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NS-1とDream50とRZ50について、

こんにちは、初めて質問させて頂きます。

文章に失礼な点や、読みづらい点が有ると思いますが、ご容赦下さい。

自分は高校生で、バイクについては初心者です、なので出来るだけ細かく教えて頂ければ幸いです。

近い内にお金が貯まったら50ccのギア車を買おうと思っています。

それでいろいろ調べて見たのですが、結局、NS-1とドリーム50、RZ50に絞りました。

もともと近所に山道(俗に言う峠?)が多いので、出来れば良くYouTubeで見るような走り方もして見たいと思います。

Dream50を撰んだ理由は単にカッコイイからと、近所のバイク屋さんにボアアップ済み、CDI交換済みの物が割安(26万6000円でした、ボアアップすると平均7~10万円掛かると聞いたので割安としておきました)で有ったので候補に入れました。

ボアアップした後のドリーム50がボアアップしていない物と比べてどれ程違うのか、この3台の中で総合的に考えてどれが一番オススメか、できればその理由等も解説して頂けると嬉しいです。

以上、宜しくお願いします。

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A 回答 (5件)

やっぱNS-1ですかね。



近くの峠の下りで、NS-1を見たことがあります。
膝をすって全開で下っていました。

でも峠ならNSR50のほうが攻めやすいのでは?と思います。

転べばボロボロになっちゃうから、26万6000円のDream50はやめたほうが良いと思います。

ちなみに私のWOLF250はヤフオクで8万でした。

高校生でバイクに興味があるなんて、とてもうれしいですね。

是非、サービスマニュアルを購入して自分で整備してみてください。
今後の人生で必ず役に立つと思います。

でも、無茶はせず、絶対に親を悲しませることが無いようにしてください。

バイクが全盛期だったころの動画をどうぞ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

やはりNS-1がいいですか!
確かにメットインがあったり便利そうですよね、


ローリング族ですか…この時代に生まれたかったですo(><)o!

お礼日時:2010/08/28 00:37

私が息子が高校生になってバイクに乗りたい!と言われたら…


その3台の中でだったらRZ50でしょうね。NS-1では古すぎでしょうから。
(ここでは、復活したあとの1998年以降のRZ50=丸ライトを指定します。)

でも、もし、本気で楽しく走りたいのであれば普通二輪免許を取るか小型二輪免許を取得して、125か250を勧めすけれどね。

ワインディングをYouTubeのように走ってみたいのであれば、なおさらです。
もっとも、あれは違法行為に近いか、違法行為ですからそんなことをしているって知ったら、バイク取り上げちゃいますけど…死んでからジャ、取り返しが付かないし、誰かに怪我をさせてもしてもダメですから。

ボアアップですが、私は「すべきではない」と思う派です。
バイクの楽しみとして、改造などはアリだと思いますが、ボアアップして走りを楽しむというのであれば、一クラス上の排気量のバイクをノーマルで乗って走るほうが、結果、速くて安全ではないかと思います。

ボアアップが愉しみたいというのであれば、充分に経験を積んで、自己責任が取れる年齢(20歳です)になって、メカニズムをきちんと理解してからどうぞ。
(ボアアップしないと危ない製品なんか、市販されていません。逆に、ボアアップなどでバランスを崩したエンジンのほうが危険だと思いますけどね…初心者ならなおさら、何が故障したのか特定さえできないでしょうから。)
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まず、他の方も書かれていますが、ボアアップした車両を原付免許で乗ると「無免許運転」になります。


もし検挙されたら、30万以下の罰金(知人は13万払わされました)+違反点数19点で免許取り消し+欠格(免許証を再取得できない期間)が1年です。
基本的には保険も適用されませんから、事故でも起こしたら大変なことになりますよ?

