痔になりやすい生活習慣とは?

27インチのシティサイクルのサーボブレーキの効きが悪いので新しいのと交換しました。
ハブに付いている円形の部品(ドラム?)は簡単に外れそうにないので、そのままにしました。

でも新しいのと交換しても、今一歩きき方が悪いような感じがします。
ブレーキレバーを思いっきりにぎっても急にガツンと止まると言う感じではなく数十センチくらい走ったあと止まると言う感じです。
それに前輪に比べて、後輪のブレーキレバーがかなり軽い感じがします。

この自転車は10年くらい前に買ったもので、最初からサーボブレーキが付いていましたが、買ったばかりの頃はどうだったかよく覚えていません。
サーボブレーキというのはもともとそういうものだったでしょうか?

あるいは、ブレーキに付いているネジの調整はしましたが、調整のしかたが悪いのでしょうか?

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A 回答 (2件)

ドラムを交換しないでブレーキ交換は非常識です。


交換前にブレーキの効きが悪かったのですからドラムの内側にさびが入って表面がテカテカになっている場合もありますし、かなり磨耗している場合もあります。
ともかくドラムを交換しないと前進しません。
後輪を取り外して自転車店に持って行って、ドラムだけ緩めてくれるように頼んでください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ドラムの交換が重要とは知りませんでした。
あとでもう一度、分解して自分で外せないようなら、自転車店に持って行ってみたいと思います。

お礼日時:2010/12/23 18:34

★サイドプルフロント側はワイヤー長さ&本体方式が違います、当然ワイヤーの伸びも違いますのでダイレクト感が違います。

サーボはガツン!とは無理ですよ。それでも当たりが出来てきたら当初よりはマシになります。それとブレーキアジャスターでギリギリの完璧な調整してみて下さい。サーボブレーキはコントロールし易く、ソフトな引き味で、いたって音も静かな効き味が本来の性能ですのでガツン!っとは無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これまでバンドブレーキとか言うのと同じように考えていましたが、それとは違うのですね。
ご指摘のように、もう一度じっくり時間をかけて調整してみたいと思います。

お礼日時:2010/12/23 18:29

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Q自転車のブレーキ調整

お尋ねします
自転車の後ろのブレーキなんですが音がキーッとなり
ガクンとブレーキが効きます

音を静かにしたいのとガクンと効くのをスムーズに
しっかり効くようにしたいのですが
当方このブレーキの調整は初めてなので
解りやすく教えて頂ければ助かります

ちなみにブレーキの種類はサーボブレーキで
目玉を調整ネジで押してるのが
付いています

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

かなり古い自転車ではないでしょうか?
古くなってシューが相当磨耗した段階でカクンと効くような症状の原因は、シューが磨耗した部分とドラムに当たらない部分の境で段差ができて噛みこんでしまうからです。
これを修理するには後輪を取り外してブレーキを完全に分解して段差が無くなる様にやすり等で削ります。
この際、シューの表面全体をついでに少し削るようにして新しい面ができるようにすると音も改善できます。
ただし、あまりにも磨耗が大きくシューが薄くなっている場合は改善できないことがありますから、サーボブレーキ一式交換した方が良いでしょう。

Q自転車の後輪ドラムブレーキがキーキー鳴るのは直らないでしょうか?

自転車の後輪ドラムブレーキがキーキー鳴るのは直らないでしょうか?
シマノ6段ギア付き小径ホイール(20インチ)の自転車に乗っています。
後輪ドラムブレーキのキーという音が物凄くうるさく周りの人に迷惑なくらいです。
しかも軽くかけるとほとんどブレーキがきかず、少し強く握ると急にガクンとロックする感じで効いて
とても乗りづらいです。前輪ブレーキだけでは心もとないので、どうにか音を鳴らなくする方法や急に効くのを直す方法はないでしょうか?

Aベストアンサー

一般的な自転車についているブレーキは、バンドブレーキというタイプで、鉄のドラムをゴムバンドみたいなので締め付けて止めるんですけど、そのゴムがだんだん劣化してきて、滑る部分と滑らない部分ができてきます。
そうすると、効く、効かない、効く、効かないの繰り返しで、その振動が、キーッという嫌な音を生みます。(たぶんなってるはずです。)
ブレーキだけ変えるのは、できます。
もちろん新しいバンド部ーレ気をつけることもできますが、やはり音鳴りしない、しにくい、サーボブレーキに変えるのをお勧めします。
自分で交換できないことはないですが、ドラムの径が微妙に違うため、取り換える必要が出てきます。
取り換えるのに専門工具がいるので、自転車屋さんに頼むのがいいです。
ちゃんとした自転車屋さんで。
ホームセンターでは サーボブレーキ?なにそれ??
でしたよw

ブレーキ部分に歯磨き粉を塗れば一時的に回復し、音もなりませんが、すぐに再発するので、ブレーキユニットの交換をお勧めします。

Qママチャリのフロントブレーキ調整方法

ママチャリのフロントブレーキでブレーキをかけた後、ゴムのシューが片側に偏ったままになってしまいます。
手で左右均等になるように戻してから、再度かけると元に戻ってしまいます。
効き代は問題ないのですが、このせいで引きずってしまっています。
どのように調整したらよいのでしょうか?

