メーカー不明のメッシュホースをバリオス2フロントに取り付けたいと思っています。
本来なら、バイク屋にお願いしたいところですが、お金の問題で、自分で付けたいと思っています。

取り付け方法の写真つきweb siteなどをご存知の方、アドバイスをお願いいたします。

「ステンメッシュのブレーキホース取り付けに」の質問画像

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A 回答 (10件)

できるなら止めたほうがよろしいな。


皆さんも書かれてますが、エア抜きが絶対と言って良いほど出来ないでしょう。
ブレーキフルード交換ぐらいなら、エア噛みせずできる可能性もありますが。
ホース交換となると必ずエア抜き作業が必要です。
そして、このエア抜き作業。
素人さんには荷が重いですわ。
この質問に書かれている様な感じでは、ほぼ100パーセントエア噛みしてしまうでしょう。
バイク屋さんが近いならあえて挑戦してみるのもいいですが。
「バイク ブレーキエア抜き」等で検索すれば結構ヒットします。
お金を節約する、整備の腕を上げる・・・それらを実践するには一度は通る道。
よい機会だと思って、根気強くやってみるのも良いかも。
上手くできれば一皮むけますな。
ただ先にも書いた様に、近くにバイク屋さんがあることが必須ですが。
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この回答へのお礼

はじめは、否定的な回答ばかりでtyagayuさんのように「根気強く」と、いう
お言葉がなく、私の質問の仕方も言葉足らずのところがあったのかも知れませんが、
何台もバイクをいじり倒してきてます。
デイトナのエア抜きバキュームも持っていますし、根気強くやってみます!
幸い、徒歩で行ける場所にバイク屋もありますし。

お礼日時:2011/04/21 23:03

これはカワサキ車から外したものか確認したほうがいいです。

バンジョーボルトのネジピッチが合わないことがあるので。あと、パッキンは新品を準備しましょう。キャリパ―が1個ならパッキンは4個必要です。
長さも重要です。ステンメッシュはゴムホース以上にきつい曲げに弱いので、許容範囲の長さでないといけません。

やり方は検索すればいっぱい出てくると思います。エア抜きは結構手間がかかることがあります。自分でやるなら時間をかける覚悟で、最初はむだにブレーキフルードを消費すると思うので、1リットル入りを準備してからやりましょう。

いい加減にやるとあなたも周りの人も死ぬかもなので、くどいくらいに確認しながらやってください。
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この回答へのお礼

はい、よく確認をしてから作業に取り掛かります。
取りはずす前の下準備を念入りに行い、
『エア抜き』も、しっかり行いたいと思います。
デイトナのエア抜きバキュームも使用して、フルードも無駄を惜しまず使いたいと思います。

お礼日時:2011/04/21 23:10

メーカー不明???その段階でやめたほうがいいと思いますよ。

耐圧試験やってるかどうかわかりませんから。
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ブレーキの圧力を支えているのは、飾りのステンメッシュじゃなくて内部構造なのよん。


高性能車だと四輪でも、低膨張率ホースが使われてます。

参考URL:http://www.hitachi-cable.co.jp/ICSFiles/afieldfi …
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すいません、横からですが暇なんで突っ込んどきます。



1143さん

>モノブロックキャリパーや、ラジアルポンプ等最新技術を誇るリッターSSでも、純正でステンメッシュのホースが付いていないのはどうしてだか知っています?

コストダウンが目的ですよ。
BMWやドゥカ、アプリリア、KTM、トラ、すべてフラッグシップSSモデルにはステンメッシュ標準装備です。
安いステンより純正ゴムがいいという意味で書きたいなら、こういう書き方は間違いです。
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 規格が合うものでなければ取付けなんて簡単なものです。

他の回答者の方も言っているようにエア抜きの方が重要です。

 「エア抜きって何?」と感じるようでしたら、間違いなく業者に任せた方がいいです。もしやり方が分かっているようでしたら、とにかく完全に水泡が消えるまでしつこいぐらいエア抜きを行って下さい。

 ちなみにブレーキホース交換は「分解整備」になると思いますので、あくまでも自己責任で…
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長さは合うんですか? 取り回しが悪いと、付け根からもげます。



