いろいろと条件が変わったので書き直して質問しなおします・・・っ

23歳 月収17万+残業がある月は20~27万 ボーナス20~30万 の収入
そこから4万円ほど携帯など込みこみでなくなります

この条件でセリカ購入を考えています
購入はローンの予定で150万まで審査が通っている状態です

実際買うのは出来るだけ安く、丸目じゃない2000年以降のモデルにしようかと思っています
乗る期間は2年~3年だけで乗りつぶしにしようかと考えています(2年、3年後に結婚予定しているので

上記で割り切って乗ろうと思っているため、正直安いのを買うつもりです(40~70くらいで

現在bBに乗っていて、街乗りリッター8くらいなのでセリカとあまり変わらないと思っています。
保険代など少しあがるのは承知していますが、税金もそこまで大差ないかと思い、bBからセリカへの乗り換えようかと思っています

そこでお聞きしたいのが、上記は私が勝手に思っていることで、ここは違う、などありましたらそれを教えていただきたいです

税金、保険、燃費、維持費、現在私が乗っているものともっと違うところ、そういうのを具体的に教えていただけると非常に参考になります・・・
自分なりに調べたり、聞いたりで上記のようなことを思って、すぐ購入したい気持ちもありますが、やはり大きい買い物なため不安もあり、皆様に助言いただきたく思っています

追記で、MT車希望です

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A 回答 (3件)

 ANo1です。

お礼どうもです

 >bBは13万キロほどのっていて、状態がかなり悪いのか燃費ががくっと最近おちこんできてて・・・計ったところ8~9程度だったのでこれならセリカに乗りたい!と思いまして><
 確かに、急激に燃費が落ちたのなら何か故障している可能性はありますね。

 >後車両保険なのですが、対人対物無制限でかけたらbBよりかは高いですよね・・・?
 えと?ちと勘違いされているかと思いますが…車両保険って任意保険の中で自分の車をぶつけた際に支払ってもらえる保険のことですよ?
 対人対物無制限ってのは車両保険は全く関係なしで、他人や他人の所有物(ガードレールとか電信柱とか)に対して金額制限なく支払うってことですんで。

 で、一応車両保険ですが車両クラスのHPありましたんで、ご確認下さい。質問者様のbBの型式が不明ですが、一応セリカの方が少し高くなりそうです。
 http://www.ahoraxxx.com/
 bBは左上のトヨタ1って所クリックしたら上の方に出てます。セリカはトヨタ2の中ほど、ANo1で書いたようにSS-1ならZZT230、SS-2以上ならZZT231になります。

 ANo1でも書きましたが、40~70万程度に車両保険をつけるくらいなら割り切ってのるのがいいかと(車両保険は基本購入金額or車体の価値で決まるので、2000年頭位の年式ですとそもそも車両保険つけれないかも…)

 後、ANo2の方の書かれている現金一括の方がいいってのは同意ですがMTの有無については一応調べてみました。
 Goo-netで中古車セリカで検索してみましたが…
http://www.goo-net.com/usedcar/

 ZZTセリカのみ検索です
 SS-1              MT16台、AT25台
 SS-2(マクファーソンストラット) MT37台、AT22台
 SS-2(スーパーストラット)    MT台19、AT5台
 TRD Sports-M          MT6台 (TRD Sports-MはMTのみ)

 計               MT78台、AT52台

 全体の数は生産終了してますから少ないですが、MTの方がまだ多いですね。3ナンバーですので少し大きいですが、MTの練習車としてはとくに問題ないと思います。

 簡単ですが、参考になりますでしょうか?
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基本FFのデートカーですから、BBと大差有りません。



>>2年~3年だけで乗りつぶしにしようかと考えています
>>上記で割り切って乗ろうと思っているため、正直安いのを買うつもりです(40~70くらいで

その程度の金額なら、現金で購入すれば良いのでは。

>>MT車希望です

MTで運転する様な車じゃないんで、ほとんど無いと思います。
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 元セリカ乗りです、まさしく私に向けた質問ですねw


