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前からオンロードのGPを始めようと思っていたのですが、エンジンは初心者には無理とよく言われるので諦めていました・・・

当方がラジコンをはじめたきっかけは、実車が好きなんですけど、まだ免許を取れないので
それまでRCでもやってみようかなぁ,というものです。

ですから、どうせなら実車と同じく、エンジンを積んだRCがほしいという訳です。

ですが、個人的にラジコン界ではメンテや場所の問題から電動のほうが有利だと思いますし
スピードでいっても1/10なら、ブラシレスモーター&リポバッテリーで負けていません。
それに、周りの友達はEPをやっています。何度かEPをやらせてもらってみて、ドリフトは楽しいと思いましたがグリップはつまらなかったです。もしEPをやるなら、TB-03でドリフトをやりたいです。

因みに、今まではEPオフロードやってました。ですが、壊れてもネットでしかパーツの供給ができないのでやめました。EPの知識なら少しあります。

ラジコンは周り(EP)に合わせるほうが楽しいと思うのですが、実車好きの自分にはどうしてもGPが頭から離れません。。今EPを始めてもその後、一回はGPをやってみようと思っています。
こんな感じで2ヶ月くらい悩んでます・・ なんだか混乱してきたので、質問しました(苦笑)
どちらかに決断できるような回答をお願いします。。
あと、場所的にはどちらを選んでも問題ないです。

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A 回答 (2件)

やりたければやってみては?



>エンジンは初心者には無理とよく言われるので諦めていました・・・
だれが無理って言ってるんでしょうね。
最初はだれでも初心者です。取説が読めるなら問題ないです。
(GP経験者のアドバイスが受けられるなら、受けて下さい)
エンジンがなぜ回るか知ってますよね。(知らなかったら勉強して下さい)
GPは楽しいですよ。

そうそう、ネットでしかパーツが買えないような環境でしたら
燃料の入手方法を考えておきましょうね。
最悪、薬局でメタノールとひまし油買って自作という手もありますが。

この回答への補足

<GPカーを買うと仮定しての話>
できればシャフト駆動のGPカーがほしいのですが
あまり見かけなく、FW-06かナイトロくらいしか思いつきません。
後者はドリフトシャーシしか見かけないので、前者にしようと思うのですが、パーツ供給がよくないみたいです。やはり、オンでも部品が近くのショップで買えないと困りますか?因みにTB-03はショップで部品供給できます。

補足日時:2011/02/26 22:16
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
確かにGPは速さだけでなく、爆発を繰り返して走っているという事とかも考えるとエンジン好きにとっては心が弾みますね^^
あと、今までやっていたEPオフのシャーシの部品が買えなかっただけで
燃料に関してはショップで買えるので大丈夫です。

お礼日時:2011/02/26 22:16

なるべくならお仲間と同じタイプがよいでしょう。

ハンディが付いちゃいますからね。
エンジンの方がだんぜんはやいですからね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^

友達と速さを競うわけではないですが、やっぱり同じジャンルのほうが楽しいですかね・・
今日、友達のTT-01をフルベアにして走らせたんですが、グリップタイヤなのに工事直後のアルファルトですべりまくりでした(笑)てゆーかツーリングカーってオフと違い見てるだけでも格好いいですね~特にタイヤの辺りw

お礼日時:2011/02/26 22:26

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Aベストアンサー

1/10でも四駆と二駆じゃ全然違いますので最高速だけなら二駆でしょ
モーターはブラシレスそれと専用アンプですね。
軽量化はもちろんですが空力も考えないとダメですね。
シャーシはタミヤだとF103かな?
モーターはベクターX11の3.5Tなら7万以上の回転があります。
アンプはもちろんブラシレス用です。
ギアは直線コースに合わすのがいいでしょうね
と、書きましたがどんなマシンになるのか興味津々です。

Qラジコンのスピードと値段

自動車のラジコンを購入しようと考えているのですが、
ラジコンの詳細を表示しても最高速度は書かれていないようです。
もっともスピードの出るラジコンがほしいのですが、
速度が出れば出るほど価格も上昇するのでしょうか?
そして電動ラジコンと燃料ラジコンでは速度は変わりますか?