モノブロックキャリパーや、ラジアルポンプ等最新技術を誇るリッターSSでも、純正でステンメッシュのホースが付いていないのはどうしてだか知っています?
性能で大切なのは、ステンメッシュじゃなくて、中のテフロンホースの剛性だからです。ステンメッシュだからって言って得体の知れないホースを付けても、返ってタッチがフニャフニャになる可能性も有ります。
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ゴムなら単につければ良いが、ステンは工夫が居る。


間違うと内部で切れます。

ブレーキホースの交換は安易に考えない方がいい。

残念だけど業者に行こう。
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取り付けなんてネジ締めるだけです。


それよりも、エア抜きの方が大変だよ。
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ブレーキホースの交換の取り付け方法、写真つきweb siteが必要な方には 交換できないでしょう



危険ですから バイク屋に頼んでください
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Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきませ...続きを読む

Qチェーン交換の工賃が高すぎる気がします

ある行きつけのバイク屋で、もう三年ほどお世話になっている所があります。

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バイク屋さんからしても、お得意さんだと思います。

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そこでですが、今回バイク(z1000 2014)のチェーンを交換してもらったのですが、終了し工賃の値段を聞いたら、少し驚いてしまいました。

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もちろん、その場では金額をお払いしたのですが、てっきりチェーン交換の工賃は、3000円~高くても5000円以下だと思っていたので、自宅に着いてから少し考え、質問させて頂きました。

私がお払いした、チェーン交換の料金とは、妥当なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

持ち込みパーツの交換は高いのが普通です。
だから「本来8400円」なんでしょう。

Z1000ならたぶんカシメタイプのシールチェーンですよね。
自分でやってみたら5400円が高いか安いかがわかりますよ。
チェーン交換は安全性にも関わる作業です。
つまり技術料です。

Qブレーキのエア抜きについて

先日、自分でブレーキホースを交換しました。
エア抜き方法は、
「ブレーキレバーを数回握り、握ったままの状態で
キャリパーのバルブを緩める」
をくり返しました。
しかし、エアーが出てこなくなるまで上記の作業を
繰り返したにもかかわらずブレーキがふわふわして
全く効きません。

以前にも自分で交換し、この方法で上手くいったので
なにが悪いのか分かりません。
どこかにエアーが残っているのでしょうか?
お分かりになる方、またお気づきの点がありましたら
ご教授して頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。
マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふたを取り、フルードを見ながらレバーを動かせば、速くレバーを動かした方がエアが出てくるのか、浅く握り混んだ方がエアが出やすいのかを、見ながらできます。
いろいろとハンドルの角度を変えてみたりしてある程度の圧力を感じるまでやってみて下さい。
多分10分くらいで、マスターシリンダのエア抜きはおわると思います。
キャリパー側での作業はそれからです。
フルードの交換をするときなど、フルードをラインから、全部空にしてしまうと、このようなマスターシリンダでのエア抜きが必要になってしまいます。

それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。
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Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
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さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

QバリオスIのキャブOHの値段はいくらぐらいかかるのでしょうか?

バリオスIのキャブのOHを、大型バイクショップの二輪館やレーシングワールドなどに依頼しようとしているんですが、おおよそいくらぐらいでやってもらえるのでしょうか?あと期間的にどのくらい車両を預けなければならないものなのでしょうか?

Aベストアンサー

にりんかんは知りませんが、レーシングワールドは出来たような…気がします。しかし、私が相談した時は「レーシングワールドでFCRを購入し、取り付けとセッティングは出来ますか?」と聞いたので今回とは事情が違うようですので無理なような気がします。
キャブのOHはNO.1の方がおっしゃているようにカワサキ販売店かキャブセッティングが出来る店に出したほうがいいと思います。

Qエンジンオイル入れ間違い。。

こんばんわ、バリオス250初期型に乗るものです。
先日、エンジンオイルを交換しましたところ、手違いで粘度の違うオイルを入れてしまいました。普段はカストロールの10w-30を入れていますが、今回は20w-40をいれてしまいました。
結果。。エンジンがかからなくなり、ギアも重くて入りません。。
また新しく10w-30を入れなおせば直りますでしょうか??
今回のミスはかなり致命的ですか??今後トラブルの可能性も考えられますか??
質問ばかりで申し訳ありませんが、対処をご存知の方回答お願いします。

