芸人が音声解説 「オレたちの甲子園」

マミヤ C220の使い方を教えてください。
特にシャッターをどう切ったら良いかまったくわかりません。
普段は、ペンタの645を使用しています。二眼レフは初めてです。

または、解説しているサイトがあったら紹介お願いします。

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A 回答 (5件)

どこからわからないのですか?フィルムを入れるところからですか?


C220は確かセルフコッキングではないと思うので、フィルムを巻きあげたらシャッターをチャージする必要があります。チャージは撮影レンズ(下のレンズ)向かって右側のノブを下方向に押し下げて行います。

ピントも露出も合わせてシャッターだけが押せない、ということなら下記の点を確認ですかね。

1.シャッターロックがかかっていないか
  シャッターリンケージ側面の小さいボタンを動かしロックを外す。

2.レンズ交換用の遮光板を戻しているか
  遮光板が出ているとシャッターがロックされます。
  レンズ交換後は、本体左側面にあるダイヤルで遮光板を戻してロックを外す。

以上、私のはC330なのでC220とは違うかもしれません。はずしていたらごめんなさい。
マニュアルは英語版で良ければ下記にあります。

http://www.butkus.org/chinon/mamiya/mamiya_c220/ …

参考URL:http://www.butkus.org/chinon/mamiya/mamiya_c220/ …
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ええと・・・C220の巻き上げは、フィルムを入れて巻きはじめるとちゃんと1枚目で止まりますし、シャッターを切ったあと巻き上げれば、ちゃんと1枚分進んでロックが掛って止まりますよ。

シャッターを切らないと巻き上げ出来ないですし、12枚進むと後は自動的に巻き上げはフリーになります。

シャッターチャージが手動、というだけで、後の動作はC330あたりと全く同じですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/12/28 20:18

カウンターを確認しながらノブを回してフィルムを巻き上げる


巻きすぎても戻せないので注意
シャッターセットレバーを上に一杯に持ち上げてシャッターセット
横の繰り出しノブを回しながらピンとグラスでピント合わせ
ピンとグラスには左右逆の像が見えるのでご注意
レリーズボタンを押してレリーズ
これで1連の動作が終わり最初に戻ります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/12/28 20:19

向かって右側にある青丸のレバーを押し下げてシャッターチャージ。


向かって左側にある黒いレバーを押し下げてレリーズ。

フィルムを巻き上げてなくてもシャッターが切れますからご注意。

使い方はWEBでいくらでも探せます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/12/28 20:20

ユーザーではありませんが、英語版のマニュアルなら「mamiya C220 manual」で検索すれば、PDF版を見ることが出来ます。

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この回答へのお礼

英語版ですか・・・・・ちょっと苦手ですが^^;
探して見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/28 20:22

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QMamiya 645 Superの操作について

今日Mamiya 645 Superを中古で購入しました。
中判のカメラは初めてなんですが、ある程度マニュアルカメラを使ってたし、判るだろう!感で!と、あまり深く考えずに購入したのですが…やはりちょっと基本的な事からわかりません…。
ネットでMAMIYA745の操作方法を調べたのですが、あまり情報が…。

○前面(レンズ左下)にある三段階に切り替えられるノブ(右から赤・白・オレンジ)は何でしょう?
○そのノブの上にあるランプが、どこをいじっても消灯してるけど、これは正常でしょうか?B,C(バッテリチェック?)を押すと点灯します。現状フィルムを入れていません。
○シャッタースピードを変えてもシャッター速度が一定になっています。これは現状1/60の機械式シャッターが切れてるだけで、フィルムを入れないと電源が入らず、設定したシャッター速度が切れないという事でしょうか?

以上です。
どなたかご教授お願い致します。

Aベストアンサー

> ○前面(レンズ左下)にある三段階に切り替えられるノブ(右から赤・白・オレンジ)は何でしょう?

