よくFDの中古車を選ぶ時に、エンジンは7万キロくらいからオーバーホールを考えないと圧縮圧力が下がっているからって聞きますが、足回り・ボディのへたり・タービンのへたりはどう考えますか?その他はどういう所をチェックすればよいのでしょうか?ちなみに(1)H8年式 AT 9.5万キロ O/H済み  保障あり 事故歴なし 込み込み80万  (2) H10年式 MT 7万キロ O/Hなし 保障なし 事故歴なし 込み込み110万 (3)H13年式 MT 4万キロ O/Hなし 保障なし 事故歴あり 込み込み110万 
どれか選ぶとしたらどれを選びますか?

ぜひ、今乗っている方・購入経験のある方お願いします。

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A 回答 (5件)

No.2です。



剛性については普通に乗る分には問題ないと思いますが、ガチガチの足にハイグリップタイヤなどを組み合わせた場合は何らかの補強が必要でしょう。ただし、雨の日や荒れた路面では初心者は手に負えなくなると思います。
足のヘタリについては年式的に交換は仕方ないと思います。ただ、もともと、サス・ストロークがあまりない車なので、車高を極端に落とすことは止めた方がいいです(昔、開発者の講演会なるものに行きましたが、1~2cm位までが限界とのことでした)。

それと補足ですが…
(1)アイドリングの荒れについては補機類の不調の他、ホース/パイプ類の抜け、裂け、劣化も考えられます。ホース/パイプ類は複雑な為、原因追及には手間が掛かります(ホースなんかは高いモノではないのですが工賃が…)。
(2)No.4の回答者様がおっしゃる通り、樹脂やゴム類のパーツは熱でやられている場合があります(マスターシリンダーの付け根等もチェックして下さい)。
(3)偽物に注意。見掛けだけ3/4型仕様、5/6型仕様なんてのも出回っています。特に、5/6型仕様などは見掛け重視の人は騙されるかも…。
(4)チューニングに関してですが、マフラー交換位でCPU交換と言う店から、○○キロ位のブーストUPならノーマルCPUでもOKなど幅が広過ぎます。なので、ノーマルをお奨めしているのです。

時間を掛けてゆっくり探して下さい!!

この回答への補足

sibakensan様
こちらのリクエストにまでお答えいただき感謝いたします。
仰る通り、今の車がガチガチの足で重いホイールを履いていて
車高調のショックが抜け、荒れた路面・雨の日最悪です。

見た目に弱いので、偽物には気を配るように致します。(笑)

ほんとに熱に弱いんですね・・・
消耗品の劣化のほとんどが熱中心のものが早く痛むんですね。。。

大変勉強になりました。
補足も大変役に立ちました。

じっくり探してみます。

ありがとうございました。

補足日時:2011/04/21 11:11
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この車、鉄屑同然のを買って修理するか、高年式のノーマル車を高く買うかのどちらかです。



その金額を考えて、乗る価値が有る車かどうか考えることです。

ノーマルでも、エンジンルーム内の熱による劣化が激しい車なのに、改造車は絶対×。

この回答への補足

やはり、FDに乗りたい人ならそう考えますよね。。
ご意見ありがとうございます。

補足日時:2011/04/21 10:54
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既に純正のアスペックシールは在庫切れに近づいていると思います(私の乗っている12Aは在庫無し)。


お気をつけ戴ければ。

この回答への補足

古い車は在庫にも気をつける。ご意見ありがとうございます。

補足日時:2011/04/21 10:53
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はじめまして。



過去にRX-7に乗っていましたが、車自体はベース車として考えて購入しました。
消去法で行くと、(2)でしょうか(もちろんベース車として考え、オーバーホールは別に考えます)。

(1):質問者様はATでもいいのでしょうか?FDはFCのように気軽(?)にAT→MTには出来ません(出来ないことはないが、費用がすごい…)。また、9.5万キロですと前オーナーのATのメンテしだいでは何らのトラブルが出てもおかしくありません。

(3)自分には修復歴がある車に対し、きちっと直っているか評価出来るの能力はありませんのでパスです。

探し方ですが…(ノーマル車限定です)
まずはエンジンが直ぐに、一発で掛かるかチェックして下さい。直ぐに掛からない車は圧縮が低下している場合があります。
次にアイドリングが安定しているかをチェックして下さい。暖気が終了(10分位かかります)してからではないと、正確なものはわかりませんので注意して下さい。その際、エアコン全開やライト類の全点灯も行って下さい。これでアイドリングが荒れる場合は補機類がダメになっている場合があります。
また、必ず試乗は行って下さい。特にミッションは止まっているの時はスコスコ入るのに、走り出すと渋くなる車があります。パワープラントフレームかマウント類が傷んでいる可能性があります。

ちなみにエンジンが直ぐ掛からないのを「バッテリーが上がっている」「プラグが古い」、アイドリングについては「古い燃料が残る」「プラグが…」と言い訳する店や、エンジンを掛けさせてくれない、暖気終了までアイドリングさせてくれない、試乗をさせてくれない店は止めた方がいです。
また、出来るだけノーマルに近い車を探して下さい。競技用マフラー、むき出しエアクリが付いている車はタービンやエンジンが傷んでいる車が多いです。コンピューターやチューンについても店による考え方のバラツキが大きいので止めた方がいいと思います。付いているパーツや改造内容に目を奪われやすい車種ですので、冷静になって探して下さい。

最後に、オーバーホールですが雑誌等の広告では30万円位で出来るようなことを書いてますが、実際は50万円近くは掛かります(補機類を交換したらそれ以上…)。また、オーバーホールについても、点検&シール類交換レベルからハウジング/ローターまで交換したものまでピンキリですので、「オーバーホール済」の車輌でも注意して下さい。


それと、このQ&Aで「維持は出来ますでしょうか?」なんて質問すると怒られます(笑)。ですので、色々と勉強してから購入した方がいいですよ。

長々とすいませんでした。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
すごくわかりますい解説で助かります。
AT→MTは思い違いをしておりました。
そんなに費用かかるとは考えていなかったです。(シルビア安かったもので・・)

エンジンかけさせてくれない店とかあるんですね・・・
そんなんで売れるんですかね・・・

オーバーホールでも内容が大事ということを改めて知識をいただきました。

ボディ剛性や足回りのへたりはどれくらいで気になるようになりましたでしょうか?
十分な知識をいただきましたが、もしよろしければご意見いただきたいです。

長々とすいませんと仰っておられましたが、長いほうが私にとってはありがたかったです。

補足日時:2011/04/20 00:49
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ゴメンなさい。



正直どれもパスです

もっといいのがありませんか?

買うなら最低でもタイプ4以降

修復歴なし

5万キロ以内

ロータリーは本当に大変ですよ

しいて言うなら(2)かな。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
条件いいものもあるのですが、予算の関係もありまして・・・
200万とかは出せないんです。。。

でも普通パスですよね。。。

補足日時:2011/04/20 00:36
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