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

初めまして、
最高速ですがワールドドロームで149.83kmってのがあったとおもいます。
いじくっているRCですけどね

いっぱんで普通に購入して走らせるのなら120kmぐらいじゃないでしょうか
クラスは1/8になるとおもいます。
エボルバで定価で約100000円エンジンで80000~100000円ぐらいでしょうか
それにサーボやプロポそのたもろもろを買わないといけないですね
あとはそこまで速度が出る車ならパーツは絶えず新しくしているそうですよ
1/8でレースやっていたって人はエンジンは消耗品だよって言ってましたし
マシン自体もどんどんパーツを交換しているそうです。
タイヤ/燃料もかなりかかりますしね

あとは走行場所です。
公園とか駐車場ではパワーがありすぎて危険だと思うので
専用のサーキットに持ち込む訳ですが
1/8でそこまで走れるサーキットがどれだけあるかですね
神奈川のボスサーキット、SPLのどちらかでしたら
最高速はでると思いますが・・・・・・

QGPカー、EPカーの選び方について

現在ミニッツのAWD(グリップ・ドリフト共に)を室内で走行させております。
最近、屋外で出来る1/12か1/10のRCカーを購入しようと思い、様々な雑誌より情報を得ているのですが、なにしろ扱ったことが無いので、購入に関してのご意見を頂ければと思います。

走行条件としまして、
(1)ジャリジャリとした公園で走行させる。
(2)多少の凹凸があるアスファルト路面で走行させる。
というどちらかになります。
走行条件を考えるとバギーが良いのかなという私事の考えなのですが、第一希望としまして、こういった路面で市販車(シルビアとかGT-Rとか)で扱える車種があれば是非教えて頂ければと思います。
第二希望としてバギーで面白い車種があれば教えて頂ければと思います。

また、分類としては第一希望がGPカー、第二希望がEPカーなのですが、扱ったことがないので、EPカーは元より、GPカーについての知識が皆無に等しいものと思います。
両者の特徴や長所短所など御座いましたら、重ねてご指導の程、宜しくお願い致します。

走行環境など、希望条件がわがままですが、お願い致します。
※出来れば購入費用の相場や、おススメセッティングがありましたら、重ねて宜しくお願い致します。

現在ミニッツのAWD(グリップ・ドリフト共に)を室内で走行させております。
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走行条件としまして、
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Aベストアンサー

E/Gの載せ替えは可能です。物によっては加工も必要です。
ただインファーノなどのレーシングバギーを選択すればおそらく載せ替えはしなくても大丈夫でしょう。型の古い1/8のモントラだとパワー不足感はありますが現在のところ載せ替え予定はありません。
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Aベストアンサー

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・入門用は安価(電動に比べると高い)
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手軽に楽しむ・入門用には電動がいいと思います。

Qブラシレスモーター

現在、TT01のブラシレス化を検討しています。

いまは540モーターです。実は今日、リポバッテリーを買うことをラジコンに詳しい知人に言ったら、540モーターにリポ載せたって意味ない。だったらブラシレスにしたほうがいいと言われまして・・・・
(実際自分でもブラシレスには興味があり、540のスピード不足も感じていたところです。)

それで、今日聞いたのですが、ブラシレスにするときはサーボもハイスピード?のものにしなければいけないのですか?具体的にハイスピードとはどのようなものですか?(何secか等)

今更ながら自分はいまだ安物AMのプロポにアナログ?サーボ(遅い)です・・・
この際にまとめてプロポ、受信機、早いサーボ、ブラシレスアンプ、ブラシレスモーターにしたほうが良いでしょうか?

