4A30で13万キロくらいのAT乗っていますが最近まったくふけません。プラグ1気筒死んでる感じなんですけど、よく排気温警告灯も点灯します。
プラグとケーブル交換で直るでしょうか?

交換費用もわかりましたら宜しくお願いいたします。

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A 回答 (6件)

いなかのくるまやです。



>ヤフオクでブルーのやつが5000円

おそらくNGKの製品じゃないかと思います。
(黄色い箱に入っててコードがブルーのやつ)

部品商に行ったら、ほぼそのNGK製を出してきますね。
たぶん純正品よりNGK製のほうが安いと思います。

私はむしろスパークプラグトップメーカーのNGKが
リリースしているその青いコードが純正より好みです。
たぶん整備業界の方の多くも愛用されてると思います。

まぁ、試しに純正の値段も最寄の三菱ディーラー等で
尋ねてみるとよいです。(たぶんNGK製より高いはず)

なおプラグコードを一式交換するのはDIY初歩レベルです。
(中にはトヨタの1JZ/2JZみたいに苦戦するのもありますが)
4A30は4気筒+デスビ分で合計5本あるはずで、一度に外して
しまわずに「1本ずつ長さを確認しながら交換」していきます。

一気に外してしまうと、どれがどこのコードだったか
わからなくなる可能性もあるので、その点は要注意です。
(まぁそうならないようにNGK製は番号を振ってありますが)

ちょっと「手ごわいな」と思うようなら最初からどこかに
交換依頼しておいたほうがよいです。

外すだけ外して途中で投げ出そうとしたら走行不能になりますので。

まずはDIYできるかどうかの目算を!
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この回答へのお礼

色々、参考になりました。
とりあえずプラグコード買ってみます。

お礼日時:2011/04/17 01:58

#2 いなかのくるまやです。



#3さんへの補足を見ました。

ゴリさん、横槍失礼。

ズバリ「プラグコード劣化によるリーク(漏電)」ですね!

コードセットのみの交換でOKでしょう。

この回答への補足

普通のカーショップですとプラグは売ってますがケーブルは人気車種しか売ってないですよね。ヤフオクでブルーのやつが5000円くらいですが純正はどのくらいなんでしょうかね?近所に三菱があるんですよ

補足日時:2011/04/16 18:29
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>プラグとケーブル交換で直るでしょうか?



推測通り、プラグの失火ですね。
出来れば、全てのプラグを同時に交換した方が良いでしよう。
年式・走行距離からも、そろそろプラグ交換時期です。
プラグコード(ケーブル)は、プラグ交換後の状況次第です。
プラグ交換でも症状が同じなら、コードを疑いますからね。

>交換費用もわかりましたら宜しくお願いいたします。

NGK一般用(メーカー指定)だと、プラグ1本350円前後(カー用品店・DIY店)です。
車載器具にあるプラグレンチで、自分で交換出来ますよ。
もし、不安ならばカー用品店で交換を依頼して下さい。工賃も安いです。
が、自動車を購入した店(ディーラーなど)だと工賃はサービスという場合があります。
但し、プラグ当店購入が条件ですがね。
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長く乗るのであれば白金のロングライフのプラグをオススメするのですが・・・


一本2千円近くするのでちょっと投資するのに勇気が要りますね。

自分なら、プラグ交換くらいはレンチがあれば何とかなるので自分で済ませちゃいますね
工具が入るような場所であればという前提ですが

それで症状が改善されないのであれば車屋さんへー

コードを触るのはちょっと怖いです

ちなみに排気温警告灯が付くのは未燃焼ガスがマフラーで燃えちゃってるから
吹けも悪いということですし、1気筒死んでるのは確実でしょう。

前回プラグを交換した時期などは分かりますか?

