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10年式 Cannondale Badboyに乗っています。

今は、標準ホイール、標準タイヤの28cですが、次回のタイヤ交換時には細くしたいと思っています(走りを軽くしたい)。

以前に店で23cが履けるか相談したところ、このホイールでは25cまでと言われました。
ここのような、質問サイトでも25cまでとの答えを見たことがあります。

しかし、別の店では23cでも大丈夫と言われました。
個人ブログでも23cをはいている人の記事を見たこともあります。

実際のところ、サイズ的に、標準ホイールで23cが無理なく、自然に、履けるのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

#1さんご指摘の、リム内幅の約1.4倍~2.3倍がタイヤの適正サイズというのは間違いありません。


はっきりは記憶しておりませんがJIS規格により規定されていたと思います。

クロスバイクにおいてリムの内幅は17ミリとか18ミリが普通です。(ちなみにロード用リムは15ミリくらい、MTBは18ミリ以上が普通です)
ですからC3 Urbanもリム内幅は18ミリ程度と考えて矛盾はないでしょう。(確実には実測してみてください)
これらから考えると、対応しているタイヤ幅はおおよそ25ミリくらいまで、つまり25Cまでという事になります。
ただ、23Cと25Cを比較すると2ミリしか違いがありません。

1.4倍というのはおおよその推奨値ですし、極端に細いタイヤを装着するのならともかく、2ミリしか幅が違わないワンサイズ下の23Cというくらいなら常識的に考えて全く問題はありません。実際にクロスバイクに23Cを使っている人もたくさんいますが、装着に関連したトラブルは全く聞きません。

ただ、取り付ける事は可能であっても、クロスバイクで23Cというと非常に細い印象です。耐久性の問題、ゴツゴツした乗り心地、ピーキーな操縦感という特性は予想しておきましょう。スポーティーといえばスポーティーですが、トータルバランスを考えれば25Cくらいまでが適当という事でしょう。

走りを軽くしたいのなら、軽量なチューブを使ったりタイヤを使う事でも相当な違いがあります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

履けない事はないというとこでしょうか。

通勤に使っていますので、指摘いただいた特性は大きなところですね。
スピードだけを考えていればというわけにはいきませんね。

トータルバランス・・・

考えどころですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 20:35

28cが標準なら、履けますよ。


あと、タイヤの銘柄にも気を使ってみることです。
同じメーカーでも、少し上級のタイヤだと全然違います。
個人的には1本/4000円以上のタイヤがいいと思いますが。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

他の方の答えと総合して、履けないこともないが自己責任でといったところでしょうか。

サイズとともに銘柄も考えて見ます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 20:33

基本は25cまででしょうな。


でも23cでも問題ないと思いますよ。
しかしあえて23cを履かす事も無いのでは?
軽快なフィーリングは何もタイヤの太さだけで決まる物ではありません。
またメーカーによって同じ23cでもかなり太さに違いがあります。
25cでもタイヤやチューブ、リムテープを軽量化することによって、かなり走行フィールを変える事が出来ます。
空気圧をいくらに設定するか。
ハブの整備状況(無論他の部分の整備状況)などによってもフィーリングは全然違って来ますよ。
クロスバイクの存在意義を考えるとやはり25cあたりまでが良いのではないでしょうか。
何事にも「頃合」と言う物がありますので。
ちなみにある実験(エコレース)でタイヤは太いほうが転がり抵抗が少ないとされています。
http://9-26.way-nifty.com/livestrong/2006/10/res …
色々な要素が絡んでいて一概には言えないと思いますが、面白いと思いますから参考までに。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

正直、自分でもクロスに23cが必要かという気持ちはあります。

しかし、履けないと履かないは違うと思いますし、履かないという選択肢があるのかどうかと思い質問しました。

通勤に使っていますので、段差で気を使ったり、パンクのリスクを考えるとどうしようかと思います。

交換時期まではもう少しありますので検討してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 20:34

メーカーの推奨範囲外だけど、自己責任ではけん事もないって感じでしょうか。

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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

