スクーターの前輪ディスクブレーキが・・
昨日 違和感を感じ 調べてみると、若干ブレーキがかかっている状態でした

ブレーキをかけると そのまま固定された状態になり
タイヤを浮かして回すも ロックしたままとなります
(パッド、ディスクの接着部分をマイナスドライバーで動かしたら タイヤは回るようになりましたが
   ブレーキをかけると 再度ロックされたままになってしまう )


バイク屋さんでみてもらおうとしておりますが
修理代は おおよそいくらぐらいになるか見当は つきませんでしょうか
1万円しか手元にないので 足踏みしている状態です

           +

アクセルの横部分にある
ディスクブレーキ専用液とは なんでしょうか
ドライバーのネジで固定されておりますが、ブレーキオイルなどのように 
 購入し 自分で補充するものなのでしょうか


稚拙な質問内容で恐縮なんですが どなたかおわかりになる方がおりましたら
教えてください よろしくお願いします

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A 回答 (9件)

フロントブレーキピストンの錆つきの為の引きずりです。



車両からブレーキキャリパーを取り外しハンドルブレーキを何度も握りピストンを出し切り、目の細かい

ペーパー(2000番ぐらい)でピストンの錆を取り除き脂を付着、組み付ける時エアー抜きバルブを緩めて

おいて反対側のゴムシールを傷めないように真っすぐ入れていきます。綺麗に錆が取り除いて有れば多少

抵抗が有っても入っていきます。すべて組み終えたらブレーキオイルを入れてのエアー抜きを・・

自分では無理だと思ったらショップへ持ち込みですね・・

技術的にはたいした作業ではありませんが。物がブレーキなだけに人命にかかわりますけど

ご参考までに。

あっデイスクブレーキ専用液はそのままブレーキオイルです。
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この回答へのお礼

フランス人に 道を聞かれているかのような
脳みそが ハテナでいっぱいの状態です

あなたのようなお友達が 身近にいらしてくれたらと ちょっと思いました

ショップに持ち込みたいとおもいますが いくらぐらいかかるのかなぁ・・・、。




回答ありがとうございました

お礼日時:2011/01/01 20:59

対向ピストン形のブレーキで無かったらスライドピンの固着も案外有りますのでこの際皆さんのおっしゃるとおり分解整備、ついでにブレーキ専用液も交換してもらっては如何でしょうか。

距離が行っているなら(年数もですが)ブレーキホースの交換も必要でしょう。
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ディスクブレーキの簡単な構造・説明


http://www1.plala.or.jp/yworks/brake.html

画像の「ピストン」が錆付いて現状は「固着」気味
なので、そういう症状が発生します。
ほとんどは、バラしてピストンを磨くと、固着は
なくなり解消しますが、ディスクブレーキ専用液(フルード)が
漏れないように、ゴム部品(シール)があるので、
多くのバイク屋は、後々のトラブルを避けるため
シール類も交換します。そうすると金額も少し上がりますが
1万未満です。

マスターソリンダー(ブレーキレバー近くの注射器様構造のパーツ)の
抜け、ピストン、キャリパーもイカレている場合は、それなりの
金額になり、バイク屋により考え方(儲け主義、安全重視等)で
違ってきます。

現状のように軽度であれば、ご自分でバラしてピストン磨けば
直ると思うけど、ディスクブレーキ専用液(フルード)は
再利用不可なんでホームセンターで買えばいいです。
探せば分解サイトもあります。もしできそうならフルード、パッド残量
確認・交換も含め挑戦してみては?他車ですが素人の自分でもできたので。
http://kyawap.blog72.fc2.com/blog-entry-114.html

DOT3とか4は、品質は3<4で主に温度耐性でリード100なら
さほど気にする必要ないです。ふたを開ければ補充も可能ですが
今回は補充しても直りません。
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難しい質問ですね



工賃なんかは店により値段が違うものですから・・・
例えば私の家の近くの行きつけの店で原付のパンク修理は工賃込みで1000円でやってくれますが、他の店に行くと3000円ぐらい取られるところもありますから

