出産前後の痔にはご注意!

スーパーカブ50に乗っています。
エンジンオイルの交換をしたいのです。できるだけ安いオイルを使いたいです。市販されているものでスーパーカブ50に使用してよいエンジンオイル教えて下さい。

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A 回答 (7件)

スーパーカブの場合は、ミッションオイルとエンジンオイルが共用されています。

また、バイクの場合は、四輪車とは異なる過酷な条件が多いため、ミッションオイルとしての使用も前提に、二輪車専用としてそれに適した添加剤を配合してあります。

ですから、四輪車用オイルは使わないほうがいいです。一番無難かつ適正なのは、皆さんが言われているようにホンダ純正(4サイクル用)のものです。2サイクル用のオイルは使用できません。4サイクル二輪車用であれば、他のメーカーのもOKです。

自分で交換するのは、レンチかスパナがあれば簡単です。底のボルトをはずし、出てきたオイルを古いオイルを牛乳パックなどで受けて、新しいオイルの入っていた缶に入れて販売店に返せばオイル代だけです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。分かりやすいご説明有難う御座います。

お礼日時:2003/08/01 19:07

#3です。



うががががっ・・・(汗
#4さんの言う通りSAE表示あります。
ゴッチャになって勘違いしてました。
申し訳ないですm(__)m
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2000円は高いですね


家の近所では安いところだと1LX¥1000の店も有りますよ
カブの場合は0.8L x1000で¥800円ですね
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SAE表示ありますけど?



参考URL:http://www.honda.co.jp/parts/hop/motorcycle/oil/ …
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ホンダ純正オイル ウルトラ-U(2輪車用)で十分ですよ。



メーカー指定オイルですし、API分類SE、SF級相当のSAE10W-30/40と
同等のオイルです。

ちなみに・・・ホンダ純正オイルには「○W-○○」といった表示はありません。
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この回答へのお礼

ホンダ以外の表記ですね。有難う御座います。

お礼日時:2003/07/31 19:46

HONDAのウルトラUで十分だと思います(メーカー推薦)


オートバクスで600円程だとおもいます!カブは0.8Lが交換時の目安なので入れすぎ(1本丸まる)は使用しないで下さい
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この回答へのお礼

有難う御座います。600円ですか、随分安いですね。いつも交換で2000円(工賃込み)ピッたし請求されてました。

お礼日時:2003/07/31 19:30

この時期だと15w-40や15w-50といったやや堅めのオイルなら何でも良いと思います。

この回答への補足

有難う御座います。バイクについてまったく知識が無いのですが、何気筒!?とかそういったものもエンジンオイルに関係あると聞いたのですが、そういったのも含めて「15w-40や15w-50」と記載されていれば大丈夫でしょうか?

補足日時:2003/07/31 19:19
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Qカブ ボアアップ後にすべきこと?!

先日、スーパーカブ50STD(AA01)にキタコの75ccボアアップキット
を取り付け、2種登録した者です。
時間が無く、キャブのセッティングを含め、他は一切手を付けていません。
(ノーマルのままです。)
土日には時間が取れるので、色々と改造しようと思いますが、
何から手を付ければいいのかわかりません。

現在、プラグが白く、混合気が薄めな感じがします。(6番)
キャブは最低限交換した方がいいですか?(逆に言えばノーマルのままではエンジンに悪影響ですか?)
キャブはノーマルのままでMJ、SJの交換のみ(セッティングのみ)で対応出来るならば一番いいのですが...

ボアアップ後に必ずすべきこと、出来ればした方がいいことなど、
色々とアドバイスを頂きたく思います。

Aベストアンサー

最近50の車体に70のノーマルエンジン(どちらも約20年前の物)を搭載しました(焼き付きのために)最初はノーマルキャブでセッティングを出そうとしたけど良いことになりませんでした(取りあえず乗れるけどね)なお、6Vのエンジンでしたから12Vにしてから対応しました。