ふと気になりましたが、皆さんたくさんバッテリーを持っていますよね。
(自分はニッカド1400mAh2本orz)

正直、今のニッカド1400×2には扱いが面倒だし、すぐに(2分程)で遅くなり、不満を持っています。なのでパワフル&便利なリポへの乗り換えを検討しています。(もともと540モーターなので遅いですがw)

長く遊ぶとしたら(一日中とは言いませんがw)リポ2200mAなら何本あったほうが良いでしょうか・・・・
もっと容量あったほうが良いでしょうか?
また、リフェの方が充電早くて、パワーがあって、安全で良い!という意見もありますがどうなんでしょうか?具体的にこれがいいよなどありましたら教えていただけると幸いです。

質問がこれまでにないほどたくさんかつ難しくなってしまいました。
ご回答よろしくお願いします。

長文、乱文失礼致しました。

現在、TT01のブラシレス化を検討しています。

いまは540モーターです。実は今日、リポバッテリーを買うことをラジコンに詳しい知人に言ったら、540モーターにリポ載せたって意味ない。だったらブラシレスにしたほうがいいと言われまして・・・・
(実際自分でもブラシレスには興味があり、540のスピード不足も感じていたところです。)

それで、今日聞いたのですが、ブラシレスにするときはサーボもハイスピード?のものにしなければいけないのですか?具体的にハイスピードとはどのようなものですか?(何sec...続きを読む

Aベストアンサー

#3です。

モーターを変える際、同時にギヤ比を変えてしまうと、純粋なモーター単体の差を感じることができません。雑誌や誰かのコメント・スペック表などの情報ではなく、自分の体感として刻むことに意味があると考えます。

特に初めのうちは、個別の部品による違いを体感することが大事だと思います。正直、違いが分からないオプションも多く、それはそれで無理に理解する必要はありません。
ギヤ比についても、変えたくなったら変えれば良いだけです。ギヤをどうすれば…の問いはココでいつも答えているとおり、サーキットレイアウトやグリップの状態、パワーのバランスやテクニック等の要素が絡む話なので、現状を見ない限りは答えるのが難しいです。
「こうだから、こうしたい。」という自分の考えを持つことが重要で、その時点で質問に頼らず、自己解決に至る要素が増えていきます。

その他:
TTのオプションが割高だとは思いません。他シャシーと比較しても、まぁ妥当だと思います。
ニッカドの劣化は、過去のコメントから疑わしいと感じたまでです。
バッテリの追加・リポ容量については、何度も言いますが「何をしたいのか」が明確になれば、他人に聞かずとも解決します。

充電器、リポ、さらにブラシレスへと浪費の様相が見え隠れしていたので、気になった次第です。一気にリニューアルするならばそのタイミングはもう少し先で、しばらくは速くなったTTを楽しんだり、腕を磨いたり、足回りやギヤのセッティングを試したりする時間が必要です。そういった経験の蓄積が、次のステージへのベースになると考えます。

それでは、健闘を祈ります。

#3です。

モーターを変える際、同時にギヤ比を変えてしまうと、純粋なモーター単体の差を感じることができません。雑誌や誰かのコメント・スペック表などの情報ではなく、自分の体感として刻むことに意味があると考えます。

特に初めのうちは、個別の部品による違いを体感することが大事だと思います。正直、違いが分からないオプションも多く、それはそれで無理に理解する必要はありません。
ギヤ比についても、変えたくなったら変えれば良いだけです。ギヤをどうすれば…の問いはココでいつも答えているとお...続きを読む

Qタミヤ製4WDバギーについて

僕は復刻版マイティフロッグを購入してウハウハしていましたが、ついこの間、友人がTT-02Bの『ネオスコーチャー』を買っていました。


僕も4WDバギーが欲しいのですが、DF-02やらDB-01やらシャフトだとかベルトだとか、いろいろな情報がありすぎてどれが最適なのかさっぱりです。


なので、『初心者でも作りやすく』、『丈夫な』、『シャーシ性能が高い』、『でも値段はそこそこ安い』、この4拍子が見事にそろう僕に合うシャーシを誰か見つけてください!