やはり無理なく、自然に、というわけにはいかないですか。

自己責任で・・・

考えてしまいますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 20:35

2010年式のBad BoyのリムはC3 Urbanというやつですね。


しかしこのリムに関しての情報があまりありません。
リムの幅が分かれば詳しく回答を得られると思います。

調べてみるとC3 Urbanのリム幅は18mmという記述があったので
それを正しいと仮定した場合で回答してみます。

一般的にはリム幅の1.4~2.3倍が適正(装着可能)なタイヤの幅であると言われています。
18mmだと25.2mm~41.4mmの幅のタイヤが履けるということになります。
ですので、23cのタイヤは不可能であると思います。

参考までに。
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この回答へのお礼

答えありがとうございます。

リム幅18mmは確認はしていませんがそのような書き込みは見ました。

他の方と総合して、履けない事はないが、推奨はしないといった感じですね。

サイズだけでなく、23cの特性も含めて考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 20:36

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Qクロスバイクのタイヤ幅変更(25Cか28C)

スコットのエントリーモデルSUB40というクロスバイクに乗ってます。
週末に30~50km程度のポタリングが主な用途ですが、
たまには100km前後のツーリング大会に参加したいと思ってます。

標準タイヤはコンチネンタル・スポーツコンタクト700×37Cと太めのを履いてます。
現状、特に不満も無く乗っていますが、タイヤ・チューブの交換程度のことで、
変わったなぁ~と体感できるのであれば、パンク修理の練習も兼ねて自分でやってみようと思います。

・スポーツ車らしく、見た目もう少しすっきりしたい。
・少しでも軽く、楽に走りたい。

そう考えだすと、上り坂にさしかかって急激な減速感はタイヤ幅のせいなのかな?
と思えてしまうのです。

ホイールは700×25Cまで対応できるようですが、この際一気に25Cまで細くしてしまうのは冒険でしょうか?
ジャイアントのエスケープ標準の28Cぐらいの方が無難でしょうか?
37Cからだと28Cも25Cもそれほど変わりませんでしょうかね・・・
なにかしらアドバイスいただければ幸いです。

Aベストアンサー

http://alexrims.com/product_detail.asp?btn=4&cat=4&id=88
このリムです。ALEX SUB
622×17です。

17mm内幅の1.4倍が最小タイヤ幅ですので
24cが最細タイヤサイズになるリムですね。

ポタリングの走行箇所がわからないので
的確にはいえません。
もし。
歩道をのんびり走るとかであれば
25cは全く勧められません。

空気圧管理が大変!というのは
端的にいえば、
週末ポタリング?の前に、
必ず空気圧点検して継ぎ足さなければならないのが25cタイヤといえます。
28cであれば2週くらいはもつでしょう。
細いタイヤというのはその分高圧にしないといけなくなりますし
その性で圧が抜けやすく、抜けた状態で乗るとパンクする。
ましてや歩道上などであれば一発でチューブが即死する。
そう言う事になります。

また。
上り坂にくるといきなり速度が落ちるのは簡単な理由です。
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下り坂が終わるところで90rpm以上で漕いでいれば
ギアチェンジをしても、そんなにいきなり速度が落ちる事はありません。

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試しに今のタイヤで限界まで高い空気圧で乗ってください。
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それよりももっと堅く軽くしたのが25c。

歩道を走らないのであれば28c以下は非常にふさわしいタイヤです。

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このリムです。ALEX SUB
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Q700のホイールに付けられるタイヤは

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あと、以前はリムの内幅の1.4~1.8倍までがタイヤの太さの適正範囲と言われましたが、最近の幅広リムではこの値を軽々と越えてリム幅が広いものが使用されるのが当たり前なので、概ねリム外幅と同寸までの細いタイヤも問題ありません。

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(前28後23よりは、ずっとマシという気がしますけれど)
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むしろ、ホットロッドみたいでカッコいい、なんていう人もいるかもしれませんが・・・
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ただ、市販タイヤでも前後サイズ違いという例はあります。
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(私の自転車のように、リアセンター400mmしかない、まっすぐ走らないジャジャ馬とはわけが違いますから・・・)
むしろ、安定志向フレーム+太めのタイヤの組み合わせで、ややもったりした動きが適度に軽快になるかもしれませんね。
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Q型落ち品のロードバイクを売っているサイトを教えてください