Aベストアンサー

以前、バリオス初期型に乗っておりました。
 文章から推察するに、カストロールの一番安いバイク用オイルを入れているのではないでしょうか?カワサキのバイクは全般にわたって、オイル粘度は10W-40です。10W-30では高温側の粘度が足りません。ホンダの原付などはオイルの指定は10W-30ですので問題ありませんが、今回のバリオスの場合はちょっと問題ありです。

 冬場は問題ありませんが、夏場は特に自動車や原付に比べて油温が上がりますので高温側を40にすることをお勧めします。また、20W-40は低温側の粘度が高いためこれからの寒い季節エンジンの始動が悪くなる、燃費が悪くなる恐れがあります。ただ、今回のエンジンオイル入れ間違いは深刻なミスではないですが極端に寒い地域ですと、暖気にも時間がかかりますのでできることなら指定の10W-40の純正オイルに変更することをお勧めします。

 カワサキ純正オイルは少々高いですが、安さを求めるのでしたらオークション等でホンダの純正オイルG3やSUNOCOのレッドフォックスという良いオイルが20リッターペール缶で買えばリッター当たり700円程度で買えます。特にもう16年も前の超高回転エンジン搭載のバイクですから、もうちょっとオイルには気を使ってあげましょう(笑)

 今回のオイルは同一ブランドの粘度違いオイルでしょうから、特に混ざっても問題はあまり発生しないと思います。ただ、他者のオイル同士を混ぜることはあまりよろしいことではないです。よって、次に純正オイルやその他のオイルに変える際は、出来る限りオイルフィルターも交換の上新しいオイルで一度フラッシングをして規定量まで入れるとベストです。

 オイル量は勿論 オイル交換のみ2,1リッター オイルフィルター交換もする場合は2,55リッターです。入れすぎはせっかくの高回転エンジンがまわりづらくなりますよ!!

以前、バリオス初期型に乗っておりました。
 文章から推察するに、カストロールの一番安いバイク用オイルを入れているのではないでしょうか?カワサキのバイクは全般にわたって、オイル粘度は10W-40です。10W-30では高温側の粘度が足りません。ホンダの原付などはオイルの指定は10W-30ですので問題ありませんが、今回のバリオスの場合はちょっと問題ありです。

 冬場は問題ありませんが、夏場は特に自動車や原付に比べて油温が上がりますので高温側を40にすることをお勧めします。また...続きを読む

Qカワサキ バリオスのエンジンがかかりにくい症状。

前回、エンジン不始動について質問させていただいた者です。
その説は大変お世話になりました。スタータースイッチの交換で、無事復活いたしました。

ついでという聞き方は失礼なのですが、アドバイスいただければと思い、書き込みさせていただきました。

以前からエンジンを始動する際に、セルを回している時間が多い気がしてならなかったのですが、バリオスはエンジンがかかりにくいバイクとの噂を良く耳にするので、このようなものなのだと思い、しばらくそのままにしていましたが、ここ最近、一発目はチョークを引いて元気よくかかるのですが(アイドリングはバラつきますが...)一度エンジンを切り、再び始動しようかと思うと、なかなかかかりません。
あきらめて10~15分ほど放置しておくとかかります。

詳しい原因は分からなかったのですが、とりあえずと思い、キャブレターの分解清掃、及びプラグ交換を行いましたが、結果的に変わり無しです。
かかりにくいという噂通り、このような物なのでしょうか?もしくは私の決定的な見落とし等あるのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイス願いたく思います。
宜しくお願い致します。

最後になり申し訳ありませんが、車両はバリオス1型(おそらくA5)、走行25000km、フルノーマル車両です。

長くなりましたが、宜しくお願い致します。

前回、エンジン不始動について質問させていただいた者です。
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Aベストアンサー

