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新車で平成18年に購入したスズキのエブリイワゴン。
先日からキーを差し込んでも、アクセサリのところまでしかキーが回らずエンジンを掛けられない事があったので、今日点検をしてもらいました。

点検したもらった結果、キーを差し込む部品 (ロックセット)を一式交換しないといけないそうです。
修理費は4万円弱だそうです・・・。急な出費イタイです・・・(><)

しかも、エンジンを掛けるキーとドアの鍵が別々になるそうです。


同じような不具合が出た方いませんか?その時はどのような修理をしましたか?


少し納得がいかないので、教えて下さい。

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A 回答 (3件)

年式が新しいので、普通に考えるとロックセットの修理はありえませんね。


うちは、一応スズキのサブディーラーですけど
そういう修理の車を見たことは一度もないです。
カギがまわりにくくなるという症状はいままでよく見てきましたが
ほとんどが、キーシリンダーへ潤滑剤を流し込むだけで解決しています。
もしくは、カギを新しく作り直す事でも解決しています。
どこで点検してもらったのかわかりませんが
点検した人が悪かったのか
それとも、簡単な修理で終わるはずなのに修理代を取るために
わざとぼったくり修理をさせるようにしたかですね。
車の知識のない人が簡単に修理工場へ車を持ち込むといいカモにされるので
何件かまわってみて、同じ事を言われるなら間違いないですけど
1件でも違う事を言われたら疑うべきですね。
そういう修理工場は意外と多いので情報を得てからの修理をお勧めします。
今回はいい勉強だと思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございまいた。

やはり、ロックセットの交換ってあまりないんですね。
初めて聞く不具合なのでビックリしています。

車検時にはブレーキの調子も悪く、ブレーキ近辺の部品を一式交換してもらっています。
「はずれ」車だったんでしょうね。
中古車だと修理費が高くなるので新車にしたのですが、これじゃ新車の意味がなかったように思えます。

今回は発注してしまたので、おしゃる通りいい勉強だと思って、次回から何件かまわって修理をお願いしたいと思います。

お礼日時:2010/11/04 10:12

いやそれにしても4万は高いのでは。



車種が違うので比較はできませんがニッサンのADバンを先日キーセット交換しましたが

部品込みでも2万6千円くらいで可能でしたよ。

この場合もエンジンキーが回らずその他のキーを紛失されていたのでセット交換しました。

当然エンジンを掛けるキーとドアの鍵が別々になるなんて不便はありません。

エブリーだけ特別に高いですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今日、修理工の方にお聞きすると、鍵はドアとエンジンを掛ける鍵は同じ鍵だそうです。
私の勘違いだったようです・・・。少しホッとしました。

でも、4万円はやっぱり、イタイです・・・(><)

お礼日時:2010/11/04 10:21

キーシリンダーは埃、異物カミや


キーを甘差しして使っていて
キーの変形でまわり辛くなることがあります。


鍵を新しいスペアにしてまわしてみてください。
同じくらいの抵抗ですか?

シリコングリスを鍵にさ~と塗って
一緒なら交換したほうが良いかと。

廻らないシリンダーを無理やり回そうとすると
鍵が曲がるだけでして。
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この回答へのお礼

ありがとうござしました。
スペアーキーを作ってもダメでした・・・。
シリコングリスを塗って試してみたいのですが点検時にバラして今はプラスドライバーでエンジンを掛けてる状態です。
もう一度修理工の方と相談してみます。

お礼日時:2010/11/04 10:03

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Aベストアンサー

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エアコンを入れたときは、エンジンの回転が多少上昇するように出来ています。(高級車の場合自動補正する物もあるようですが) その理由として、エアコンのコンプレッサー(エアコンガスを圧縮するポンプ)によってエンジンの負荷が増え、アイドリングのような通常無負荷状態の回転数ではエンストしてしまうから。 それを補正するためにアイドリングの回転数を上昇させる部品があります。 この部品が故障すると回転数を上げることが出来ず、いつものアイドリングよりも回転数が下がってエンジンの振動が出やすくなります。

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3は、AT車特有の車は止まっているけどエンジンに負担がかかっている状態(ドライブレンジに入れっぱなし)で更にエアコンの影響から回転が下がってますからエンストしやすくなります。

4の場合、エアコンが適正な温度以下になると自動的に切れるように出来ているので、コンプレッサーによる負荷が減少することが要因と思われます。

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自分で確認できる場所
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Aベストアンサー

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手続きには、
1.通帳
2.印鑑
3.身分証明証(運転免許証など)
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Qバックカメラが写らない

一年ほど前に新車購入に合わせてネットでカーナビとバックカメラなどを購入しました。

取り付けはディーラーにお願いしたのですが最初からバックカメラが写ったり写らなかったりで・・・
大変不便をしています。
カメラを新品に取り替えてもらいましたがやはり同じ症状が出て、その後ディーラーの方がメーカーに確認してアースの取り方をかえてしばらくは(2~3ヶ月)調子良かったのですが最近また写らないことがあります。

ネットで買ったのでその度に取り外してショップへ送りそこからメーカーへ修理に出し・・と大変面倒です。(取り外しはディーラーがやってくれていますがやり取りの間ナビがないので)
まあこれはネットで買ったので仕方ないのですがなかなか原因をつかめないディーラーにうんざりしてます。

何か原因が分かる方いらしたら是非アドバイス下さい。

車:ホンダ ステップワゴン
ナビ:パイオニア楽ナビ AVIC-HRZ08
カメラ:パイオニア ND-BC2

症状:バックギアに入れてもカメラが写らないことがある。
   (画面は真っ黒 「直接確認してください」の白文字は出る)