その後口径21のキャブを安いからオークションで手に入れて現在メインジェットが95にしていますが今でも少し薄い状態です。

プラグに至っては8番の物を使用しています、その際にノーマルワイヤーでは自由長が足らなくて始動したとたんにエンジンは中速回転に成り、その後ワイヤーも交換しました。

持ち主が私ではないために最低でも100番程度のメインジェットにしないと合わないからもう一度セッティングの必要が有ると思っています。

カブの70のエンジンマフラーはノーマル(安い物買ったけど抜けが良すぎて使えなかった)もちろん五月蠅いのも有ります、従って質問者の場合もマニホールドの交換とキャブの交換、その後色々とセッティングが必要ですが私も含め他の方のセッティングで必ずOKとは限りませんから良く注意して作業しましょう。

今することで一番簡単にできるのはニードルの位置を変えることで多少は変わりますよ。

最近50の車体に70のノーマルエンジン(どちらも約20年前の物)を搭載しました(焼き付きのために)最初はノーマルキャブでセッティングを出そうとしたけど良いことになりませんでした(取りあえず乗れるけどね)なお、6Vのエンジンでしたから12Vにしてから対応しました。

その後口径21のキャブを安いからオークションで手に入れて現在メインジェットが95にしていますが今でも少し薄い状態です。

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QHONDA スーパーカブ50【キャブレターのセッティング方法】

スーパーカブ50に詳しい方にお尋ねします。キャブレターをオーバーホールしたのですが、キャブレター側面に付いているネジ(2箇所)をいじってしまい、アイドリングが、安定しなくなってしまいました。どのように調整すれば元に戻るのでしょうか?マイナスのネジとスプリングが付いたプラスのネジがあります。初心者なので詳しく教えてください。(初心者が安易にいじるな!と、怒られそうですが、これから学んで行きたいと思います。よろしくお願いします。)

Aベストアンサー

カブに限ったことではないのですが、その手のキャブレター(VMタイプといったかな?)では、スロットルストップスクリュー(ばねの付いた方)とアイドルミクスチャースクリュー(パイロットスクリューともいう)の二つの調整ねじがあります。これはそれぞれアイドリングの回転数(アクセルがどこまで戻るかを調整)する役目とアイドリング時の空燃比を制御する役目を持っています。

さて、エンジンを十分に暖気してから止め、まずアイドルミクスチャースクリューを一杯に締め込み(力を入れすぎて無理に締めないこと)そこから3/4回転ほど緩めます。この状態でスロットルストップスクリューで規定のアイドル回転になるように調整します。

規定のアイドル回転数に調整できたら、その状態でアイドルミクスチャースクリューを半回転前後、左右に回し回転数が一番高くなるポイントを見つけます。さらにスロットルストップスクリューで規定値までアイドル回転を下げます。この操作を数回繰り返し、規定のアイドル回転数に調整します。この操作はできるだけ少ないスロットル開度で規定のアイドル回転を維持する。言い換えればアイドル回転時にもっとも効率のよい空燃比を探し出す操作です。

これらの操作でもアイドリングが不安定である場合は、キャブレターをオーバーホールした際に、組み立ての不備などにより、フロートチャンバーの油面が規定値から外れてしまっているとか、ジェットやニードルの取り付けの不備により正しい燃料の計量が行えないなどが考えられます。また、アイドリングが不安定になる要因にはキャブレターのマニホールドへの取り付け部からのエアの吸い込みや、純正と異なったエアクリーナーの使用でも起こります。

オーバーホール作業に問題がなければキャブレターの調整は上記のように行えばOKのはずです。

ただし、アイドリングの不安定の要因がキャブレターにある場合においてのみの対応です。

カブに限ったことではないのですが、その手のキャブレター(VMタイプといったかな?)では、スロットルストップスクリュー(ばねの付いた方)とアイドルミクスチャースクリュー(パイロットスクリューともいう)の二つの調整ねじがあります。これはそれぞれアイドリングの回転数(アクセルがどこまで戻るかを調整)する役目とアイドリング時の空燃比を制御する役目を持っています。

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Qカブ50パワーアップ ボアアップとエンジン載せ替え どっちがいいかな

カブ50の排気量を変えて2種変更したいのですがタケガワやキタコなどで発売されているボアアップキットを組み込むかエンジンまるごとカブ70のものに載せ替えてしまうか検討中です。
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Aベストアンサー

