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NSR250(88)の高回転でエンジン吹けず

私はMC18(88)を所有しておりますが、昨年より1年かけて10年間眠っていた車両を譲っていただきおこしました。
その車両が9000rpm~11000rpm辺りでの吹けが悪いのです。その手前までは勢いよく上昇していくのですが、9000rpm付近から「モォー」って感じで加速が止まります。
その時、一度アクセルを戻して開けなおすと加速する時もありますが、だいたいは加速が鈍ります。

雰囲気としては点火不良というより燃料の供給不足の様な感じに思えます。

エンジン始動はだいたいキック一発で始動し、アイドリングも安定しており、レーシングでは鋭く吹けあがります。

メンテナンスについては、キャブレター関連でメインジェットを含めて各ジェット類はケミカル剤で清掃してあり特にメインは目視でもキレイです。
フロート室にたまっていた錆(茶色い固まり)も清掃を行ってます。
ニードルも対策品と交換済みです。

燃料タンクは錆とりを行い、フューエルコック清掃、社外のフューエルフィルター(これが原因?)も追加。

こんな状態ですが、同じ様な経験をお持ちの方。または、アドバイスを頂戴できたら嬉しいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

※走行距離7000km(実走行距離)

A 回答 (2件)

10年間も眠ってたら全バラが基本です。


原因がつかめるかどうかは解りませんが、書かれている項目にリードバルブ、RCバルブが含まれて居ないですね。
あと、バッテリーがヘタってもRCバルブの動きがおかしくなります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

リードバルブは目視点検後に組みましたが、RCバルブはしっかり確認はしてません。

マニュアルに沿って点検してみます。

ありがとうございました(o^∀^o)

お礼日時:2010/06/27 13:55

NO.1の方と同じように、バルブコントローラーが怪しいですね。


あと、サーボの故障ですかね。
ニュートラルに入れて、アクセルを吹かして、回転に応じたサーボの動きを検証してみてください。
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    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございますm(_ _)m

仕事がひと段落したらマニュアル片手にチェックしてみます。

お礼日時:2010/06/27 14:04

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89NSR250Rのプラグかぶりについて聞きます。
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QNSR250について(*_*)エンジン焼き付き事件!!

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下の方の回答でだいたい良いと思います。
私も以前、88に乗ってました。友達が89に乗ってました。距離ですが、前傾がきつく、私みたいに50ccから乗り換えた人だとあまり距離は行かないと思います。
一日300キロも走ってくるとかなりクタクタになりました。
2ストなので当然、エンブレは聞かないからブレーキのみになるのでくだりはかなり体に来ました。
当然、一回行くと当分行く気にならなくなるぐらい疲れるので私は全然距離が行きませんでした。
買った当初、5800キロだったのですが、2年半近く乗って
やっと1万キロぐらいでした。
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くれぐれも事故は気をつけて・・・

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Q2stバイクのアイドリング不調について

2stバイクのアイドリング不調についてお尋ねします。

車種はNSR250R、MC18の89年製です。

朝一番等エンジンが冷えているときに、チョークを使いエンジンをかけるとアイドリングするのですが、少し走った後、信号待ち等で停止すると、ギアに関係なくアイドリングせずにエンストしてしまいます。
また、少しキツくブレーキをかけると回転数の落ち方が急になります。

他の場所でも尋ねたのですが、プラグが被っているという情報と、抱きついているという情報が寄せられまして、どちらか見分けがつかない状況です。

現在は
・アクセルを開け続ければエンジンは落ちず、加速も恐らくは依然と変わっていないと思います。
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・キックの圧縮は、普段もエンスト直後もあります。


この程度の情報では判断出来ないとは思いますが、推測できる範囲で構いませんので、何か気づいたこと等ありましたら、ご教授願えればと思います。

宜しくお願い致します。

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Aベストアンサー

元整備士です。
アイドリングしないとの事ですね。
まずキャブのアイドルアジャストスクリューでアイドル回転があがる方向(ねじを締め込む方向)に回してみてください。これでもアイドリングしないのであれば、キャブのスロー系の詰まりがかんがえられますので、キャブをオーバーホールしましょう。すでにプラグは確認されているようですので問題ない事が前提ですが、プラグは先端の電極はキツネ色でしょうか?それとも黒っぽくカーボンが付着した状態でしょうか?いずれにしてもプラグを一旦新品にしてみたら判るでしょう。被りなどの状態でも新品時には一旦調子は回復します。但しキャブ調整かプラグの熱価を落とさないとしばらくしたら同じ様に被りますが・・。
 つまり、系統でかんがえたら、電気系(プラグなど)か燃料系(キャブスロー系のポート詰まりなど)のどちらかでしょう。

