻めるワケでなくとも、ハイグリップタイヤは制動性能が段違いだからです。危険回避で制動する時(後続車やバイク、歩行者、自転車などが一緒に走っている一般路では、ハンドルで回避する方法は賢明ではありません。『まず止まれ』です)、衝突するのとギリギリで止まるのとは全く意味が違います。故に例え1cmでも制動距離が縮まれば確実に安全サイドにつながるワケで、高価でライフが短く低燃費なハイグリップタイヤでも『保険代だと思えば安い』という事です。(ABSが装備されているクルマでも、ハイグリップタイヤは確実に制動距離を縮めます。)
 ポテンザは、現在フツーに入手出来る『もっとも安全なタイヤの一つ』と言えるでしょう。

※ブリジストンが高価なのは、ハイグリップ(ポテンザ)やプレミアム(GR-9000)などの上級タイヤを他メーカの同ランクタイヤと比較した場合です。SNEAKER、B-Styleなどのスタンダードクラスの価格は決して高価というワケではありません。
 実は・・・BSの上級クラスのタイヤの市販価格が何故高いか?というのは、我々クルマを『作る側』の者にはちょっと不思議なんですよ。自動車メーカへの納入価格(当然ポテンザもあります)は、他メーカのタイヤとそれほど変わらないんですが・・・?ま、ポテンザなどはかなり開発費がかかっているはずで、しかし一方自動車メーカは『とにかく安く』を最優先として要求してくるので(それはポテンザやレグノの様な上級タイヤでも同じです)他メーカのタイヤ価格に追従せざるを得ず、自動車メーカ相手の商売が薄利になった分を市販品の販売で補おうとしているのかも、っと考えるのは邪推ですかね?

※MiのPilotがよいという話は確かにあります。
 実は我々の評価でも、総合性能ではMi Pilotの方がBSポテンザより上となっていますが、それは乗心地や操舵レスポンス&リニアリティ、限界付近のコントロール性などで高得点なだけで、ポテンザよりハイグリップというワケではありません。(Pilotは、特に高速走行時の乗心地と限界コントロール性のポイントが高いです。)

>ドライ、ウェットグリップの性能を一番重視してます、次に乗り心地や静粛性。

 ここは考えどころで、とにかくハイグリップというならBSポテンザですが、乗心地などの総合性を含めるとMi Pilotでしょうねぇ。

・・・っというワケすが、ついでに3つばかり。

1.F1でBSワンメイクとなったのは、『たまたま』です。MiがBSより先に撤退を表明してしまったので(BSも何度かチャンピオンを取って初期の目的を達成し、当時は撤退を視野に入れた計画を練っていた様でした)、FIAからの要請でタイヤ供給を続けている、とワタシはBSのエンジニアから伺いました。
 ワタシが知る限り、F1に於いてBSがMiに完膚無きまでにタタキ潰されたのは、シューマッハが1勝しか出来なかった'05年だけです。
 但し・・・あの年のインディアナポリスでのレースの予選中、Miタイヤはバンク走行での垂直荷重に耐えられない事が発覚、Miユーザはレースをキャンセルして残ったBSユーザのシューマッハが貴重な1勝を上げたワケですが、これはMiがそれほどムリな軽量化を図らなければBSに勝てなかったと言う事を示しています。

2.欧州で超高性能車を作っている自動車メーカの幾つかは、BSタイヤを標準装着しているか(フェラーリ、BMWなど)、リプレイスメントタイヤ(交換用タイヤ)として指定しています(ポルシェなど)。欧州の自動車メーカの評価でも、BSはMiやPiなどと遜色ありません。
 日本に於けるMi至上主義は根強いですが(それはまさしく信仰に近く、BSの技術者でさえ『Miにはなかなか勝てない』とこぼされる方もいらっしゃいます)、少なくとも我々の評価では、(確かにMi Pilotはスゴいタイヤですが)そんなに言うほど差は無いです。

3.全くの余談と言いますかマメ知識と言いますか。
 BSの役員車には、MiではなくちゃんとBSタイヤが使われていました。(これは実際に小平のテクニカルセンターで確認したので間違いないでしょう。)

 クルマの研究で食ってる者で、専門は操縦安定性研究なのでタイヤは一応守備範囲となっています。

>ポテンザは他社と比べて値段が高いけどそんなに良いの?

※BSポテンザの最大の特徴は、『ハイグリップ』です。これは実際に色々なタイヤを装着して走行させた実験データで証明されている事であり、間違いはありません。25年ほど前ポテンザRE71が発売されて以来、その時代時代で常に市販タイヤ中最強のグリップを持つタイヤがポテンザです。そしてこの驚異的なグリップ(30年前のレース用スリックタイヤ...続きを読む

Q中古車 県外納車について

現在中古車購入の為、見積もりを取ってます。
その明細の中に、店頭受取りの場合は料金が安くなる場合があります。
同じ状況で、ナンバーを居住地に取りにいく際納車するので
自宅納車でなければ、料金が倍かかります、と言われた所(ディーラー)もあります。

購入してから納車までの簡単な流れを教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

>購入してから納車までの簡単な流れを教えて頂けますでしょうか?

質問者さまの場合、県外ナンバーの中古車を購入するのですね。
この場合、「県外=陸運局管轄外」と理解して下さい。
自動車売買で、管轄が変わると「新たにナンバープレートを取り付ける必要」が生じます。
この時は、新しい陸運局車検場で「実車を持って行き、車体番号などを確認した上で新ナンバーを付け封印」します。
ですから、業者に依頼すれば「交通費などが余分に掛かる」のですね。
質問者さまの場合、次の手続きが必要です。
1.売買契約書締結。業者から必要書類を受け取り。
2.質問者さまが利用する駐車場管轄の警察署で車庫証明を取る。
3.その自動車に乗って、質問者さまが住んでいる地域を管轄する陸運局車検場に行く。
4.必要書類を書いて、新しいナンバーを取り付け封印を受ける。
5.自賠責保険会社に「名義変更」を行なう。(任意)
6.任意保険会社に「車種変更」を行なう。(必須)
自分ですれば、午前中の1日で手続きは終わります。無駄な手数料も、必要ありません。
車検場内事務所には、「初心者の方の相談窓口」があります。
書類の書き方・必要書類のチェック・窓口の場所など丁寧に教えてくれますよ。
警察署が発行する車庫証明も、管轄する警察署のHPで申請書のダウンロード・書き方が載っています。
自分で手続きをすれば、車庫証明は2500円から3000円で済みます。

下記URLを参考にすれば、中学生程度の学力があれば自分で出来ます。
http://www.meihen.e-osusume.com/
http://annai-center.com/meigi/yarikata.php
私でも、県外で買った車の名義変更は有給休暇1日で全て完了しました。^^;

>購入してから納車までの簡単な流れを教えて頂けますでしょうか?

質問者さまの場合、県外ナンバーの中古車を購入するのですね。
この場合、「県外=陸運局管轄外」と理解して下さい。
自動車売買で、管轄が変わると「新たにナンバープレートを取り付ける必要」が生じます。
この時は、新しい陸運局車検場で「実車を持って行き、車体番号などを確認した上で新ナンバーを付け封印」します。
ですから、業者に依頼すれば「交通費などが余分に掛かる」のですね。
質問者さまの場合、次の手続きが必要です。
1.売...続きを読む


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