こんにちは

2.3LのFFミドルセダンを乗っています
製造年は18年で走行距離105,000kmです
スプリング交換によるローダウン(2.5cm)をしており、ショック等は全て純正です
ホイールは18インチで225/40R18のルマンLM703(平成22年2月製)を履いています
このタイヤの走行距離は15,000kmくらいです

先週タイヤ交換をしまして走り始めたのですが、ロードノイズが異常なほどうるさくなりました。
昨年の同時期に新品を購入し走っていたときは特になにも感じませんでした。
静音がウリのタイヤなので確かに静佳だなと思うほどでした。

【主な症状】
・走り始めは普通だが、40~70kmのスピードが出ると「ゴー」というノイズの他に、
 「ゥオォォーン・・・ゥオォォーン・・・」という比較的高音のノイズがタイヤの回転に合わせて周期的な音で出始める。
・80km以上のスピードでは音は緩むが、足の裏やハンドルを持つ手に微妙な響きを感じる(荒いアスファルトの上を常に走っている感じ)
・スピードを緩め止まる直前、30km以下くらいになるとタイヤの回転に合わせた周期音が増し、車全体に響き、部品の密着の甘いと思われる部分からはビリビリとビビリ音が出る。
・どちらかと言えば助手席側の方がひどい気がする。

だいたいこんな感じなのですが、何が原因だと思われるでしょうか?
今週末に(行ければ)ディーラーあたりには行こうと思ってはいるのですが、あまりに気になるので質問させていただきました。

自分なりに調べたのですが、ハブベアリングの異常が似たような症状かなと思うのですが、いかがなものでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

車高短に改造された車で、妙な癖が付いたタイヤの減り方をしていたのが、今度は前と別の車軸に取り付けられたので、妙な音がするのだと思います。


最低回転方向は変えないほうが良いと思います。

ハブベアリングなら、タイヤを変える前から、大なり小なり音がしたはず。
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この回答へのお礼

まさに偏摩耗による可能性が高いようでした。
回転方向はないタイヤなので、前後入れ替えたりして様子を見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/14 15:45

昔のことですが


義理の兄の車のタイヤノイズが急にうるさくなったことがありまして
冬タイヤから夏タイヤに履き替えた直後でした。
タイヤ交換は兄が自分でしたのですが
タイヤの向きが違っていました。
ご参考までに。
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#1です。



すいません、「>先週タイヤ交換をしまして」「>昨年の同時期に新品を購入し」・・・新品タイヤを新たに購入したのではなく、去年購入したタイヤに交換したわけですね。

それなら最初の投稿は間違いなのでスルーしてください。
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タイヤバランスの問題だと思いますが、重量バランスではなく、ホイールとタイヤフランジの密着性に起因する方かと。


この場合は暫く走行すれば改善されると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

どの程度走行すればいいものでしょうか?
先週タイヤを交換して時間にして1週間、
距離にして500km以上は走行しましたが、
良くなる気配はまるでない状態でして・・・。

お礼日時:2011/04/12 14:31

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Q真空管アンプのハムノイズ除去しかた。

真空管アンプ300B(シングル)の前段管6SN7GTです。300BのFにハムバランサーを使っていますが、ハムノイズが取りきれません。Fの電源は整流し直流です。
その他の箇所からハムノイズの発生する可能性のある場所を教えた下さい。
アンプは基盤です。

Aベストアンサー

もちろんヒーターからの発生の可能性はあります。でも一番多いのは入力段でしょう。
入力のグリッドで拾ったノイズは、その後の増幅で数十倍になりますから、耳に聞こえるということでは最も影響が大です。これに比べると出力管自体の増幅はわずかなのでもっと影響は小さくなります。

入力段で一番可能性の高いのはグリッド抵抗の周辺です。
まず入力抵抗は必要以上に大きくないでしょうか。これが大きいとノイズを拾いやすくなります。
次に入力コネクターとグリッドの間の配線でノイズを拾っている可能性はないでしょうか。その配線を少しふご化してみてノイズが変化するようならばこれが怪しいですね。
あとはNFBをかけているのならば、NFBをもう少し大きくしてみたらいかがでしょうか。
これはこの手のアンプでは嫌われることも多いのですが、一方ノイズはこれで明らかに減少します。

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ゲインを落とせばノイズは比例して減ります。

最後はアースポイントの変更ですね。
通常アースポイントは一点アースで、トランスの近くか入力付近だと思います。これを試行錯誤的に変更するとノイズのへる場合があります。