型落ち品のロードバイクを探しています。 


型落ち品お売っているサイトを教えてください。

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http://www.cycle-yoshida.com/

特価自転車コーナーは型落ちがけっこうありますよ

Qアルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

アルミ or クロモリ どちらがいいでしょうか。

クロスかロードのバイクで週末はちょっとロングを走りたいと思っている初心者です。
今は変速付きママチャリで遊んでいます。

それで選ぶ際のフレームの素材なのですが、
アルミ、クロムモリブデン、カーボンと主にあるようですが、どれがよいのでしょうか。
予算的にカーボンは多分無理だと思います。

アルミは軽いけど剛性(柔軟性?)がないので路面の衝撃をそのまま伝えるらしくて長時間の乗車はきついらしいですね。
でも、軽くてしなりがない分キビキビ走れるみたいです。

クロムは剛性があるので長時間でもさほどつらくならないようですね。
ただ、ちょっと重いですね。

ネットで調べましたけどこれくらいの違いしか分かりませんでした。
ただ、例えばこの振動がゴツゴツくるアルミでも、それがいいっていうバイカーもいるんですよね。

まったくの初心者なので、700cって何? という感じで調べている状態です。
アルミ、クロモリと言っても車種の年代によって、また、サスがあるなしとかでかなり違ってくるのだろうと思いますが
バイカーの先輩としてご経験上のアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

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アルミで クロモリ同等の 強度を持たせようと すると 太く厚いパイプになり 結果 フレームは
重くなる傾向が有ります アルミ材質にもよりますが 粗悪安価なアルミ材ですと柔らかく 重くなって結果 乗り難いものになります。

クロモリと言っても 種類があると思います 
最近のパイプは 詳しくないですが
昔 石渡 022というのが 一般的で ロードですと019という軽量パイプを使用します
超軽量を狙い 017(コロンバスSLX相当かな?)という 薄いパイプも有りましたが 転倒すると フレームお釈迦といった 強度でした。
自分は、ロードで無く ランドナーという OFFを走る650Bタイヤのフレームを 作った際
022ダブルバッテトーチューブベースのものと チェーンステイ、シートステイを019を使ったフレームを使用していましたが
019(薄く軽量固い)のチェーンステーは 固く 撓みが少なく 踏み込みパワーロスが少ない反面
足に来ます。疲れる 痛くなる 足に負担が大きかったです。
自転車は 基本サスペンションは、無く フレームの撓みで 有る程度 乗り心地や 踏み込みパワーを
緩和してくれるもので 結構固さや撓みは 重要です。
 フロントフォークの曲がりひとつでも 乗り味は変わります。

ロードの理想は、固すぎない クロモリです。
 クロモリフレームは ロー付けで組み立てます。下手なビルダーが バーナーで炙り過ぎると 良くないです。 作る人を選びます。
アルミは、柔らかい 重いので 好みません(マウンテンバイクなどには、良いかも)
一番良いのは、カーボンパイプの フレームです。 それなりのカーボンフレームなら 撓みが絶妙
乗り心地良く 足に来ません 一番軽く 楽に乗れるのが カーボンです。
値段が高価ですが それ相当の価値が有ります。

サスペンション付きは、まず
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乗る人の 体重でも設定が変わりますので 自転車用サスペンションが 何処を狙って 選定されたものかを見極め 試乗し 自分に合うかを 確認した方が良いでしょう
また 細かな相談や調整をしてもらえる ショップでの購入を お勧めします。
未経験、素人、詳しくなければ、何件も ショップをめぐり 相談
一番 自分に合う店で 購入する事
自転車自体より ショップの アフターが重要です。
元 選手が開いたショップだから 良いとい事も有りません 
安いけど 腕がないのも 困りもの ですね! スポークホイール組めない ショップも意外と多いんですよ。

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最近のパイプは 詳しくないですが
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Qハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?