88ccボアアップと言っても、ピンキリです。
スタンダードの88キットなら、やはり80kmくらいですよ。ノーマル90とあまり大差ないでしょう。
が、ノーマルをポン付けすると、バルブSPが付いてくるかこないってくらい、ヘッド音が気になると思います。

どのくらいのスペックにしたいか、よく検討した方が良いと思います。
ノーマルは70、90であれ、所詮ノーマルですので、高回転域まで回す事は設計してませんから。

純正流用として、DAX70ヘッドを使うのが高回転型向け流用チューンです。カブ90クランクを使って、ストロークアップになりますが、ちょっと重い感じがします。

補足ですが、2種登録するには、所轄役所によりますが、純正流用の場合、登録難しいですよ。整備士資格所持してないなら、社外品をお勧めしておきます。

ちなみに、私は純正流用派で、カブ90+4速+セル付き+遠心クラッチのモンキーで、最高速90km出てます。クラッチ滑りまくり~(笑)

Qスーパーカブ50のアイドリング不調の原因は?

19000Km走行のカブ50ですが、アイドリングが不調です。アイドリングスクリューを締め込んでも、エンスト。かと思うと、それでキックすると回転数高過ぎ、戻しながら調整しますが、やがて、また締め込んでもエンストする状態になります。
キャブレター分解し、詰まっているところも見当たりませんでしたが、メインジェット、スロージェット、その他、キャブクリーナーに漬け込んでから、ギター弦通したり、エアーダスターで吹き込んだりして、掃除しました。
坂道登る力も弱くなっており、ジェットニードルのクリップが下から4番目だったので、1番下に下げてみたところ、多少パワーが出た感じがしないでもありませんでしたが、アイドリングの弱さは変わらず、点火プラグを見たら真っ黒になってたので、クリップ位置を下から3番目に戻しました。点火プラグは、CRH5SAで、交換後7000kmくらいになります。

Aベストアンサー

50ccの場合はどうかな?、キャブの内部は直角に曲がったエアの通路があります、外側に真鍮のピンを埋め込んで穴をふさいだ後が見えます、2方向からドリルで穴をあけ内部で交差させた後、ふょうな部分をふさいでいます。
直角交差のため針金等では掃除負荷、キャブクリーナー漬け込みも不溶の固形物では効果なし、または十分置くまで届いているのか疑問も・・・、エアダスターの圧力どの程度?、普通はコンプレッサーの高圧空気で吹き飛ばします。
キャブ清掃組み付けで、バルブのカットアウエイ(ピストン状の底、一部斜めにカット)の向き前後逆に組み付けるとそんな症状もあるらしいです。

Qカブ:キャブレターがオーバーフローして困ってます。

先日93年式のC50を購入し初めてキャブのオーバーホール・パッキン一式の交換を行ったのですが、コックを開けるとドレインホースからガソリンがポタポタ漏れ出し困っています。現在カブった状態らしくエンジンは始動ません。
分解前はガソリン漏れも無く正常に始動していたのですがフロートやフロートバルブの交換も必要でしょうか?
ちなみにドレインホース付け根のネジはマイナスドライバーで閉めており緩みはありません。

Aベストアンサー

フロートの動きは自然でしたか?
ちゃんと燃料弁開閉制御の先っちょんトコがフロートの動きに着いてきてましたか?フロートの油面高さは正常ですか?
でもたぶん掃除ん時のゴミでフロートバルブ辺りが詰まっちゃったんじゃないかなって思います。
この辺が原因な気がします。
私はフロートに穴が開いててオーバーフローしたことあります。
あとフューエルラインに亀裂や穴開いてたりしてもオーバーフローする時ありました。
カブの場合オーバーフローしてる時には、燃料コックをちょっと開けて直ぐ閉める→パワー感じなくなってきたら又ちょっと開けて直ぐ閉めるってすると余計なガソリンを捨てずに走る事ができます。

Qホンダオイル「G2」「G1」「E1」について

スカイウェイブCJ46Aに乗っています。

先日、初めて購入店でオイル交換を行いました。
オイルは量り売りなので安価、さらに工賃が525円と助かるのですが、オイルフィルター交換に
パーツ代と別に工賃900円が必要と言われました。
ボルト3本ゆるめて閉めるだけなのに、ちょっと高いかなと思います。