 これが丸目4灯でしたらより専門でしたがw

 さて、丸目以降のセリカと言うことでまずはおさらいとしまして、ライト形状が最近はやりの釣り目。グレードSS-1型式がZZT230ガソリンはレギュラー、グレードSS-2(マクファーソンストラットかスーパーストラット)or限定車種TRD Sports-M型式がZZT231ガソリンはハイオク限定(確かレギュラーだとエンジン故障する恐れが有るエンジンのはず)と言う種類わけができます。

 一応wikinoURLも貼っておきます
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8% …

 割り切って買われるということですので恐らくはセリカの形が好みなのであって、走行性能は重視してないと思いますが、結論から言うとSS-1ですと恐らく維持費はbB同等程度
 SS-2以降ですと高くなりますが、現状の予算で維持は可能と思われます。

 過去丸目4灯でいじくり倒して、最終的に燃費8~9程度でした(マフラー交換やらインチアップやら燃費悪化方向てんこもりで)ので現状のbBよりも恐らく良くなりますが、bBの自動車税が3万5千程度(排気量1.0~1.5L)に対してセリカが4万程度(排気量1.5~2.0L)です。年間走行距離にもよりますが、おそらく燃費の差と自動車税の差が打ち消しあうので大差なし
 セリカはTRD Sports-M以外ですと特に走りにふった車種でもないので保険料もbBと大差なし。安めを買うので車両保険も不要でしょうからそっちも問題なし
 SS-1ですとタイヤも15インチですのでbBと同程度。
 セリカは2006年まで生産していたので2016年まで部品が供給されるので故障時も問題なし
 2~3年で乗り潰すとのことですので、走行距離7万km程度のタマで探せば予算にあったのは十分見つかるはずです。
 何気にそこそこ売れてますのでMTもタマあると思います。

 難点と言うか注意点としまして、セリカの後部座席は大人が座ると少し窮屈です。後部座席に人を乗せて長時間の運転は結構厳しいのでお忘れなく。(後部座席の人の疲れと言う意味です)
 注意点2として、具体的な年式を忘れたのですがZZTセリカは前期と後期があります。前期ですと、ヘッドライトの下に水滴が溜まるトラブルがあります。後期は対応しているとのことですが、買われる際は必ず確認下さい。後は、ファンベルトの鳴きもよくオーナーズで報告あがってました。寒い日のエンジン温まるまでは鳴く可能性があります。こちらもボンネットあけてエンジンかけて確認下さい。(ちなみに酷いとエンジンかけてボンネットあけないどころか、車内にも聞こえたりしますw)

 簡単ですが、参考になりますでしょうか?良いセリカライフをお送り下さい。

 後、別件ですが個人的に気になったのはbBでリッター8ってカタログ燃費から考えてもちと低すぎるんですが…bBのグレードが不明ですがカタログ燃費で15程度。8割程度としても12程度燃費ありそうなんですが?
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!

bBは13万キロほどのっていて、状態がかなり悪いのか燃費ががくっと最近おちこんできてて・・・計ったところ8~9程度だったのでこれならセリカに乗りたい!と思いまして><

注意点までありがとうございます!
購入時の参考にさせていただきます!

後車両保険なのですが、対人対物無制限でかけたらbBよりかは高いですよね・・・?

お礼日時:2011/04/26 06:42

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Qセリカが壊れるとしたら…

私は初年度登録が平成6年のセリカ(SS-(2))に乗っています。
中古で5年前に52000Kmぐらいで買いました。
今年とうとう100000Kmを超えベルトやクラッチ、ブレーキパットと消耗品に関してはそろそろと考えていましたが、いまさら交換してあと何年この車に乗れるか不安になりました。来年の5月に車検が切れるので、そこで廃車にしてもと考えています。
でも愛着があるのでなかなか考えがまとまりません。
自分が乗っている感じでは悪いところがないような気がしますが、壊れやすいところや年数、距離によって悪くなるところがあれば教えて下さい。

Aベストアンサー

No.1です。
オーバーホールはしていません。
その代わり10万キロを超えてからは、オイルとか消耗品をこまめに交換するようにしました。
3Sエンジンはトヨタ最強エンジンと言われている位、耐久性はありますので、まずひどい乗り方をしてなければ故障はしないと思います。
その前に電装系が逝ってしまう可能性がありますが・・・