・シャッターセレクタです。
・赤=シャッターボタンのロック、パワーoff。
・白=通常の撮影モード。
・黄=バッテリー切れの際の1/60秒のメカニカル緊急シャッター。

> ○そのノブの上にあるランプが、どこをいじっても消灯してるけど、これは正常でしょうか?B,C(バッテリチェック?)を押すと点灯します。現状フィルムを入れていません。

・バッテリーチェックボタンで、押してランプが点灯すれば電池OK。

> ○シャッタースピードを変えてもシャッター速度が一定になっています。これは現状1/60の機械式シャッターが切れてるだけで、フィルムを入れないと電源が入らず、設定したシャッター速度が切れないという事でしょうか?

・上記のシャッターセレクタが黄になっていませんか?
シャッターセレクタが白、バッテリーOKで、ご質問の状態だと、カメラの各、電気接点を乾いた布で磨いて、カメラを組みなおしてから試してみてください。

取扱説明書は、このサイトでダウンロードできます。
http://diplodocs.jp/jim/MAMIYA/645%20SUPER-_E

> ○前面(レンズ左下)にある三段階に切り替えられるノブ(右から赤・白・オレンジ)は何でしょう?

・シャッターセレクタです。
・赤=シャッターボタンのロック、パワーoff。
・白=通常の撮影モード。
・黄=バッテリー切れの際の1/60秒のメカニカル緊急シャッター。

> ○そのノブの上にあるランプが、どこをいじっても消灯してるけど、これは正常でしょうか?B,C(バッテリチェック?)を押すと点灯します。現状フィルムを入れていません。

・バッテリーチェックボタンで、押してランプ...続きを読む

Qペンタ67について

近々中判カメラの購入を考えてます。

ペンタ67に強く惹かれるのですが、
ASAHI PENTAX6×7からPENTAX67?に至るまで
いくつかマイナーチェンジしてるんですよね?

それぞれの違い(というか何が変わったのか)
分かる方教えて下さい。

ネットで調べてみたのですが、詳しく書かれたサイトを見つけられなかったです。

Aベストアンサー

次の4世代があります。
 (1)6x7   (ミラーアップなし)
 (2)6x7MLU(ミラーロックアップ)
 (3)67
 (4)67 II
 
 67 IIの「II」は、1文字で書くと機種依存文字になりますので、ご注意下さい。

 (1)と(2)は、ミラーアップ有無の差です。外見的には、ミラーアップボタンがあることだけの差です。
 (2)と(3)は、内部的には変わっているようですが、実用的には、あまり変わりません。レンズのブランド名が「SMCタクマー」から{SMCペンタックス」に変わりましたので、それに伴うデザイン変更が主だろうと思います。なお、1~2年くらい前の情報ですが、(3)は故障した時に修理可能、(2)は不可能でした。
 (4)は、外見が大きく変わり、内部機構も大幅に改善されたそうですが、実用的には、AEファインダーが装着可能になったことくらいで、あまり目立った改善はありません。内部機構では、巻き上げレバーが故障しにくくなったそうです(つまり(1)~(3)は、巻き上げレバーが故障しやすいです)。

 私は、(4)を除くボディを、各3~4台くらい持っていますが、普段はあまり区別することなく使っています。ミラーアップしたい時だけ、注意して(1)を使わないようにするだけです。

 レンズは、全部共通です。ファインダーも、AEファインダーが(4)専用である以外は、全部使えます(ただし、昔のTTLファインダーが(4)で使えるかどうか自信なし・・・折りたたみフードなどは使えます)。グリップは、(1)~(3)は共通ですが、(4)はわかりません。
 細かいことですが、電池切れ用のリセットスイッチが、(4)はレバー式になったため、バルブ無電源改造がしづらくなりました。

