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MERIDA MATTS 10-VはMTBルック車なんでしょうか?

先日MERIDA MATTS 10-Vを購入したのですが、
今まで、MTBルック車という存在を知りませんでした。

MERIDAのホームページで調べると、シティーMTBだと書いてありました。
シティーMTBとはMTBルックのことなんでしょうか?

A 回答 (3件)

ルック車ではありません。


ちゃんとしたMTBです。
確かに、値段からするとメリダの中でもボトムエンドですが。
しかしだからと言って、巷のルック車とは比べるべくも無いでしょう。
明確なシティーMTBというジャンルはありません。
使用しているタイヤ等からみて、舗装路走行を快適にイメージしたモデルなのだと思います。
ダート専用のMTBとは使うシチュエーションが異なるだけであって、MTBもどきと言う意味合いではありませんよ。
安心して乗っていいと思います。
余談ですが、舗装路走行のみであれば、次回タイヤ交換時、1.5幅程度のスリックタイヤに交換すると、非常に走行が軽くなります。
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この回答へのお礼

とても安心出来ました。
ありがとうございます!

タイヤの話もとても参考になりました!

今までママチャリだったので、今のMTBでも充分快適なのに、まだ快適になるんですね!

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/13 00:56

値段からするとルック車では無いですが、


Webから決め手の情報はわかりませんでしたが、

メーカーWebから引用:
ライフスタイルにアウトドアテイストを取り入れたい方へ。
オン/オフ兼用ハイブリッドタイヤで街中でも軽快な走りのタウンMTB。

ということですので、
ローエンドモデルをON志向で組んだモデルのようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

やはり中間的な存在なんですね!

街乗りしか考えていませんでしたが、何となくルックという響が嫌だったので安心しました。

ありがとうございます!

お礼日時:2010/09/12 23:18

この自転車自体は知らないのですがスペックや価格を見る限りそのシティMTBと云うのは「本格的な山道(悪路)の走行には向かないが街乗りなら十二分のスペック」とでも云えばでしょうか。


MTBルックとは形はMTBだけど中身も価格もママチャリですから丁度中間的な性格なのでしょう。

メリダ自体はちゃんとしたメーカーです。
MTBルックの場合自動車ブランドやら聞いた事も無い銘柄がついてますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

街乗りしか考えてませんでしたので、安心しました!

お礼日時:2010/09/12 23:07

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QMTBかクロスバイクか、街乗り中心ならどちらがいいのでしょうか

予算は5万円程度で考えています。
用途としては通学がメインですが、たまに行く場所が山の上で急な坂を登ります。
また、買ったら20km以上の遠出もたまにしようかと思ってます。
ただ、ロードバイクはメンテナンスや段差にも気を遣わねばならず、遠慮したいと思っています。

そこで、乗る場所の中心が市街地であるなら、MTBかクロスバイクかどちらがいいのでしょうか。
調べていると、MTBにスリックタイヤを履かせる方がいい、という意見もあるようです。
逆に知人は、町が中心ならクロスバイクの方がいい、とも言います。
安いMTBならサスペンションが邪魔になることも往々にしてあるようで、どうなんだろうと思いました。

予算の程度でお薦めのものなどあれば一緒に教えていただけると嬉しいです。

Aベストアンサー

MTBというのは本当にオフロード(未舗装路、砂利道、泥道等々)を走る以外では不要です。
日常移動のほとんどが舗装路ならばクロスバイクのほうが適しています。
ロードバイク寄りならば軽量なボディ細いタイヤに高いギアで楽に走れるからです。
MTBもかっこ無骨ヘビーデューティーでかっこ良いですが、
重いタイヤをスリックに変えてしまう時点でちょっと残念に感じます。
学生ならあえてトレーニングと思って重たいブロックタイヤで街乗りするというならそれは全然アリですw
ロードバイクのメンテは他の自転車と同レベルです。
逆に精度が良くカッチリしている場合が多いので他より楽かもしれません。
乗り心地はフォークやシートポストがカーボンで25mm幅のタイヤならかなりやわらかく段差も気にならないレベルです。
ロードは舗装路を速く楽に気持ちよく走ることが可能なのでどうせ買うなら入門用ロードというのが後悔しない最良選択です。