Q自動車は何km、または何年走れるか

一月に1回は洗車とワックスがけをして、オイル類やタイヤなど(エンジンなどの交換したらめちゃ高く付く部品はのぞく)をちゃんと定期的に交換している場合、車は何km、または何年くらい走れるものなんですか?
一般的には10万kmくらいが寿命みたいですが、中古車市場では15万kmも走ったベンツなどが売られていますよね。 国産車は10万kmが限度で、ベンツなどの高級外車は15万km走ってもへっちゃらなんでしょうか。
お願いしますー。

Aベストアンサー

こんにちはm(__)m

今までは”10年”経過すると
乗用車は車検が1年しか受けられなくなっていたので
一つの区切りとして”10年”と言われていました
(今は2年取得出来ます)

ですが色々な意味で性能が上がっているので
年数で判別する理由が無くなっています
本来は機械のように”稼働時間”で判断する事が良いと思いますが
車であればやはり”走行距離”が一つの目安になります

さて”AT”の車ですと10万キロを越すと壊れると言われていましたが
今の車ではそのような事はありません
(オイルを定期的に交換しているという前提で)
タイミングベルトなど交換する時期でもありますが
それらをちゃんと交換していれば10万キロ以上でも
走行は可能です

運転手さんの乗り方にもよりますが
短期間で走行距離が嵩むよう乗り方なら
必要な油脂類や部品の交換をしていれば
20万キロでも問題無いでしょう
実際に私は5年間で16万キロ程度走行した車両が
3台程ありますし特に大きな故障はありません
(新車から乗っていると仮定して)

中古車で低年式の走行距離が嵩んでいる車両は
流石に購入する気にはなりませんが
新車購入で長く乗るなら特に定期的な整備点検をして
長期間乗る事は問題無いでしょう

ただ何年まで大丈夫とか
何キロまで平気だとかは
各々の個体の問題なので結果論ですから
言い切る事は出来ませんが
メーカーから部品が供給されている間は
苦労も無く乗り続ける事は出来るでしょう

こんにちはm(__)m

今までは”10年”経過すると
乗用車は車検が1年しか受けられなくなっていたので
一つの区切りとして”10年”と言われていました
(今は2年取得出来ます)

ですが色々な意味で性能が上がっているので
年数で判別する理由が無くなっています
本来は機械のように”稼働時間”で判断する事が良いと思いますが
車であればやはり”走行距離”が一つの目安になります

さて”AT”の車ですと10万キロを越すと壊れると言われていましたが
今の車ではそのような事はありません
(オイルを定期的に...続きを読む

Qセリカ購入検討中

丸目のセリカの購入を検討しています。
とりあえず1年くらいは問題なく乗りたいのですが、程度の良いものを見つけるのは難しいでしょうか?

あと保険料についても知りたいのですが、シルビアやインテグラと同程度になりますかね?
また姉妹車のカレンの方が安かったりするのでしょうか?

どなたか回答お願いします。

Aベストアンサー

 お、丸目セリカと言うことはST20系ですね?過去いじくり倒してのっていたので分かる範囲でお答えします。

 私は5年ほど前、事故車80万程度で買いましたが、車高調やらインチアップやらなんやらやってましたが、4年ちょいノートラブルでした。(1回ステアリング交換時に配線の処理がまずくてホーンならなくなったことはありましたが、取り付けミスですんで除外ですね)
 3Sエンジンは無駄に頑丈ですので、相場と比べて著しく安いタマ(と言ってもそろそろ10年落ちになるのでだいぶ価格おちてるでしょうが…)や走行距離が10万km以上とかのタマを避ければ1年程度問題なしと言うのは余裕だと思います。
 ST20系はISCVと言うアイドリングを司る所が故障したと言う報告がたまにありましたが、他に持病みたいなのはないので気にしなくても大丈夫ですね。
 ST20系は大きくわけてSS-1・SS-2&3(前中期)・SS-2&3(後期)・GT-FOURの4種類に分けれます。このほかにも外装デザインが前中後期で異なっていたりしますが、気に入った物を選ばれるといいと思います。

