マンションで10年ほど前の設備なのですが、サビが発生したため2ヶ所の取替えが必要になりました。

1)キッチンの水とお湯に別れたダイヤル式の2つ蛇口を、レバータイプの一つ蛇口に交換

2)洗面台でシャンプーができるシャワー蛇口・ダイヤル式の水・お湯の3つに別れた蛇口を、新しいシャワー蛇口とレバータイプの蛇口の2つに交換

以上で、TOTOの材料費を合わせて9万5000円とのことでした。
2)の材料費だけで5万円するとのことです。
いかがでしょうか?

お手数ですが、だいたいの予想で結構ですのでどうぞよろしくお願いいたします。

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A 回答 (6件)

材料費で5万円(やや高い)は妥当ではないでしょうか



一般的な価格で言うと

混合栓(15000)、シャワー付(30000)で45000円

工事費が1人工で20000円

合計65000円が最低線となります

業者によっては諸経費、消費税、運賃等を加算してきます

それでも85000円が最高ではないでしょうか

少しお高い様に思います

ポンコツ建築士の意見でした。
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TOTOの水栓の価格も価格幅がかなりあるので、具体的な品番(たとえばキッチン水栓:TKHG33Eなど)がわかれば判断ができます。

業者の見積書に、具体的な品番が記載されてなければ、その業者は
おすすめできません。
差額工事費が45,000円になりますが、高いと言えば高い金額ともいえます。工事は1日で終わり、
職人も1人で済むので、職人の手間代としては2万円~2.5万円程度ですが、事前の下見の手間代や、駐車場代などがある場合は、まあまあ妥当とも言えます。できたら、具体的な市区名程度でも
わかれば判断します。
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 気分を悪くされるかもしれませんが、質問の内容が雑すぎて高いか安いか回答できません。

例えて言うのなら青森産のリンゴ5kgを4千円で販売していたけど安いでしょうか?と言う質問と同じです。品種や傷ものなのか贈答用なのかで価格も違います。
 ですから、見積をしてもらいましょう。使用する蛇口のメーカーと型番、取り付け作業費、付帯作業が発生するのならその費用。で、同業他社から同じ内容で見積をとられたらいいです。それと蛇口のメーカーと型番に希望があるのなら指定された方が良いですよ。もし、見積を出さない業者ならやめた方が無難です。作業終了後、追加費用が発生してもめる可能性があります。
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ネットで他社の工事費用を調べてみてはいかがでしょうか?



えと、どのTOTOのどの製品をご使用になられたのかが分かりませんが、
キッチン用ツーホールタイプで定価28,000~35,000
シャワー付きなら定価30,000~55,000
くらいみたいです。

私がググって一番上に出てきた会社ですと、
部品代50%OFF
工事費用15,750円(ただし地域限定)
ということで3万と4万の蛇口を使用したと仮定して・・・・
(3万+4万)/2+15,750×2=66500
消費税足して69,825円
でした。


まあただ、今回の工事がどんな状況だったか分かりませんので・・・・・
交通費が多く必要な場所だったり、夜間、若しくは休日割増料金とか、
今だと正月割増料金かな?とかあったり、使った部品のグレードとか、
工事に難があったり(蛇口のみならず、水道管の引きこみが相当錆びてたとか)
そういう可能性を考えると、
一概にぼったくりとは言えないと思います。
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>レバータイプの一つ蛇口に交換


1レバータイプは高いですよ。外観が金属コーティングなら3割増しの値段です。

>シャワー蛇口とレバータイプの蛇口の2つに交換
それも先の商品と同じで高いです。


>だいたいの予想で結構
安いタイプの見積もりと、同業他社への相見積もりをやりましょう。1社だけに頼むのは普通ありえませんよ。相手の言い値になりますよ。
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「サビが発生」


蛇口を交換すれば済む事なのですか?
「さびが配管に発生をしてパッキンの締りが悪くなり水が漏れる」状態の改善策でしょうか?
で蛇口を交換で改善される訳でしょうか。
ならパッキン等の交換だけで済むのではないでしょうか。
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Aベストアンサー

冬期の灯油使用量120L/月、灯油の発熱量=36.7MJ、灯油給湯器の効率=0.96から必要加熱能力=120×36.7×0.96≒4228MJ/月となります。
ガス給湯器の効率=0.89、LPガスの発熱量=99MJ/m3より、LPガスの消費量=4228÷0.89÷99≒48m3/月
エコキュートの外気温度5℃の総合COP=2.0より、消費電力(月)=4228÷3600[s/h]÷2≒0.587Mwh→587kwhとなります。
灯油の場合は、灯油代=12000円/月
LPガスの場合は、ガス代=1100+48×500=25100円
エコキュートの場合は、電気代=(587-180)×29.93+180×25.91≒16845円となります。
上記から、冬期に関しては灯油が一番安いので、他を比較する必要はありません。
エコキュートに関しては、特殊な割引料金と組み合わせなければ、イニシャルコストが高い事から、回収は不能でしょう。
しいて言えば、火災の危険性は一番少ないと言えます。
LPガスは、補給が必要な事から、灯油に対する利便性はありません。
発熱量当たりの単価も、2倍近いので、比較する必要も無いでしょう。
機器の寿命は、灯油の方が短いかもしれません。
機器寿命を考えて、判断しないと、総合的な比較は出来ないです。