以上思いつくところはこんな感じですね。

本当はオシロスコープをつないでノイズを表示させながら上記の調整をするとよくわかるのですが、普通はそれも無理でしょうから、静かな環境であなたの耳でよく聞いて丹念に追い込めば結構効果は出ると思いますよ。

もちろんヒーターからの発生の可能性はあります。でも一番多いのは入力段でしょう。
入力のグリッドで拾ったノイズは、その後の増幅で数十倍になりますから、耳に聞こえるということでは最も影響が大です。これに比べると出力管自体の増幅はわずかなのでもっと影響は小さくなります。

入力段で一番可能性の高いのはグリッド抵抗の周辺です。
まず入力抵抗は必要以上に大きくないでしょうか。これが大きいとノイズを拾いやすくなります。
次に入力コネクターとグリッドの間の配線でノイズを拾っている可能性はない...続きを読む

QMPV FF2.3Lの実燃費

MPV FF2.3Lにお乗り頂いている方に質問です。
高速道と一般道での実燃費を教えてください。

Aベストアンサー

 下記のHPが参考になりませんか?
       ↓
http://www.super-tetsu.com/cgi-bin/nenpi/nenpi.cgi

「メーカー」→「マツダ」、「車名」→「MPV」で検索できます。
 それによると、概ね、高速が10km/l前後、一般道が7km/l前後でしょうかくらいでしょうか。

Qシンセからハムノイズが

最近突然、セッティングも変えていまいのに、エフェクターラックに治まっているシンセからハムノイズが出るようになりました。

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その他にもノイズのでているシンセがあります。
そちらも浮かした状態にするとノイズは治まります。

どこかでループしているのだと思いますが良く分かりません。
極性は合わせてあります。


Q)原因を見つけ、最も確実に、簡単に改善する方法を教えて下さい。

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すみません、自信はないのですが自分の体験談です。

1.ラックの裏側で、長さが余ったACケーブルを束ねていたら、それが原因でハムが出ていた(束ね方や、束ねる場所を変えて解決)

2.エフェクターなどのACアダプターが別の機器に近づきすぎていたのが原因でハムが出ていた(ACアダプターの位置を変えて解決)

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QミニバンL(LL)クラスにお乗りの方(排気量は?)

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3.5だと価格的(値引き含め)にエルグランドになりますが、2.5(2.4)ならどれも射程圏内です。

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決めるにあたり両方に乗られた方はその感想もお聞かせいただけると大変参考になります。

宜しくお願い致します。

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維持費に見込みがあれば大きいほうが絶対イイ。

悩んでいる時点で2.5にしたらあとで後悔するはず。
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私は余裕が無いので2.5です。
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Q高級レコードプレイヤー、久々つないだらすごいハムノイズで・・

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引越しのたびに白い目で見られていたLPディスク群とレコードプレイヤーですが、どうやら再ブーム?らしく、いよいよ堂々再登場セッティングの日は近いですが(^^/、先日アンプphone入力に仮つなぎしたらブーンとハムノイズ状態。
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どこからチェックしていくかアドバイスくださいませm(_ _)m

Aベストアンサー

ありきたりの部分はチェック済みのようなので
可能性のある部分だけを思いつくままに回答します。

各接点部分の汚れは大丈夫でしょうか?
カートリッジの端子、シェルの端子、シェルリードチップ
アームコネクターの接点は金メッキになっています。
見た目では汚れに気が付かないこともありますので念のため綿棒で擦ってみてください。
シェルリードは脱着しなおすだけで改善するかもしれません。

プレーヤーからの出力ケーブルの引き回しに問題はないでしょうか?
アンプ他の機器の電源ケーブルに近接するようであるとハム音が出ます。

~プレーヤーの電源を入れて・・・・・・・ ハム音高まる~
プレーヤー内で断線しているかもしれません。
プレーヤー内部には露出した銅線部分があるので酸化している可能性もあります。

~アース線アンプにつないでもそもそもアンプから先アース線接続なしでかっても使ってて問題なしですから~
プレーヤー → アンプ間のアース線接続はやっておいたほうが無難の類です。
接続をしなくてもノイズとは無縁の場合もあります。
アンプから先とは?大地アース?
これは昔から議論百出で賛否が分かれていました。
現在では弊害面が多く否定的な意見が多いです。
そこで登場した仮想アースアイテムも効果は眉唾モノです。
業者はいろいろと理屈を並べて必須アイテムであると強調しますが
何も知らないマニアから集金するためだけに存在します。

