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こんにちは。

マツダアテンザスポーツ23S(GG3S)に乗っています。
走行距離は110,000キロです。

けっこう前からなのですが、アイドリング時の車体の振動に悩まされています。
信号などで停止し、回転数が700~750くらいまで落ちると背中やお尻に振動を感じます。
ドア下の小物スペースに入れてあるCDジャケットなどもカタカタ鳴り出します。

エアコンを付けて回転数が少し上がると多少良くなるのですが、
これは経年によるエンジンや各部品の劣化ということで納得するしかないのでしょうか?
ディーラーではエンジンマウントは大丈夫だと思う。という感じの曖昧な返事をいただきました。

ちなみにエンジンオイルは最長でも5000キロに一回は交換しています。
ガソリンもハイオク指定なのでハイオクを入れています。
マフラーは社外品ですが、オートエクゼのプレミアマフラーという静かなマフラーにしています。
(マフラーはPに入れていても少し震え、Dに入れるとブルブル震えます)

排気量の小さい車ではないので、アイドリングを全く感じないようにするのは無理でしょうが、
少しでも振動を抑えるために推奨される部品交換や対策があれば教えてください。
アドバイスよろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

一番最初に確認するのはその車両のアイドリング回転数です。


確認してください。

>エンジンマウントは大丈夫だと思う。という感じの曖昧な返事をいただきました。

バール当てるとか小型のチェーンブロックをエンジンにかけてマウントに負荷をかければ、
マウントが原因ならすぐわかると思います。

どのように点検してるのかわかりませんが、私ならその次に吸気のバイパスポートの汚れ、
点火タイミング、プラグの状態といった感じで見ていきます。

マウントが問題なければアイドルバルブが詰まってるっぽい感じがます。

>エアコンを付けて回転数が少し上がると多少良くなるのですが

ではバルブは問題なく動作していると思います。
ロータリーかステップモーターのどっちかだと思いますが、
冷却水が通っているタイプは外しにくいのがあるのでとりあえずキャブクリーナーをブチこんでみては?
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振動とか異音とかは現車を見なければわからないし見れば一発の場合もあります。


ここに書かれるまでにいろいろなところで見てもらったのでしょう。

マウントを疑うのは一番最初で多くの方が書かれている通りでしょう。
あとは点火プラグの失火と言うか半端な着火とかでプラグ、加えてプラグコードとかも疑いますが。
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>ディーラーではエンジンマウントは大丈夫だと思う。

という感じの曖昧な

そうは言っても
やはりマウントから疑うべきで
マウントを見直すところから始めたいと思います。
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こんにちわ



マツダ車はわかりませんが、スバル車はエアフローセンサー(A/Fセンサー)が汚れてきたり、悪くなると、アイドリングが不安定になり、振動が大きくなります。

これはインジェクションの噴射量を決定するECU内の演算値が不安定になるからですが、初期のうちはタコに現われにくいので『何だか振動が大きくなったなぁ』と感じます。

悪化するとタコでもわかるほどアイドリングが不安定になりますが。

多分、ディーラーで診断機でみてもらえば空燃比(A/F)の状態はわかるはずですから、一度相談してみては?

ちなみに私は二回くらい、これでアイドリング時の振動が改善しました。
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やっぱり定番は、エンジンマウントや、ミッションマウントです。

千切れていなくても、大なり小なりの劣化は必ず有ります。

後はDのままじゃなくて、Nや、Pに切り替えるとか。
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Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

QDレンジで停止中の振動・・・他教えてください!

平成二年式・走行距離9万6千キロ・AT・FFの車についてです。Dレンジで停止中(信号など)ひどく振動します。ドッドッド・・・という感じで、エンジンの回転数もそれにあわせて上下しています。いつもこの症状が出るというわけではなく、走り始めの10分ぐらいにおこり、その後何ともなくなることが多いです。
アイドリング時の回転数は、Pで750、Dで500です。
振動の程度もまちまちです。NやPレンジでは振動は起こりません。修理屋で少しみてもらいましたが、年式と走行距離を考えると不具合は仕方がない。エンジンもばらついているし、直しだしたらきりがない・・・と言われました。
私は車に詳しくないため、それ以上つっこんで聞くことができなかったのですが、このまま乗り続けていても大丈夫でしょうか?
他に気になるのは、停止状態から徐々に加速していくときに、時速40キロ前後で必ず、うしろへ「ククッ」と引っ張られるような違和感(一瞬減速するため?)があります。
原因は何でしょうか?
大事な車なので、1・2年で廃車・・・というのではなく、できることならもう少し長く乗りたいと思っています。
整備・車検直後で、タイミングベルトなどは交換済みなので、支障なければしばらくこの状態で乗り、メドが立てば修理していく・・・という方向で考えています。
とりあえず、「振動」と「加速途中の減速?」についてとても気になるので、原因や対策など何でもよいのでアドバイスください。よろしくお願いいたします。