RCメカはこんな感じです。

プロポ    ファインスペック2.4G
モーター   540ノーマル
スピコン   TEU-105
受信機    TRU-08 (アンテナ線なし)
サーボ    TSU-01
バッテリー  1700mAh (メーカー不明)

Aベストアンサー

『初心者でも作りやすく』『でも値段はそこそこ安い』の点で選ぶとDF02かTT02Bです。
『丈夫な』『シャーシ性能が高い』には多少目をつぶる必要があります。

DB01はオフロードレースを念頭に置いて設計されていますので
『丈夫な』『シャーシ性能が高い』のは当然ですが初心者には作りにくいです。
価格もあの内容ならば安いといえます。
しかしそのような感想を持てるようになるには初心者向けシャーシである程度走り込む必要があるでしょう。

またRCメカがタミヤ純正セットのようですね。
このセットは基本性能が低いので初心者向けシャーシにはまあ使えます。
しかしミドルクラスシャーシに搭載するとなるとこのRCメカでは格が落ちます。
将来的にDB01を購入される場合はRCメカは買い換えたほうがよいでしょう。

Q【初歩的質問】ラジコン用アンプの性能について

非常に初歩的な質問で恐縮です。
1/10電動RCカーのアンプについてなんですが、価格に比例して
どんな部分の性能に差があるんでしょうか?
例えば、フタバのエントリー用アンプで、MC230CRと、MC330CRがありますが、何が違うのでしょうか?
スペック表での違いは見ればわかりますが、それが例えば「この数字が大きいほど速い」というような、わかりやすい言葉で教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありません。

一般に、使用する負荷(モータ)で消費電流は変わります。
仕様の対応モータでは、前者は20T、後者は13Tとあります。
Tはターン数といって、モータの芯(コア)への巻線数を
示します。この数値が少ないほど高出力な野蛮なモータと
言えます。
当然野蛮なモータほど大食漢であり、電力を多く消費する
ので、330の方が野蛮なモータにふさわしいわけです。

キット付属の入門用モータ(主に25~28T)や、現在レース
等で主流の23Tのモータを使う限りは、流れても30A程度の
電流(大雑把ですみません)なので、230でも330でも十分
な余裕があります。従ってこれらの無難なモータを使う限
りは、両者に大きな差は生じません。
ただし上の数値で負荷率の面から見ると、前者33%、後者
15%となります。イメージとして捉えていただければありが
たいのですが、前者は負荷によってアンプが少しずつ発熱
してくるのに対し、後者はまだまだ余裕があります。
発熱は自己の性能を下げますから、休み無く連続して使用
すると、この差がスピードに表れます。
私のような余裕の無い人がアクセク働いてオーバーヒート
ぎみになるのに対し、裕福な人がポンとポルシェでも買う
ような人間社会の構図と同じですw

大脱線を元に戻します・・・

後進側の電流量は、後進を使う場合に必要ではありますが、
実用上あまり数値を気にする必要はないと思います。
中~上級者用の多くは、後進の無いアンプを使っています。

対応(適用)モータは、前述の前進側電流値の目安となり
ます。数値(ターン数)が少ないアンプほど、高性能だと
言えます。

重量は車両全体の重量に直接影響します。軽いほど理想で
はありますが、メーカによって重量物であるコードの重さ
を含んだり省いたりしており、数値比較はできません。

上級機種には、出力をプログラムできるものもあります。
状況に応じて臨機応変にアンプの出力を「味付け」する訳
ですが、今このあたりの説明は割愛します。

読み返したら、エラい長文になっていましたが、大雑把に
まとめますと、
「適用モータを見れば、大方の判断がつく」
コレだけでしたね^^

アンプのスペックはRCカーの性能にとって、とても大きな
要素になります。決して恐縮する必要はありませんヨ^^

具体的にフタバの製品を挙げられているので、それに対し
て回答致します。

アンプの基本的な性能は、どれだけ多くの電流を流せるか
が最も重要な要素になります。
230と330(省略します)を例に取った場合、前進側の連続
最大電流は、230が90A、330が200Aですね。数値だけを比較
してしまうと、後者が倍以上良いという結果になりますが、
そのまま実際の速さに比例するわけではありませ...続きを読む

Qヨコモドリフトパッケージは初心者に向いていますか?