バレなければそれまでですが、そんなリスクを背負ってまで犯罪を犯す必要はないと思います。

さて本題ですが、NS-1とRZ50は2ストロークエンジンです。
現在は既に生産されていないタイプですが、小排気量でもパワーがあり加速感とスピード感が味わえます。
デメリットとしては、今後パーツの供給が見込めなくなること。それから、ガソリンの他にエンジンオイルも消費することです(ミッションオイルとエンジンオイルが別になります)。
燃費も4ストロークに比べて少し悪くなりますから、維持費はこちらの方がかかります。

Dream50は4ストロークです。燃費が良く、オイルも一系統だけで比較的維持費はかかりませんが、同じ50ccの2ストロークと乗り比べるとハッキリわかる程度に加速感がありませんし、最高速も低いです。
100cc程度にボアアップして、そこそこ張り合える程度です。
ただ、先に書きましたように原付免許しか無いのであれば、ボアアップした車両には乗ってはいけません。

貴方がどのようなバイクに乗りたいかにも寄ると思いますが、スポーツ志向なら「NS-1」になります。
NSR系のエンジンで、加速感も良くバランスが取れているマシンです。
ヘルメットの収納も出来ますし、3台の中では一番のお勧めです。

RZ50も良いマシンですが、規制後の車種ですので2ストの割には出力を抑えられていて、NS-1ほどのスポーティーさは感じられません。
ただ、スタイルや雰囲気は他の車種にないものがありますので、形が好きであればお勧めです。

最初のバイク選び、楽しんで下さいね。
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どれもボアアップして、乗るべきバイクですね。


でも、それでも最高速度は60km/hです。
いくらボアアップ版でも結構きついです。
うちの3速リトル(黄色ナンバー)はレッドゾーンをはるかにこえても
元気です。
またギア比からいうと、60km/hでのトルクは、
この3車のトルクははるかに超えていると思います。
ですから気持ちいいですが。
白ナンバーだと、単純に法的速度30km/hオーバーです。
おそらく、流れに乗ると75km/hぐらいでしょうから
非力+捕まった場合45km/hオーバーの恐怖。
やめておいたほうが賢明です。
だいたい、Dream50は床の間に飾っておくバイクですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

「ボアアップしてのるバイク」というのは、ボアアップしないと危ないということですか? それともボアアップした方が楽しめると言う事ですか?

お礼日時:2010/08/28 00:31

その前に、免許は何を持ってますか?


また、そのボアアップしたバイクの登録はどうする(正規で登録するのなら、改造申請しアップした排気量で登録できる物ですか?)?
ボアアップした車両を、ボアアップした排気量で登録した場合は原付免許では運転できません(もし運転すれば、無免許運転になります)。
また50ccのままで登録すれば、違法改造となり検挙されることもあり、また事故などの際保険が下りない可能性もありますので、気を付けてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

親との約束でまだ原付免許までしか持っていません。

違法改造になるとは知りませんでした。

僕の友達が88cc(?)のモンキーに乗っているのですが(ヤンキーではありません)、登録は原付のままで、いままで検挙されたこともなかったので、合法だとばかり思ってましたので、すこし驚きました。

大変勉強になりました、有難うございました。

お礼日時:2010/08/28 00:46

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http://review.kakaku.com/review/76103010135/

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なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

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Q原付(RZ50)のエンジンがかからない

閲覧ありがとうございます。

現在原付のRZ50に乗っています。キックはなしで、セルボタンのみのやつです。
最初にエンジンをかけるときは何回かセルボタンを押せばかかります。
しかし一度エンストすると、そのあとすぐにエンジンがかかりづらくなってしまいます。

まだMT車に乗り始めたばかりで練習中なのですが、発進の時にエンストしてしまうときがあります。
ただその時はセルボタンを押せばすぐかかるんです。
しかしちょっと走って一旦停止しようとしたときに、停止直前にエンストしてしまう時があるのですが、その直後にエンジンをかけようとしても全然かからないんです。
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宜しくお願いします。

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Aベストアンサー

これって今もかからないままですか?かかるけど不調ってことですか?あとビーって音は電子音?それとも何かの振動音?
電子音の場合警告音だと思いますがバッテリー上がりを警告する事はまずないのでw恐らく何かが壊れたor何かが無くなった(たぶんオイル)とかの音かな?振動音ならどこかネジが緩んで震えている