 セリカはスペシャリティカー(様はデートカー)なので保険料は高くないです(シルビアもスペシャルティカーなのですが高いですが…閑話休題)。シルビアやインテグラ(タイプRでしょうか?インテRと仮定します)よりも保険料は安いです。
 車両保険については2年位前で全損50万保証だったので、今はそれ以下になってるでしょうし雀の涙ほどしか保証金つけれないと思います。

 姉妹車のカレンですが、いかんせん不人気車ですので良いタマどころかカレン自体を探すのにまず苦労しそうです。Goo-netでの台数チェックしてみましたが、ST20系セリカ150台程度に対して、カレンは16台と言う状態でした。
 ぱっと見た感じではカレンは20~30万円位(修復歴ありで14万ってのもありますが…)でしたので、セリカの価格相場を見てどちらにするか決められるといいかと思います。が、いかんせんカレンの台数が少なすぎるのでセリカの方が選択肢が広くなるとは思います。
 なお、安いと言うのは保険料のことかと思いますが、これは大差ないと思います。

 間単に書いてきましたが、参考になりましたでしょうか?

 お、丸目セリカと言うことはST20系ですね?過去いじくり倒してのっていたので分かる範囲でお答えします。

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QZZTセリカ

中古のセリカ(ZZT231)を購入予定です。
ATかMTかで迷っております。

基本は街乗りメインなのでATがいいかと思ってるのですが、これまでMT車を所有したことがなく、
一度くらいはMT車の運転を楽しみたいという思いもあります。
さんざん考えたのですが、結局どちらを選んでも多少の不満が残りそうな気がしてます。

ZZT231のAT車にはステアマチックが搭載されてるから、マニュアル車に近い感覚でハイカムも楽しめるんでしょうか?
MTもATも試乗してみたのですが、どちらも販売店の敷地内でしか運転できない所だった為、全く踏めず、ハイカム自体どんな感じが分かっていません。

もともとMT車希望だったのですが、中古ですとAT車のほうが安くて程度の良さそうな固体が多く、最近はATに傾きつつあるのですが、まだMTへの未練もあり、迷ってしまいます。
AT、MT、それぞれ乗ったことがある方の意見を聞かせてください。

Aベストアンサー

2ZZがいいのなら絶対にMTにするべきです。
2ZZのATは絶対にやめたほうがいいです。
ATがいいのなら1ZZにしたほうがいいです。

セリカと同じ2ZZ搭載6MTのランクスに乗っているのですが、一般的なエンジンより低速トルクが薄く、
ハイカム域が狭いことから、ATではうまくエンジンパワーをコントロールできないです。
ATも運転したことがありますが、シプトアップ時の回転数の落ち込みがMTより大きいので結構ギクシャクする感じがあります。
ステアマチックもおもちゃみたいな物で、微妙に反応が遅いのでイマイチ実用感がないです。

>>ハイカムですが、聞いた話では6800rpmで切り替わる(6000rpmと言う記事もありました)とのことですので
>確かに切り替わるタイミングは情報源によって少し幅がありますね。
前期が6800で後期が6300です。
また、ハイカムに切り替わるときのパワーの出方が後期では滑らかになっています。
前期のほうがハイカム切り替えのときの爆発力がわかりやすくて運転していて楽しいです。
(後期はちょっとわかりづらい、かな)

ATとの相性のよいエンジンならATでもかまわないと思いますが、2ZZは搭載されているATとあまり相性がよくないので、
ATは絶対やめたほうがいい、と言うのが私の意見です。
(5ATなら違ったのかもしれませんが)

2ZZがいいのなら絶対にMTにするべきです。
2ZZのATは絶対にやめたほうがいいです。
ATがいいのなら1ZZにしたほうがいいです。

セリカと同じ2ZZ搭載6MTのランクスに乗っているのですが、一般的なエンジンより低速トルクが薄く、
ハイカム域が狭いことから、ATではうまくエンジンパワーをコントロールできないです。
ATも運転したことがありますが、シプトアップ時の回転数の落ち込みがMTより大きいので結構ギクシャクする感じがあります。
ステアマチックもおもちゃみたいな物で、微妙に反応が遅いのでイマ...続きを読む

QトヨタのMT車の購入を検討しています。おすすめはありますか?

