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普通にエンジンを掛け数分後にはどんどん温度があがり100度を超えてしまいます、真冬の外気8度の中、このような状態は異常かと存じます、サーキットランなんかしたら焼き付きを起こしそうで怖いです、ほかのみなさまもこのような症状に見舞われているのでしょうか?回答のほどどうぞ宜しくお願い申し上げます、RRの方も同じかと思いますので回答を宜しくお願い致します。

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A 回答 (7件)

No.5の補足です。



帰宅しましたのでサービスマニュアルを見てみますと「水温が上がりすぎる」の項目に

・水温計またはサーモセンサの不良
・冷却装置内のエア混入
・サーモスタットの不良(サーモスタット)が開かない)
・ラジエータ,ホースまたはウォータジャケットの詰まり
・ファンモータの不良
・ファンモータリレーの不良
・PGM-F1/GNユニットの不良
・ウォータポンプの不良
・冷却水が少ない

 と書かれていますのでお気づき点があるようでしたら確認してください。
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US仕様で華氏ではないですよね。

質問を読んだら私のバイクと同じです。水温は安定したら華氏180度位が普通です。
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外気温8度程度で普通にエンジンを掛けしばらくすると(1分以上)水温が40度程度になり段々アイドリング回転数が下がり水温が46度程度で1300rpm位に下がると思います。

外気温5度程度でも渋滞時は水温が100度を超え103度付近で冷却ファンが回転すると思います。
 通常の走行時に80~100度なら問題ないと思いますが質問者の走り方にもよります。原因として考えられるのはサーモスタットの開きが少ない(故障)あるいは水温センサの故障ではないでしょうか。
 エンジンの発熱量に対して冷却が悪いのでサーキットで走行される人のために大型のラジエータがありました。
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 真冬の最初の始動でも数分で100度を超えますか?だとしたら以下の要因が考えられます。



 1.冷却水が不足している。
 2.ラジエータがどこかで詰まっている。
 3.CPU異常(この線は確率的に低いです)
 4.私の知識不足で、別の原因…

 もし、ある程度の時間が経っての100度超えなら、そう心配することはありません。高圧縮でフルカウルのSS系のエンジン(F4Iもそれに近い)は、どうしても高温になりやすいです。600より圧縮比の低い私のCBR929RRは、雪国の冬の外気で1、2度とかでも街乗りでストップ&ゴーを繰り返すと100度を超えますからね(人間は凍りそうですが…)ただし、110度とか120度とかいってもファンが回らない場合は何らかの異常ですので点検した方がよいです。
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「水温が100℃以上になる場合が有りますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めてあるためで以上ではありません」


「エンジン回転中は121℃以下になっているのが正常です。」
http://www.honda.co.jp/manual-motor/cbr600rr/pdf …

取説p.27参照

走り出しても水温が異常なら、冷却水量、サーモスタット、エンジンオイル量などを点検してください。
http://ameblo.jp/free-car/entry-10394086351.html
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100℃を超えた辺りでないと、ファンが回りださないと思いますが。



そりゃゆっくり走っていれば、走行風が当たらないので、水温がどんどん上昇します。

120℃くらいまで正常範囲です。
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ラジエーターは密閉されていますから少しは100℃を超えますよ。


走れば空冷効果も出て多少落ち着くはずです。
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教えてください。

タイトルのとおりなのですが、CB1300SFの水温は、
アイドリング(暖気中)でも100℃を超えるものなのでしょうか?

すぐにファンが回り始めるので… ちょっと気になりました。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

一緒に走った経験から言うと....(僕はXJR1300)
ツーリング中、オーバーヒートの症状は皆無でした。
隼も一緒にいましたが、こちらも極めて安定していました。
多少の渋滞もありましたが、全く変調していなかったと記憶しています。(僕のXJは、渋滞が長くなると、アイドリングの落ち着きが弱まってましたが、笑)
ヒョットしたら、冷却水の経路のどこかでエアをかんでしまったのかも知れません。(待てよ、エアかんだら水温計は上がらないハズ?)
買った当時からですか?
少しのアイドリングで水温がガンガン上がりっぱなしになるなら「サーモスタット」かも知れません!
一度、詳しく調べてもらうのが「吉」です。

Qこの炎天下で 冷却水の温度が 100度以上になりませんか?

600cc (112ps) のレーサーレプリカを持っているのですが
 この炎天下 60kmで走っても 冷却水の温度が 100度を超えて来ます。
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 なんとか 温度が下がらないものかと 2000円くらいのクーラントを購入し
クーラント容器をひっくり返し捨て クーラント液を足し (素人)

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 (107度以上からは ファンが回って そこでほぼ温度が上がらなくなります)

 まぁ レーサーレプリカなんで こんなものなのかもしれません
なにか ご意見などがあれば返答くださいませ

Aベストアンサー

レプリカの場合、カウルで熱の逃げ場が無くなってしまうため、ネイキッドなどに比べどうしても水温の上昇は早いと思います。また、レーサーはエンジンの発熱量も半端ではありません。
「107度以上からはファンが回ってそこでほぼ温度が上がらなくなります」ということなので、冷却系統に関しては問題ないと思います。
もし気になるようなら、社外品の大型ラジエーターに交換してみるのも一つの手だと思います。
ただ、この場合は、今の時期ならよいですが、冬季には「オーバークール」を起こす可能性もあります。
対処法としては、ラジエーターの前でラジエーターの1/3程度が隠れるようにカバーをしてやればOKです。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