ありきたりの部分はチェック済みのようなので
可能性のある部分だけを思いつくままに回答します。

各接点部分の汚れは大丈夫でしょうか?
カートリッジの端子、シェルの端子、シェルリードチップ
アームコネクターの接点は金メッキになっています。
見た目では汚れに気が付かないこともありますので念のため綿棒で擦ってみてください。
シェルリードは脱着しなおすだけで改善するかもしれません。

プレーヤーからの出力ケーブルの引き回しに問題はないでしょうか?
アンプ他の機器の電源ケーブルに近接するよう...続きを読む

Qマーチ K11 1.0Lと1.3Lのマフラーの違い

95年(平成7年)式の1000ccのK11 マーチの純正マフラーを交換したいと考えています。

中古品を扱うアップガレージにて、手頃な1300cc用のマフラーがあったのですが、
1000cc用とどういった違いがあるのか、一般論でも結構ですのでご存じの方は
いらっしゃいませんでしょうか??

性能が大きく下がるとか、特性のバランスが著しく悪くなるようなら諦めたいと
思いますが、大差ないならいいかなと思います。


マフラーを交換したい理由は、マーチということで非常に甘く見られて強引な
割り込みをしょっちゅうされることです。車間距離を少しでも開けると割り込まれる
のはもちろん、周囲の車と同じ車間距離でも頻繁に割り込みされます。

通勤に使っており、決してまったり走っているわけでなく、多少急ぎめで走っている
のですが、少しでも気を緩めて車間が開くと割り込まれることが多くあります。
無駄にアクセルを踏んで前走車にぴったりくっつくことはしたくないのに困ります。

そこでマフラーを社外製にして多少周囲に聞こえるようにすれば、意味のない危険な
割り込みを避けられると思った次第です。神経質すぎると思われるかもしれませんが、
女性ドライバーが多いマーチがかなりなめられるのは事実で、苦慮しております…。

95年(平成7年)式の1000ccのK11 マーチの純正マフラーを交換したいと考えています。

中古品を扱うアップガレージにて、手頃な1300cc用のマフラーがあったのですが、
1000cc用とどういった違いがあるのか、一般論でも結構ですのでご存じの方は
いらっしゃいませんでしょうか??

性能が大きく下がるとか、特性のバランスが著しく悪くなるようなら諦めたいと
思いますが、大差ないならいいかなと思います。


マフラーを交換したい理由は、マーチということで非常に甘く見られて強引な
割り込みをしょっちゅうされ...続きを読む

Aベストアンサー

同じ形式のエンジン用のマフラーでも、排気量や性能別に仕様が変えられているのが普通です。
本当にしっかりと作られている者なら、エキパイの形状や太さ、テールパイプの形状や太さ、サイレンサーの容量等も変更されたます。
なので、物によっては装着不可能、装着しても抜けが良すぎてトルクが無くなったり、抜けが悪くなって走らなくなったり。

で、単にマフラーを変えた程度では周りの見た目は変わりません。

どうしてもマーチのまま乗り換える気が無く、質問の様な状況から脱したいと言うなら、オールペイントしてど・ピンクや紫等の色に変えて、ボディからはみ出すような幅広タイヤを装着し、頭はスキンヘッド、車検非対応の爆音マフラーでも付ければ、みんなが避けてくれるかもしれませんが、整備不良で検挙されます。

Qノートパソコンのハムノイズ(?)を除去する方法

Q:電源ケーブルを接続したまま、私がパソコンを触らない状態でもノイズを無くす方法はありますか?

ー現象ー
①:ノートパソコン(2009年製)を電源ケーブルで接続するとマイクからノイズが発生する。
②:①の状態でパソコンに肌で触れるとノイズが無くなる。
③:①の状態でPCとUSB接続されたiPhoneに触れるとノイズが無くなる。
④:①の状態でUSB接続されたiPhoneケーブルのプラグ部分を、人肌に接続(接触)させるとノイズが無くなる。
⑤:①の状態で電源ケーブルに触れてもノイズは軽減しない。

上記の状態が発生します。

対処法をインターネットで探したのですが、フェライトコアというものを見つけました。
しかし、⑤の状況から対処できるかどうかが心配です。

やはり、④のように私とパソコンをUSB接続させるしか無いのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