平成二年式・走行距離9万6千キロ・AT・FFの車についてです。Dレンジで停止中(信号など)ひどく振動します。ドッドッド・・・という感じで、エンジンの回転数もそれにあわせて上下しています。いつもこの症状が出るというわけではなく、走り始めの10分ぐらいにおこり、その後何ともなくなることが多いです。
アイドリング時の回転数は、Pで750、Dで500です。
振動の程度もまちまちです。NやPレンジでは振動は起こりません。修理屋で少しみてもらいましたが、年式と走行距離を考えると不具合は仕方がな...続きを読む

Aベストアンサー

過去に似たような症状の質問がありましたので そちらも参照ください。

実車を見てないのであくまでも推測ですが・・・
原因として考えられるのはエンジン、ミッションのマウントの劣化ですね。
これが原因であればマウント交換で振動はなくなると思います。
一度 修理屋ではなくディーラーで点検をしてもらってみてもいいと思いますよ。

それか・・・アイドリングを少し高くしたら案外すんなり直っちゃったりして(!?)

>時速40キロ前後で必ず、うしろへ「ククッ」と引っ張られるような違和感
>(一瞬減速するため?)があります。

一瞬減速してるとしたら前につっかっかるように
感じるんじゃないかと思うんですが・・
その時 エンジンの回転数も落ちてますか?
それとも逆に上がってますか?
回転数が落ちていたらエンジンか電気系統、上がっていたらミッション関連が
怪しいかもしれませんね。

13年経過した車両では原因となりうる部分も複数あるので
ディーラーでちゃんと点検してもらっておいた方がいいかと思います。

ATFについては#3さんもおっしゃってますが
96000キロまで無交換でしたらATFの交換はオススメしません。
多走行(6万キロくらい)無交換な状態でATF交換すると逆に不具合が出る事があります。
ディーラーでも断られるかと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=607300

過去に似たような症状の質問がありましたので そちらも参照ください。

実車を見てないのであくまでも推測ですが・・・
原因として考えられるのはエンジン、ミッションのマウントの劣化ですね。
これが原因であればマウント交換で振動はなくなると思います。
一度 修理屋ではなくディーラーで点検をしてもらってみてもいいと思いますよ。

それか・・・アイドリングを少し高くしたら案外すんなり直っちゃったりして(!?)

>時速40キロ前後で必ず、うしろへ「ククッ」と引っ張られるような違和感
>(...続きを読む

Q停車中などにブルブルと震える感じになる

本日、1時間ほど車を走らせたあと、信号待ちをしているときや、スピードが落ちたときなどに、車体がブルブルと震えるような症状がでました。
エンジンの回転数も不安定になり、ブルブルブルブルと数秒震えた後、数秒静かになり、また数秒震えるというペースです。

ディーラーで見てもらったところ、診断機では何も異常は出ず、原因がわからないと言われました。
でも、この先年末年始に長距離運転を控えていて、このままの状態で渋滞を走るのが恐ろしいです。
何か思い当たる原因がありましたら、教えていただけますでしょうか?

Aベストアンサー

症状からすると「プラグがかぶっている」ように感じますね。プラグ交換はしたことがありますか?