工賃の件もありますが、そのお店ではピット内に入れてくれないのでオイルの状況等を見せてもらえません。
他の客の預かり車両があるからとのことです・・・。
さらに、作業する方は会話が下手なのかなかなか状況を教えてもらうことができません。
私が用語を理解できないのではなく、的外れなことをごにょごにょ言うばかり。
なので、工賃節約以外に自分で確認する意味もあって、今後は自分でオイル交換を行いたいの
ですが、どのオイルを使用するか悩んでいます。

入手しやすいホンダ純正の「G2 10W-40 MA」「G1 10W-30 MA」「E1 10W-30 MB」で検討しています。
取説の指定オイルは「エクスタ10W-40」となっていますが、近所のバイク用品店にもありません。

春先に「G2 10W-40」を、秋の終わりに「G1」と考えていますがどうでしょうか?
もしくは年間通じて「G1」もしくか「E1」でも問題はないでしょうか?

壊れることはないと思いますが、水冷250ccシングルに「G1」を使って悪影響がないか気になります。
他にスペイシー100も持っているので、「G1」は2本で1年で使い切ります。
「S9」が良いのはわかっていますが、あまりに高価なので手が出ません。

バイクの用途は、毎日数キロの通勤と買い物。
月に1回くらいツーリング等で100kmくらい乗る程度で、。
年間走行距離はおそらく2000~2500kmと思います。
ちょい乗りが多いので、乳化が考えられるため、距離より時間で交換するつもりです。

また、先に挙げたスクーター用とされる「E1」と「G1」では、MBかMAの違いくらいですか?
他に変わらないなら「G1」を使用します。


長文で失礼しました。簡単にまとめます。

1.春~「G2 10W-40」 秋~「G1」 ← 検討中
2.春~「G2 10W-40」 秋~「G2 10W-40」 ← ちょっと割高感
3.春~「G1」 秋~「G1」 ← もっとも安価
4.春~「E1」 秋~「E1」 ← G1よりやや高いが、性能は変わらない?

上記の4案から、もっともコストパフォーマンスに優れて効果的なのはどの組み合わせでしょうか?


※勝手言いますが、整備士もしくは実際にスカイウェイブ等のビッグスクーターを
使用している方のみのご意見をお待ちしています。


私のスキル目安は、バイク歴は4気筒、2stオフ等で10年以上、車は20年程度いろいろ整備経験があります。
キャブ、フォークのオーバーホールやタイヤの手組もやってきましたが、ビッグスクーターは
初めてですので質問させていただきました。

スカイウェイブCJ46Aに乗っています。

先日、初めて購入店でオイル交換を行いました。
オイルは量り売りなので安価、さらに工賃が525円と助かるのですが、オイルフィルター交換に
パーツ代と別に工賃900円が必要と言われました。
ボルト3本ゆるめて閉めるだけなのに、ちょっと高いかなと思います。

工賃の件もありますが、そのお店ではピット内に入れてくれないのでオイルの状況等を見せてもらえません。
他の客の預かり車両があるからとのことです・・・。
さらに、作業する方は会話が下手なのかなかなか状況を...続きを読む

Aベストアンサー

友人が大学の通学にスカイウェイブに乗ってるけど、入れているオイルは余っていた車用です。
なのでG1でも十分だと思います。

個人的にはG1は高級な部類のオイルですね。私の周りではろくなオイルも入れないで平気で乗っているのが多いけどエンジンから異音も無く普通に走っているので不思議です。

Qクランクケース付近からの異音 スーパーカブ

チャーンに注油する際にホイールを手で回転させたところ
普段とは違う音がしているように感じ、録画しました。

ガラガラという音に混じり、カッコンカッコンという音も聞こえています。

この『ガラガラ』や『カッコンカッコン』という音の発生原因は何でしょうか?
理由が分かる方がいらっしゃいましたら、教えてもらえると助かります。

http://www.youtube.com/watch?v=IzU2qX1Tfno&feature=youtu.be

Aベストアンサー

結論から言うと問題ない。
今までと違うとすれば、エンジンオイルがへたっているか今まで気が付かなかっただけでしょう。

カラカラ音はチェーンとスプロケの音。張りを調整して油をさせばある程度収まりますが、チェーンドライブのバイクならある程度出ます。ノンシールチェーンならなおさら。

カコンカコン言ってるのはギアやクラッチハウジングのバックラッシュ。
エンジンには必ずバックラッシュがありますが、後輪を手で回した時と話した時の力のかかる方向が変わる際にエンジン内部のギアやクラッチの遊びの分だけ動いてからぶつかるときの音。