QNSR250のオイルポンプの吐出量について

詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスをお願いします。

先日、混合仕様のNSR250(MC18)に、無事にオイルポンプを付けました。

こちらのサイトで、エア抜きの方法等を教えてもらって作業したのですが、

エンジンを焼きつかせたくないので、確認の為の質問です。

オイルポンプのエア抜きは、M7のボルトを緩めエア抜きをして、オイルポンプを

全開の状態で10分程アイドリングさせました。

オイルタンクのオイルの量が減っているので、問題ないと思うのですが、アクセルを

全閉の時、オイルが流れている感じがしないんです。

オイルポンプとキャブレター間のホースは透明な物に変えたので、流れがよく分かる

ようにはなってるんですが、全閉の時は、ほとんどオイルは流れないんでしょうか?

アクセルを少しでも開けるとオイルが流れるんですが、閉じるとまた流れが止まります。

PGMの方で、何かと連動してて、制御されているのならいいんですが、その辺もよく

分かりません。

初めてのオイルポンプ取付け作業なんで、何回も言いますが、焼付けが怖いんです。

それならバイク屋に持って行け!って言われそうですが、なんとか自分で解決したいんで、

よろしくお願いします。

今、燃料タンクに35:1の混合が入っていて、オイルポンプも作動させています。

オイルが普通に減っていくようなら、問題ないでしょうか?

ちなみに、オイルポンプ全開の時には、小刻みにオイルが出てるんで、オイルポンプは正常

に作動していると思います。

詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスをお願いします。

先日、混合仕様のNSR250(MC18)に、無事にオイルポンプを付けました。

こちらのサイトで、エア抜きの方法等を教えてもらって作業したのですが、

エンジンを焼きつかせたくないので、確認の為の質問です。

オイルポンプのエア抜きは、M7のボルトを緩めエア抜きをして、オイルポンプを

全開の状態で10分程アイドリングさせました。

オイルタンクのオイルの量が減っているので、問題ないと思うのですが、アクセルを

全閉の時、オイルが流れている感じ...続きを読む

Aベストアンサー

エンジンが 焼き付いてないなら そんな もんですよ!

アイドルで100:1 エンジン全開で 20:1~30:1の 設計です。

>全閉の時は、ほとんどオイルは流れないんでしょうか?

よって すこしは 流れていますので!。ホンダ 専門店より。 

QNSR250の電気系が点きません

エンジンのOHをして試乗していたら、気がついたら、ニュートラルランプ、ウィンカーブレーキランプなどが点かなくなりました。エンジンもライトも点いてたので。10分くらい気づかなかったのですが、すぐに帰宅して、レギュレータとPGMを交換したのですが、点かず、ハーネスの断線かと思い、ハーネスも換えました。交換したところ、ニュートラルらんぷが点いたので直ったと思ったのですが、ウィンカーをつけようと思い、スイッチをいれたところ、点かず、ニュウートラルランプも消えてしまい、点かなくなりました。ヒューズを確認したところ、サービスマニュアルを見ながら確認したら、ウィンカーとメーターなどのヒューズが切れてました。多分、ヒューズを交換しても、同じ症状になると思うのですが、あまりにも電装系のすべてを交換は予算的無理なので、テスターを使ったチェック方法などがあれば、教えていただきたいのですが…。

Aベストアンサー

ヒューズが切れた原因は、いくつか考えられます。
エンジンO/H後とのことなので、作業中に何か問題があった、と考えるのが一般的です。

1:エンジンを組み立てている時に、どこか配線がはさまってショートしている

エンジン回りだけでなく、タンクやシートなど、取り付ける時に配線をはさみこんでいませんか?
つける時に、なんかうまく入らなくて、エイヤッとなかば強引にはめ込んだ覚えはないですか?
この原因ならば、ショートしている部分を直さない限り、何度でもヒューズは飛びます。
ショート部分の点検方法は後述。

2:組み立て途中でメインスイッチを入れてみた時に、どっか配線がアースに触れてショートした

組み立て途中で、エンジンの試運転とかで、あちこちの配線がブラついた状態でメインスイッチ入れた覚えはありませんか?
その時に、たまたま端子がフレームやエンジンに接触していたら、ヒューズが飛びます。
この場合は、組み立てが完了した時点でショートの原因は解消しているので、ヒューズ交換のみで終了です。