エンジンについては
今もかからない場合or不調な時に簡単に確認できる範囲
普通にかぶっているorプラグが寿命orオイル切れ
他の回答にもありますがとりあえず
プラグがかぶっているならプラグをブラシなどで掃除
プラグが寿命なら交換
オイル量点検(警告灯はあてにせずちゃんと確認してみてください)
※オイル切れの場合はエンジンお亡くなりだと思っていいです。ピストンとシリンダーが溶けて引っ付きセルも全く動かない焼付きもあれば、ピストンとシリンダーに傷だけ入って回転が悪くなるorかかるけどパワーが出ない等軽傷のこともありますが、どれでもピストンとシリンダー要交換(必要部品はバイク屋で聞けば分かります2stはシリンダー&ピストン交換までは自分でも意外と簡単です)

上記でなかった場合
キャブまでのガソリンが来ているか?ホースに錆などが詰まってないか?キャブに錆やごみなど詰まってないか?
そのほかにも見るところ多数(わからなければバイク屋まかせでもいいです)


2stに乗るにあたって注意点
・オイルはこまめに確認する!警告灯はあまりあてにせずオイルタンクをしっかり見ましょう!おろそかにするとエンジンがお亡くなりになります。
かぶらないようにする為には
・常にパワーバンド以上の回転数を保つ(改造により変わります)大体音が変わったり急にエンジンの回転が良くなる付近より上の回転数です。
・たまに高回転まで回す(スピード違反にならないように1速など低めのギアで回せばいいです)

常に予備プラグと交換用の工具を持っておけば安心です(なくても大体は大丈夫ですがw)

これって今もかからないままですか?かかるけど不調ってことですか?あとビーって音は電子音?それとも何かの振動音?
電子音の場合警告音だと思いますがバッテリー上がりを警告する事はまずないのでw恐らく何かが壊れたor何かが無くなった(たぶんオイル)とかの音かな?振動音ならどこかネジが緩んで震えている

エンジンについては
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普通にかぶっているorプラグが寿命orオイル切れ
他の回答にもありますがとりあえず
プラグがかぶっているならプラグをブラ...続きを読む

Q原付を黄色ナンバーで登録したいのですが…

バイク屋で売ってる50ccの原付を買う時、
「これを買ったらボアアップした事にして
黄色ナンバーで登録できませんか?」と頼んだら
快く承諾してくれるでしょうか?
面倒な客だと思われますか?
絶対にやってくれませんか?
ちょっと料金プラスでやってくれるでしょうか?
本当にボアアップしないとダメと言われますか?
体験者いらっしゃいませんでしょうか?
又、もしボアアップするとしたら51ccでもいいのですが、
いくら位かかるでしょうか?

僕の友達が本当は50ccの原付なのに
60ccで登録(原付二種黄色ナンバー登録)で乗っています。
それで自分も乗りたくなりました。
その人は自分で登録したと言っていますが、
詳しい方法は教えてくれません。
何か裏技があるのでしょうか?

ちなみに友人も僕も二輪免許は持ってます。

Aベストアンサー

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで2種登録してくれる事と思いますよ(中には断られる店もあるかも)

ただ 手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ ディーラー系のバイク屋さんでしたが28000円言われて断念したという事を聞いた事があります。
(結局私がコーヒー1本でやってあげましたが・・・笑)

現在の白ナンバーを廃車して2種登録するだけ、たかが一度市役所へ足を運ぶだけなのにネ・・・



実際のエンジンをボアアップしないでも125ccまでなら市役所管轄で書類上の手続きだけですので、エンジンの確認等は一切ありません。

ですので、ボアアップキットの組み込みの必要なく書類上ボアアップを組み込んだと申請すれば2種登録可能です。

50cc以上の車両を白ナンバー登録するのは犯罪ですが、その逆は問題ありません。

ご自身で市役所へ出向き登録することもバイク屋さんによっては可能です。

ご自身で登録するのでしたらお金は一円も掛かりません。

中古車をバイク屋で購入の場合は登録は自分で市役所でしますからと言って代金を支払った後書類を先にもらってナンバーを取って持ってきますという風にし、ナンバーを持って行ってバイク屋で付けてから乗って帰るような流れにします。