この回答への補足

去年に中古で買ったときの記録簿に119524キロで4本交換とありました。今は130000ちょっとですね。車検が一年残ってるので何とかもたせたいです。

補足日時:2011/04/16 17:50
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いなかのくるまやです。



顕著な「ミスファイア」(失火)の症状ですね。

原因推測ができてるようなので、交換はDIYでいきますね?
(もちろん、この場で絶対にそれが原因と断定はできませんが)

最寄の部品商に出向いて、車検証を提示すれば
たいがい在庫持ってると思います。

プラグは1本600円前後、コードセットで5000円前後。

4A30は4気等なのでプラグ4本必要。

いずれも2割くらい値引きしてくれると思います。

作業を依頼すれば工賃5000円ってとこでしょうかね。
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現車を一目拝見すれば


本当に一瞬で判断が付きますが
お話を伺う範疇では
全く何とも言えません。

可能性は無限大です。
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ちょっと違う視点から。

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「もう、勘弁して!」ってなると思います。
価格は、いい加減ですから、ちゃんと見積もって!

1:エアコンのコンプレッサ(リビルド交換:10万円)
2:オルタネータ(発電機:リビルド交換:5万円)
3:ガスケット交換(エンジンばらし:20万円)
4:スタータモータ(リビルド交換:10万円)
5:パワステポンプ(リビルド交換:10万円)
などなど。

立て続けに来ると、新車が買いたくなります。
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とりあえず、ひとつ壊れるまで冒険してみるのも良いかと思います。
その修理を見積もるときに、
まだ壊れそうなところがどのくらいあって、
どれだけ掛かるか調べてもらいましょう。

私的には、タダで貰ったのなら、
30万円くらい(つまり3箇所くらい)は
修理費に当てるつもりで、スタートします。
いい加減なものですが、一回やそこら、
雨の山中で夜中にレッカーのお世話になるのも、
良い人生経験とも思い、
ポンコツ(失礼!まだ、それほどでもないですね。)
自動車ライフを、安価に楽しみます。

逆に、
「本命の彼女とまさに恋愛開始!」
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あまりお勧めは出来ません。
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よほど酷くない限り、
ちゃんと車検を通していれば、
事故に繋がるような(ブレーキが利かないとか)ことは無いと思います。
そして、完璧に点検修理すればするほど、
タダで貰った旨みは減ります。

中古車屋さんでは、3万円とかで売ってますよね?
それを、よく考えておきましょう。
3万円、貰ったことになります。
3万円で中古車を買っても、
やはり同じように壊れますよ。

従って、車を持っていない、健康な若者ならば、
めちゃめちゃとは言いませんが、「そこそこラッキー」かな??

最後に、車庫代、車検代、保険代(強制+任意)、ガソリン代、
オイル代、タイヤ代、などは貰っていないわけです。
ちゃんと用意してから貰ってください。
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私はほとんど変えません。
正常な状態なら、プラグの耐久性はかなり高いです。
4サイクルなら2~3万キロは持つでしょう。

交換しなければならないのは、電極が電気火花による熱で溶け、減って丸くなったりギャップが広がった場合。
この場合は修正も出来ますが、高いものではないので交換したほうが早いです。
数万キロ走るとそうなります。

カーボンが堆積し、掃除しても落としきれない場合。
NGK品番で言うところのEはもちろん、C、Dプラグでも、リーチの奥のカーボンは落としきれません。
そのため、そこにカーボンの付着が多くなったら変えます。
もちろん、プラグにカーボンが堆積するというのはエンジンが正常であればあまり起きないので、そちらの修理調整も必要になります。
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Qどうして?スズキ セルボ 平成6年式 AT が暴走しました。

スズキ セルボ 平成6年式 AT が暴走しました。
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その後もブレーキを踏んでいましたし、ギアを[N][2]などに変えても暴走を続けました。(最終的に壁に激突し停止)
アクセルと踏み間違えたというようなことは間違いなくありません。
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度々、書かせていただきます。
どうやら難航されておられるようですね、心中お察しいたします。

正式にメーカーの回答として調査を行う場合、販売者(ディーラーの担当)と製造者(メーカーの担当)の双方が立会いの下、確認作業が進められるのが一般的だと思いますが、実際の検分にはどのような方が同席されたのでしょうか?

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損害保険会社などからの依頼で調査を行ったり、セミナーで講師をされたりする方のようでしたよ。

お名前や所属機関名などは失念してしまいましたが、興味がお有でしたら一度、調べられては如何でしょうか?