3:元から配線が劣化していて、脱着によってショートするようになった

O/H以前から配線が劣化して、被覆が破れて芯線が露出していて、O/Hで多少位置が変わって、それがたまたまアースに接触してショートしている可能性もあります。
何年型のNSRかわかりませんが、少なくとも10年前後は経過しているのではないでしょうか?
だとすれば、熱にさらされる部分などで、被覆のビニールが硬くなって割れ、芯線が出ちゃってる可能性があります。
直接フレームなどに触れていればわかりやすいんですが、最悪のケースでは、束ねられた配線の内部で、電源線とアース線の両方が芯線露出、接触、というケースもゼロではありません。
これも、1と同様、修正しないとまた何度もヒューズが切れます。

さて、もし、再度ヒューズが切れる場合ですが。
まず最初は、目視で点検しましょう。
今回のO/Hでなにがしか脱着した部分、一通り。
で、「ありゃ? なんじゃこりゃ?」という部分が見つかれば、そこを直して終了です。
次に、見た目でおかしい部分がない場合。
これは、ヒューズの切れ方によって、若干方法が変わりますね。
まず、メインスイッチONで、毎回即座にヒューズが切れる場合。
次に、特定の操作をした時に切れる場合。
最後に、走っていると時々切れる場合。
サービスマニュアルを持っている、ということは、配線図もある、という前提で話を進めます。
即座に切れる場合は、まず、そのヒューズを通り、その先につながる部分のコネクター(カプラー)を全て外します。
(そのヒューズに全く無関係な部分は外す必要はありません)
その状態でメインスイッチを入れて、ヒューズが切れなければ、ヒューズから、一番ヒューズに近い外れたコネクターまではシロです。
そして、順番に、ヒューズに近い側からコネクターを一つづつつないでいきます。
どこかコネクターをつないで、ヒューズが切れた場合、そのコネクターと、その先の外れたコネクターの間でショートしています。

次に、特定の操作をした時に切れる場合です。
たとえば、右ウインカーを入れると切れる、など。
このケースが一番楽です。
この場合は、それに関連する部分でショートしているのが確定しているケースがほとんどです。
ウインカーは、おそらくバッテリー>メインスイッチ>ヒューズ>ウインカーリレー>ウインカースイッチ>電球>アース、ではないかと思います。
で、右ウインカーの時のみ切れるのであれば、ウインカースイッチから右ウインカー電球前後どちらかの間でショートしているのはほぼ確実です。
このように、その操作をするまでは電圧がかかっておらず、操作をした時だけ電圧がかかる部分を、配線図で絞り込みましょう。
おそらく、さほど広範囲ではないはずです。
さきほどのコネクター外しを併用することで、さらに絞れるはずです。
で、その絞った範囲を目視点検ということになります。

さて・・・一番やっかいなのが、「時々切れる」です。
これは、最初に上げた3のケースのように、配線劣化の場合などによく起こります。
普段はショートしていないのに、振動や段差の衝撃などで、一瞬だけショートするケースです。
これは・・・正直、原因特定が極めて難しいです、
ヒューズが切れる状態ならまだしも、切れない状態でいくら調べても、どこもショートしていないからです。
メインスイッチONの状態で、関連する配線をあっちこっち手でゴソゴソゆすってみたりして、どっかで切れるかどうか、探したりするしかありません。
ただ、今回のO/Hでイジった部分、及びその近くに原因がある可能性は高いです。
ひたすら根性で怪しい場所を特定するしかないです。

さて、以上がショート部分のおおまかな探索方法ですが。
今回は、「配線がどこかでショートしてヒューズが切れた」という想定の元、対策を挙げました。
ただ、今上げた方法は、一つ欠点があります。
それは、ヒューズを飛ばしまくって原因を調べるので、大量のヒューズが必要になり、もったいないことです。
なので、それがイヤな場合、こういう代案もあります。
12V用電球と、そのソケットを用意します。
転倒で割れてオシャカになったウインカーとかがあれば、そっからソケットをひっぱがしてくればOKです。
そのソケットに合う12V球であれば、電球はなんでもかまいません。
で、切れたヒューズを外して、その端子の両側に、ソケットの配線をつなぎます。
(この時、その配線がどっかにショートしたりすると本末転倒なので注意!)
つまり、ヒューズのかわりに電球を代用するわけです。
この電球が、ボヤーっとしかつかない時は問題なし。
バッテリーに直接つないだように明るく点灯する時は、ショートしている時です。
ヒューズのかわりに電球を直列に入れているので、ウインカーなどはまともに作動しませんし、ニュートラルライトなどもボヤーっとしか点灯しませんが、それで正常です。
以前ディーラーにいた時は、切れたヒューズを加工して、ソケットの配線を両端子にハンダづけして、ショート探索専用ヒューズを作ったりしてました。