ハンドルバーカットを検討中ですが、何センチが適正ですか?
片道17Kの通勤専用に、1ヶ月半前にエスケープR3を購入。
中年太り解消のダイエットの目的もありましたが、体重も6キロ減。
まずは順調に経過。メカ的には、不満の点も少し有りますので、
あれこれいじる事も検討しましたが、いくらいじってもクロスが、
ロードになる訳でもないし、ロードにかなうわけが有りません。
費用的にも色々交換する位なら、ドロハンのロードを2台目として
購入した方が良いと言う結論になりました。よって、R3は通勤専用の為、
取り敢えずメカ的には、ドノーマルのまま乗る事にしました。
ですがメカ的以外にアクセサリーなどで、R3をカッコ良くしたいんです。
今付けているアクセサリーは、LEDライト・サイコン・ボトルグリップ
携帯ポンプ・着脱式ワイヤーロック・サドルバック・テールライト
バックミラー(SPYミラー)・フロントバック・バルブキャップ等です。
今回バーエンドを購入しました。取り付けてみると何だかハンドルの幅が、
広く感じて不細工に見えるんです。実際には、取り付けの為、グリップ・
シフト・ブレーキレバーを内側に移動したので、従来よりは通常運転時の
グリップの位置は約4センチ内側になり実質的には有効幅が、狭くなってます。
ちなみにR3のハンドル長はノーマルで、54センチなので、未だカットは、
してませんんのでエンドバーからエンドバーまでの幅が54センチ、
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カットのレビューを色々検索しましたが、50・52・54センチと色々で、
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非常に答えにくい質問だと思いますが、安全とカッコ良さを考えた場合
何センチが適正だと思われますか?出来れば私は何センチにして、
成功だった、失敗だったと言う経験談がお聞きしたいです。
ちなみに私の身長は168センチ体型はガッチリタイプです。

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一応基準幅の肩幅+10cmの意味を説明します。ハンドルは肩幅で持つのが基本です。ですからドロップの基本は肩幅です。しかし、フラツトバーは手を捻って持ちますから中指が肩幅ならば中指から小指までの幅が加算されます。およそ中指から小指までが5cmとしますとハンドル幅は肩幅+10cmになります。これはあくまでもグリップエンドからグリップエンドまでの幅です。

次に、バーエンドを付けた場合には、グリップをメインに考えるかバーエンドをメインに考えるかで変わります。バーエンドの適正幅は肩幅ですし、グリップ部の適正幅は肩幅+10cmになりますから10cm以上の違いになります。ですから一概にどの幅が適正ですとは言えません。例えばドロップに乗り慣れている人は上ハンドルでは30cm程度のハンドル幅で使用しています。ですからバーエンドを肩幅近くに合わせようとします。方やグリップが中心でバーエンドは風が強いときやスピードを出す場合のみに使用するならばずっと幅が広くなります。

ご質問者さんよりも少し体格が上ですが、R3を街乗り用に使用していますが、グリップエンドからグリップエンドまでが52cm強にカットしてあります。子供がバーエンドを付けるかも知れないといった親心で少し長めにカットしたのですがいらないと言われまして両側1cm程度私には長くシフト部を持って乗っています。ご質問者さんの場合にも現在の長さでグリップ部の違和感なくどこまで内側を持てるかでカット幅を決めたら如何かと思います。

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Q変速が出来なくなった場合の原因調査・修理について

2006年のMV2に乗っています。
ギアチェンジができなくなったので、原因を調査し、できれば自分で修理したいと考えています。調査方法、修理方法について教えて下さい。

症状:手元のシフトレバーを動かしても、後ろのギアが反応せず、変速ができません。ローギアに固定された状態になってしまっています。原因かどうかは不明ですが、ワイヤーを見ると少し傷がついています。(アウターケーブルと呼ばれる部分か、インナーケーブルまで傷んでいるのかは判断できていません)

もしワイヤーの交換が必要となった場合、長さを今のものとあわせる位しか気にしていませんが、他にスペック上気をつけることなどありましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

シフター・Rディレイラーともシマノ製のようですからインナーケーブル破断であればトップノーマル、つまりはRディレイラーはトップギヤ(小さいほうのギヤ)で固定されるはずです。

ローギヤ固定であるならばインナーケーブルが引かれた状態でトップギヤ方向にストロークしないってことですのでアウターケーブル内またはシフター内でインナーケーブルがほつれて動かないのだと思われます。