 お勧めは、値段が安く、一応ミラーアップもありますので、(2)でしょうか。故障したらおしまいですが、もう1台買えば済むことです。修理代が、かなり高いカメラですので。
 ペンタ67は、中判カメラの定番中の定番です。中判の良さ(写り)も悪さ(重さ、大きさ)も、両方とも的確に味わえるでしょう。
 ペンタ67のレンズは、概ね定評があり、特に標準~中望遠は優れていると思いますが、広角系はコマ収差が結構多いです。

 中古を買う際の注意事項としては、内部(ファインダーを外すと見えます。)にあるチェーンが切れていることが結構多く、これが切れているとTTLが使えません。ご確認下さい。

次の4世代があります。
 (1)6x7   (ミラーアップなし)
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 67 IIの「II」は、1文字で書くと機種依存文字になりますので、ご注意下さい。

 (1)と(2)は、ミラーアップ有無の差です。外見的には、ミラーアップボタンがあることだけの差です。
 (2)と(3)は、内部的には変わっているようですが、実用的には、あまり変わりません。レンズのブランド名が「SMCタクマー」から{SMCペンタックス」に変わりましたので、そ...続きを読む

QAE-1のシャッターが切れません。

去年オークションでキャノンのAE-1を落としたのですが、最近になってシャッターが切れなくなりました。
古いカメラなので、調子が悪くなってもの当然かも知れませんが、もし他に原因が思い当たる方があれば是非教えて下さい。

ちなみに競り落としてすぐは好調で問題なかったのが、そのうちシャッター切りたいときに時々切れなくなり、しばらく立ってから試すと切れるようになっている状態が続いていました。
それが今ではシャッターが全く切れなくなりました。

現在の状態は、シャッターを切ろうとするとボタンが途中で引っかかったような感じで、下まで押せない状況です。
またその時半押しのような状態で、ファインダー内にある露出計の上の「M」と露出計のしたの赤い丸いランプが点滅します。
おそらくランプはつくので電池はあるのだとおもうのですが…。

「M」のランプと赤い丸いランプの意味も分かればお願いします。

Aベストアンサー

 露出計を動作させる電力とシャッターを作動させる電力の大きさは違いますので、電池があるだろうと思わずに、まず新品に交換してください。4SR44か4LR44です。

 メーターの上部にMマークが点滅している状態は、レンズのAマークが外れた状態です。

 Mは、レンズのAマーク設定が解除されていること=マニュアル(絞り値やシャッタースピード値を撮影者が決める)撮影の状態にある、と示しています。

 メーター下部の赤点滅は
・露出不足
・フィルム感度に対してのシャッタースピードの連動範囲外の警告
・バルブ
・専用ストロボの露出不足

です。

キャノンAシリーズに特化したHPもありますので、参考にしてください。

#1#2さんの回答は話し半分で読んでください(^^;間違ってる所がありますので(^^;

参考URL:http://canon-a.fantastic-camera.com/index.html

Qmamiya rz67 操作法

RZ67(1型)を購入したのですが取説がないので操作方法がわかりません。
できるだけ詳しく教えてもらえるとありがたいです。

Aベストアンサー

このカメラには詳しくありませんが、海外のサイトからマニュアルをPDF化したものを入手できる事あります。
「Mamiya RZ67 Professional」という機種なら、下のようなサイトがあります。
http://www.butkus.org/chinon/mamiya/mamiya_rz67_pro/mamiya_rz67_pro.htm
もちろん、英語ですが画像が多いですから、ほかの情報と合わせれば、結構役立つとおもいます。

Qもっとも使いやすいM42マウントのカメラ。

ってなんでしょう。
とりあえず、1つM42マウントのレンズでお気に入りのブツがありまして、
手放せないほど気に入っているんですが、ボディがニコンしか持ってないもんで、マウントアダプターでくっつけてる状態です。
どーにも勝手が悪いんで、M42マウントのボディを買おうかなと思ってます。
で、お伺いしたいんですが、M42マウントのボディでなるべくシャッタースピード最高速が早く、なおかつ、メーター内蔵のブツってどのカメラになるんでしょうか。
また、PENTAX SP-Fはものによってはつけられないレンズもあるとか聞きましたので、それ以外のボディでお願いします。