クロスならエスケープR3
http://www.giant.co.jp/giant09/bike_datail.php?p_id=L0616070&action=outline
ロードならDEFY3をおすすめいたします。
http://www.giant.co.jp/giant09/bike_datail.php?p_id=R0205025&action=outline

MTBというのは本当にオフロード(未舗装路、砂利道、泥道等々)を走る以外では不要です。
日常移動のほとんどが舗装路ならばクロスバイクのほうが適しています。
ロードバイク寄りならば軽量なボディ細いタイヤに高いギアで楽に走れるからです。
MTBもかっこ無骨ヘビーデューティーでかっこ良いですが、
重いタイヤをスリックに変えてしまう時点でちょっと残念に感じます。
学生ならあえてトレーニングと思って重たいブロックタイヤで街乗りするというならそれは全然アリですw
ロードバイクのメンテは他の...続きを読む

Qぶっちゃけ、Vブレーキとディスクブレーキとでは、どちらが効くのでしょうか?

明けまして おめでとうございます。

Vブレーキ仕様のバイクを、ディスクに替えられた方はおられませんか?(機械・メカニカル・ワイヤー式ディスクです。)

純粋に、ブレーキレバー等はVのままで、本体システムのみを「ディスク式」に替えた場合、本当に「ディスク」のほうが効きが良いのでしょうか?

ディスクなんて、たかだか直径20cmくらいの円盤なので、それを挟んで回転を止めるには、かなりのストッピング・パワーが必要だと思うんです。
リムを挟んで止めるほうが よほどやさしいかと。

それでも「ディスクのほうが効きが良い」ということは、ブレーキレバーを替えなかった場合、本体(キャリパ)側のレバー比が大きいからでしょうか?
それとも、パッドやローターでの摩擦力が強大なのでしょうか?

自動車の場合、ディスクブレーキがアタリマエですが、かつては「4輪ドラムブレーキ」なのがフツーでした。乗用車では。
その場合、「ブレーキブースター(マスター・バック、倍力装置)」なんて無くてもしっかり効いたものです。
その後、フロント・ディスクが登場しましたが、ブースター無しではトテモじゃないが恐くて乗れないブレーキで、そのためほとんどのクルマで「ブースター装着」となりました。
(これは今でもそうです・・・。)

クルマは そういうコトがありましたが、自転車ではいかがでしょう?
条件同一で本体のみ違う場合、「V」と「Disk」、どちらが制動力ありますか?

明けまして おめでとうございます。

Vブレーキ仕様のバイクを、ディスクに替えられた方はおられませんか?(機械・メカニカル・ワイヤー式ディスクです。)

純粋に、ブレーキレバー等はVのままで、本体システムのみを「ディスク式」に替えた場合、本当に「ディスク」のほうが効きが良いのでしょうか?

ディスクなんて、たかだか直径20cmくらいの円盤なので、それを挟んで回転を止めるには、かなりのストッピング・パワーが必要だと思うんです。
リムを挟んで止めるほうが よほどやさしいかと。
...続きを読む

Aベストアンサー

No6です。
この質問欄は面白いですね。ほんとに回答数に比べてロールの長さにビックリします。しかしNo3さんはスゴイですね。自転車を始められて2年ちょっとで此処まで博識とは。しかし好きこそ物の上手なれ・・・と言うものなのかもしれませんね。感心いたします。

私の回答は質問者さんの求めるものとはズレた物ばかりだと思いますので、ちょっとだけ本筋にもどします。街乗りでの話しになりますが、最近ではディスクブレーキが流行?していますので、5~6万のMTBにも採用されるようになって来ました。