冬期の灯油使用量120L/月、灯油の発熱量=36.7MJ、灯油給湯器の効率=0.96から必要加熱能力=120×36.7×0.96≒4228MJ/月となります。
ガス給湯器の効率=0.89、LPガスの発熱量=99MJ/m3より、LPガスの消費量=4228÷0.89÷99≒48m3/月
エコキュートの外気温度5℃の総合COP=2.0より、消費電力(月)=4228÷3600[s/h]÷2≒0.587Mwh→587kwhとなります。
灯油の場合は、灯油代=12000円/月
LPガスの場合は、ガス代=1100+48×500=25100円
エコキュートの場合は、電気代=(587-180)×29.93+180×25.91≒16845円となりま...続きを読む

Q【丸ノコの】6000円代の商品と1万円代の商品の違いってなんですか? 電源コードタイプの丸ノコで綺

【丸ノコの】6000円代の商品と1万円代の商品の違いってなんですか?

電源コードタイプの丸ノコで綺麗に切れる製品のオススメを教えてください。

丸ノコはマキタと日立を使っている人が多いですが、リョービはどうなんでしょうか?

なぜリョービを使う人が少ないのか教えてください。

リョービは安いんですがなぜプロで使う人が少ないのか不安が残ります。

あとボッシュもありますがこれもプロの人には人気がないですが1番切り口が綺麗で真っ直ぐ切れるメーカーはどこでしょうか?

耐久性より真っ直ぐ切れやすく、綺麗に切り口が出来るメーカーを希望します。

あと丸ノコガイドのT型スライドって製品に付いているものは使い物にならないのでしょうか?

6000円代のリョービの丸ノコとシンワ測定の60cmTスライドⅡを買えばサイディングと2×4材を切れますか?

あと何かいるものがあったら教えてください。


6000円代の丸ノコはどのくらいの厚みの木材と鉄が切れるのでしょうか?

あと綺麗にサイディングが切れる刃と

綺麗に金属が切れる刃と、

綺麗に2×4材が切れる刃のオススメを教えてください。

オールマイティの刃でいけるのならそれを教えてください。

やはり専用刃の方が良いのなら個別のオススメの刃を教えてください。

【丸ノコの】6000円代の商品と1万円代の商品の違いってなんですか?

電源コードタイプの丸ノコで綺麗に切れる製品のオススメを教えてください。

丸ノコはマキタと日立を使っている人が多いですが、リョービはどうなんでしょうか?

なぜリョービを使う人が少ないのか教えてください。

リョービは安いんですがなぜプロで使う人が少ないのか不安が残ります。

あとボッシュもありますがこれもプロの人には人気がないですが1番切り口が綺麗で真っ直ぐ切れるメーカーはどこでしょうか?

耐久性より真っ直ぐ切れや...続きを読む

Aベストアンサー

安いなりの製品というだけのことですね。

使われているベアリングなどが安いグレード品であったり、プロ用として耐久性を考えアルミダイキャストでないといけないと判断されている部分も工業プラスティックを使っているとか。
それから積まれている機構。

丸ノコでは定盤とノコ刃は直角で使うケースが最も多いですが、角度をつけて使うこともありますね。
その際にノコ刃を傾けて使い、元の直角に戻す際に治具が付いていて簡単に直角に戻せます。
しかし安いものにはその治具のないものもあります。直角から一度動かしてしまうと、直角に戻す度に角定規で確認しながら固定しないといけないので面倒です。
また、刃の回転始動が急激ではなく徐々に回転を上げるようになっていたり、過負荷時に保護回路が積まれているものは自動ストップします。
そういう機構が無いものは安いです。


>6000円代の丸ノコはどのくらいの厚みの木材と鉄が切れるのでしょうか?