他の人が言うようにばらして清掃すれば普通に動くようになるものですから、まず店に交換部品なしでキャリパーの清掃がいくらぐらいになるか確認しましょう。
それでないと確認のしようが無いですよ。

正直なところ私の行きつけの店ならいけますがあなたの行く予定の店でいけるかというかどうかは分からないです。
近所で知り合いなら、部品交換なしならブレーキフルード(ディスクブレーキ専用液)代だけもらって、5000円で私がやってもいいんですけどね。

>(パッド、ディスクの接着部分をマイナスドライバーで動かしたら 
わからないのならそのようなことはやらない方が良いですよ。
パッドやディスクが使い物にならなくなったときには、それどころじゃない金額がかかりますから

>ディスクブレーキ専用液
パスカルの原理でしたっけ
油圧でブレーキを掛けるものですから、レバーを握ったときの力をブレーキに伝達するための媒介で、一般的には「ブレーキフルード」と言われています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3% …
これはエンジンオイルなどと同じように劣化しますから、通常は1年毎、最低でも2年で交換した方がいいものです。
固着を防ぐためにも、フルードの交換の2回に1回ぐらいはオーバーホール(ばらしてきれいにする)と言わないまでも、清掃ぐらいはやってもらった方が良いですよ。
こんな感じ
http://scooter83.blog36.fc2.com/blog-entry-139.h …
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不具合の内容は皆さんの書かれているあたりかと思います。


問題は修理代ですよね?! こればっかりは実際の故障部位によるので
なんとも言えないところはありますが、ブレーキの分解は必須ですので
そこそこ費用は必要で1万円という金額は微妙な感じもあります。
これは賛否両論なところがありますが、私としては町の小さな自転車、バイク屋さん
で十分対応可能な内容だと思いますので、そこで見てもらって金額交渉を
すれば場合によっては5~6千円で引き受けてくれそうな感じもします。
事前にバイク屋さんへ足を運んでざっくりとした金額を聞いて、交渉してみるのが
良いかと思います。
大手のバイク屋さんはきちっと明朗会計なかわりに、あまり値引き対応してくれませんから・・・
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どうも何を説明しても無理のようなので工賃についてのみ回答。



しかし、これも掃除(ピストンの固着直し)だけで何とか済むのか、部品(ピストンが主で対象は複数ありますので、どこまで交換が必要かで変わる)の交換まで必要かでかわってきます。

キャリパのオーバーホール(これは必須) 5千円くらい
最低でもピストンのブッシュとフルード(ブレーキ液)は交換になるので 2千円くらい

これに部品がどこまで必要か???
  ピストンがサビで真っ赤なら交換になる 2-3千円
  パッドの固定棒(名前不明)や周りのダストブッシュなど一式 2-3千円
  無いと思うがキャリパ自体の交換になったら、、、それだけで1万円以上

手持ち1万だとどうかな、、、?
 何とか範囲内になるのが普通のような、、、、少しオーバーする気もしてくるような、、、。

個人バイク屋だと結構差があるので、近場に行って聞くのが一番ですね。
暇であれば1万以内で!と言えばまけて収めてくれるかも。
また、チョット規模が大きなところだとピストンもスグ交換するが、個人店だと、交換せず磨いてサビを落として収めてくれる可能性も大きい(多くが磨けば何とかなることが多いので)
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ブレ-キキャリパーの分解整備が必要です。


バイク店に依頼しましょう。
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リトライさせて下さい。



スクーターの場合それほどブレーキオイル(ディスク専用液)の補充は必要ありません。


もしブレーキオイルが減っているならブレーキパットが消耗していると思われます(無論何処からもブレーキオイルが漏れて無い場合ですが)

工賃自体も一万円でこぼこでは無いですか?ショップに聞いて見た方が間違い無いと思うンですが・・

又専門的な文章ですがブレーキオイルにも種類が有ります。

ブレーキオイルを入れる場所の蓋にDOT3とかが書いてあると思います、が 興味がありましたら

「DOT3」で調べてみて下さい。
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シールが多分1000円程度でブレーキフルードはホンダ純正で1100円位です。


ヤマハの小さいやつは400円位で買えます。
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この回答へのお礼

シールが多分1000円程度でブレーキフルードはホンダ純正で1100円位です。
ヤマハの小さいやつは400円位で買えます



シール・・・   ブレーキフルード・・・・・

共にディスクブレーキ専用液のことでしょうか??自分でいれるものなのでしょうか??