しかしこんなものマトモに効くものではありません。同グレードのVブレーキの方がタッチや制動力が優れていると思います。もちろんVブレーキでもグレードの差はありますけど。

No3さんも書いておられますが、Vブレーキもグレードが変わると剛性感やタッチ、その他諸々のフィーリングが比例して良くなっていきます。よくクロスバイクなどに採用さてれいるテクトロなどからデオーレやLXぐらいに換えるだけでも、操作フィーリングは激変しますね。

なので整備されたオイルディスクや一部の高級メカディスクを除いては、Vブレーキの方が遥かに費用対効果が高いでしょう。・・・なんて若い頃は思ったでしょうね。しかし裏から物をみてみると、安物メカディスクでも止まれないわけではないし、見た目の派手さを否定できるものではない・・・結局はその人が満足できればそれが最高のブレーキなのだと思います。人それぞれ感性は違うものですし、それによって得るものも違いますし。・・・何かまた変わったほうへ話が飛んでいきそうなのでこれぐらいにしておきます(笑)。

No6です。
この質問欄は面白いですね。ほんとに回答数に比べてロールの長さにビックリします。しかしNo3さんはスゴイですね。自転車を始められて2年ちょっとで此処まで博識とは。しかし好きこそ物の上手なれ・・・と言うものなのかもしれませんね。感心いたします。

私の回答は質問者さんの求めるものとはズレた物ばかりだと思いますので、ちょっとだけ本筋にもどします。街乗りでの話しになりますが、最近ではディスクブレーキが流行?していますので、5~6万のMTBにも採用されるようになって来ました。
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Qマウンテンバイクでオンロードを走る?

ロードバイク通勤してます!

マウンテンバイクは山や未舗装の荒れたオフロードを走るのに適してますよね?
でもマウンテンバイクでごついブロックタイヤのまま舗装道路を走っているのも見かけます。
マウンテンバイクでオンロードを走るメリット・デメリットが知りたいです!

マウンテンバイクでオンロードを走ることについて教えてください^^

Aベストアンサー

通勤時はMTBを舗装路で使ってます。

舗装路では主に1.5幅くらいのスリックに履き替えてます。
舗装路でブロックタイヤは使えないこともないですが、ブロックタイヤは色々と問題あるので(気にしない人は気にしないんでしょうが)...

・当然ながら漕ぎが重いです、ブロックタイヤは高圧にもできません。
・舗装路で使うと異様に減りが早いです。ルックMTBのような自転車のブロックタイヤはある程度舗装走行を想定して固めのゴムで減りにくいのですが、それなりのオフロード用のブロックタイヤって割とゴムが柔らかめなんです。山まで50kmとか100kmの舗装路をはしらなければいけないときは、タイヤの減りが気になってしょうがないです。タイヤ高いし...
・濡れた舗装路だとロックしやすく、ブレーキがイマイチ効きません。少々の雨でも効きの殆ど変わらない強力なディスクブレーキで接地面がブロックの先端の「点」のブロックタイヤで路面が濡れていれば当然の結果です。

ま、気にしない人は気にしないみたいですが、以上のコトは当方はとても気になります。


>マウンテンバイクでオンロードを走るメリット

段差や天候を気にせず乱暴に扱えること。
制動距離などの安全度は高し(ちなみに時速30~40km/hからの制動なら、2.0幅や2.3幅のファットなスリックタイヤ+油圧ディスクのMTBって、オートバイよりも制動距離が短いんじゃないかな)
ジーンズなどで乗っても、それほど違和感がないこと、街の風景にも溶け込み易いかな?
ロードと違って高そうに見えないこと(実際、安いのですが...)

>マウンテンバイクでオンロードを走るデメリット

デメリットは感じたことはないですね。
「遅い」なんて言われますが、舗装路で速度を出すための自転車じゃないので気にもしたことないです。

通勤時はMTBを舗装路で使ってます。

舗装路では主に1.5幅くらいのスリックに履き替えてます。
舗装路でブロックタイヤは使えないこともないですが、ブロックタイヤは色々と問題あるので(気にしない人は気にしないんでしょうが)...