開放測光はできなくてもいいです。。この際。。。。。


って、こんなマニアックな質問答えてくれる人いるんでしょうか。。
いるといいな。お待ちしてます。

Aベストアンサー

またまた出てきました。この話になると、尽きないもので。
>オートフォーカス使えばいいのにってツッコミはなしにして下さい。
オートフォーカスは、だめですよね。シャッター切った瞬間は、撮れていませんね。
> 僕は可能な限り正確にピント合わせて、ギリギリまでピント浅くした写真が好きなもんで
分ります。レンズに拘ればそうですよね。絞ったらどのレンズも似たような物ですもの。
>OM-2とかにつければ露出補正ダイヤル使いやすいから
OM-2持ってます。残念ながらバックフォーカスが46ミリでたった0.5ミリ長いだけですが、無限にしたときで10メートルまで行きません。やはりコンバージョンレンズ付きのアダプタになります。それと自動絞り式を実絞り測光にセットするためのレバー(接写リングの後ろに出ているような)が必要です。アダプターに付いているとは思いますが。でもダイレクト測光なので速写に良いです。いっそOM-20あたりをM42専用にマウント改造してしまいますか。いま、まじで考え中です。
ペンタックスのLXもダイレクト測光ができるので、M42を使うのにとても良いそうです。でも今となっては、高価につきますね。
>M42のレンズで評判いいやつって何か他に知りませんか?
>アンジェニーの28mm/f3.5とかどうかなって思ってるんですけど。
フランスですね。持っていませんが、やわらかで丸みのある表現をするので特長的だそうです。広角なのにぼけ味が良いそうなのでoni_ocさんの撮影スタイルにあうかも、解像力は、さほどでないそうです。
わたしは、懐の都合でペンタックス、オリンパスなど日本製が多いです。
とりあえず28mmでは、SMCスーパータクマー28mmF3.5、Gズイコー28mmF3.5両方とも解像力が良いのであまり特徴的ではないようですが、写りは良いです。
アンジェニーもそうでしょうが、F3.5で28mmとなるとピントの山がつかみにくいので、フォーカススクリーンの目の粗めのボデーが良いでしょう。
女の人を中心に開放気味で撮られるようですが、でしたら、もう少し長めレンズは、どうでしょうか。
スーパータクマー55mmF2、タクマー135mmF3.5などで、もっとボケの効果が出ますので。
M42は、まだまだたくさん魅力的なものがあるとは、思いますが、長くなりますので、撮影スタイルと予算にもよりますので、この辺で。

またまた出てきました。この話になると、尽きないもので。
>オートフォーカス使えばいいのにってツッコミはなしにして下さい。
オートフォーカスは、だめですよね。シャッター切った瞬間は、撮れていませんね。
> 僕は可能な限り正確にピント合わせて、ギリギリまでピント浅くした写真が好きなもんで
分ります。レンズに拘ればそうですよね。絞ったらどのレンズも似たような物ですもの。
>OM-2とかにつければ露出補正ダイヤル使いやすいから
OM-2持ってます。残念ながらバックフォーカスが46ミリでたっ...続きを読む

QNikon F フォトミックTNファインダーの電池について

最近、Nikon F(フォトミックTNファインダー)を譲り受け、故障している部分を修理に出して直してもらいました。しかし、フォトミックTNファインダーの電池がなくなっており、露出を計るなどの一部機能が使えなくなっています。新しい電池を買おうとしても水銀電池なので生産されておらず困っています。
代わりになる電池や何らかの対処法を知っておられる方、ご助言お願いします。

Aベストアンサー

単純に言って、1.5Vですと約15.4%ほど過電圧ですよね。
そうすると約1段半から2段ほどオーバーと言うことになりますが。
ですがあくまでも机上の計算ですので、実際には
外部露出計等で正確な露出を測って比較してみないとなんともいえないです。