アウターケーブルが傷ついてるとのことですが、ケーブル皮膜が剥けていたとしてもローギヤに入らないということはあってもトップギヤ方向に動かないということはディレーラーがトップノーマルであればあり得ません。

以下トラブルシューティングを書きます。

1.シフターはトップギヤ方向に2~3速分でも良いからカチカチと作動するか?(するなら正常、しないなら判断保留)

2.Rディレーラーのケーブル固定ボルトからケーブルを開放しクランクを回転させた時、トップギヤに変速するか?(したならディレイラー正常、しないならアームリンク固着またはテンションスプリング折損)

3.Rディレイラー方向からインナーケーブルよりアウターケーブルが抜けるか?(引っかかって抜けないならインナーケーブルほつれ)

4.ケーブルに異常が無いのならシフターの故障となります。

たぶんケーブルの不良だとは思いますが。

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Q前輪と後輪 違うメーカーのホイールってどうですか?

ピナレロFP2乗りです。
先日落車をしてしまいました。転倒した際にヘルメットがかなり割れる位の衝撃でした。パンクもしてさらにはリムの損傷も見られたので、友人に迎えに来てもらい車で帰宅しました。
後日ショップにてホイールを見てもらったのですが、リムが2か所完全に潰れてしまい、修理不可との回答。
使用していたホイールは、フルクラム レーシング3 2011年式 、走行距離はわずか1000キロ未満。前輪だけの損傷で、後輪は使用可能です。
そこで皆様にご質問があります。

本来ならレーシング3の前輪だけを購入するのがベストだとは思われるのですが、フルクラムは片輪だけを取り寄せるのは不可とのことでしたので、あえて違うメーカーの前輪だけを取り寄せて使ってみようかと思います。
それってやはり変でしょうか?
前輪と後輪で違うメーカー。
走りに不具合など生じますでしょうか?

早く新しいホイールを購入しないと走れないので、かなり焦っています。
皆様是非ともご教示の程よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

まず、ご無事で何よりでした。
ヘルメットが破損し、リムが変形したほどですから相当な衝撃だったでしょう。

残念ながら私は経験がないので技術的な回答はできませんが、あくまで参考意見として回答します。

前後で違うホイールを履いている方はたまに見かけます。
つい先日もGIANT TCRにフロント:ULTEGRA WH-6700 リア:Campagnolo Eurusを履いているのを見ました。
確かに見た目はアンバランスでしたが、特段変だなとも思いませんでしたよ。

もしかしたらその方はホイールの特性や走りの好みなどからあえてそうしているのかもしれませんが
質問者さんが見た目さえ妥協できるなら、前後違うホイールでも構わないと思います。
前述のように実際前後違うホイールで乗っている方もいるので、そこまで不具合は無いんじゃないかなと思われます。

Qボトムブラケットの規格 測り方がわからない

BBを交換しようと思いますが、規格の一覧を見つけましたが、
どう測ったものかわかりません。
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/bottom_bracket.html#BBshell
BB交換の際に見るのはBBシェルの規格と、テーパー規格だけでいいでしょうか?

BBシェルだから、BBの幅ではなく、フレーム側の幅を計ればいいんですよね?
はずしたほうが正確なのですが、面倒なので、つけたままBBとBBシェルの間を、
クランクが邪魔だなと思いつつノギスで測ったら、68.5mmでした。
これはISO,JIS規格だとおもっていいでしょうか?

Aベストアンサー

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。

・Peugot CADET (2003年春~夏ごろの購入だと思う)
BB shimano 「BB-LP28」 68 BC1.37x24
クランク shimano 「FC-MC20」
で、こちらは答える必要がないくらいシマノですね。
JISテーパー。
軸長は、実物を計って調べてください。
情報としては、126mmが適合するはずですが…
確実なのは現物の軸長です。

いずれも最近のBBですので
オフセットは普通です。

また、110.5と110とか111とかは、
神経質になる必要は在りません。
=近似値で調整可能と考えて良いです。
逆に言えば、110必要なんだけど、
すこしアウタートップを軽く使えるようにしたい…とかの場合
111でも113でも使用可能です
オフセットは左右均等なので、
1mmの長さの差=チェーンリングが0.5mmずれるだけ。