うーん・・・ ディフィカルトです
回答者のみなさまにとっては 当たり前の用語となのでしょうね・・・


果たして
工賃は いくら位で、 ブレーキオイル(ディスク専用液)は自分で補充できるものなのか・・
 どなたか ど素人目線で 回答をくださる方おりましたら よろしくお願いします^^;

お礼日時:2011/01/01 21:04

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Qリードα物理についての質問です。

リードα物理についての質問です。
物理初心者の一浪生です。
一昨年学校で買わされたリードα物理が家にあり、そちらを予備校の講義とは別に自宅学習で使おうと思います。( 高校一年時に物理基礎の授業は受けました。その時にリードαを買ったのですが、一度も使っていません。また、物理基礎の内容はすっかり忘れてしまいました。)
そこで、
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②あるサイトでリードαの解説は詳しく無いと批評されていたが、物理初心者の自分でも解説を理解できるか。
③何月までに何周解くのが好ましいのか。(志望校は電通大、中央大の情報系学部です。)

この三点について質問いたします。
また、おすすめの参考書などありましたら教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。読みにくい文章、失礼しました。

Aベストアンサー

新旧課程については知りませんが、
やってみて判断してください。
やって、あなたが理解できれば良い。他の誰に解り辛かろうが、あなたが理解できれば良い。
理解できなければ、難易度が高すぎるのか、説明が悪いのか、などで、次にすべき教材が変わります。
つまり、やってみてダメならダメで、そのことが次の教材選びに役立つのです。
やりもしないでどうでしょうかと聞いても、全く意味が無いのです。
教材を一発で当てるのは、偶然を除けば、超能力者でなければ不可能でしょう。
だって、現に、物理教育の専門家である高校教師が、あなた方向けに選んだ教材を、適切か不適切か、と言っている人がここに居るくらいなのですから。
専門家どころか十分習得できてないあなたでは、そりゃぁ一発では当たりませんよ。

> 何月までに何周解くのが好ましいのか。

たまに居る物理の天才君なら一回で良いかもしれないし、並の知力なら10回かもしれない。
物理は、一見量が少ないようで、基礎的なことの理解に時間がかかる科目です。
暗記物だと仮定すれば、英単語の何分の一でしょう。しかも英語で覚えなければならないのは単語だけではないし。
でも、凡人には一つ一つの理解に時間がかかる。
3回やれば良いだろうとか、そういう予断が危険な科目で、理解できるまでしつこく繰り返す必要があります。
大体根負けして、それで物理ができるようになりません。
ただ問題を解いて、解き方を覚えました、じゃダメ。
基礎は、教科書や参考書の記述や基礎問題の通りに、まずは世の中がそう見えるのか、です。
見えるようになるまで、しつこく教科書参考書基礎問題を繰り返さなければなりません。
何となく問題集や予備校の教材をやったから良いだろう、三回繰り返したから良いだろう、ではありません。
世の中がそう見えて、それに対して式が立てられるようになれば、問題を見て、その状況に対して式が立てられるようになります。
見えないまま何やっても力は付きません。

あるいは、「忘れた」のは良いとしても、じゃぁ当時はちゃんとできていたのか、ちゃんと理解できていたのか。
当時から、例えば上記がそのまんま当てはまり、定期テストはどうにかお茶を濁していたが、何をやっているのかさっぱり判らない状態だった、一体物理ってどうすれば良いんだろう、という状態なら、基礎・入門教材でしょう。
リードが難しい、あるいはもっと初歩的な解説が欲しいなら、入門教材を加えるか。
いやいや、忘れてはいるが、しっかり理解できていた、というのであれば、予備校のテキストで十分かもしれませんが、それではいきなりすぎるので何か一冊、というのであれば、それなりにあるのかもしれません。
その場合は、リードだと易しすぎるかも。思い出し用に、という使い途ならあるかもしれませんが。