登録される方の住所、名前、電話番号とその方のはんこ(実印でなくてもOKです)、廃車証を持って市役所の市税課へ行きます。

その書類なら元々第1種の書類となるので、市税課で登録の際担当の人にボアアップしたので2種登録にしたいと申し出ます。

各自治体によって多少の違いはあるようですが、ボアアップした事を申請する書類を登録用書類と同時に渡される事と思います。

その書類の方に整備士資格がある人の署名か素人作業なら私個人がボアアップを施しました。改造による全責任は私個人にありますという誓約書のような書類になります。

それに署名捺印し、エンジンは60ccや70ccにボアアップした・・・という事にして記載します。

その後登録用書類に必要事項を記載すれば黄色ナンバーを発行してくれますよ。

登録書類の記載方法は簡単です。

登録する方の住所名前電話番号を所有者欄に記載、使用者が同じなら使用者欄は同上、右半分に車両名や車台番号、排気量等を記載するので、排気量欄のみ60ccなり70ccと記載し捺印するのみです。

(わからない場合市税課の人が教えてくれますので、何も不安はありませんよ)

もし バイク屋さんから渡される書類が廃車証でなく古物商販売証明書の場合はバイク屋さんに 自分は免許があるので2種登録にしたいと申し出ます。

そうして承諾してもらえれば販売証明書に記載する車両種別を第2種 60ccとか70ccと記載してもらえる事と思います。
(この場合もしかするといくらか請求されるかも知れませんね・・・)

その書類を市役所へ持ち込んで登録用書類を上記記載のように記載するだけでOKです。

私の経験では販売証明書、廃車証どちらでも登録した事がありますが、このような手順で問題なく登録出来ました。

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで2種登録してくれる事と思いますよ(中には断られる店もあるかも)

ただ 手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ ディーラー系のバイク屋さんでしたが28000円言われて断念したという事を聞いた事があります。
(結局私がコーヒー1本でやってあげましたが・・・笑)

現在の白ナンバーを廃車して2種登録するだけ、たかが一度市役所...続きを読む

QRZ50のキャブセッティングについて

RZ50 5FC1に乗っています。
先日チャンバー交換+パワフィルをつけたのですが、キャブのセッティングがうまくいきません。

まず、MJを115番に変えてみました。すると5速までは普通なのですが、6速に入れると失速してしまいプラグをみると真っ黒でした。

濃いのかと思い110番に換え走行したところ、今度は4速までは加速するのですが5速に入れると失速し始めました。3.4速での途中ボコボコッって感じで加速が悪くなる感じにもなりました。プラグは真っ白でした・・

115番の時も110番の時もアクセル全開より少し戻したあたりが加速してる感じで全開だと伸びが悪い感じがします。

それと、アイドリング時にチョークを引くとエンストしてしまいます。

プラグも寿命だったので新品に交換したのですが、純正では8番と書いてあったので8番を購入したのですが、ついていたのは9番でした。このことも何か関係しているのでしょうか?

プラグを変える前はセルでのエンジン始動は不可だったのですが、交換した後はセルで一発でかかるようになりました。

文章めちゃくちゃですが、どうすれば改善されるのかわかる方いましたらお願いします。

RZ50 5FC1に乗っています。
先日チャンバー交換+パワフィルをつけたのですが、キャブのセッティングがうまくいきません。

まず、MJを115番に変えてみました。すると5速までは普通なのですが、6速に入れると失速してしまいプラグをみると真っ黒でした。

濃いのかと思い110番に換え走行したところ、今度は4速までは加速するのですが5速に入れると失速し始めました。3.4速での途中ボコボコッって感じで加速が悪くなる感じにもなりました。プラグは真っ白でした・・