プラグそのものでなければ、プラグコードがリークしている可能性もあります。これも交換すれば改善します。

あとは燃料系でも同じような症状が出ることもあります。燃料ポンプの不良の場合などです。

そのディーラーでは原因究明ができないので、やはり他のディーラーや工場で調べてもらったほうがいいでしょう。

Q車検費用が想像以上なのですが。

このたび車検なのですがかかっても費用は15万位かなと考えてました。

一般的にみてどうなのかが知りたくてこの掲示板に書き込みさせていただきます。
車は初代アテンザ23s
走行3万ほど。3回目の車検
片側のランプが切れているということで交換。
ブレーキパットが減っているとのことで交換。
定期的にやっているエンジンオイル交換。
特別にやったことは上記の点です。
費用が21万超。
こんなものなのでしょうか?
ランプが高いとディーラーは言っているのですが。

妥当な値段ならば致し方ないですが、ご意見を頂きたくお願い致します。

Aベストアンサー

私の車(アコード・10万キロ)は3回目の車検ですが、ディーラーで11万円程度です。
やることと言えば、ごくごく一般的な内容のブレーキフルード交換、下回り洗浄とシャシーブラック(1万円プラスだけど長く乗ろうと決めたのでやっておく)、クラッチフルード交換。
見積もりではエアコンフィルタ交換費用8千円(フィルタ+工賃)も入っていましたが、自分でやるので除外しました。

ランプ切れはHIDでなければ自分で出来ますし、パッド交換は仕方ないにしろ、オイル交換は車検でやる必要はないです。

普段から定期メンテを自分でやっていれば、2回目3回目の車検ではそんなに費用がかかることはないです。
全て車検でやってしまおうと思うと、一気にお金がかかってしまいます。

とはいえ、走行3万キロの車が21万円は、常識的に考えて高すぎです。
見積もりの明細を見ておかしな請求がないか確かめてみてください。
そんなことしなくていいのに、ってところに費用がかかっているかもしれませんよ。

Q一旦停止時にアイドリングが不安定になりエンストする(軽AT車)

この前から信号待ちや減速時・発進時になるとアイドリングが不規則不安定になり今にも止まりそうだったのが、昨日とうとう止まってしまいました。
ギアをNに入れエンジンをかけ直すとすぐにかかるものの、アクセルを踏んで回転数を上げないとまたすぐエンストする状態で、自動車工場に持っていくと
「プラグコード交換」「アイドリング調整」「バッテリー新品交換」
となりました。しかし今日乗っているとまたエンストします。
(今日は工場が休みだった)
このような場合、他にどんな原因が考えられるでしょうか?ちなみに車は

●スズキアルトバン平成10年式 HC11V 走行距離68000km

2ヶ月前に譲り受けたものです。一応また明日工場に持っていきますが、原因を知りたいのでよろしくお願いします。m(_ _)m

Aベストアンサー

>自動車工場に持っていくと
これはスズキのディーラーということでしょうか。それとも単なる○○自動車のようなものでしょうか。

実は私スバルの車(AT)に乗ってまして、一時期信号待ちでエンストするようになりました。止まるときはゆーっくりと止まらないとエンスト。発進時も回転が落ちながらも発進という怖い状態でした。
ガソリンスタンドではカーボン除去剤を入れたり、オートバックスでオイル交換をしたりといろいろやりましたが、改善しませんでした。
あまり回転を上げないでおとなしく乗ってるとダメですよ。とも言われ、時々回転を上げたりもしましたが、やっぱりダメでした。

結局スバルへ持っていくと「エアーフローセンサー」の交換という事で、すぐに直りました。
やはり同じ車種を多く扱っているだけあって、不具合もよく分かるようです。もっとも不良部品だったのかもしれませんが…、無料で交換するところを見るとたぶんそうなのでしょう。

こういうケースもありますから、一般の自動車修理工場では分からない場合も多いです。スズキのお店に持っていくことをお薦めします。
すでにそうされているのなら、聞き流して下さい。

>自動車工場に持っていくと
これはスズキのディーラーということでしょうか。それとも単なる○○自動車のようなものでしょうか。

実は私スバルの車(AT)に乗ってまして、一時期信号待ちでエンストするようになりました。止まるときはゆーっくりと止まらないとエンスト。発進時も回転が落ちながらも発進という怖い状態でした。
ガソリンスタンドではカーボン除去剤を入れたり、オートバックスでオイル交換をしたりといろいろやりましたが、改善しませんでした。
あまり回転を上げないでおとなしく乗ってるとダ...続きを読む