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また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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Qクーラント交換について

この度クーラントを交換しようと思っているのですが、ネットで調べて学んだ僕の認識と正しいやり方があっているか、もし間違っていたらご指摘いただきたいです。

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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

水道水での通路洗いはステップとして通常必要ありません。

通常は以下のステップで交換します。

1.古いクーラントを抜く

2.ドレンを締める

3.クーラントをラジエターキャップから注ぐ

4.エンジンをかける(冷却系等が長いビッグスクーターなんかは、エンジンをかけたままホースを叩いたり揉んだりしてエアを逃がします。

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6.液面が変化しなくなったところでラジエターキャップをする

7.リザーバータンクに適量入れる

以上です。

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Q水温計はどの位置が正常ですか?

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真ん中を指していました。
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その後上がる事はないのですが、記憶だと4分の1目盛り程度が
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真ん中って正常でしょうか?
※ ちなみに昼夜問わず、走行し始めると真ん中まで上がります。

Aベストアンサー

マジェを知らないので全く関係のない話かもしれませんが…。

気になり始めると、記憶が曖昧な分、正常かどうかが
分からないと言うこともあります。

恐らく、真ん中辺りで止まるのが正常ではないでしょうか。
ファンが回るのは
1.エアコンを使っている時
2.低速すぎてラジエーターが冷えない時
です。

気になり始めると、音もドンドン気になります。
あまり気にせず走られてはいかがでしょうか。

本当にオーバーヒートなら、ランプ付くと思います。

Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

(4)ショップで交換するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
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Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。

Q走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

先日、レッドバロンで54,500km走行の2001年モデルのカワサキZRX1200Sを見つけ
外観は年式の割に綺麗だったのですが走行距離が多いのが気になります。
走行距離5万Km超えたバイクの場合の機関の消耗部品(クラッチ・セルモーター等々)の心配について聞いたところ販売員は「リッターバイクでは今までにクラッチの交換作業依頼は受けたことがない!」とのことでしたが実際はどうでしょうか?
クラッチは運転の仕方(半クラの多用・街乗りメイン等々)で変わると思いますが・・・

Aベストアンサー

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペンションでしょうかね。
前後ブレーキキャリパーは定期的にOHしないとフルード漏れを起こして危険ですし、レバー側もタッチがおかしくなっていればマスターごと交換するしかないでしょう。
前後のサスペンションもダンピングがかなり落ちているはずです。FフォークはOHしてできればスプリングも新品に交換、リアサスは非分解式ですから純正であれ社外品であれ新品交換するしかありません。

また、チェーンと前後スプロケットもそろそろ交換時期のはずです。

エンジンは早いタイミングだと6万Km前後から異音や不具合が出てくることが多いようです。このエンジンはかなりの確率でIN側カムのカジリを起こしますから、そうなったらカムを交換です。カムチェーンはよほど荒く扱われていなければ7~8万Kmくらいまではもつはずですが、交換となったら腰下までバラすことになりますからかなり大掛かりな作業でお金もかかります。


ブレーキキャリパーやFフォークのOH、チェーン&スプロケ交換などがすでに行われていればラッキーですが、そうでなければそれなりにお金がかかりますね。
エンジンは今現在調子が良ければすぐに動向ということではないにせよ、ここから2~3万Km以内で確実にOHをしなければならなくなるでしょう。

逆にそういったメンテナンスを必要に応じてしっかりしてやれば、まだまだ快調に走ってくれると思います。ZRXのエンジンはもともとZZRのエンジンがベースなので流用チューンできるのが魅力ですね。

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペン...続きを読む

Qどちらのチェーンメーカーがオススメですか?

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方で磨耗度が変るのは分かりますが、とりあえず、そもそも、耐久性はどちらの方が上か?。経験上や、主観的なお言葉でもかまいません。「○○だから○○の方が好き・・・」というような内容でもかまいません。

以前、部品取りのためにある中古車を買ったのですが、ある程度そこの店員さんがいじった車体だったのですが、その車体にはDIDがついていましたので、「バイク屋さん等詳しい人はDIDを選ぶもんなのかな~??」などとも思いました。

どんなもんでしょうか?レス頂ければ幸いです。

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方...続きを読む

Aベストアンサー

どちらも同じようなものです。
同グレードなら大同の方がちょっと安かったかな?
耐久性はメーカーではなくグレードで変わります。
同じ520でも種類によって倍近い価格差がありますから、同じ品質ではありません。
安いシールチェーンはすぐに伸びます。
高いものを入れると伸びにくいので結果としてチェーン調整などのメンテナンスサイクルを伸ばすことができます。
あとは給油ですね。
チェーンの伸びはコマの変形ではなくピンの磨耗ですから、まめに油を注せば伸びにくくなります。

私はRKが好きです。
ゴロがいいから。
ディドゥ、ダイドーよりもアールケーの方が言い易いから。
でも今入っているチェーンはDIDだったな。


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