具体的に分かりやすい画像があるサイトも照会いただけましたら幸いです。

Aベストアンサー

写真解説がありました。
http://www.1charinko.com/mente.html
!!前ブレーキの片効き!!から「詳しく説明」があります。

Qドラム抜き - ユニバーサルホルダー

お世話になります。

バンドブレーキのドラムを外すのに手こずっています。
自作工具が通用しなかったのでちゃんとした工具を買おうと思っているのですが、ドラム抜きという工具は、ユニバーサルホルダーという工具で代用可能でしょうか?
原付スクーターをいじる用にユニバーサルホルダーは前から欲しいと思っていたので、代用できるのならこれを機に買おうかと思っています。ドラム抜きよりも安いですし。

ご回答、お待ちしております。

Aベストアンサー

自転車のバンドブレーキドラムは
金属が薄いので
オートバイや車のように
差し込み軸の太さで保持しよう!としても
抜けてしまうのでしょうね・・・
=だからT字の差し込みになっている。

ユニバーサルホルダーの差し込みは
たいてい変更可能です
=単なるナット。
ですので、とりあえず小さめのものを買って
先を取り替えるというのもありですね。

うまくいくかどうかはやったことがないのでわかりませんが。

Qバンドブレーキからローラーブレーキに交換

質問内容はタイトル通りでバンドブレーキからローラーブレーキに交換したいのです。

最近買ったママチャリのリアブレーキからすごい音がするので音鳴りのあまりしないローラーブレーキに交換したいのですが、今までのハブのままで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに今使っているハブはSHIMANOのインター3ハブ SG-3S40です。

Aベストアンサー

バンドブレーキからローラーブレーキへの換装は
ブレーキ取り付け部の構造が違いますので「不可能」です。
ローラーブレーキ対応のハブが必要になりますので
総額最低1万円はかかるかと思われます。
またローラーブレーキの場合、ブレーキレバーの交換も必要なので
どちらにしてもあまり現実的ではありません。

とりあえずはサーボブレーキ換装を考えてはいかがでしょうか。

Qサーボ→ローラーブレーキに交換(ホイールごと)

今ミヤタのママチャリを使っています。
調べた所、サーボブレーキが付いているようなのですが
これをローラーブレーキに交換したいと思っています。

で、ホイールごと交換する予定ですが
交換に何か専用の工具は必要でしょうか?

また、リアホイールを外すまでの大作業?はやった事ないのですが
交換にあたり特に気を付けないといけない所とかって有りますか?
外から見た感じでは特に複雑な構造にはなっていないように見えたのですが・・・

ついでにこれもご存知の方教えて下さい。
http://www.miyatabike.com/info/080520.html

これに該当していまして、葉書が来ていたのですが完全に忘れていて
数年放置していました。
葉書は無くしましたが、まだ交換ってやって貰えるものなのでしょうか?

Aベストアンサー

ホイールまるごと入れ替えなら後車輪のナットを外す
15mmの六角レンチくらいであとは一般工具で対応可能です。

気を付けないといけないこと外した手順通りに組み立てること。

ただし、サーボブレーキとローラーブレーキでは引きしろが
違うのでブレーキレバーの交換が必要です。

リコールについてはお店で聞いて下さい。

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
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Qローラーブレーキと内装変速機はメンテナンスフリー?

自転車or電動アシストサイクルの購入を検討しています。

自転車屋を2軒まわったところ
A店「ローラーブレーキ・内装変速機はメンテナンスフリー。いずれも、ずっと注油しなくていい」
B店「ローラーブレーキでもメンテナンスは必要。一般的なブレーキより頻度は少なくてすむ程度。
内装変速機は・・・チェーンカバーがフルカバーになっているから注油できませんよ」
という話でした。

ネットで調べてみたところ、
・ローラーブレーキには定期的な注油が必要
・変速機自体はほぼメンテナンス不要だが、チェーンの注油は必要
と書かれているのを見つけましたが・・・。

実際、どうなのでしょう?
自転車整備に詳しい方、ご教示いただけますか。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