Q車のアイドリングの回転数が低くなります

こんにちは
車の事はあんまり解らないのでヨロシクお願いします

日産のセレナに乗っています 平成11年式です
最近になっての事なんですが…
アイドリング中の回転数が極端に低くなる時があるんです
走行中には普通なんですが…止まった時に急に低くなってしまいます
一応エンジンオイルとかは変えました
変えて少しの間は良いのですが…段々と同じような状況になります
この前は停止中に回転数が低くなりすぎてエンジンが止まりました
これは…どんな原因が考えられますか?
ヨロシクお願いします

因みに…車はほぼ毎日使います
一日の平均時間は…普通の時で一時間から一時間半ぐらい
月に一回~二回ほど遠出をする時があります
東海地方に住んでいますが…遠出は関東や関西まで行きます

Aベストアンサー

#1のものです。
車検のときにどういった整備をしてもらったかは分かりませんが
定期点検は重要ですから少なくとも半年に1回は必ず受けましょう。
車検のときのみといいますとオイルも当然、それなりの状況だったと
思いますし、車にとっては過酷な状況ですよ。

プラグというのは、点火装置の1つで消耗品です。
これが劣化すると、点火がうまくいかず(不完全燃焼)動作不良となりうるのです。
エアーフィルター(エアークリーナーともいう)は、エンジン内部に取り込む
空気を浄化するものです。当然エンジン内部で着火するには、空気が必要です。
その浄化フィルターが詰まっていると、それだけ十分な空気が吸えずに動作不良、また
十分なパワーが出ず、結果アクセルをふむ量が増えて燃費悪化とも繋がるわけです。

恐らくエアーフィルターは初歩中の初歩の点検なので絶対交換しているでしょう。
11月に車検で点検を受けられたのならばそれほど前のことではありませんし、
整備保証等でまた再点検を受けることはできませんか?
ご自分でどうにか修理できるのならばまだしも、出来る自信がない場合は
整備工場、点検を受けられたところ、ディーラー等に行かれることをオススメします。

もし消耗品が大体交換されているのであればエアフロセンサーが怪しいと思います。
エンジン内部に入る空気量を測定し、燃料の噴射量を検出する精密センサーです。
汚れてくると正確な検出が出来ずに不調になりますよ。

#1のものです。
車検のときにどういった整備をしてもらったかは分かりませんが
定期点検は重要ですから少なくとも半年に1回は必ず受けましょう。
車検のときのみといいますとオイルも当然、それなりの状況だったと
思いますし、車にとっては過酷な状況ですよ。

プラグというのは、点火装置の1つで消耗品です。
これが劣化すると、点火がうまくいかず(不完全燃焼)動作不良となりうるのです。
エアーフィルター(エアークリーナーともいう)は、エンジン内部に取り込む
空気を浄化するものです。当然...続きを読む

Qアテンザの23Sと23Zのタイヤサイズについて

今年になってずっとアテンザスポーツセダンが欲しくて、色々と中古屋見て回ってるんですが疑問があります。
MC前の23Sと23Zだと標準装備のタイヤとホイールが違うのですが、

23Zは 215/45R18
23Sは 215/45R17

これってタイヤの外径が違うって事ですよね?
これは速度計に誤差が生じないんでしょうか?
そもそも車って1インチくらいなら許容範囲なんでしょうか?
カタログだと最小回転半径が5.6mと5.4mと書いてあります。

狙いは23Sなんですが、極論23Zの標準タイヤ&ホイールを23Sに付け替えても大丈夫なんでしょうか?速度計やナビなどの誤差的に。
23Sのタイヤ外径そのままで18インチはかすのも超扁平ですし・・・
『23Z買えばいいじゃん』と思われるでしょうが
どうしてもクラシックレッドのアテンザが欲しくて。
23Zだとベロシティレッドになってしまうので。玉数も無いので。

Aベストアンサー

215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
215/45R18 (直径 651mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)



>これは速度計に誤差が生じないんでしょうか?

それぞれのグレードに合ったスピードメーターのセッティングになっていますので、純正の状態ではスピードメーターの狂いはないですね。
{実際は、多少、リード(読み)のほうが大きいですね。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2185079.html)の ANo.3}



>そもそも車って1インチくらいなら許容範囲なんでしょうか?

小さくするのなら、OK{特に問題は見当たらない(法的な)。}ではないかと思いますが、大きくすることは、出来ないですね。
詳しくは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2633466.html)の ANo.3 の真ん中あたり(デリカスターワゴンのところ)をお読み下さい。



>極論23Zの標準タイヤ&ホイールを23Sに付け替えても大丈夫なんでしょうか?