・当然ながら漕ぎが重いです、ブロックタイヤは高圧にもできません。
・舗装路で使うと異様に減りが早いです。ルックMTBのような自転車のブロックタイヤはある程度舗装走行を想定して固めのゴムで減りにくいのですが、それなりのオフロード用のブロックタイヤって割とゴムが柔ら...続きを読む

Q29インチのMTBは通勤に不向きですか?

毎日ではありませんが、約10kmの通勤に自転車を使おうと考えています。
その他、林道散策、50~100km程度のツーリングにも興味があり、幅広く乗れる自転車を選びたいと思います。

私の住んでいる地方の路面状況は最悪で、しかも体重(85kg)が気になることもあり、頑丈さという条件は譲れないところです。しかし困ったことに、「ある程度スピードも出したい」という欲求もあります。
シクロクロス、クロスバイク等と比べてどうでしょうか?楽かどうかは別として、やはりスピード面では劣りますか?やめた方がいいで消化?

カミさんに罵倒されながらも、予算はどうにか20万円を確保しました(爆)
私の自転車選びにアドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

一応補足しておきますね。
無印のTCRと言ったのはTCRにはいくつか種類があるんですよね。
T-モバイルが使っているモデルを筆頭にね。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/06bike/giant/tcr.html
これと、HPはオールアルミです。
ただ、このままでもレースに出れるくらいのギア比になっているのでおっさんにはかなり厳しいですよね。
と言うわけで、コンパクトクランクの登場です。
あと、ホイールセットもこれよりも剛性の高いフルクラム5などに買えても予算内に収まります。

あとね、ドロップハンドルに乗り慣れちゃうとフラットバーのバイクにのろうなんて気は起きなくなります。
ちなみに私もロード歴一年未満の初心者でっせ~。
けど、服だけはパールから出ているマイヨ・ジョーヌ柄のウェアとか揃えたりしちゃいました。

あ、大事なことを忘れていた。
大事な物を守るために、パット入りのサイクリングショーツと穴あきのサドルを導入することをお奨めします。
慣れない前傾姿勢で長距離を走ることになると、しびれてきて役立たずになりますよ(^_^;

あと、ツール・ド・フランドルというキーワードで捜してみてください。
オリンピックのモットーのように完走することに意義があるというある意味恐ろしいレースです。
パンク、落車は当たり前というか(^_^;

そう言うレースがあるくらいだから、ロードでも林道を走れますよ。
ここでもアルミのメリットが出てきたりします。
カーボンだとタイヤによって跳ね上げた小石が当たると打ち所が悪いとそこのところがペリっとはがれてくるんです。
アルミだと、塗装がはげるくらいで済むんです。

一応補足しておきますね。
無印のTCRと言ったのはTCRにはいくつか種類があるんですよね。
T-モバイルが使っているモデルを筆頭にね。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/06bike/giant/tcr.html
これと、HPはオールアルミです。
ただ、このままでもレースに出れるくらいのギア比になっているのでおっさんにはかなり厳しいですよね。
と言うわけで、コンパクトクランクの登場です。
あと、ホイールセットもこれよりも剛性の高いフルクラム5などに買えても予算内に収まります。

あとね、ドロップ...続きを読む

Q最適なMTBはどれでしょうか・・・?