以上で終わりますが、最後に。
ヒューズが切れた原因に、もう一つ考えられるものがあります。
もともとヒューズがヘタっていて、今回たまたま切れた、です。(笑)
(実際、たまーにあるんですよ、特にガラス管ヒューズに多いですね)
もしそうなら、どこにも異常はないですし、再発もしないはずです。
再発するようなら、上に上げた方法で調べてみてください。
健闘を祈ります。

ヒューズが切れた原因は、いくつか考えられます。
エンジンO/H後とのことなので、作業中に何か問題があった、と考えるのが一般的です。

1:エンジンを組み立てている時に、どこか配線がはさまってショートしている

エンジン回りだけでなく、タンクやシートなど、取り付ける時に配線をはさみこんでいませんか?
つける時に、なんかうまく入らなくて、エイヤッとなかば強引にはめ込んだ覚えはないですか?
この原因ならば、ショートしている部分を直さない限り、何度でもヒューズは飛びます。
ショート...続きを読む

QNSR250(MC18)のオイルポンプの取付方

こんにちは。もしNSR250(MC18)のメンテナンスに詳しい方がいらっしゃったら、

アドバイスをお願いしたいと思います。

最近、NSR250(MC18)を入手したのですが、前オーナーがレース車両として使用していた

らしく、オイルポンプが付いていなかったので、混合仕様として使っていました。

最初は、それで乗り潰そうと思っていたのですが、混合だと分離に比べてオイルの使用量が

多く、またナンバー付近へのオイルの飛び散りが激しいので、分離使用に戻そうと思いました。

オイルポンプの新品は、購入が出来そうに無いので、ヤフオクで中古を購入し、ホース類も

揃えたのですが、どのように付けていいか、よく分かりません。

下記の手順で付けようと思っていますので、補足がありましたら、アドバイスください。

(1) オイルポンプの下側に、ワッシャーとパッキンを付け、ネジ2本で固定
   1) この時、液体ガスケットを塗布した方がよいか?
   2) エンジンに取り付ける前に、オイルポンプのエア抜きをしておいたほうがいいのか?

(2) オイルポンプとキャブをゴムホースでつなぐ
   1) ゴムホースは新品を付けますが、ゴムホース内のエアは抜かなくていいのか?
   2) ゴムホースのエア抜きをしないで、ホース内にオイルを注入させた方がいいのか?
   3) キャブの負圧の力で、エア抜きはしなくてはいいのでは?

(3) オイルレベルゲージと、オイルポンプのカプラーを取り付ける
   1) オイルポンプのカプラーに電源が流れていて何かを制御していると思うのですが、
   これが正常に作動しているのかを確認する方法はないか?

(4) 燃料は混合を使って、何分かアイドリングさせる
   1) 現在、混合を使っているので問題ないですが、どのように確認して通常のガソリンに
     戻したらいいのか(エアが噛んだりしていて、オイルが混合されていなく焼きつくと怖いので)

(5) オイルポンプのワイヤーを調整する
   1) オイルポンプに調整用のマークが付いていると聞いたのですが、どの変に付いていて、
どのように調整すればいいのか?