ホイールは問題なく使えますが、タイヤは不可ですね。
詳しくは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2613727.html)の ANo.2 と ANo.4 をご覧下さい。
つまり、qa2633466のANo.3と一緒にお読み頂きたいのですが、たとえ今年1月1日以前に造られた車両でも、公の場で、純正よりも大きなタイヤをお勧めすることは出来ません。
タイヤは 215/40R18 にするべきですね。
215/40R18 (直径 629mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
これでも 3mm、純正より大きいのですが、さすがに3mmは誤差の範囲といいましょうか、2006年のマッチングデータでは23Sに215/40R18でマッチングが出ていますね。(今年以降、どうなるのかは当方 分かりません。)
よって、少なくとも 215/40R18 にするべきですね。

ホイールは、23Z純正18インチホイールは、7-18 オフセット+55 です。23S純正17インチホイールは、7-17 オフセット+55 です。H-P.C.D.は5穴-114.3 ですし、センターボアは 67.0mmですので、全く問題なく使えます。これにタイヤ 215/40R18 を組んでやれば、問題なしですね。



>23Sのタイヤ外径そのままで18インチはかすのも超扁平ですし・・・

(http://www.comp.co.uk/pics/diagram_01_new.gif)のSpecified Wheel Diameterではなく、その外側フランジの端から端までの寸法は、
フランジ部のみで(http://www.bs-awh.ne.jp/wheel_tips/size.html)J~JJで17.5mm~18.0mmですので、
ホイールの直径の一番大きなところの直径では、
17インチは 467.8mm
18インチは 493.2mm
ですね。
つまり、タイヤが車重でつぶれる分を無視した、地面からホイールリムフランジ端までの高さは、

215/45R17 79.1mm
215/45R18 78.9mm
215/40R18 67.9mm

という計算結果ですね。これを、あまり差が無いと考えるか、危険過ぎ(縁石や道路のギャップでホイールをいためるという意味で)と考えるか、ですね。
心配なら、17インチのままでも良いのではないでしょうか?
といいますのは、17インチと18インチって、相対的に例えば14インチから15インチにしたような(または、13インチから14インチにしたような。)インパクトは ないですよ。近くで見ても、17インチなのか18インチなのか、タイヤに書かれたの字でも読まないと 分からない位、差が分からないですよね。
デザインで、スポークがリムフランジまで真っ直ぐに伸びるようなタイプのデザインですと、17インチでも それよりもっと大きく見えますし(http://www.oz-japan.com/products/racing/superturismo-gt/index.html)(http://www.oz-japan.com/products/street-style/hydra/index.html)、
スポークがリムの内側に入ってしまうタイプのデザインでは、18インチでも それよりもっと小さく見えますね(http://www.oz-japan.com/products/tuner-system/superleggera-3/index.html)(http://www.enkei.co.jp/p_detail_rpf1_18_.html)。


なお、私も、この間、7.5-18 215/40R18 を買いましたが、それほど“超扁平”とも思いませんでしたよね。また、別の車用に、8-18 215/45R18 も持っていますが、リム幅が広い分、こっちのほうが心配なくらいです。

タイヤは、215/45R17 ですと、かなり有るサイズですので、タイヤ専門店でも29800円~39800円で良いもの(新品4本)が見付かりますよね。215/40R18は、価格は1.5倍とか まだしますかね。



>カタログだと最小回転半径が5.6mと5.4mと書いてあります。

一般論になりますが、これは、タイヤが純正で大きいほうの設定のグレードは、ステアリングホイールを最後まで切った時の前輪の切れ角が、大きく切れないように抑制してあるのですね。そうでないと、例えば、タイヤチェーンを巻いてハンドルを切ると、チェーンとタイヤハウス内側が干渉(擦ったり)してしまうからです。

215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)
215/45R18 (直径 651mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)



>これは速度計に誤差が生じないんでしょうか?