お世話になります!
さっそくですが、春から高校に通うのですが、最寄り駅から自転車で行くことにしたんです。ですが、そこはアップダウンが続いていて自分なりに研究したら、MTBが最適なのがわかりました。
そこで教えていただきたいのが、いったいどのようなものを買えばいいのやら・・・。ダブルサスなのかワンサスなのか?ギアは何段のがいいのかなど・・・。このあたりを教えていただければ・・。
ちなみに6~8万ぐらいの間で収まるとありがたいです。
それとできれば、シボレーやコルベットなどのメーカーネームが書いてあるものがいいのですが・・・。

Aベストアンサー

MTB(マウンテンバイク)とは
山道(オフロード)走行用のスポーツバイクです。

フロントサスは悪路での(特に手にかかる)疲労を軽減するため
リアサスはジャンプなどの衝撃を軽減するため
大雑把な説明ですが、とりあえずはそのように考えてみて
必要な仕様を選んで下さい。

ギアは安いものでも24段を装備していると思います。
激坂がなければ十分でしょう。

他の方からも指摘がありますが
シボレーやコルベットなどの自動車メーカーのブランドがついているものは
プジョーを除いて、全部ライセンス商品です。
要するに大型スーパーやホームセンターで売っているノーブランドの自転車と同じ企画の商品に
シボレーやコルベットなどにブランド使用料(ライセンス料)を払って
ステッカーを貼っただけのもので
そもそもあれはMTBではなく、MTBの見た目を真似たシティバイクです。
オフロードでのスポーツ走行は出来ません。
ジャイアントやスペシャライズド、トレック、GT、コナなどの
ちゃんとしたMTBを買った方がイイと思いますよ。

最後に。
余計なお世話ですが、アップダウンが続く舗装路を走るなら
原則的にはロードバイクの方がラクですよ。

MTB(マウンテンバイク)とは
山道(オフロード)走行用のスポーツバイクです。

フロントサスは悪路での(特に手にかかる)疲労を軽減するため
リアサスはジャンプなどの衝撃を軽減するため
大雑把な説明ですが、とりあえずはそのように考えてみて
必要な仕様を選んで下さい。

ギアは安いものでも24段を装備していると思います。
激坂がなければ十分でしょう。

他の方からも指摘がありますが
シボレーやコルベットなどの自動車メーカーのブランドがついているものは
プジョーを除いて、全部ライセン...続きを読む

QMTB サドルの高さについて

みなさんこんばんは。

早速質問なのですが自分は身長178cmで町乗り仕様のMTBに乗っているのですが、サドルの高さについて悩んでいることがあります。

一般的に言われているサドルの高さの基準、
ペダルを一番低い位置にして膝が完全に伸びるようになる。
地面にはつま先程度しか着かない。
に従ってサドルの位置を調整して乗るとすごく前のめりになってガラスなどで自分を見てみるとすごく違和感を感じるのです。
ハンドルの高さは一番高くしています。腕は若干曲がっています。
自転車を真横から見るとハンドルの位置よりすこしサドルの位置の方が高いくらいなのですが、これはおかしいのでしょうか?
町で見るロードバイクなどはサドルのほうが高くなっているのですが、
MTBは別なのかなぁ~と思っています。ちなみに26インチです。
こうしたほうがいい!みたいなアドバイス、意見があったらぜひ回答をお願いします!

Aベストアンサー

変ではないと思いますよ。
むしろ身長180でサイズ410の20インチミニベロに乗っている
私なんてサーカスの熊が自転車に乗っているような状態です。
が、大体ポジションはでているので快適に走っています。
ガラスなどで自分を見ると笑ってしまうくらい違和感はあります
でもそれはほとんどの方がシティサイクルだからです。
MTB乗っている方でもサドルが低いシティサイクルポジションの方が多いからどうしても違和感を感じてしまわれるのだと思います。
ご自身がこれで楽に走れると思うポジションで走って下さい。

QMTB初心者です。服装について教えてください

はじめまして。今月から思いきってMTBはじめることにしました。
自転車はもう予約注文したのですがサイクリング時の服装をどの様なのにしたら良いかいろんなスポーツショップを回って見てきたのですがウェアやパンツ一つ一つが高いので買い物に失敗したくないのでいまいち判断ができずに困っています。
レースもそのうち出るつもりなのですがとりあえずは休日のサイクリング用と通勤用で兼用できる服装が希望です。これから寒くなって行く時期にオススメのウェアやパンツがあれば是非教えてください。
ちなみに私は腰が少し弱いのと自転車予約前に体験ツアーで自転車をレンタルして20キロほど走ったら翌日股間節を軽く痛めましたw