『自動車工学』 2005年7月号
http://www.jidosha-kogaku.co.jp/2005-07.htm

お問い合わせ・お申し込みは
株式会社 鉄道日本社
TEL 03(3261)5261
FAX 03(3234)7278
〒101-0065 東京都千代田区西神田2-1-4
メール: info@jidosha-kogaku.co.jp

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マグナプラグ交換について
去年一月に中古で購入したマグナ50に乗っています。
質問したいことが二つあります。
まず困っている症状について
走行中(特に低速時)エンジンブレーキをかけたときと
加速時におそらくエンジン部からだと思われるのですが、
ジジジジ....と音がなります。
プラグの問題かと思いプラグを見てみるとナットのようになっている部分がだいぶ錆びていました。
購入して以来プラグ交換はしていません。また購入時プラグ交換がされたのかは不明です。
問題はプラグでしょうか。また他には原因は何が考えられるでしょうか。
二つめとして
状態からしてプラグ交換は必要だと思うのですが交換プラグはNGKとかいてあるものでも不適合なものはあるのでしょうか。初心者なもので申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

http://magna50.jakou.com/partsplug.html

異音については奇異見ないと何とも言えませんがプラグは現在何が付いてるのか多分CR6HSAだとNGKなら思いますが、普通ノーマルでしたら同じ物でかまいません(NGKはメーカー)品番がCR6HSAで数字は熱価を表しています(プラグの状態によっては熱価(文字が違うかも)を変えることもあります。

又デンソーなどに帰るときは全く違う品番になりますから互換表など見て判断することになります、URLも参考になるでしょう。

Q5000キロ突破したのでオイル&エレメント交換  V36(AT)

今度の土曜日にディーラーでの交換を予約しました。
点検時のオイル交換は半額になるとの事で、しめて5000円弱になるそうです。 

V36に入れるオイルなんですが、これは日産純正100%化学合成油のエンデュランスSMというものなんでしょうか、ネットを見てたら、あるサイトにそんな事が書いてあったんですが。 

オイルは通販で個人入手できるみたいですが、となると、車に詳しくない私でも手順さえ覚えればオイル交換出来るんでしょうか。 ディーラーに一任するのが安心だとは思いますが、自分で済ませれば安く上がるのかなーなんて…。
それに少しでも車に詳しくなりたいので。

交換&手洗い洗車で一時間程度と仰ってたんですが、ディーラーの洗車ってどうなんでしょうか。 洗車傷を思うと他人に任せる事に躊躇してしまいます。誰がどんな洗車をしようとも多少の洗車傷は仕方ないんだとは思いますが。

今日DSモードなるものを知って早速未明に試したんですが、ノーマルモード以上に快適な走りで病み付きになりそうです。
予約は今度の土曜日ですが、それまでまだ日があります。
現在走行距離は5300キロ、DSモードってのを知ったんで、土曜日まで走行距離はまだまだ伸びちゃうと思います、多分5500キロはゆうに超えると思うんですが、一日も早くオイル交換したほうがいいんでしょうか。
それであれば、ディーラーは今日と明日が休みなので、木曜日に取り急ぎ
オイル&エレメント交換だけお願いしようかなと思ってます。

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Aベストアンサー

今の日産は普通にオイル交換を頼むとエンデュランスのような高価なオイルを入れるのですか?
取扱説明書に記載されているオイルと粘度を確認して下さい。
例えば 日産 ストロングセーブX 5W-30 など。
エンデュランスの粘度は15W-50のはずなので、オイルの粘りが増え燃費が悪化する可能性がありますし
取扱説明書に載ってるオイルの方が安いはずです。

自分でオイル交換をするのも良いと思いますが、下抜きの場合ジャッキアップで車を傷めたり落下の危険もあります。
上抜きの場合は危険はありませんが、オイルを抜く機械を買う必要があります。
上下いずれにせよ一度は慣れている方に指導してもらいながら一緒に交換したほうが良いと思います。