これは
テレビで○○が痩せると言うと翌日スーパーの店頭からバナナやらトマトやらが消える
のと同じ現象なんですよ。

痩せる/痩せないの2値でしか判断できない。

本当は
どれだけ痩せるか/そしてその量はその人にとって意味のある数字か
で判断するべきなのに。

ローラーブレーキの件もグリスの補給が必要なのは機械なんだから当たり前。
どれだけの期間ごとに補給すればよいか。
そしてそれはその人がその自転車を捨てるまでの期間に比べてどうか。
B店の言い分は本当であるが、補給期間が自転車捨てるまでの期間より長いならば
A店の言い分だって本当である。
A店の客層は主婦層で1日に近所のスーパーに往復するだけだったから
捨てるまでみんなノーメンテで問題なかったのかもしれない。
だからA店にもB店にも「どういう使い方をしたら何年もつか数値で示せ」
と詰め寄ればよい。

あと…
ローラーブレーキのグリスが切れたまま乗るのはよくないよ。
他の大半のブレーキは固体と固体の摩擦力でもって制動力としているが
ローラーブレーキは流体ブレーキなんですよ。
ローラーブレーキはブレーキドラムもブレーキシューも金属であるが
その両者の摩擦で制動力を得ているわけではない。
その間に巻き込まれるグリスのせん断力を使っているのです。
せん断力っていうのは水あめをスプーンでかき回そうとすると抵抗があるでしょ。
あれです。
だからドラムとシューは接触しいていない。
グリスが切れるとドラムとシューが接触するようになり摩擦が発生して
とてもよくブレーキが利くようになるが、それと引き換えに両者が急速に摩耗して
再起不能になってしまいます。
取扱説明書にも「急にブレーキが利くようになったらグリスを補給しろ」と
書いてあります。

これは
テレビで○○が痩せると言うと翌日スーパーの店頭からバナナやらトマトやらが消える
のと同じ現象なんですよ。

痩せる/痩せないの2値でしか判断できない。

本当は
どれだけ痩せるか/そしてその量はその人にとって意味のある数字か
で判断するべきなのに。

ローラーブレーキの件もグリスの補給が必要なのは機械なんだから当たり前。
どれだけの期間ごとに補給すればよいか。
そしてそれはその人がその自転車を捨てるまでの期間に比べてどうか。
B店の言い分は本当であるが、補給期間が自転車捨てるまで...続きを読む

Qママチャリの内装3段 vs 外装6段

サイクルベースあさひに自転車を見に行って、よりワイドレンジなギヤの自転車が良いと思い外装6段をチョイスしようと思ったら、
「一番軽いギヤと一番重いギヤ比はどちらも同じ、外装6段はこの中で細かく分かれているだけですよ」との事。
でも「外装6段だから坂道も楽々」ってカタログに書いてあるからより軽いギヤ比じゃないのか?と言い返すと、
「より細かい細かいギヤ比だから最適なギヤで登ると楽と言う事です」とのこと。
これって、本当ですか?
なら、ほとんどの自転車メーカーのカタログや、HPの情報って紛らわしいですよね。

Aベストアンサー

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1速が0.733、2速が直結1.000、3速が1.360だそうです。
(参照:自転車探検! http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/variable_speed.html)
これを、さっきの2.285に掛けます。
すると、1速が1.674、2速が2.285、3速が3.107です。
(数字が多くなるほど、ペダル1回転でより多く後輪が回転する、つまり、スピードは出るけど重いギアになっていきます。 逆に小さくなるほど、スピードは出ないが、軽く、坂も楽に登れるギアになります)
次に外装6段です。
外装6段のシティサイクルの前ギアを数えたかったのですが、いいのがありませんでした。
後ギアは、ほとんどはシマノの14-28T(最小14枚、最大28枚)だと思うので、1速から順に28、24、21、18、16、14枚です。
前ギアを仮に44枚とすると、ギア比は順に1.571、1.833、2.095、2.444、2.750、3.142です。
これを見ると、内装3段の1速と3速、外装6段の1速と6速のギア比はかなり近いことがわかります。
内装3段の2速は、外装6段の3速と4速の中間くらい、つまりちょうど中央あたりです。
つまり、店員の言っていることは、あながちウソではない、ということです。
外装6段は、内装3段を細かく分けただけ、とも言えます。
ただ、内装3段は、1つギアを変えると、ペダルの重さが極端に変わります。
1速では軽すぎる、でも2速では重すぎる、みたいな状況が、外装6段より多くなるかと思います。
外装6段なら、2速や3速を使えばちょうどよくなります。
なお、外装6段には、1速が28枚から34枚になったギアもあります。
(2速から上は同じ枚数)
このギアが装備されている、もしくは、あとからこのギアに交換すれば、1速だけ2速と極端に離れてしまいますが、かなり軽いギアにすることができます。
また、同じ内装変速でも、内装3段ではなく、内装8段にすると、細かく分かれるだけでなく、さらにワイドレシオなギアになります。
(軽いギアはより軽く、重いギアはより重くなります)
具体的には、1速が0.527、8速は1.615です。
内装3段の1速0.733、3速1.360より、広範囲をカバーしています。
なので、よりワイドなギアが欲しいのであれば、内装8段を選択するのも手です。
・・・が、内装8段には、一つ大きな欠点があります。
コストが高いことです。
内装8段の採用車種の多いブリヂストンでも、一番安くても定価で5万円クラス以上の上級グレードにしか存在しません。
(マリポーサシリーズ、プレスティーノ、アルベルトロイヤルエイト等)
予算が許すのであれば、内装8段の自転車を候補に入れてもいいと思います。