以前同型エンジンのZXRで同じく悩みましたが結果、
フロートバルブの偏磨耗が原因でした。
(通常ならオーバーフローするがダウンドラフトで微量漏れの為
エンジンにガソリンがそのまま入っていく)
慣れると目で見てバルブのゴムの劣化がわかりますよ。
オイル交換の際、変な色だったり、やたらと量が多い、
粘度が低いなどが見当たれば、間違いないでしょう。
フロートバルブアッセンブリーで3000円超えるので
4発1万2千円超えます!高いですね。
バリオスとZXRはこれでエンジン壊す人もいます。
今度キャブ触られるときに、ガソリンをホースから
オイルさしなどでいれてみて思いっきり揺すって見てください。
少しでももれたら(普通はもれませんよね)
かなり高確率で交換です。
「俺の腕は神の腕だああ!」くらい自信があれば
デイトナとかから出てる耐ガソリン性のある肉盛りタイプの
シール剤でフロートバルブの受け側に少し盛ってやれば
止まりますが(^^;)
うちは交換して再始動も簡単にかかるようになりました。
がんばって点検してみてください!

以前同型エンジンのZXRで同じく悩みましたが結果、
フロートバルブの偏磨耗が原因でした。
(通常ならオーバーフローするがダウンドラフトで微量漏れの為
エンジンにガソリンがそのまま入っていく)
慣れると目で見てバルブのゴムの劣化がわかりますよ。
オイル交換の際、変な色だったり、やたらと量が多い、
粘度が低いなどが見当たれば、間違いないでしょう。
フロートバルブアッセンブリーで3000円超えるので
4発1万2千円超えます!高いですね。
バリオスとZXRはこれでエンジン壊す人も...続きを読む

Qブレーキのエアー抜き

ブレーキのエアー抜きについて教えてください。
過去の方とは少し異なるようなので
質問させていただきました。
(当方素人のため、用語が間違っているかもしれません。)

車のブレーキのエアー抜きは何度も経験しておりますが
バイクは初めてです。

ブレーキホース交換しました。
マスターシリンダーにオイルを入れて
キャリパー部のエアー抜くところ?を緩めて
ブレーキレバー何度か握りましたが
まったくオイルが送られません。

ためしにホースのキャリパー側を外して
エアー抜きの要領で、シリンダーにオイルを満たして
レバーを何度か握っても、まったくオイルが送られませんでした。

何か原因はあるでしょうか??

Aベストアンサー

初めてブレーキの重整備を行う人が陥る罠ですね。

ブレーキオイルと言われているものは、油ではないのでオイルとは言いません。
ブレーキフルード(流体)と言います。
容器にもそう書いてあると思います。

マスターシリンダーにブレーキフルードが入っている時と、完全に空になったときでは入れ方が違います。
一般的に言われている「ブレーキレバーを握ってブリーダーボルト(あなたの言われるエアを抜くところ)を緩める」やりかたでは、マスターシリンダー内の空気が圧縮膨張するだけでフルードは入っていきません。
フルード内に混入したエアをフルードとともに抜く(フルードを入れ替える)のではなく、配管内にフルードを満たすのはやり方が違うのです。

ハンドルの右側バーエンドが上を向くようにハンドルを切ってください。
マスターシリンダーピストンの後端が上を向くようにするのが目的です。
その状態で、ブレーキレバーを以下の通りに動かします。
レバーを握ると、遊びがあって、ピストンに当たると思います。
ピストンが当たってから、ちょっとだけ動かすと、リザーバータンク内に変化があります。
複数開いている穴から、気泡かフルードが出てきます。
小刻みにレバーをピストンに当てる感じでカチャカチャカチャと動かすと、気泡がプクプクと上がってきます。
空気はフルードより軽いのですから、位置的に下にあるキャリパーブリーダーボルトから空気を抜こうと思っても、マスターシリンダーが空なら絶対に入っていきません。
まずは、気泡を上に逃がして、マスターシリンダーにフルードを満たします。
マスターシリンダーにフルードが入ると、ブレーキタッチが変わるので判ります。
ある程度タッチが出てきてから、初めて一般的に知られている方法でエアが抜けます。
もしカタナ1100のようにハンドル形状の関係でどうやってもマスター後端が上を向かないなら、一回マスターを外して作業したほうが絶対に早いです。

半日作業してもフルード交換が出来ず、諦めてショップに持ち込まれたバイクを、
30分で完了させたらお客さんムッとしてました。(笑)