また。
四角テーパーの泣き所ですが、
そう言う使い込んだクランクの場合、
勘合部がどうしても減ってしまい、
前よりも深く刺さるようになってしまう場合が多くあります。
ですので、
110.5の軸長が標準であれば
111や113を選択すべきです。
間違っても109とかは選択すべきではありません。
=勘合が深くなっているのと合わせて3mm以上ギアが内側に入ると
アウタートップやミドルトップがかなり苦しくなります。
=チェーンがすこしごりごり言っているかもしれません。

パーフェクトな補足ありがとうございます。

・TREK 1.5(2008年モデル?)
BB 「VP-BC82」 BC1.37"x24T 68x110.5
クランク ボントレガー 「BR7GADE」
>1.37"x24T(ネジ径) 68(シェル幅)x110.5(軸長)が
BB規格。
もうJIS68ハンガーで間違え在りませんね。
で、肝心のテーパーですが…
ボントレガーのクランクは、もともと
シマノ置き換え品として作られているものがほとんどですので
アメリカ製であったことからもJISテーパーです。
=ISOテーパーは基本ヨーロッパ系・フランスイタリア系のパーツです。
...続きを読む

Qロードを外で保管している人いる?

 どのお店の人に聞いても
 「ロードは外で保管しておけ」
 と言います
 が、しかし
 ベランダには置けるんですけど
 室内は無理です
 ベランダに置く為にはエレベーターと階段を利用しないといけないので
 大変面倒です
 大事なものですけど、たまに徒歩で外出して
 「あ、やっぱ自転車であれ買いにいこう」
 って思うことがよくあるんです
 サイフに自転車のキーを一緒に入れてあるので、
 外に置いておけば、また自宅まで戻らずに済む便利さがあるんですけど
 
 屋外保管はやはりNGですかね?
 本人次第でしょうけど、そんなに車体に与えるダメージって変わりますか?

 結局、ベランダに置くなら
 盗難の問題を除けばさほど変わらないんじゃない?って思うわけですけど
 
 ちなみに私の駐輪場は柱があり、そこに引っ掛けてカッターでは切れないような太いロックをかけるつもりです
 サドルの盗難などは考えられますけどね

 ご意見お願いします

Aベストアンサー

質問者様のライフスタイルにもよると思います。
私のスタイルを書いて置きますが、あくまで私の場合です。

私はロード3台持ってます。
メインバイクは 「さぁ走るぞ!」 って時にしか乗りません。
セカンドバイクは サイドスタンドを付け、河川敷などを散策しながらゆっくり。
サードバイクは 殆ど通勤だけ。

他にミニベロも有りますが、これはちょっと遠い買い物とかちょっと走る時だけです。
これらは全て 室内保管です。

ままちゃりも有りますが、 完全に街乗り用です。ごく近所のコンビニまでとか、レンタルCDを返しに行くとか です。往復30分も乗りません。
これは共同駐輪場に置いてます。一応屋根は有りますが跳ね水なども多く直ぐ錆びます。(ドライブ部分)

私は自転車に乗るのも、メンテするのも好きです。
基本走った時は土を落としたり、空拭きしたり、勿論注油などは欠かせません。

メンテすれば次も気持ちよく乗れます。
性能だけで無く 見た目も綺麗と気分がいい!

屋外保管… 走行後のメンテが出来ないなんて勿体無いって思う位の感覚です。


ご質問者様がママチャリ感覚なら屋外保管は結構重要でしょうし、スポーツ感覚ならまた変わってきます。

以上 ご参考までに

質問者様のライフスタイルにもよると思います。
私のスタイルを書いて置きますが、あくまで私の場合です。

私はロード3台持ってます。
メインバイクは 「さぁ走るぞ!」 って時にしか乗りません。
セカンドバイクは サイドスタンドを付け、河川敷などを散策しながらゆっくり。
サードバイクは 殆ど通勤だけ。

他にミニベロも有りますが、これはちょっと遠い買い物とかちょっと走る時だけです。
これらは全て 室内保管です。

ままちゃりも有りますが、 完全に街乗り用です。ごく近所のコンビニまでとか、...続きを読む


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