Aベストアンサー

特に気にする必要はないと思います。
下り派ならフルフェイス・ヒザ&ヒジガードは必要ですね。
XC派ならばメットさえあれば大丈夫だと。
これからの季節はインナーシャツ&パンツ(プロ野球選手とかが着ているサラサラの化学繊維シャツ)を着て、ジーンズにパーカーとかが私のいつものスタイルです。多少コギにくくはなりますが、薄手の生地だと転倒の場合にすり傷したりしますし。
あえてオススメするならばSombrioというメーカーです。
MTBライダーのことを考えた商品作りをしております。
かなり若いイメージがありますが、かっこいいですよ。

腰はスプレーで冷やしたりなどのケアや、腹筋&背筋を鍛えるのがいいと思います。フルサスに乗り換えたり、リアサスを高いの入れたからといって、腰への負担が軽減されるわけではありませんし。
股関節を傷めるのはシートが合っていなからかもしれません。
接触部分が大きい・生地が柔らかいから傷めにくいということはありません。形状も大事ですし、適度な硬さがあったほうが疲れにくいです。ちなみに私はSDGのベルエアでいい感じです。
あと、ペダリングの方法です。踏み込むというより、ペダルを回転させるというイメージです。右を踏み込んで、次に左を踏み込む間にわずかながら力がかからない区間があります。この区間が大きければ大きいほど、左を踏み込む力が余計に必要で、そのため股関節に負担がかかります。右を踏み込んで、左を踏み込む間に、少し右足でペダルを引き上げるような作業をしてやると少しはマシになると思います。
踏み込むというより、回転させるイメージですね。
ただし、この場合はヒザをよく使うので、その点は気をつけてください。あと、立ちコギを股関節と腰にかなりきます。

MTBは山で乗るので、ショップなどがオススメするシャツやパンツなどはXCレースに使用するようなものが多いです。
そういう商品は使用範囲がかなり限られます。
色々と悩むでしょうが、それもまた楽しいですよね!
MTBライフ安全に楽しんでください。
私のブログアドレスも貼り付けておきますので、すべて質問に良回答できるかわかりませんが、お力になれることがあれば協力しますよ。
大阪付近で走ってます。下り系です。

参考URL:http://blogs.yahoo.co.jp/h_umigame

特に気にする必要はないと思います。
下り派ならフルフェイス・ヒザ&ヒジガードは必要ですね。
XC派ならばメットさえあれば大丈夫だと。
これからの季節はインナーシャツ&パンツ(プロ野球選手とかが着ているサラサラの化学繊維シャツ)を着て、ジーンズにパーカーとかが私のいつものスタイルです。多少コギにくくはなりますが、薄手の生地だと転倒の場合にすり傷したりしますし。
あえてオススメするならばSombrioというメーカーです。
MTBライダーのことを考えた商品作りをしております。
かなり若いイメー...続きを読む

Q予算7万円までのマウンテンバイク

初めてマウンテンバイクを購入しようと考えています。
予算は7万円以内です。
野山も走ってみたいし、普段の街乗りにも使いたいと考えています。
近所の自転車店(サイクルベースあさひ)に08年モデルのGTアバランチェ3.0やGIANTのROCK3というのがありました。これらはどうでしょうか?もっと別なものの方が良いでしょうか?アドバイスしていただけたら幸いです。

Aベストアンサー

え~、最近MTBにハマった者です。
数ヶ月分「先輩」としてアドバイスしちゃいますと・・・

ぶっちゃけ、ショップに相談しちゃうのが一番です。
「こういう感じで使いたいんだけど、予算はこの位で」って。

店には店頭に並んでる自転車以外にも在庫車があったりしますし、
型落ちモデルなど値引いて売ってくれたりもします。
(昨今の経済事情で、同じランクでも旧モデルの方がいいコンポ使ってたりすることもあるらしい)
逆に店頭に並んではいてもあなたの体のサイズと合わないかもしれません。
試乗させてくれたりもしますし・・・