Fでは無いのですが、過去にOM-1を修理したときに
やはりメーターが狂っていて、メーター本体のアジャストスクリューを
調整してあわせたことがあります。
多分、FTNファインダーにもアジャストスクリューか
可変抵抗等で調整出来るようになっているとは
思うのですが、私自身FTNファインダーを修理
したことが無いのではっきりしたことは分かりません。

QMamiya マミヤ 645シリーズについて

こんにちわ。
今度、中判に挑戦してみようと思い、中判カメラの購入を検討しています。
いろいろと思い出などもあり、マミヤの645シリーズから選ぶつもりです。

ただなにぶん古い上にネット上でも情報が少ないため機種の選択に困っています。
ボディ内露出計のあるものがいいのですが、どれがそうなのかわかりません。
分かる方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂きたいです。

またM645、1000S、Super、Proなどそれぞれの違い、特徴やレンズの互換性
なども併せて教えて頂けると大変嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

露出計は、各機種とも、ファインダーに持っています。
必要があれば、AEファインダーまたはAEプリズムファインダー
付きの固体を探してください。

各機種の違いは、#1さんの書き込みの通りです。私は、1000s
を使っていますが、今から揃えるのであれば、アクセサリーの
流通量が多い、Pro か Pro TL が使いやすいと思います。

レンズは、MFレンズであれば互換性があります。AFレンズは
マウントは同型ですが、MFボディでは利用できません。
(MFレンズとしても使えない仕様だったと思います)

また、Nシリーズ以降のレンズと、それ以前では、レンズ構成
は同じでも、コーティングが変更されているそうです。
こだわりがなければ、N以降のレンズを探すほうが無難だと
思います。
-私は古いレンズも使っていますが、決して悪くないですよ。

Qマミヤ C330 について

フィルム巻き上げレバーをリセットしなくてもシャッターを切れるようにはならないでしょうか?

Aベストアンサー

巻き上げクランクを5回まわすとフィルムが1コマ分送られてクランクは1時過ぎの定位置で停止。レバーは収納しなくてもシャッターは切れます。

C220と違い、セルフコッキングで巻き上げレバーと連動しシャッターがチャージされます。また、巻き上げクランクの斜め上にあるノブ切り替えでSingleとMultiがセットできMultiではフィルムを装填しない状態での空写しやフィルム装填時は多重露光が可能になります。
ちなみにSingleは、多重露光防止で失敗を防ぎます。

フォーカシングシングスクリーンは外せるのでゴミ掃除も可能。
3点のネジに乗っているので、精度調整もできます。

標準レンズは105mm。C220の80mmより贅沢な設計。ビュアーレンズにも絞りが組み込まれているので、被写界深度の確認も可能ですがファインダーは暗くなります。

ただ、C330はC220と違い重いですよ。(-_-メ)
それと、二眼レフ経験者ならお分かりですが、ファインダー像は左右が逆に映るのでフレーミング時、修正しようとカメラを振ると被写体はどんどんフレームの外に逃げていく。
これは慣れるしかありません。

巻き上げクランクを5回まわすとフィルムが1コマ分送られてクランクは1時過ぎの定位置で停止。レバーは収納しなくてもシャッターは切れます。

C220と違い、セルフコッキングで巻き上げレバーと連動しシャッターがチャージされます。また、巻き上げクランクの斜め上にあるノブ切り替えでSingleとMultiがセットできMultiではフィルムを装填しない状態での空写しやフィルム装填時は多重露光が可能になります。
ちなみにSingleは、多重露光防止で失敗を防ぎます。

フォーカシングシングスクリーンは外せるのでゴミ...続きを読む

QLマウントとM42マウントの違い

古いレンジファインダーのカメラ(CANON7)を、もっております。中古の交換レンズを購入しようと考えていますが、「L(ライカ)マウントレンズ」なら交換できるはずですが、時々「M42マウントレンズ」というものが、雑誌に載っています。
この二つは、違うマウントなのでしょうか。それとも両方ともCANON7につくのでしょうか。ご存知の方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