ヨコモドリフトパッケージを買おうか凄く悩んでいます。
もともと、古いバギー(TA01系)を改造してドリフトして遊んでいましたが残念ながらギアが壊れてしまいました。
古いましんだったのでスペアパーツも取り寄せで時間がかかり熱が冷めてしまいがちです。

そこで、今注目されている?ヨコモのドリフトパッケージが良いのかなと思っています。

実際のところ普通にドリフとして遊んでみて耐久性とかどうなんでしょうか?レースに出るほどとは考えていません。

あまり簡単にパーツが壊れるのも困ってしまいますが、昔のマシンと比べて作りもよく、耐久性もあるのかな?と勝手に思っているんですが
実際のところどうなんでしょうか??

よろしく御教授お願いいたします。

Aベストアンサー

ドリパケ、少~し「お高い」ですよね^^
ドリフトはその速度レンジにもよりますが、一般的には通常の走行に比べてパーツの損傷が激しくなる傾向にあります。また、予測不可能な事故の割合も多く、「なんでこんな所にヒビが?」というケースも稀ではありませんね。
ドリパケは、そのラインナップや外装品のオプションパーツも魅力的であり、使用率が高いのも理解できます。シャシー自体も専用に設計されたものですから、横Gに対するバランスや足回り部品の強化も少しは考慮されているのかもしれません。
ただし強化とは言っても「壊れる時は、壊れる」もので、数%の硬度アップ程度で「助かった!」というケースは稀でしょうし、局所を補強した所で、別の意外な場所に影響が出ることもあります。また、カーボン混入の樹脂で硬性を向上したパーツは、柔軟でなくなった故に脆性(ぜいせい:もろさ)が低下している場合もあり、かえって普通の樹脂部品の方が良かったりする場合もあります。

つまり、私自身は「4WDならどれも大差無いであろう」と考えます。
シャフト駆動は、横G状態でモータの回転方向による反作用の癖が出やすいと言われていますし、タミヤから限定再販になっていたTA03Fや今後CEから発売されるドリフト用シャシーは、ベルト駆動でモータ(重量物)が前寄りのため、ドリフトのキッカケが作りやすい前後重量配分になっています。
これだけを勘案すると、ベルト駆動の方が有利かなとも思えますが、上級者でもない限りは、そのどれもが気にする程の違いではありませんし、TA01系の経験者でしたら、敢えてベルト駆動を選択するよりも、慣れ親しんだシャフト駆動の中から選択しても良いかなぁと感じます。

もちろん部品の入手に難があるようでは、気持ちも萎えるので、部品を入手しやすいメーカ製の廉価なキットで、ある程度セッティング幅とオプションの豊富なシャシーが最も適していると思います。特にサス・ステアリングの周辺は部品をストックしておくと良いでしょうね。
ヨコモ製品を問題なく入手できる環境で、周りにドリパケを使用している人が多いのであれば、ドリパケも選択肢に入れるべきとは思いますが、タミヤ製品を入手しやすい環境であれば、私の推奨は TT-01D になります。
ドリフトは見せる(魅せる)競技なので、うわもの(ボディ)の細工や工夫も重要な要素です。電飾やメッキパーツに代表される装飾オプションに関しては、現在はヨコモの方が充実しているように思えますので、双方の良い所をチョイスして自分なりの車に仕上げるのが良いでしょう。
電子回路の知識があれば、非常に安価に電飾ドレスアップができますよ^^

初心者のドリフトに関する質問に対し、過去に回答した経緯があります。
よろしければそちらも参考になるかもしれません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1922257.html