電源ラインを通した「コモンノイズ」ですね。アースから浮いているパソコンの電源の電源周波数の変動が、やはり浮いているマイク回路の「アース」に乗って、マイク回路全体が変動している状態でしょう。
あなたがパソコンに触ると、あなたがパソコンの「アース」になってパソコンの「変動」が小さくなるのでしょう。

マイクをつないだ回路の電源コンセント、あるいはパソコンの電源コンセントの差し込みを逆にしてみるのが一つ。(多分パソコンは「AC/DCアダプター」経由なのでこれでは解決しないでしょう)

根本対策は、マイク回路をしっかりアースすることです。マイク回路の「シャーシ」なり「信号接続ラインのマイナス側」(RCA端子なら外側のシールド部分)を、しっかりとした「アース」につなぐことです。部屋のコンセントにエアコンや電子レンジ用の「アース」端子があればそこにつないでみる。もしなければ、少なくともオーディオ関係の機器同士のアースを一つにつなぐ、など。

だめもとで、パソコンのアース(USB端子外側)とマイク回路のアースをつなぐこともトライしてみたらよいかもしれません。ノイスは、何が起こっているか、何が対策になるか、ある意味で「トライ・アンド・エラー」ですから。

電源ラインを通した「コモンノイズ」ですね。アースから浮いているパソコンの電源の電源周波数の変動が、やはり浮いているマイク回路の「アース」に乗って、マイク回路全体が変動している状態でしょう。
あなたがパソコンに触ると、あなたがパソコンの「アース」になってパソコンの「変動」が小さくなるのでしょう。

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Qエリシオンは2.4lと3.0lではどちらがお薦めですか?

現在中古のエリシオンの購入を検討しています。
大体2年から3年前のモデルで走行距離の短い車を物色していますが、2400ccと3000ccのモデルでは、どちらがお薦めですか?
燃費を考えれば2400ですが、あの巨体を考えると3000ccのパワーも捨てがたいような気がしています。
中古だとそれほど価格差も無いようです。
現在エリシオンにお乗りの方、実燃費や走り具合等アドバイスをお願いします。

Aベストアンサー

2400ccで十分です。足回りもしっかりしてますし、どうしても3000ccにするという積極的な理由が、私にはわかりません。3000はハイオク仕様ですし、燃費も悪いし、重いです。維持費のことを考えても、2400をオススメします。

QAC電源を分岐した際のハムノイズについて

楽器用のエフェクターを複数所有しているのですが、電源アダプターを台数分所有しておらず、また特殊な仕様(AC/ACアダプター)で、大型な為、分配するケーブルやボックスを作成して接続したところ、アンプから「ブーン」という低周波のノイズ(冷蔵庫や水槽のエアーポンプのような)が出てしまい困っています。
それぞれにACアダプターを個別に接続すると、全くノイズは出ないようなのですが、AC電源を分配する事自体に無理があるのでしょうか? お解かりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただけると助かります。

使用機材・アダプターは以下のようになります。
・エフェクター BOSS社製 SE-50(AC12V/1A)、CL-50(AC12V/450mA)、GE-21(12V/480mA)
・アダプター BOSS社製 BRB-100(AC12V/1.5A) 、社外品(AC12V/2A)

社外品(AC12V/2A)のアダプタに3台(SE-50/CL-50/GE-21)を接続した状態がノイズが最大のようで、容量の問題かと思い、SE-50(1A)を外し2台(CL-50/GE-2 計930mA)にしてみましたが、ノイズのレベルは若干下がるものの、消えませんでした。
またBRB-100(AC12V/1.5A)のアダプタに2台(CL-50/GE-21 計930mA)を接続した状態でも同様のノイズとなりました。
社外品(AC12V/2A)のアダプタに1台(SE-50/1A)、純正品BRB-100(AC12V/1.5A)のアダプタに1台(CL-50/450mA)の状態では全くノイズが出ませんでした。

電源の分配方法は1つのDCコネクタに3組のケーブルを付け、その先にDCプラグを付けたもの。
1つのDCコネクタから数珠繋ぎに3つのコネクタを付け、その先をDCプラグで接続したもの。
また、上記それぞれを厚手のアルミケースに入れたもの等を試してみましたが、結果は変わりませんでした。

また、ネットで色々と調べ、ノイズフィルター入りのOAタップにACアダプタを接続したり、アンプ部とエフェクター部を別々の部屋の電源から取ってみたり、手持ちのフェライトコアを何種類か電源ケーブルに付けてみたりしましたが、全く効果がありませんでした。

よくあるDCのパワーサプライのように、ACを分岐・分配させる事は根本的に無理なのでしょうか?