初めてブレーキの重整備を行う人が陥る罠ですね。

ブレーキオイルと言われているものは、油ではないのでオイルとは言いません。
ブレーキフルード(流体)と言います。
容器にもそう書いてあると思います。

マスターシリンダーにブレーキフルードが入っている時と、完全に空になったときでは入れ方が違います。
一般的に言われている「ブレーキレバーを握ってブリーダーボルト(あなたの言われるエアを抜くところ)を緩める」やりかたでは、マスターシリンダー内の空気が圧縮膨張するだけでフルードは入...続きを読む

Q製造番号による年式の判定

質問はタイトルのとおりです。車種は、
・ホンダ ジェイド
・カワサキ 1型バリオス
・カワサキ 2型バリオス
です。バイク屋にて、年式不明車の年式の判定に利用します。

Aベストアンサー

ジェイドは#2の方が書かれているようなので、私はバリオス&バリオス2の方を書きます。

【バリオス】
1991年式・・・ZR250A-000001~
1992年式・・・ZR250A-016001~
1993年式・・・ZR250A-035001~
1994年式・・・ZR250A-055001~
1995年式・・・ZR250A-062001~
1996年式・・・ZR250A-075001~

【バリオス2】
1997年式・・・ZR250B-000001~
1998年式、1999年式・・・ZR250B-007001~ (98年式と99年式のさかいが分かりません)
2000年式・・・ZR250B-014001~
2001年式・・・ZR250B-017001~
2002年式・・・ZR250B-021001~
2003年式・・・ZR250B-025001~
2004年式・・・ZR250B-028001~
2005年式・・・ZR250B-031001~

QBaliusII(バリオスII)のスプロケット丁数変更について・・

ご覧頂き有り難うございます。
当方BALIUSII(2004年式)に乗っているのですが、スプロケットの変更を考えております。
変更は、フロントの丁数を2丁下げにし、加速重視にしようかと思っているのですが、それに伴い、それぞれの速度域、ギアにおける回転数がどの程度変化するのでしょうか?
(ノーマルの丁数)
80km/h → 5速 8000RPM 6速 7000RPM
100km/h → 5速 10000RPM 6速 9000RPM
(フロント2丁下げ)
80km/h → 5速 ????RPM 6速 ????RPM
100km/h → 5速 ????RPM 6速 ????RPM
また、例えば高速道路で100km巡航するような場合、ノーマルに比べてかなり苦しくなるんでしょうか?
上記の点について、もしくは変更によるメリット、デメリットについてご意見頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

ドライブスプロケが14T、ドリブンが48Tのものを
ドライブを12Tにしたいんですよね?
その選択はあまりお勧めしません。


48÷12=4.0となり、割り切れてしまいます。
なぜそれが良くないかと言うと、両方のスプロケに
常に同じ位置のアタリが出来てしまうので、磨耗を早めます。
原則的には割り切れない数値になるようにT数を選びます。
ドリブンはそのままでも13T-48T(3.692)にするとか、
両方変えて13T-51T(3.923)にするとか。

絶対とは言いませんが、参考まで。

ちなみに、250ccでそこまで減速比を上げると音と振動で
高速は結構・・・かなり疲れます。
街中でのシフトチェンジが忙しいので、せっかく加速が良くなっても
シフト操作が早くないとかえって遅かったりするかも(これは練習次第)

私は大型バイクでドリブンを3T増ししていますが、それでも
ずいぶん高速はきつくなりますね。
なるべく下道を走るようにしています。
ドライブを2Tも減らしたら、「耕運機」というあだ名がつくかもしれません(笑)

ドライブスプロケが14T、ドリブンが48Tのものを
ドライブを12Tにしたいんですよね?
その選択はあまりお勧めしません。


48÷12=4.0となり、割り切れてしまいます。
なぜそれが良くないかと言うと、両方のスプロケに
常に同じ位置のアタリが出来てしまうので、磨耗を早めます。
原則的には割り切れない数値になるようにT数を選びます。
ドリブンはそのままでも13T-48T(3.692)にするとか、
両方変えて13T-51T(3.923)にするとか。

絶対とは言いませんが、参考まで。

ちなみに、250ccでそこまで減速...続きを読む


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