遊びですから、「楽しく安全に!」。がんばってね~

ドリパケ、少~し「お高い」ですよね^^
ドリフトはその速度レンジにもよりますが、一般的には通常の走行に比べてパーツの損傷が激しくなる傾向にあります。また、予測不可能な事故の割合も多く、「なんでこんな所にヒビが?」というケースも稀ではありませんね。
ドリパケは、そのラインナップや外装品のオプションパーツも魅力的であり、使用率が高いのも理解できます。シャシー自体も専用に設計されたものですから、横Gに対するバランスや足回り部品の強化も少しは考慮されているのかもしれません。
ただ...続きを読む

QRCのバッテリーについて教えてください

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
古いのでもうだめかなと思いつつ使っていますが問題なく使用できています。
タミヤ1400、SANYO2000、KYOSHO2000の3本ですが急速充電器(放電付き)で1時間~1時間30分で充電後、3本ともに走行時間15~20分位です。
モーターはドリパケの純正モータでタイやはドリパケ用ゼロワンRです。
充電に関して気を使っていた点は5年前の当時も放電後→充電するようにしていました。
その恩恵か5年経過後でも多少のパワーダウンは否めませんがそこそこ
ストレス無く遊べています。
そこで気になっているのは本来のバッテリーの寿命です。
RC用7.2Vニッカドバッテリーの寿命はどのくらいなのでしょうか?
何か手軽にバッテリー性能を測れるものがあれば教えてください。
あと、放充電器も5年前のものなので信頼性が心配です。
比較的安価なお奨めのものがあれば教えて欲しいです。
いかんせん、商品がたくさんありすぎてどれが良いのかさっぱりわからないので・・^^;

よろしくご教授ください。

最近またラジコン(ドリフト)を始め、5年前のバッテリーを3本引っ張り出して使用しています。
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Aベストアンサー

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性に差が出ます。パックバッテリーはマッチドと特に謡っていない限りマッチング精度が低いので弱いセルの負荷が厳しく、マッチドのバラセル(自分でパックを組むもの)より寿命は短くなります。自分の経験上は、マッチドセルだとノンマッチドのパックバッテリーにくらべて概ね10~30サイクルくらい寿命が延びる感じです。

銘柄に関しては、ニッカドでも1700までと2000以降では耐久性が大きく違います。1700までは100回以上使えて性能低下もあまり目立ちませんでした。しかし2000以降は容量面で無理をしたこともあって耐久性は犠牲になっています。保存特性(自己放電量や過放電耐性)も2000以降はかなり悪化しています。自分の経験では2000以降は50サイクルくらいで死ぬセルが増えました。上手に使えば100サイクルくらいまでは使えましたが、容量低下が著しいので走行用として楽しめるのは50~70サイクルくらいまでです。

ニッケル水素になってからもGPとサンヨー、インテレクトでは耐久性に差があります。自分は使ったことありませんが、たぶんフォースマックスなども同様でしょう。従来、耐久性に定評があったのはGPです。ただし3300までの話です。

サンヨー、インテレクトのニッケル水素は当初から純レース用を強く意識機しており、あまり耐久性は重視されていなかったようです。レースに勝てなければ商売にならないので耐久性の優先度が低いのは仕方がありません。ニッケル水素になってからはモデルチェンジも毎年のように行われ、セルがダメになる前にどんどん買い買えを促されます。「ご意見番」たるトップレベルのユーザーの「耐久性」への関心が薄くなるのも無理ないです。「型落ち品」の劣化なんて関係ないですもんね。ほとんど使い捨て感覚です。酷いケースでは12ヶ月の間に3600→3800→4200と2回もモデルチェンジした時期があったくらいです。さすがに最近は落ち着きましたが、またぞろ4500~4600への切り替えが始まっていますよね。