それぞれのグレードに合ったスピードメーターのセッティングになっていますので、純正の状態ではスピードメーターの狂いはないですね。
{実際は、多少、リード(読み)のほうが大きいですね。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2185079.html)の ANo.3}



>そもそも車って1インチくらいなら許容範囲なんでしょ...続きを読む

Qエアコンを入れると異音がします

こんにちは。

今日クルマのエンジンをかけてエアコンを入れると「カラカラ音」がするようになりました。音のイメージとしては扇風機にプラスチックをこすり付けてるような、かなりスピードの速いカラカラ音です。

エアコンを切ると音はなくなるので、音の出所はエアコン関係だということはわかりました。ちなみに(ちょっとでも)アクセルを踏むと音はなくなります。

めんどくさいのはここからで、A/Cボタンを切る(ただのクーラーにする)と音はしなくなります。メカには詳しくありませんが、エアコンのコンプレッサーかクラッチだと思ってたので、訳がわからくなりました。

去年の夏はなんともなくて、今年も今日まではなんともなかったので、ちょっとびっくりしています。

どなたか対処法をご存知の方がいましたら教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

あ~一箇所誤解している部分。

>A/Cボタンを切る(ただのクーラーにする)と音はしなくなります

ただのクーラーにはなりません。エアコンをOFFにする、つまりクーラー(冷却状態)をOFFなので「ただの送風」になります。

まあエアコンをOFFにしたので、エアコンコンプレッサーは可動しませんが、この状態では異音がしないのですね。

さらに異音がしても回転数を上げると音は無くなるのですね。

まずクーラーガスの量をチェックしましょう。次にエアコンコンプレッサーの駆動ベルトをチェックしましょう。さらにベルトのラインの途中にガイドプーリーがあったらガタをチェックしましょう。
さらにコンプレッサー全体の取り付けガタをチャックしましょう。

でもコンプレッサーOFFで異音がしない、回転数を上げると異音が消えるのでしたら、コンプレッサーの電磁クラッチ部分が怪しいと思います。

QECUの学習機能

マツダ MPV(LW3W) ですが、
 ECUをリセットしてから、エアーの流量や、プラグ等 条件を変えなかった場合、どのくらいの期間(走行距離)で、学習完了するのでしょうか?

Aベストアンサー

アイドル回転数制御の場合、所要時間はケースバイケースです。
「ECUをリセットしてから」の意味を、バッテリを外してリセットしたと解釈します。
学習を始めるのは、暖機完了後(水温センサが判定する)です。
暖機中にバッテリを充電しておくことに意味があります。
また、シフトレバーを操作したり、エアコンスイッチをオンオフしたりしなければ学習しません。
つまり、ECUに信号が入ってきて、その信号に応じてISCバルブ(車種・年式でいろんな種類がありますがステッパモータが多い)を作動させ、「その作動による結果」を学習していますから、ある程度の時間(分単位)が必要です。
具体的には、シフトレバーをN/D数回動かし、かつエアコンをN/Dの位置でオンオフさせます。
アイドル回転で放置しても学習しません。
また、アイドル回転数の学習をさせるとすれば、走行しても無意味です。

汚損のひどいスロットルバルブやISCバルブを交換したり、きれいに洗浄したりした後では、それまでひどい汚れの場合の「作動による結果」を記憶していますから、手際よくしても学習に分単位の時間を要します。

さらに、バッテリ電圧の影響(ISCの動く速さ)もありますから、充電状態の良いことも条件の一つです。
ランプやデフォッガなど消費電力の大きな負荷を使用して、ISCの作動を確認しておくことも大切です。
このように考えますと、#1、#2の方の回答が正解だと思います。
一般論で書きましたが、アイドル回転数制御の考え方やしくみ、またレベルは、国産メーカーでは大差ありません。
年式不明ですが、電子制御スロットルであっても(ISCバルブがない方式)でも、スロットルモータを作動させねば学習できませんから、ISCの考え方は同じです。

アイドル回転数制御の場合、所要時間はケースバイケースです。
「ECUをリセットしてから」の意味を、バッテリを外してリセットしたと解釈します。
学習を始めるのは、暖機完了後(水温センサが判定する)です。
暖機中にバッテリを充電しておくことに意味があります。
また、シフトレバーを操作したり、エアコンスイッチをオンオフしたりしなければ学習しません。
つまり、ECUに信号が入ってきて、その信号に応じてISCバルブ(車種・年式でいろんな種類がありますがステッパモータが多い)を作動させ、「...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む


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