新旧課程については知りませんが、
やってみて判断してください。
やって、あなたが理解できれば良い。他の誰に解り辛かろうが、あなたが理解できれば良い。
理解できなければ、難易度が高すぎるのか、説明が悪いのか、などで、次にすべき教材が変わります。
つまり、やってみてダメならダメで、そのことが次の教材選びに役立つのです。
やりもしないでどうでしょうかと聞いても、全く意味が無いのです。
教材を一発で当てるのは、偶然を除けば、超能力者でなければ不可能でしょう。
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Qバイクの前輪ディスクブレーキ異音

初めまして。カワサキZZR250の前輪ディスクブレーキが、走行中こすれている音が鳴り響き困っています。
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こんにちわ、
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こんな感じだと思います。
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パット交換だけで、いけるかも・・・。

Q春休みの学習

今度春から高3の受験生になります。
そこで、春休み(現在から、4月の始業式まで)頃の学習について、アドバイスをお願いしたいので、よろしくお願いします。
今の成績は、進研模試等の偏差値は60程度で、駿台模試ではさらに低いです。
志望校は、薬学部か、看護学部を目指したいと思います。
今、自分で考えている学習時間は、宿題を除いて、
1日5時間以上の時間は確保するつもりです。
時間についてのアドバイスもよろしくお願いします。
特に物理、化学、数学を中心に、英語、国語もがんばろうと思います。
問題集は、セミナー化学とリードα、進研ゼミをやろうと思っています。
他におすすめの問題集があったらぜひ教えてください。

Aベストアンサー

私の話をします。

数学は演習量がものをいいます。なので、たくさんの問題を解くことが重要です。しかしわからない問題があったとき、適当に答を見て写して終わりでは意味がありません。自力で解けるようになるまで何度でもその問題を解くことが大切です。また、演習の際はできるだけ累代をまとめて解くことをおすすめします。類題であれば解法も近いので、その解法をマスターしやすくなります。

化学も演習あるのみです。物質名は暗記をしてそれを吐き出すのではなく、問題を解きながら覚えていくのがいいと思います。わからなければ本を見て、本を見なくてもわかるまでやります。心配しなくても、受験の頃には化学式を見ただけで物質量がぱっと出てくるぐらいになります。

英語は、私の場合文法が苦手だったので文法中心に学習しましたが、あまりにも文法に偏りすぎたためか、文法は得意になり、長文は苦手になってしまいました。なのでどちらが得意・苦手または両方とも得意・苦手であろうとも満遍なく学習することが重要だと思います。

国語は古典を漢文を中心に行いました。古典は用言の活用と助動詞、単語の意味を、漢文は書き下しを中心に行いました。漢文は書き下せば平易な古文なので最も得点を獲得しやすいところだと思います。

物理は…正直ほとんど何もしてないです。

勉強は時間も大切ですが、中身も問われます。やる時間は集中して、時には休みましょう。一般に人間の集中力の限界は1時間30分といわれています。また、時には外に遊びに出ましょう。でないと精神的に追い込まれて余計つらくなりますよ。

問題集は、数学なら青チャートをおすすめします。あの内容が完璧ならば大概の入試に対応できると思います。

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(5)エンジンはかからない
(6)どうもガソリンがキャブに来ていないようです お願いします

Aベストアンサー

当方リード90ですが、基本構造が同じ部品については、リード90のサービスマニュアルを参考にしてます。

はじめに、負圧チューブやフューエルチューブに外れや亀裂詰まりなどがないか、フューエルストレーナに詰まり(ガスタンク内に錆は?)がないか、キャブに詰まりがないか(キャブのOH推奨)を先にお確かめ下さい。

・オートバイスタータの点検は、キーはOFF、結線(コネクタ)を外して、オートバイスタータ本体に導通があるかどうかを確認し、導通が有れば正常です。
なお、抵抗値の記載は無いようですが、もし0Ωなら、内部でショートしているのかも知れません。
ただ、今の季節のように温暖な気候なら、これの動作チェックは後回しで良いと思います。