基本的には刃の性能と出力ですから安いから切れないという事はありませんし、出力が小さくても歯を浅くして切り、徐々に深くしていき何回かで切っていけば刃の出る深さギリギリの厚さまで切れます。
硬いものを切る場合も同じです。

それから、ホームセンターで散々見学したのでわかると思いますが、切断厚は丸ノコのサイズによって違うので、その用途を考えて購入してください。
当然、適合する刃の直径も違います。

ただ、木を切る刃と鉄を切る刃と窯業サイディングを切る刃はすべて別々なので、対象物に合わせて刃を買い揃えてください。
兼用があってもあくまでもプロが条件を知っていて限定的になら使えるという程度のものです。

>綺麗に切り口が出来るメーカー

丸ノコの性能で切り口は変わりません。切れる刃を使い、本体の振動をいかに抑えるかです。

>個別のオススメの刃

お勧めは特にありません。気にするほどの違いは無く、用途に合ったものを的確に選択すれば問題ありません。


何から何まで「教えてgoo]で質問なさっている方なので、知識としておそらくお持ちではないと思いますが、木用の刃は縦切・横切・兼用と三種類あるので、用途に合わせて縦切+横切を買うか兼用を買うか判断してください。
きれいな切断面にこだわる場合は兼用ではなく横切と縦切で。

基本的に安いものは安いなりですが、切り口が悪いというよりもきれいに切れる美味しい寿命が短いということです。
なので各刃の陳列で高いものから選べば良いです。
(唯一、経験則として日立の純正付属の刃はいつの時代に購入しても使い物にならない安物なので、日立の丸ノコを買うのなら、刃の付属無しの丸ノコを購入しましょう)


しかし、基本的に使い捨ての刃なのか再研磨可能なのかでも値段は違いますし、ホームセンターでも再研磨タイプは普通にあるので、研磨できる事は覚えて起きましょう。
再研磨は研磨業者に出して500~1500円程度でやってもらうものです。安くは無いですが使い捨てよりはエコです。
エコを気にしなければ一番高い刃を切れ味落ちてきたら次々交換して使ってください。
メーカーの売り上げに貢献できます。

安いなりの製品というだけのことですね。

使われているベアリングなどが安いグレード品であったり、プロ用として耐久性を考えアルミダイキャストでないといけないと判断されている部分も工業プラスティックを使っているとか。
それから積まれている機構。

丸ノコでは定盤とノコ刃は直角で使うケースが最も多いですが、角度をつけて使うこともありますね。
その際にノコ刃を傾けて使い、元の直角に戻す際に治具が付いていて簡単に直角に戻せます。
しかし安いものにはその治具のないものもあります。直角から一度...続きを読む

Q【足場の外し方を教えてください】ハンマーで叩いて取り付けるタイプではなく、上から落とすとガチャンと言

【足場の外し方を教えてください】ハンマーで叩いて取り付けるタイプではなく、上から落とすとガチャンと言って輪っかがハマるタイプの足場です。

ハメるときは簡単ですが、外すときに片方の2つは外れるが、残りの2つが斜め向いて浮かしているので輪っかのリングを動かせない。

で、平行にすると外した先ほどの2つがハマる・・

4つ同時に外せたら苦労しないが遠すぎる。。。

どうやって外すんですかこれ。

簡単に外す方法を教えてください。

Aベストアンサー

一般的なビケ足場は構造部は組み立て方に種類がありますが、足場板はハンマーで叩いてはめるのは見た事がありません。


>平行にすると外した先ほどの2つがハマる・・

片側でも外れたということははずれ止めの爪の存在はわかっているのですね。

片方が浮いたなら持ち上げたまま反対側に移動して外れ止めの爪を上げれば外れます。

知恵の輪ではないので簡単だと思いますが、どんな足場なのか写真を補足すれば回答が増えるかもしれません。

Q長期優良住宅 壁に穴を開けて家の中から郵便物をとるタイプにしてしまうと長期優良住宅はとれなくなると聞

長期優良住宅
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Aベストアンサー

壁にあるとダメなようです。
扉に付いてる分には問題ないようですよ。
設置場所が壁かどうかが影響するみたいです。

壁に穴が開かなきゃ(貫通で無ければ)外構の一部なので壁掛けでも大丈夫です。
外壁にくっついていようが、足で自立していようが同じ。

Q築20年の中古住宅(木造2階建て、2x4工法)について

築20年の中古住宅(木造2階建て、2x4工法)の購入を検討し下見に行ってきました。
建物自体は非常にしっかりした印象を受け、良さそうだと思ったのですが、
床下点検口がない、結露の状況、雨漏りの可能性が非常に気になります。

・床下点検口がない
床下点検口について聞いたところ、本物件は1階の床のすぐ裏がコンクリなので床下がないとの事。
また床下がないので白アリの被害などはあり得ないし対策不要との事。
瑕疵保険にはちゃんと入っているので安心ですとの事。
そんな建物があるのでしょうか?
ほんとうに今後問題は出ないのでしょうか。