また、レースでは放電特性が悪いと話にならないので、どんどんセルの特性がコンデンサ的なものになってきており、とんでもなく自己放電特性が悪くなっています。これも耐久性の悪化に影を落としています。3600以降のセルでは満充電1ヶ月程度でカラになってしまうケースも珍しくありません。日常的に使い続けられる前提がないと過放電でセルが死んだり痛んだりしてしまうわけです。毎週のように走らないと、文字通り、カネをドブに捨てる感じです。そしてどのみちセルが劣化するので翌年には買い換えなければならないと。

こうしたニッケル水素(特に最新スペック品)の商品性は、サンデードライバーには実に痛いものになってきています。狙いが「レースでの勝利」なので、これはもう仕方ありません。価格も容量が増えれば高くなります(材料費が増えるので仕方ない)。なので、ご自身の走行頻度と相談して、頻度が毎月2回以下程度なら、最新スペックのニッケル水素は避け、1700以下のニッカド、または3300以下のGP製ニッケル水素になさることをお奨めします。

GPも耐久性の評価が高かったのは3300までで、3600~3700以降はどのメーカーを使っても最高の性能が得られるのはせいぜい5サイクル程度、10サイクルも使えば放電量が1割以上減り、性能低下がはっきり分かるようになり、50サイクル過ぎると充放電すらマトモにできなくなるケースが増えてきます。使い方が良かったり、当たりのパックに出会えば100回くらい使えるケースもありますが、放電量は新品時の6~7割まで落ちてしまいます。

ニッケル水素はサイクル特性(耐久性)はニッカドより悪いですが、容量が大きく、走行時間が延びるので、寿命までのトータルの走行時間と支払うコストを見比べると、ニッケル水素に若干の分があるとは思います。また、走行性能的にはこれはもう圧倒的に最新のニッケル水素が一番優れていますから(モーターの回転音からして全然変わります)、胸のすくパワーを手軽に楽しむにはバッテリーのグレードアップは一番手っ取り早いのではないでしょうか。

充放電器は、5年程度なんて、まだ新しいほうですよ!よっぽど酷い保管をしてなければ、まったく問題なく使えるはずです。バッテリーコネクター端子が錆びてたら交換すればいいくらいの話です。

手軽なバッテリーの性能測定としては、決め打ちしたモーター、ギヤ比、タイヤで走行時間を比べればいいと思います。充電時間では的確な放電量は予想できません。ダメなセルがあると、充電電流を熱に変換して電気ばっかり食うだけで全然入らないからです。充電時間がアテになるのは、バッテリーのコンディションが信頼できるケースに限ります。

ただ、コンディションが信頼できるならば、簡便法として充電器の出力電流(単位はA)に時間(単位は時)を掛けてやれば、充電量はおおよそ推察できます。例えば2Aの充電電流で1時間入れたら2Ah(アンペアアワー)、つまり2000mAh(ミリアンペアアワー)です(1000mAh=1Ah)。充電器の出力電流レートは、電流レートの調整機能と電流計が装備されていればそれで分かりますし、固定レート式でも定格を見れば明記されているはずです。

RC用バッテリーの寿命は、主に充放電回数とそれに伴う素材劣化の程度で決まります。電池素材自体はどれも非常に化学的安定性が高いですし、缶もステンレスで錆びないので、過放電と高温多湿さえ避けられれば、20年~30年でも使える状態を維持できることは産業界でも実証済みです。実際に自分自身、10年以上前の各種セルを現役でいろいろと使っています。

ただし、耐久性は「ニッカド」「ニッケル水素」と単純にくくって考えられるほど単純ではありません。セル間のマッチング精度やセルの銘柄によって、耐久性...続きを読む

Qデジタルサーボについて

はじめまして。最近ラジコンを始めた初心者です。
サーボについてお聞きしたい事があります。
デジタルサーボですが色々調べてみますと
受信機、送信機が対応していないと性能が発揮出来ない
(間違っていたら指摘下さい)ようなのですが
具体的にはどの性能がどれくらい発揮出来ないのでしょうか?
もしくは物によっては動かない??
おそらくスピードとトルクの事だと思うのですが・・