ベアリングやギア欠けならもっと低いゴロゴロ音が常になりますし、ニュートラルで後輪を回してもピストンもバルブも動かないのでヘッド関連はありえません。

Qスーパーカブ50のキャブ調整で上手くいきません

先日、知り合いからスーパーカブ50カスタムをもらってきました。
平成6年製で乗らなくなってから、15年程度経過していたのでキャブの清掃を行いました。
キャブを分解し、すべてをキャブクリーナーで洗浄、その後エアーで汚れを飛ばしました。

キャブを組み立て、取り付けを行いエンジンをかけたところ順調にエンジンはかかり、普通に走行は出来るのですが、ニュートラルの状態でアクセルを一気にあけると、回転数が落ちてしまいストールしてしまいます。
また、ゆっくりアクセルをあけるとエンジンの回転数は上がり順調です。

どこをどのように直したらアクセルを一気にあけても回転数が上がっていくのか教えてください。
(エアスクリュー・アイドリング調整スクリューを何回も調整したが駄目でした。エアスクリューは実際に走行していた時の位置にしてあります。)

Aベストアンサー

>どこをどのように直したらアクセルを一気にあけても回転数が上がっていくのか教えてください。
これは、適切に調節して下さいとしか言えないです。

まず清掃とありますがどのように行ったのでしょうか?
ジェットの清掃の際、あまり固いものを使うと穴が広がってしまうことがありその場合は交換です。

また、ガスケット(Oリング)がリークしてエア吸ってませんか?
その場合も交換です。

>エアスクリューは実際に走行していた時の位置にしてあります。
これはサービスマニュアルなどで確認したほうがいいです。
特に貰ってきた車両だと適当な値にされている場合があります。

あとどのくらい走っている車両かが判りませんがかなり走っている車両だとキャブ内のバルブ・ニードル・ホルダが摩耗している場合がありこれも交換です。(1~2万キロくらいなら問題ないと思います)

それとチョーク引きっぱなしになってませんか?
あるいは戻しても戻りきっていないとか?

プラグも怪しいですね。

Qスーパーカブ50エンジンオイルの交換

スーパーカブ50STDに乗っています。
エンジンオイルの交換時期が来ていますので、業者に頼んだ方がよいですが、自分でやってみるのは面白そうで、一度やってみたいと思います。

自分で交換するのは、以下の手順でいいでしょうか。
レンチかスパナを使って、底のボルトをはずし、古いオイルを全部抜いて、それから新しいオイル(ULTRA G1 SJ10W-30)を入れて完了?
底のボルトがいくつがあり、どれを外したらよいか迷っています。右側の一番大きいボトルではないかと思います。
また、廃油処理に困ります。エンジンオイルの交換は自分でも出来るくらい簡単なのでしょうか?

初めての交換なので、注意事項などについて実際経験のある方は教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

皆さんが言っている様にスパナはNGです。ドレーンボルトナメます。ソケットレンチ、メガネレンチを使いましょう。今後ご自分でメンテをするのであれば
工具を揃えて置くべきです。車載はあくまで緊急用
です。+-ドライバーを大、中、小の各三本ずつ
ソケットレンチ、メガネレンチを10mm~22mm
もしチェーン調整するのであれば23mmは必須です。工具は安物を買うと必ず損しますよ。横道にそれましたね。えー交換ですがドレーンボルトはエンジン下部の前の右側にあります。因みにドレーンボルトは
しっかり締め付けてありますので気をつけて。緩めたら市販のオイルポイを真下にセットしオイルを出します。車体を傾けたり、キックを踏み込むとよく抜けます。抜き終わったらドレーンボルトに付いている
ワッシャーを交換します。(因みに私はドレーンボルトも交換します。)オイルを全部抜き終わったらドレーンボルトを締め付けます。さて入れるオイルですが
ウルトラG1でも構いません。ただ私は色々入れた結果
モチュールの5100エステルがよかったです。値は張りますが。オイルを入れて終了です。オイルジョッキで入れると楽ですよ。買ったバイク屋さんで純正部品を
取り寄せてもらいドレーンボルトを新品に交換すれば
次回の交換のナメる事もないです。値段はドレーンボルトとワッシャーのセットで155円です。5個ぐらい注文しておくと後々楽です。今後メンテでお困りの際は私の答えられる範囲でお答えしますよ