・屋根裏のボードの黒いしみ
屋根裏収納があり、屋根と壁には押し入れに使われているようなボードが全面に貼られており、床はベニヤのようです。
斜めになっている天井部分と垂直になっている壁部分の継ぎ目からボードに黒いしみが出来ています。
裏側(屋根側)で雨漏りが発生している可能性はあるのでしょうか。
営業マンは汚れなので全然問題ないとの事でした。

・各部屋に換気口(吸気口)がない。
最近の建物は湿気や結露対策に換気口が設けられていると思いますが本物件ではありませんでした。
トイレ、キッチン、風呂場、屋根裏には換気扇がありました。
押し入れの中のボードも綺麗でした(張り替えた?)
壁紙は全てリフォームされていてどんな状態だったのか分からないのですが、
壁の中の結露は結構しているんじゃないかと思いました。
どの程度あるか購入前に調べる事はできないでしょうか。

ちなみに図面は元の所有者が紛失したためなく、今建築士に確認しているとの事。
営業マンにいろいろ聞いても全然オッケーみたいなノリでちょっと信用できないです。

以上です。よろしくお願いいたします。

築20年の中古住宅(木造2階建て、2x4工法)の購入を検討し下見に行ってきました。
建物自体は非常にしっかりした印象を受け、良さそうだと思ったのですが、
床下点検口がない、結露の状況、雨漏りの可能性が非常に気になります。

・床下点検口がない
床下点検口について聞いたところ、本物件は1階の床のすぐ裏がコンクリなので床下がないとの事。
また床下がないので白アリの被害などはあり得ないし対策不要との事。
瑕疵保険にはちゃんと入っているので安心ですとの事。
そんな建物があるのでしょうか?
...続きを読む

Aベストアンサー

1)床下点検口がない

 一部正しく、一部、誤り。

 コンクリートを打って、その上に、「床組」をする工法は、あり得ます。

 しかし、シロアリは、「木を食す」ので、「床組」を構成する木がある以上、
 「白アリの被害などはあり得ない」というのは、乱暴だと思います。

2)屋根裏のボードの黒いしみ

 「汚れなので全然問題ない」も乱暴。
 「シミ」と「汚れ」は別物でしょう。

 可能性は2つ。
 過去に「漏水」が有ったか、「結露」が発生していた、か。

 どちらも可能性が有りますが、「結露」が心配。

 漏水は、一過性なので、大騒ぎして、直して、お終い、ですが、結露の場合は、
 「天井裏の結露」と「壁体内の結露」の可能性があります。

 この確認には、天井裏を確認する必要があります。

3)各部屋に換気口(吸気口)がない

 良い設計ではない、感じがします。
 暖房の種類によっては、酸欠になりそう。

4)図面は元の所有者が紛失

 これが一番心配。

 「図面」が何を意味しているか分かりませんが、正規の建物であれば、「確認申請許可書」が
 あって、それに「設計図書」が付随しているはず、です。

 これが無い、と言う事は、「違法建築物」である可能性も、あり得ます。 

 一般的には、「確認申請許可書(副本)」とそれに則って、工事を行い、その結果を
 行政が「検査」をして、「検査済み書」を発行します。

 「副本」と「検査済書」とセットになっていて、非常に重要な書類なので、
 普通は、「紛失」する訳がない。

 「建築士に確認している」と言うのも、意味が不明。

 設計した建築士に聞いているとしても、「副本」と「検査済書」は、施主に引き渡すべき
 書類であって、仮に「同じ内容の設計図書」が出てきても、法律的には、全く意味がない。

5)その他

 現物は見ていませんし、記載した内容も、非常に無責任に記載していますので、心苦しいのですが、

 イ:確認申請許可、検査済書取得、に付いては、明確にされるべきだと思います。

   この点について、明確な返答が無い場合は、縁がなかった、と思ったほうが良いかも知れません。

 ロ:「シミ」については、天井裏を見せてもらうのが最低条件だと思います。

   天井裏の断熱材が、黒ずんでいないか、天井のボードの裏にシミがないか、断熱材が
   隙間なく敷き詰めてあるか、は最低限確認をお勧めします。

 以上。

追加)営業マンは、信じてはいけません。その場限りで、何とでもいいます。

1)床下点検口がない

 一部正しく、一部、誤り。

 コンクリートを打って、その上に、「床組」をする工法は、あり得ます。

 しかし、シロアリは、「木を食す」ので、「床組」を構成する木がある以上、
 「白アリの被害などはあり得ない」というのは、乱暴だと思います。

2)屋根裏のボードの黒いしみ

 「汚れなので全然問題ない」も乱暴。
 「シミ」と「汚れ」は別物でしょう。

 可能性は2つ。
 過去に「漏水」が有ったか、「結露」が発生していた、か。

 どちらも可能性が有りますが、「結露」...続きを読む

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