実際にギア比を計算してみました。
ギア比というのは、ペダルを1回転させた時に、後輪が何回転するか、です。
まず、内装3段です。
内装3段は、リアハブの中で変速するため、チェーンのかかるギアの歯の枚数はいつも同じです。
うちのマンションの駐輪場に泊まっている内装3段の自転車で、ギアの枚数を数えてみました。
2台見て、2台とも前が32枚、後は14枚でした。
この場合、ギア比は32/14=2.285です。
ペダル1回転で、リアハブが2.285回転します。
そして、リアハブの内部で3段変速します。
これのギア比は、1...続きを読む

QママチャリのBBやハブはメンテ無しでも十年安全?

自転車屋さんはママチャリのオーバーホールなど引き受けないようなご回答をいただきましたが、でもほかの過去質問を見ても9年とか10年以上とか、同じ自転車を乗り続けてる人は多いように思います。
雨ざらしで9年もたてばハブのグリスは完全に切れてると思うんですが違うんでしょうか?
それとも、自転車と人間の重量で舗装路走行程度の負荷ではグリスはあってもなくても同じなんでしょうか?
一般的に、ママチャリの回転軸部分の寿命は設計時、何年、何キロメートル走行程度を想定してるのか、教えてください。

Aベストアンサー

>自転車屋さんはママチャリのオーバーホールなど引き受けないようなご回答をいただきました

いやいや、お客さんだからお金を払ってもらえれば引き受けますよ。
その価値があるかどうかは自転車屋は判断しない。
依頼された仕事をするだけ。

>でもほかの過去質問を見ても9年とか10年以上とか、同じ自転車を乗り続けてる人は多いように思います。
>雨ざらしで9年もたてばハブのグリスは完全に切れてると思うんですが違うんでしょうか?

雨ざらしで9~10年たった自転車をそうそう乗っているとは思えない。
安物のママチャリだったらサビる。
ステンレスでもサビるよ。
塗装も紫外線でヤラれる。
タイヤだってノーメンテというわけにはいかない。
たぶんそこそこの値段がするスポーツ車を駐輪場や室内保管でしょう。
ちなみに我が家でももう4年ほどマンションの駐輪場(屋根付き)で放置しています。
オーナーは娘ですが、遠方で下宿している大学生なんで、ほったらかし。
それはそれはひどいものです。
処分される廃品自転車のほうがよほどキレイ。

>それとも、自転車と人間の重量で舗装路走行程度の負荷ではグリスはあってもなくても同じなんでしょうか?

耐久性を考えなければ無くてもいいでしょう。
でもね、ベアリングを受ける鉄の部分(玉押し)はキレイに研磨されていて、水の一発でサビるよ。
そこにベアリングが回転すればサビは落ちるけど、潤滑剤が無いので摩耗でヤラれる。
どっちみち10年以上雨ざらしの回転部分なら、グリスは肝心な場所に留まらず周辺に固着している。
そういう使い方をするユーザーは、不調を身体で感じる神経が無いし、壊れれば買いかえるだけなんで別に困らない。

ところでNo.2さん。
>ハブにグリスをどうやって足すの?
>車輪はずして、スポークもバラして交換?

どうしてハブのグリスアップにスポーク外すの?
カップ・アンド・コーンなら玉押し外してシャフトを抜けばいいんじゃない?
私の自転車にはカンパレコードのハブが多いのでシェルのグリス穴からグリスガンで注入することもできるけど、グリスガンもガン用のグリスも持っていないから玉押し外すしかないけどね。
今流のシールドハブはスポーク外しゃグリスアップできるのかな?

>元自転車製造者です。

ホントかいな。

>自転車屋さんはママチャリのオーバーホールなど引き受けないようなご回答をいただきました

いやいや、お客さんだからお金を払ってもらえれば引き受けますよ。
その価値があるかどうかは自転車屋は判断しない。
依頼された仕事をするだけ。

>でもほかの過去質問を見ても9年とか10年以上とか、同じ自転車を乗り続けてる人は多いように思います。
>雨ざらしで9年もたてばハブのグリスは完全に切れてると思うんですが違うんでしょうか?

雨ざらしで9~10年たった自転車をそうそう乗っているとは思えない...続きを読む


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