なにより、乗ってるうちに「ここをこうしたい、ああしたい」ってのも出てきますし、
いろいろトラブルも出てくるでしょう。メンテ等についての疑問・相談も。
そんなとき、やはり信頼できるショップは頼りになる存在です。
早めに作っておくに越したことはありません。
(逆に、相談しずらいようなショップは避けるべき)
ショップによっては里山ツアーなどのイベント開いたりしてますから、
「お山に行きたいけど、いきなり一人はちょっと~」なんて場合でも始めやすいですし、
良いコースも教えてもらえます。


それから予算について。

「自転車を始めるときの予算」=「購入する自転車の値段」ではありません。
類型車ならともかく、大抵のMTBには公道を走る際に装着義務のある
警音器(ベルなど)、前照灯、尾灯/反射板はついていませんし(いくつかサービスでつけてはくれるかも)
ペダルが別売りになってる場合もあります。
お山に行くなら(できれば公道でも)ヘルメットやゴーグル/サングラス、グローブ、裾止めバンドなど必要になってきます。
雨中や雨上がりに乗ることもあるなら、泥除けが無いと公道走ってても泥だらけになりますし、
街乗りするなら鍵も必要でしょう。

そこら辺も考えておかないと、折角自転車は手元にあるのに乗り出せな~い、なんてことになりますよ。

また、逆に「とりあえずブレーキはVブレーキにしておいてあとでディスクに換えよう」とか、
「コンポは安いの入れといて、あとでグレードアップして行こう」なんて作戦もあります。

で、お山に行くなら自転車は定価7万円代が最低ラインでしょうね~
予算と目的からすると、「ハードテイルXC(クロスカントリー)」ってジャンルになると思います。
お山じゃシングルトラックを走るのがメインで。

このあたり?
CANNONDALE F7
http://www.cannondale.co.jp/bikes/model-9FS7.html

SPECIALIZED HRXC
http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?spid=32287

SPECIALIZED Hardrock Sport
http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?spid=38435

KONA FireMountain
http://www.konaworld.jp/mtb-firemountain.html

定価5万だと、「高い類型車」と「安いMTB」の丁度境目くらいじゃないですかね。
ただ、あくまで定価ベースのお話なので運が良ければその予算でも・・・?

え~、最近MTBにハマった者です。
数ヶ月分「先輩」としてアドバイスしちゃいますと・・・

ぶっちゃけ、ショップに相談しちゃうのが一番です。
「こういう感じで使いたいんだけど、予算はこの位で」って。

店には店頭に並んでる自転車以外にも在庫車があったりしますし、
型落ちモデルなど値引いて売ってくれたりもします。
(昨今の経済事情で、同じランクでも旧モデルの方がいいコンポ使ってたりすることもあるらしい)
逆に店頭に並んではいてもあなたの体のサイズと合わないかもしれません。
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QMTBの街乗り向けとトレイル向けの線引き

現在、クロスバイクでCRなんかを走ることを趣味として楽しんでいますが
YouTubeで、山の中をMTBで走る動画を見たりして、こう言うのも楽しそうだなと思い
MTB(ハードテイル)の購入を検討しています。

しかし、MTBといっても街乗り前提で完成車として販売されているものも多く
街乗り向けと未舗装の山道を走るトレイル向けの線引きがいまいち分かりません。

まだあまり候補は固まっていないのですが
以下の車種はそれぞれ山の中を走る
(私としては山の中をポタリングするというような走り方を想定しています、ダウンヒルなどは考えていません)
という用途に向いているでしょうか?