・フェールポンプは、クランク室内の正負圧の脈動を利用して駆動していますから、単体検査は難しく、これのチェックをする場合でも、セル又はキックで一定時間クランクを回してやる必要があります。

上記が正常なら、キャブが空っぽの状態でも、10~15回ほどもキックすればガソリンがキャブに送られてきます。
ガソリン吐出量のチェックは、エンジンがかかった状態(適正アイドリング)でフューエルチューブを抜いて吐出量をはかります。(チューブを抜いて5秒吐出し、その後の10秒間で28cc以上)
実際は、これの半分量も出ていれば大丈夫と思います。

当方リード90ですが、基本構造が同じ部品については、リード90のサービスマニュアルを参考にしてます。

はじめに、負圧チューブやフューエルチューブに外れや亀裂詰まりなどがないか、フューエルストレーナに詰まり(ガスタンク内に錆は?)がないか、キャブに詰まりがないか(キャブのOH推奨)を先にお確かめ下さい。

・オートバイスタータの点検は、キーはOFF、結線(コネクタ)を外して、オートバイスタータ本体に導通があるかどうかを確認し、導通が有れば正常です。
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Qリードとリード線とは違うものですか。

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b.の「リード」と「リード線」とは違うものですか。「リード線根本高さ」とはどういうところですか。

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Aベストアンサー

何の回路基板かわかんないので、あんまり自信ないんですが・・・

大抵は、そういう注釈が出るのは電路間の信号干渉が無視できないので、基板上で対策を講じておかなきゃならん時…ってことかな? という想像の上では…ですが、

その書きぶりなら、bのリード長さは、素直に「リード線長」と書いても良い所を端折って書いてるんじゃないかなと思います。
なのでまず

b リード線の基板上(基板裏?)での引き回し長が4mm以上の長さであって、リード線根本高さが2mm以下

と、読んで良いように思います。

で、後半ですが、これも私の想像の範疇ならですが、「リード線を基板表面から浮かせる高さ(距離)」という意味じゃないかなと。

特にジャンパ線に使うリード線だと、(もちろん必要な絶縁はしている前提で)基板面に非常に近い所を引き回して、その真下の基板パターンに干渉しやすい信号が流れていたら、基板面回路とリード線間の信号に相互干渉が発生してやばい時というのがあります。
そういう場合は、リード線を基板面から離して、相互干渉を防ぐという手があります。

なので、「基板面からリード線までの距離が2mm以下だったら」という意味と同義じゃないかと思うんです。
そんで、堅い材質のリード線だと、基板面から垂直に何ミリか立ち上げて、基板面から距離を取ってから曲げて目的の方向に伸ばす…ってことは、少なくとも低周波(オーディオ信号帯)回路ではよくやります。
それに近い事を指しているなら、「根本高さ=リード線の基板面からの立ち上げ高さ」と読めば、一応つじつまは合うなと。

なので、

b リード線の基板上(基板裏?)での引き回し長が4mm以上の長さであって、
リード線を基板面から離すための根本の立ち上げ高さが2mm以下

と、読めば、少なくとも私は意味がわかった気になるなと。

ただ、私の考え方が正しいかどうかは、どういう回路基板かわかんないと、何とも自信はないですけどね。

何の回路基板かわかんないので、あんまり自信ないんですが・・・

大抵は、そういう注釈が出るのは電路間の信号干渉が無視できないので、基板上で対策を講じておかなきゃならん時…ってことかな? という想像の上では…ですが、

その書きぶりなら、bのリード長さは、素直に「リード線長」と書いても良い所を端折って書いてるんじゃないかなと思います。
なのでまず

b リード線の基板上(基板裏?)での引き回し長が4mm以上の長さであって、リード線根本高さが2mm以下

と、読んで良いように思います。
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低い方からリード線を通すのか、高い方からリード線を通すのか分からず、取り敢えず低い方からリード線を通しています。

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Aベストアンサー

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http://cobaden.net/?pid=5459197

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部分に1.5cmくらいの熱収縮チューブをかぶせます。

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なります。

参考URL:http://cobaden.net/?pid=5459197

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