楽器用のエフェクターを複数所有しているのですが、電源アダプターを台数分所有しておらず、また特殊な仕様(AC/ACアダプター)で、大型な為、分配するケーブルやボックスを作成して接続したところ、アンプから「ブーン」という低周波のノイズ(冷蔵庫や水槽のエアーポンプのような)が出てしまい困っています。
それぞれにACアダプターを個別に接続すると、全くノイズは出ないようなのですが、AC電源を分配する事自体に無理があるのでしょうか? お解かりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただけると助か...続きを読む

Aベストアンサー

今晩は。

残念ながら ACを分岐・分配させる事は原理的に 無理があります。

こちら(http://yahoo.jp/box/Kw66Et)に説明のための簡単な回路とシミュレーション結果を載せましたのでその回路で説明します。

まず、破線で囲んだのがそれぞれのユニットと仮定します。お使いのエフェクタにはそれぞれ内部にACを整流するために図で示したようなダイオード整流回路があります。実際の使用においてはそれぞれのユニットの整流後のGND、ここではGND_1とGND_2は接続されてショートされます。図ではGND_1とGND_2はまだショートしてありません。
 AC電源V1を図のように接続した場合のそれぞれのユニットのDC電圧波形とGND_1に対するGND_2の電圧のシミュレーション結果を見てください。GND_2が変動してるのがわかります。本来GND_1とGND_2は同じ電位でなければならないのに変動してしまってます。
 もし、GN_1とGND_2をつなげばGNDラインには大きなハム成分の電流が流れてしまいます。結論としてはAC電源は並列には繋げないということになります。

今晩は。

残念ながら ACを分岐・分配させる事は原理的に 無理があります。

こちら(http://yahoo.jp/box/Kw66Et)に説明のための簡単な回路とシミュレーション結果を載せましたのでその回路で説明します。

まず、破線で囲んだのがそれぞれのユニットと仮定します。お使いのエフェクタにはそれぞれ内部にACを整流するために図で示したようなダイオード整流回路があります。実際の使用においてはそれぞれのユニットの整流後のGND、ここではGND_1とGND_2は接続されてショートされます。図...続きを読む

Qミドルクラスの定義

ミドルクラスの定義

私はミドルクラスが丁度良いなと思い、このクラスのバイクを買いまして、また興味もあります。
それで気がついたのですが、このクラスの排気量はバイクによって随分バラつきがあると思うんです。
そもそもこのクラスは、外国の免許制度や保険の関係で区分けされだのだと聞いています。
日本なら車検の関係で排気量がぎりぎり250ccに収まるバイクが沢山売られてますよね。
でもミドルクラスのバイクは、
国産SSは600cc、国産ネイキッド、ツアラーは650cc、デイトナやストリートトリプル、W650は675cc、モンスターは696cc、F650は昔は652cc今は798cc
と排気量がバラバラですよね。
国産のバイクは650ccと600ccに二分していたり(W650は特別なのは知っていますが)、外車は気にせず排気量が大きかったり小さかったりです。
国産バイクは外国向けに排気量に細かく設定しているのに、当の外国で作られている外車は排気量に無頓着な上に車種が少ないような気もします(それぞれの国の法律によるのでしょうか)
なぜこのようにミドルクラスバイクは排気量がバラバラなのでしょうか?
また外車で国産バイクのように、いかにも排気量区分を気にした、バイクはありますか?

ミドルクラスの定義

私はミドルクラスが丁度良いなと思い、このクラスのバイクを買いまして、また興味もあります。
それで気がついたのですが、このクラスの排気量はバイクによって随分バラつきがあると思うんです。
そもそもこのクラスは、外国の免許制度や保険の関係で区分けされだのだと聞いています。
日本なら車検の関係で排気量がぎりぎり250ccに収まるバイクが沢山売られてますよね。
でもミドルクラスのバイクは、
国産SSは600cc、国産ネイキッド、ツアラーは650cc、デイトナやストリートトリプル...続きを読む

Aベストアンサー

レースのレギュレーションに関係してるのかと。
例えば、600ccクラスの場合、4気筒:600cc、3気筒:680cc、2気筒:750ccとなっています。


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