・Cannondale Trail 6
・Giant Talon
・Specialized Hard Rock Sport
・GT Avalanche 3.0 ディスク

上記車種は概ね、コンポーネントはAltusからAlivioグレードがついているものです。
フロントサスの性能等は知識がなく詳しく分かりません。
上記車種のなかで、Giant TalonとSpecialized Hard Rock SportはVブレーキで
その他はディスクブレーキですが、やはりディスクブレーキを選択しておいたほうがいいでしょうか?

クロスバイクを持っていることもあり、ライトやポンプ、ヘルメットなどのアクセサリ類の追加購入はせずにすむので
車体以外の出費を考慮せず、予算は上記車種くらいの、およそ50000~60000円前後で考えています。

トレイルする目的地までの移動手段は自走でいこうと考えています。
ご意見助言などありましたら、ぜひ聞かせてください。
よろしくお願いいたします。

現在、クロスバイクでCRなんかを走ることを趣味として楽しんでいますが
YouTubeで、山の中をMTBで走る動画を見たりして、こう言うのも楽しそうだなと思い
MTB(ハードテイル)の購入を検討しています。

しかし、MTBといっても街乗り前提で完成車として販売されているものも多く
街乗り向けと未舗装の山道を走るトレイル向けの線引きがいまいち分かりません。

まだあまり候補は固まっていないのですが
以下の車種はそれぞれ山の中を走る
(私としては山の中をポタリングするというような走り方を想定しています、...続きを読む

Aベストアンサー

・・・サスペンションは、
「衝撃減少装置」ではなく、
「路面追従装置」と考えると答えが出てきます。
=良いサスは、路面の荒れに対して
弾んでタイヤが地面から離れることを防いでくれる。

いくら体重にあっていても、
ダンピングがないサスペンションでは、
路面の荒れがあったときに
衝撃をいなした後に、反発して車体が浮き上がり、
地面からタイヤが離れてしまう。
~グリップを失う~バランスを崩す~転倒。となります。

昔のサスは、サス自体の動きを規制する
=インナーチューブの動きを樹脂などで渋くする
ことで、ダンピングを得ようとしていますが、
今時であれば、最低「オイルダンピングのついたフロントサスが付いている」
ことが、山乗りのMTBに求められる最低限の性能だと思います。
=コンポやブレーキ、ましてやフレームは2の次です。

ご指摘のモデルの中で、
オイルダンピング付きのフロントサスを使用するものは
残念ながら在りませんので、
シングルトラックなどの連続した凸凹を安全に走行するのは難しく、
いわゆる舗装路などの段差を越える、
軽い未舗装の林道などを走るという目的の入門機。
たとえば本格的?山走り車というとこれくらいが欲しいとなるわけです。
http://www.riteway-jp.com/bicycle/gt/2011/9215842.html
http://www.cannondale.co.jp/bikes/11/model-1FJ4.html

・・・サスペンションは、
「衝撃減少装置」ではなく、
「路面追従装置」と考えると答えが出てきます。
=良いサスは、路面の荒れに対して
弾んでタイヤが地面から離れることを防いでくれる。

いくら体重にあっていても、
ダンピングがないサスペンションでは、
路面の荒れがあったときに
衝撃をいなした後に、反発して車体が浮き上がり、
地面からタイヤが離れてしまう。
~グリップを失う~バランスを崩す~転倒。となります。

昔のサスは、サス自体の動きを規制する
=インナーチューブの動きを樹脂などで渋...続きを読む

Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
グリップからグリップまでの幅が50センチです。ネットで、ハンドルバー
カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
中にはドロハンの長さ位まで、大丈夫と言うような極端な意見も有ります。
良く言われる肩幅プラス〇センチと言う数値はどうもピンと来ません。
通勤専用ですので、実際の運転は、グリップを握っての運転が主体ですが、
途中に3ヶ所あるアップダウンだけはエンドバーを握っての運転です。
安全を重視すれば見た目を考えずに今のままで良いと、重々承知してます。 
非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤...続きを読む

Aベストアンサー

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グ...続きを読む


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