参考URL:http://www.tokyodo.com/

皆さんが言っている様にスパナはNGです。ドレーンボルトナメます。ソケットレンチ、メガネレンチを使いましょう。今後ご自分でメンテをするのであれば
工具を揃えて置くべきです。車載はあくまで緊急用
です。+-ドライバーを大、中、小の各三本ずつ
ソケットレンチ、メガネレンチを10mm~22mm
もしチェーン調整するのであれば23mmは必須です。工具は安物を買うと必ず損しますよ。横道にそれましたね。えー交換ですがドレーンボルトはエンジン下部の前の右側にあります。因みにドレーンボルト...続きを読む

Qスーパーカブの燃費向上法

・リアスプロケットを小さいものに変える
・ブローバイガス大気放出
・点火チューニング(大容量イグニションコイル、
 低抵抗プラグコード、パワースパークエキサイター、 360×3マルチスパークプラグ)
・リアタイヤにも前輪用タイヤ装着
・空気圧を前後とも2.25Kgf/cm2にする
・チョークバルブを取り外して吸気抵抗減少
・エンジンヘッド部に接点改質剤を塗布する
・エンジンヘッドに2箇所アーシング
・エアクリボックスはそのままでエアエレメントを市販 の低抵抗フィルター(スクーター用)ものに変える
・軽量化(リアキャリア、レッグカバー、サイドスタン ド、左ミラー、マフラーガード、ホーン等)
・オイル量を通常の半分(0.3l)にしてフリクション ロスの低減
・スピードメーターケーブルの取り外しによるフリクシ ョンロス低減
・燃料ホースにパワーグリーンを装着 
・アイドリング回転を500rpmまで落とす
・メーンジェットの穴をふさいで中高速回転使用禁止に する
・低フリクションチェーン(
・EXCELアルミリムに交換
 
 以上の方法でリッター108キロ(40km/h走行、街乗り)達成しました。
 
 その他にスーパーカブで燃費を向上させるとっておきの裏技がありましたら教えてくださいませ。違法改造でも何でもかまいません。

・リアスプロケットを小さいものに変える
・ブローバイガス大気放出
・点火チューニング(大容量イグニションコイル、
 低抵抗プラグコード、パワースパークエキサイター、 360×3マルチスパークプラグ)
・リアタイヤにも前輪用タイヤ装着
・空気圧を前後とも2.25Kgf/cm2にする
・チョークバルブを取り外して吸気抵抗減少
・エンジンヘッド部に接点改質剤を塗布する
・エンジンヘッドに2箇所アーシング
・エアクリボックスはそのままでエアエレメントを市販 の低抵抗フィルター(スクーター用)ものに...続きを読む

Aベストアンサー

当方もカブに乗っています。軽量化などはしていませんが(リアBOXとかついてますので)私が大きな効果を感じたものを紹介します。

現実的なところではエンジンの細部を見直すと結構変わります。
エンジン内のフリクションロス低減を狙って各所の鏡面・バランス・軽量等をすると燃費・レスポンスの向上体感できると思います。
多段ミッションやインナーローター、クラッチ強化等でも変わります。

あまり現実的な事ではないですが
・ソーラーカー用タイヤ+窒素ガス充填
・FI(燃料噴射)化
ソーラーカー用のタイヤは低走行抵抗・高空気圧で使用できますが公道走行不可です。窒素ガスは四輪車でもよくありますね。
FIはセッティングが面倒ですしカブが新車で優に買える値段ですのであまり現実的ではありませんね。

エコランのグループ1(市販車クラス)に参戦していた事があり、現在はその時のカブに乗っています。
小排気量では各抵抗との戦いだと思います。この他にも改善できる点沢山あると思います。がんばってください。


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