カメラは一度新品に交換済み
ナビ本体も一度メーカーに送り確認済み(本体は問題無いとのこと)

よろしくお願いします。

 

一年ほど前に新車購入に合わせてネットでカーナビとバックカメラなどを購入しました。

取り付けはディーラーにお願いしたのですが最初からバックカメラが写ったり写らなかったりで・・・
大変不便をしています。
カメラを新品に取り替えてもらいましたがやはり同じ症状が出て、その後ディーラーの方がメーカーに確認してアースの取り方をかえてしばらくは(2~3ヶ月)調子良かったのですが最近また写らないことがあります。

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私も似たような経験があります。
バックカメラとルームミラーモニターを接続して、ギアをRに入れるとそのルームミラーモニターに後方の映像が映る様にしています。接続は自分で行いました。

ですが、たまにギアをRに入れても映像がまったく映らない事があります。でも一旦エンジンを切って再度始動させると、正常に映ります。

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ギアをRに入れて映像が映らなければこのスイッチを一旦OFFにして再度ONにすると正常に映ります。

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 葬儀の後で相手方の仏壇等、焼香の受入態勢はあると思いますが、電話等で何日の何時頃伺ってもいいか、訪ねるのも一案です。

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低扁平タイヤの組み換えは専用のタイヤチェンジャーを使わないと難しいことや、素人はタイヤをダメにしてしまうからやめた方がいいなどという情報はネット検索にて理解済みです。

ですが、スタンダードのチェンジャーで低扁平タイヤの組み換え方法のコツ、裏技、参考URL等分かる方がいましたら是非教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

>現在アームへビードが掛けられない状態です。先日なんとかホイールとビードの間にタイヤレバーが入ったのでアームに乗せようとしたらタイヤレバーが曲がってしまい断念しました・・・・

ホイールとビードの間へ入れたレバーが上がらない場合は、ビードがホイールのくびれ部分にしっかり落ちていない可能性があります。
●左手編:アーム位置を12時として、ホイールとビードの間へ入れたレバーを左手で保持し4割の力で手前に引きます。
●右手編:もちろんアームの上に一発で上がらないですので右手のバールで1時の位置からビードをくびれに落としていきます。順番に2/3/4/5/6時と落としていきます。この際、右手の位置をずらすごとに左手の引く力を1割ずつUPしていけば・・・

ビード部にはクリームor石けん水を必ず塗ってください。
また希にものすごくバラしづらいホイールが存在します。

Qターボ付き軽自動車のトラブルをおしえてください

こんにちは、よろしくおねがいします。
中古車販売業者さんから、「ターボ付きの軽自動車は、とにかくターボ機構のトラブルが多いよ」と言われたんですが、具体的に知りたく、お詳しい方、または経験者様、「軽のターボにまつわるトラブルいろいろ」ということでおしえてください。

(1)どういう原因でどういうトラブルが起こるのか。
(消耗により不可抗力なものでも、メンテを怠った結果のものでも知りたいです。)
(2)その症状はどんなものか。
(3)それが起こってしまうと所有者は何をしないといけなくなるのか。
 (走行の可不可や、修理費用なども)

ちなみに私は、メンテがきっちりされてきた5万キロ走行くらいの
ターボ付き中古軽を買って、15万キロくらいまでしっかり乗りたいなと
考えているので、質問しました。

Aベストアンサー

ターボチャージャーとは本来空気の薄い高高度を飛ぶ航空機用に開発された部品です。戦時中アメリカのB-29が日本の戦闘機の届かない高高度を悠々と飛行し本土爆撃を敢行出来たのもターボが在ったからこそです。

航空機に採用されるという事は、車と違い『壊れたから停まる』という事が出来ない航空機においても使用出来るだけの、ある程度の信頼性が確保されていると言う事が出来ます。そういう部品ですから、手入れが行き届いていれば滅多な事で壊れる事はありません。

上記の通り『手入れが行き届いていれば』問題ありませんが、手入れを怠ると意外ともろいのも事実です。具体的には既に回答にあるとおり『オイル管理不良に因る焼き付き』が最も多く、他に同じ原因で起こるセンターシールブローによる白煙吐き、インペラシャフトのガタ発生によるタービンのハウジング接触(異音、破損)などが代表的な症状となります。なのでオイルだけはそこそこ以上のモノを3000~5000kmに1回は必ず交換しましょう。また最近のタービンは水冷なので水漏れも致命的ですから発生したらすぐ修理しましょう。ちなみに先の回答にチラッと出ていました『アフターアイドル』ですがサーキットで使うのでない限り必要ありません。本当に必要でしたら車両メーカーがそうする様に最初から作ってます。

最後にタービン本体ではありませんがターボ車の不具合で一つ。
ターボ車はターボゆえにブースト圧が掛かります。 ターボ無しの車は負圧のみですのでバキュームホースは常にマニホールド負圧によって『引っ張られている』為に抜けにくいですがターボ車はブースト圧が掛かり始めると『ホースが押される』形になり、そこへ吹き返しのオイル等も加わってホースがふやけ、抜けてしまう事があります。するとエアフローメーターで測っている分以外の空気をそのホースから吸ってしまい、結果『ガスが薄い』状態となり最悪ピストンが溶け落ちます(経験者)。これは全開時ではなくゼロ発進でアクセル半開位の時にエンジンから『カリカリッ』と音が聞こえた次の瞬間にはもうピストンが逝ってしまっています。10万km近くなってきたらバキュームホースも総とっかえしましょう。

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