115番の時も110番の時もアクセル全開...続きを読む

Aベストアンサー

過去にRS125Rを自分でメンテして走らせていました。

まずキャブレター内にある数箇所のジェットの位置を確認して下さい。
キャブの開度によってガスは
パイロットジェット
ニードルジェット
メインジェット
の順で噴出します。

大雑把に
低回転
中回転
高回転
のジェットだと理解して下さい。

空吹かしや走ってみてどの回転域がどうなのかで対処法は全く違います。
本来ならストリート用チャンバーを付けてキャブ調整が必要になるなら、エアクリーナーを元に戻してスパークプラグは純正指定品を取付する。
キャブのセッティングとはそうやってひとつづつ地道にやっていくものです。

メインジェットを大きくすると中速からの繋がりが悪くなってトルクの谷ができて息付きをします。
ニードルジェットを替える前にニードルのクリップの位置を変えてみるのも手です。
50cc程度だとパイロットジェットはほぼいじらないでも平気です。
スパークプラグはよほどチューニングをしない限り純正指定番号を変えない。
ある程度理想のセッティングに近づいたがいまひとつ何かパッとしないなあと感じた時に、吸、排気ポートの位置をミリ単位で調整するために、ヘッドやシリンダーのガスケットをいじったりする手もありますが、まずはキャブの調整を覚えて下さい。


あなたの話だとプラグが冷え型になってるせいでガスが薄くて息付きをしてるようにも取れます。
上のギアでは回転数の上昇に見合わないアクセル操作をするもんだからカブリ気味になってるようです。

レース用のチャンバーじゃあるまいし、そんなにキャブを大きくいじらなきゃならないチャンバーなんて実走行に苦労しますよ!
それとパワーフィルターは意外に吸気効率が良くありません。
そんなにガスが薄くなることはないです。
逆に湿度の高い日はガスが濃い目になります。

キャブ調整は習うより慣れろです。

過去にRS125Rを自分でメンテして走らせていました。

まずキャブレター内にある数箇所のジェットの位置を確認して下さい。
キャブの開度によってガスは
パイロットジェット
ニードルジェット
メインジェット
の順で噴出します。

大雑把に
低回転
中回転
高回転
のジェットだと理解して下さい。

空吹かしや走ってみてどの回転域がどうなのかで対処法は全く違います。
本来ならストリート用チャンバーを付けてキャブ調整が必要になるなら、エアクリーナーを元に戻してスパークプラグは純正指定品を取付する。
キャ...続きを読む

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

QRZ50のシフトチェンジのタイミングについて

閲覧ありがとうございます。 

自分は最近初めてMTの原付に乗り始めました。 
人生初原付です。 

まだ全然運転に慣れていなくて、良くエンストしたりしてしまいます。 

シフトアップ、ダウンのタイミングがいまいちよく分からないです。 

だいたい何回転でシフトアップ、ダウンするなどの基準はあるのでしょうか?

また発進についてですが、1速で発進したらすぐにシフトアップという感じですか?

どういうところで、そしてどこら辺まで1速を使えば良いのか分かりません。 
街乗りではだいたい何速で何回転くらいで走っていますか? 

特にRZ50に乗っている人がいましたら、参考までに教えてほしいです。 

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

え?と思って調べて見るとRZ50ってまだあるんですね~、懐かしい(^^;)

エンストするというのは単純に回転数が低いんですね
2ストなので、回転数が低いと極端にトルクがなくなります
最大トルクはレッドの1000くらい下で出ると思います(レッドが1万なら9000くらい)

4ストは、アイドリングでもクラッチをつなげますが、2ストでは無理です。

2ストは基本、回転数を上げた方が快適に乗れます。(というか、回転が高くないと乗れません)