同じスクリューマウントですが、
ネジ径が違います。
M42は読んで字のごとし42mm
別名プラクティカマウント、
Pマウントとも
呼ばれています。
このマウントは1眼レフ用の
マウントで以前は1眼レフの世界標準的な
マウントでした。

Lマウントは39mmです。
別名ライカマウント、
M39マウントとも呼ばれます。
口径(ネジ径)がまったく違うので、
そのままではまったく付きません。
マウントアダプターでも有れば
装着可能ですが。
(有ったような気もする・・・)

LマウントのLはleicaのLです。
M型以前のバルナックタイプ
と言われるモデルが採用していました。
当時(1960年代以前)レンジファインダー機の
世界標準的なマウントでした。

蛇足ですが、引伸し機の
レンズが同じ39mm径で装着可能です。
(ヘリコイドが有りませんが、一部の超マニアは
装着して遊んでいます。)

Qカメラのカビ落としできますか?

昔、父が使っていた普通のカメラなのですが、望遠レンズがついているので、来月の子供の
発表会にでもつかおうかとタンスからだしてみると、望遠レンズの中やカメラ本体内のシャッターを
押した時に一瞬開く布の様な部分にカビが生えていました。

このカビ取りはカメラのキタムラとかで綺麗にしてもらえるのでしょうか?
またカビ取りできるとすればいくらくらいかかるでしょうか?


カメラにはASAHIとPENTAXとメーカー名?が書いてあります
完全に手動で、フィルム巻きとシャッタースピードとフィルム送りと
シャッターボタンくらいしかついていません

Aベストアンサー

どの程度のカビでしょうか。写真を写す時に画像に影響してくるのは、レンズのカビです。
レンズを外してのぞいたときに、うっすらとカビが見える程度であれば、写りにはほとんど問題なしです。カビが広がって、向こう側が見えにくくなっていると、多分ぼんやりとしか写りません。清掃は業者に頼むことになりますが、1万円くらいかかり、かつ、カビの跡がとれない場合もあります。これは、カビがガラスを浸食したために起こるもので、写りにはほとんど影響しませんが、気分は良くないですね。

ボディ(シャッター幕)のカビは、ほとんど問題にならないと思いますが、カビが生えるような湿度の高いところに保存しておいたと言うことは、内部が錆びていたりするかもしれません。一見動いているように見えて、シャッタースピードなどが正確でないこともあります。運の悪い場合は、シャッターが開いていなかったなどという失敗もあり得るわけです。
ですので、こちらも、分解掃除などを頼むことになると思います。少なくとも点検が必要です。分解掃除だと、町の修理屋さんで2万円ほどでしょう。

ここで、合計3万円をかけてカメラを修理するか、あるいは買い換えるかと悩むところかなと思います。経済的には、おそらく中古のフィルム式一眼レフに買い換えても、必要な望遠レンズを付けて2万円以下でしょう。ただ、思い出の品ですから、どうするかは、質問者の判断に任されるのではないでしょうか。

なお、子どもの発表会ということですから、もしかしたらストロボも必要かもしれませんね。古いカメラはストロボの接点が内部で錆びていることもあり、本番前にテストしておいた方がよいと思います。

どの程度のカビでしょうか。写真を写す時に画像に影響してくるのは、レンズのカビです。
レンズを外してのぞいたときに、うっすらとカビが見える程度であれば、写りにはほとんど問題なしです。カビが広がって、向こう側が見えにくくなっていると、多分ぼんやりとしか写りません。清掃は業者に頼むことになりますが、1万円くらいかかり、かつ、カビの跡がとれない場合もあります。これは、カビがガラスを浸食したために起こるもので、写りにはほとんど影響しませんが、気分は良くないですね。

ボディ(シャッタ...続きを読む


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