以上長くなりましたが、私はバイクが好きなので、出来る事であれば自分でやりたいと思っています。

つまらない質問と思われるかもしれませんが、どうかアドバイスをいただければと思います。

こんにちは。もしNSR250(MC18)のメンテナンスに詳しい方がいらっしゃったら、

アドバイスをお願いしたいと思います。

最近、NSR250(MC18)を入手したのですが、前オーナーがレース車両として使用していた

らしく、オイルポンプが付いていなかったので、混合仕様として使っていました。

最初は、それで乗り潰そうと思っていたのですが、混合だと分離に比べてオイルの使用量が

多く、またナンバー付近へのオイルの飛び散りが激しいので、分離使用に戻そうと思いました。

オイルポンプの新品は、購入が出来そ...続きを読む

Aベストアンサー

 分離給油に戻すのが一番確実ですが

(1) オイルポンプの下側に、ワッシャーとパッキンを付け、ネジ2本で固定
  この部分 Oリングだけだったと 記憶しています

 1) この時、液体ガスケットを塗布した方がよいか? 着けません

 2) エンジンに取り付ける前に、オイルポンプのエア抜きをしておいたほうがいいのか?
    良くポンプにオイルを吸わせてください ギアが切っているシャフト部を廻して
    中に吸わせます
(2) オイルポンプとキャブをゴムホースでつなぐ
    ゴムホースは使用しません ホース内が見えるように透明のシリコンチューブ
    使用します ビニールチューブでも代用できますが シリコンの方が
   1) ゴムホースは新品を付けますが、ゴムホース内のエアは抜かなくていいのか?
     エア抜きします
   2) ゴムホースのエア抜きをしないで、ホース内にオイルを注入させた方がいいのか?
    オイル注入でエア抜きになります
   3) キャブの負圧の力で、エア抜きはしなくてはいいのでは?
     オイルは負圧では エア抜きにはなりません
(3) オイルレベルゲージと、オイルポンプのカプラーを取り付ける
   1) オイルポンプのカプラーに電源が流れていて何かを制御していると思うのですが、
   これが正常に作動しているのかを確認する方法はないか?
   此れが記憶に薄いのですが MC18ですとカプラーは無かったと思いますが
  キャブにカプラーが着いていれば別ですが PGMキャブに成っていれば
 エアバルブと連動で制御が入るんですが

(4) 燃料は混合を使って、何分かアイドリングさせる
  5Kも走れば   但しオイルポンプが作動してるのが条件ですが
   1) 現在、混合を使っているので問題ないですが、どのように確認して通常のガソリンに 戻したらいいのか(エアが噛んだりしていて、オイルが混合されていなく焼きつくと怖いので)
  チューブの中に気泡が無ければ問題はありません

(5) オイルポンプのワイヤーを調整する
   1) オイルポンプに調整用のマークが付いていると聞いたのですが、どの変に付いて

     スロットル全開時にポンプ本体の合わせマークに調整しますが
 此れはマニュアルで確認した方が 一目でわかりますので 懇意のバイク屋さんで
 見せてもらってください

 たいした作業ではないので 作業依頼をして 一部始終見ていたほうが良いと思いますが
如何でしょうか

 分離給油に戻すのが一番確実ですが

(1) オイルポンプの下側に、ワッシャーとパッキンを付け、ネジ2本で固定
  この部分 Oリングだけだったと 記憶しています

 1) この時、液体ガスケットを塗布した方がよいか? 着けません

 2) エンジンに取り付ける前に、オイルポンプのエア抜きをしておいたほうがいいのか?
    良くポンプにオイルを吸わせてください ギアが切っているシャフト部を廻して
    中に吸わせます
(2) オイルポンプとキャブをゴムホースでつなぐ
    ゴムホースは使用...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

QNSR250R エンジンがかからない

先日オークションでNSR250R(MC16)を入手しました。
受け渡し時はキック一発でエンジン始動しましたが、
自宅に持ち帰ってからは全くエンジンがかかりません。
キャブはオーバーホール済みと言う事でした。
ただ、バッテリーがかなり弱っているようです。
このバイクはバッテリーがあがってしまうとエンジンがかからなくなるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。

Aベストアンサー

RCバルブのサーボモータの音は聞こえますか?
ONにした時に「ミミッ」とかすかに音が聞こえたはずです。
RCバルブ(可変排気ポートの制御バルブ)がモーターによって動く音が聞こえなかったら、排気ポートが6速全開モードになってる可能性があります。

CDIだけだったらなんとか始動できるんですが、PGM(プログラマブルイグニッション)がついているとギアポジションやキャブレターの情報をコンピュータが判断してRCバルブを動かすので、電源無いと動きません。
もちろんPGMやCDIなど壊れたら始動しません。

NSRなど2ストのエンジン始動はコツが要ります。
すこしスロットルを開けながらキックしなければ、掛かりません。
この始動方法で始動して見てください。
それでも掛からない場合はチョークを引きながらアクセルを全閉で掛けてみてください。
スロットルの開け方も回転に合わせて開けなければ、かぶって走りません。とても神経質なバイクで丁寧な運転を必要とします。
一度でもかぶらせたら、プラグを綺麗に掃除してあげないとうまく始動しない場合があります。

RCバルブのサーボモータの音は聞こえますか?
ONにした時に「ミミッ」とかすかに音が聞こえたはずです。
RCバルブ(可変排気ポートの制御バルブ)がモーターによって動く音が聞こえなかったら、排気ポートが6速全開モードになってる可能性があります。

CDIだけだったらなんとか始動できるんですが、PGM(プログラマブルイグニッション)がついているとギアポジションやキャブレターの情報をコンピュータが判断してRCバルブを動かすので、電源無いと動きません。
もちろんPGMやCDIなど...続きを読む


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