具体的には、タミヤ XBシリーズのDF-02です。
この車にビックタイヤを履かせて走破性をあげ遊んでいるのですが
おそらくサーボのトルクが足りないと思っています。
そこでハイトルクタイプに交換しようと考えています。
特にレースをするわけではないのでスピードはあまり気にしていません。
トルクアップが目的です。
デジタルにしようと思った動機は今はオフロードしか持っていませんが
オンロードも始めようと思っておりそのときに送信機も購入するつもりで
後にデジタル対応出来るように考えている為です。
とはいえ、まだ購入は未定です。

・送信機は知り合いから借りているメガテックMJを使用。
・受信機、アンプはXB標準品。
・モーターはスポチュン、GTチューン

以上の状態に例えばS9351、S9451等のサーボを取り付けた場合

1.動作するか?
2.動作可能な場合、性能はどの程度発揮されるのか?
  (操作スピードは現状と同等であれば可、トルクは向上して欲しい)
3.サーボの耐久性は上がるか?
  (仕様上の性能が上がっているので性能が発揮されなくても耐久性は上がる?)
4.XB標準送信機の場合は動作するか?(MJが借り物なので。。。)

長くなりましたが宜しく御願いします。

はじめまして。最近ラジコンを始めた初心者です。
サーボについてお聞きしたい事があります。
デジタルサーボですが色々調べてみますと
受信機、送信機が対応していないと性能が発揮出来ない
(間違っていたら指摘下さい)ようなのですが
具体的にはどの性能がどれくらい発揮出来ないのでしょうか?
もしくは物によっては動かない??
おそらくスピードとトルクの事だと思うのですが・・

具体的には、タミヤ XBシリーズのDF-02です。
この車にビックタイヤを履かせて走破性をあげ遊んでいるのですが
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Aベストアンサー

No.1です。後から解りましたが、タミヤのXBシリーズって
タミヤブランドのプロポ付きのフルセットで、サーボ電源は
BEC供給なんですね。
コレだと電源は元は動力用ニッカドバッテリーなので多分
問題無いとは思います。

始めのご質問の
>受信機、送信機が対応していないと性能が発揮出来ない
という意味ですが、恐らくこうゆうことではないでしょうか。
高分解能の送受信機と高速デジタルサーボの組み合わせですと、
送信機スティックを弾いた時、ビヨヨンと振動する細かい動き
までもサーボ側が再現して操舵面等がブルブルっと動くくらい
忠実な作動になります。
これは送受信機とサーボ、どちらも条件を満たさないとそうは
なりません。つまりサーボだけ高速にしても生かしきってない
と見ることも出来ます。ただ、今回の場合の様にトルクや動作
スピードが不足してると思われるならば、高速・ハイトルクな
サーボにする意味はあると思います。
ただ、必ずしもデジタルである必要も無い気もします。カタログ
を見ると双葉の3CH、3PMのセットに「ビッグタイヤ対応」
としてサーボに S3305(アナログ)をつけたものがあり、
トルクもこれで十分(8.9Kg/cm)なのではないでしょうか。

アナログ、デジタルのサーボの使用は前述の電源さえクリアなら
混用しても問題ないです。ラジコンヘリではラダーサーボのみ
高速デジタルで他はアナログサーボという使い方もしてます。

以上蛇足でした。

No.1です。後から解りましたが、タミヤのXBシリーズって
タミヤブランドのプロポ付きのフルセットで、サーボ電源は
BEC供給なんですね。
コレだと電源は元は動力用ニッカドバッテリーなので多分
問題無いとは思います。

始めのご質問の
>受信機、送信機が対応していないと性能が発揮出来ない
という意味ですが、恐らくこうゆうことではないでしょうか。
高分解能の送受信機と高速デジタルサーボの組み合わせですと、
送信機スティックを弾いた時、ビヨヨンと振動する細かい動き
までもサーボ側...続きを読む


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