お住まいの地域が山間部だったり、高速道路ではいつも急加速している。
常日頃2,3キロの短距離の走行ばかりしている。
などの悪条件でない普通の使い方であれば5500キロ位では問題はありません
これも指定交換距離を取扱説明書で確認してくださいね。。

あと念の為量だけ足りているか、レベルゲージで確認して下さい。

今の日産は普通にオイル交換を頼むとエンデュランスのような高価なオイルを入れるのですか?
取扱説明書に記載されているオイルと粘度を確認して下さい。
例えば 日産 ストロングセーブX 5W-30 など。
エンデュランスの粘度は15W-50のはずなので、オイルの粘りが増え燃費が悪化する可能性がありますし
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Q原付 Dio のプラグ交換。

原付 Dioの調子が悪いのでプラグでも交換してみようかな? っと思っています「アドバイス下さい。」

2~3日くらい乗らないと今の時期でもエンジンが温まるまでブスブスいって吹けない。
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プラグは、何がいい?

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Aベストアンサー

リミッターは、電気式なら比較的簡単。
といっても、CDIと呼ばれるROMを変えるのに
外装をはずすというめんどくさい作業があります。
これさえやれば、余裕でリミッター解除できます。
機械式なら大変。
私は怖くて、手を出したことがないです。
たくさん工具がいるようなので。
私がやると、ばらして組み立てれなくなりそうだ

SRってLIVE DIOにあったかなぁ。
覚えてません。
いずれにしろ、プラグ買うついでに
お店の人に、リミッターの種類を聞いてみてください。

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お店に行けば、年式別の純正指定プラグ対応表が
あると思うのでそれをみてかってください。
いじるならまず、ノーマル状態を作ってから
一つづつやると、よいと思います。
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以上します。こればっかりは付けたらどうかと
いっても、すげーみたいなことはないと思います。
友人がイリジウムにしたとき、値段の割には
そんなに変わらなかったと言ってました。
あとは熱価かな。これは、吸気排気、キャブとか
いじったりしたら、関係しますがフルノーマルなら
関係ないような気が。まず、ノーマルにして
それから調子が悪ければ調節する方が簡単。
社外品入れると、大変。やること増えるから。
あとプラグ変えるときは、プラグレンチである程度
プラグをゆるめて、あとは手で回せるようになったら
手で回して取る。付けるときは、手で回せるとこまで
回して、あとはプラグレンチでおりゃーと締め上げる。
余談ですが、私のDIO ゾイルいれたら復活しました。
最高速が落ちてプラグ交換(純正)、社外エアクリ交換
しましたが効果でず、ぞイル入れたら見事復活。
3400円と高かったです。

リミッターは、電気式なら比較的簡単。
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これさえやれば、余裕でリミッター解除できます。
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私は怖くて、手を出したことがないです。
たくさん工具がいるようなので。
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覚えてません。
いずれにしろ、プラグ買うついでに
お店の人に、リミッターの種類を聞いてみてください。

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Q車の買い替えについて教えて下さい。主人が平成9年式(7万5千キロ走行)

車の買い替えについて教えて下さい。主人が平成9年式(7万5千キロ走行)の三菱デリカに乗っています。13年を超えている車なので 補助金25万と減税の対象になるとのことで、燃費の良いコンパクトカーに乗換を考えています。ただ、今の車に関しては特に問題もなく、車検も22年12月まで残っています。今が買い替え時期なのでしょか?ディラーさんからは補助金に関しては 車種によっては国のお金が間に合わなくても会社が負担すると言われています。

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助成金は、間に合わないと 思った方が良いでしょう。
助成金終了の メーカーの 補てんですが 全額ではなさそうです。 ディーラーによって 10万とか

現状の 車両価格も 値引き価格も 減税・助成金を考慮した価格に 思えます。
10月以降 の助成金が無くなったら 少し様子を見ながら 値引きが増えていく様に 思えます。
あくまで 予想ですが 売上減を少し 緩和させるために 値引きは出ると 見込みます。

現状 快調に 乗れるらな 年末まで 乗って 乗りつぶしが良いでしょう
年末決算での 買い替えが 有利と思います。


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