なので、発進してすぐにシフトアップすると回転が上がっていないので、エンストやカクンカクンと不自然ですし
プラグがかぶる可能性も大きいです。
どういうところで、どこまで1速を使うかですが、発進しか使わないでしょう。2速発進とかカメです。
どこまで使うか?音が気にならない場所ならレッドギリギリまで使っていいですよ。
1速ではたぶん、あっという間にレッド付近まで行くと思います。1速でレッドまで時間がかかるようなら、びびってアクセルを開けれていないですね。
ただ、レッドに入ってもすぐには壊れませんがあまり良くはないですね。

発進の時もある程度回転を上げてクラッチをつないで下さい、最大トルク付近で繋ぐとウィリーが出来ますので気をつけて、パワーバンドに入れてバシッとクラッチをつなげれるようになればかっこいいですね。

2ストの場合は、回転を上げていくと、音が変わったり、ぐんっと引っ張られるような感じのところがあります
そこがパワーバンドと呼ばれるところの始まりです。
そこから、さらに回転を上げていくとこれ以上伸びない、パワーが盛り上がってくるのが感じられないところにきますそこがパワーバンドの終了点。

こういう体で感じることが大事だと思います。そうすれば、どんなバイクでも車でもここがパワーバンドだなということが感じる事が出来るようになります。

パワーバンドでの気持ちよさは2ストならではですね~
チャンバーを変えたら、気持ちよさ倍増です(^_^)/

パワーバンドを外さずに走っていると快適です。
シフトアップをすると回転は落ちますから、回転が落ちてもパワーバンドを外さないようにするといいでしょう。
2ストの場合はなれると簡単にノークラッチでのシフトアップが出来るようになります、ガンガン加速していくのが2ストの楽しいところです。(逆シフトにすれば楽ちんに加速していけますよ)

でも、それで走っているとたぶん30キロ制限では3速、4速くらいまでしか使わないと思うので
最大トルクが出る半分くらいに一度いい感じのところはないですかね?

そのいい感じ、「ん?なんかパワーを感じるぞ」ってところを探して見て下さい。
街乗りでは、それを超えたあたりでシフトアップしていくといいでしょう。
RZはかなりピーキーな感じだったと思いますので、結構わかりやすいかも知れないです。
一度、2速、3速あたりでレッドまで引っ張ってみるとどんな感じかわかると思います。

シフトダウンも同じ理屈ですね、回転が落ちすぎると立ち上がりでもたつきますので、落としすぎないようにです。
2ストなら、2つくらいシフトダウンするのは普通のことです。(ダウンしすぎてレッドに入れないように注意)

多分ノーマルでも100キロ出るでしょうから、常にパワーバンドに入れて走っていると楽しいですが、もれなくおまわりさんと仲良くなれます(笑)

私はRZが欲しかったですが、買えずにガンマ50からのスタートでした(^^;)
常に加速、加速でおもっきり引っ張っていたので、エンジンが焼けてしまいましたが
その後TZR250SP(3MA)、76馬力という化け物になってしまい街では乗れなくなってしまいました(笑)

去年、また年式は同じですがSPではない普通のタイプを購入して、現在のんびりと修理中です。
すっかり見なくなった2ストですけど、50でもサーキットとか走ると面白いですよ。

ネイキッドなので簡単にプラグなどもはずせると思うので、たまにはずしてみて焼け具合を見るのも楽しいし勉強になりますよ、ガンガン回す人、あまり回さない人で違うので、自分の走り方にあったプラグに変えるのもまた楽しいですし調子もよくなりますよ。

大事にしてやって下さいね。

え?と思って調べて見るとRZ50ってまだあるんですね~、懐かしい(^^;)

エンストするというのは単純に回転数が低いんですね
2ストなので、回転数が低いと極端にトルクがなくなります
最大トルクはレッドの1000くらい下で出ると思います(レッドが1万なら9000くらい)

4ストは、アイドリングでもクラッチをつなげますが、2ストでは無理です。

2ストは基本、回転数を上げた方が快適に乗れます。(というか、回転が高くないと乗れません)

なので、発進してすぐにシフトアップすると回転が上がっていないので、...続きを読む

Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
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