現在、車の購入を検討しているのですがMTに乗りたいと考えています。
通勤で使うのであまり年式が古いのは難しいです(MR2など)・・・。
事情がありトヨタ車のみでの選択になるのですが候補として
カローラランクス、アレックス、MR-S、アルテッツァ
を考えています。
またMTではないのですがブレイドマスターG(一応シーケンシャル6速って2ペダルMTですよね?)も280PSですので興味があります

(1)速さとしてはどうでしょうか?(出だしの加速、その後の加速力)
 どれもサーキットでがんがん走れるとは思いませんので、高速道路、街乗り、ワィンディングロードで考えています。

(2)自動車保険料の値段(21歳無事故、ランクによって違うと思うので参考程度の値段を教えていただければと・・・)、など維持費用

これら2点を考慮しています。もしよろしければ教えてください。
それにしてもトヨタMT少ないですね・・・・

また、質問がかわりますがMR-Sに2ZZ-GEを積む時、ディーラーでエンジン単体って買えるんでしょうか?

質問多くて申し訳ないです;

現在、車の購入を検討しているのですがMTに乗りたいと考えています。
通勤で使うのであまり年式が古いのは難しいです(MR2など)・・・。
事情がありトヨタ車のみでの選択になるのですが候補として
カローラランクス、アレックス、MR-S、アルテッツァ
を考えています。
またMTではないのですがブレイドマスターG(一応シーケンシャル6速って2ペダルMTですよね?)も280PSですので興味があります

(1)速さとしてはどうでしょうか?(出だしの加速、その後の加速力)
 どれもサーキットでがんがん走れ...続きを読む

Aベストアンサー

 ANo15です。

 お礼拝見しました。
 私の買ったセリカは約5万kmで事故車でした。10万km直前まで乗りましたが、前述の通り何も問題なしでした。11年式で2.5万kmのGT-FOURのたまですと結構お値段高めじゃないでしょうかね?5~6万km程度を狙ってはどうでしょうか?

 >ではZZTの話を・・・あくまで聞いた話です、「私が乗ったわけではありませんのでその程度の話として聞いてください」。
スポーティーな見た目だけと評価されているようです、見た目の割に性能が・・ということですね。まず2ZZ-GEは低速トルクが薄いようですのでそこも加速力がないと判断されてしまったのでしょうか・・・。
また、やはりトヨタについて回る足回りですね。いわゆるスポーティーなボディーを被った自家用車と言われてしまっているそうです。
正直トヨタ車だからと、乗りもせず評価している人も多いと思いますのでなんともいえませんね。MR-Sがいい例ですから。
とまぁこんなところですね。もしZZTについて「そんなことないよ!」というのがあれば教えてください。

 その通りだよ!と言ってしまいそう…w。まず、そもそも大前提としてセリカはスポーツカーではなく、スペシャリティカー…要はデートカーです。走りを楽しめる車ではありますが、本気で攻める車ではないです。スポーティーな皮を被っている・見た目だけってのは妥当なご意見です。続いて、ZZTは190馬力・トルク18.4kg・mに対してST20系は後期型ですと200馬力・トルク21.0kg・mとなってますね。これはZZTが1800cc・ST20系が2000ccのためでしょう。(まぁ、ZZTの方が80kg軽いんですが、排気量の差の影響が大きいということでしょうね)
 余談ですが、ZZTチューニングではスーパーチャージャーキットが結構あります。低回転をスーチャーで高回転は純正のハイカムで補うと言う方向になってますね。

 ちと他の方へのお礼欄等も見ていて気になった点を書きます。決して質問者様を責める意図はないですが、読まれて不快に思われるかもしれないので事前にお詫びしておきます。
 トヨタ車はあしまわりが悪い、××の車は車体重量が重い等書かれてますが、質問者様の方が大学では機械系で自動車関係の勉強をしていた分、”乗りもせず評価している”状態になっているように感じます。既にカート等で相当の実力を持っている等実績があるのでしたら謝罪しますが、普通に街乗りしているだけではあしまわりの差を実感する機会はないです。仮にサーキットに行ったとしてもいきなり100%の能力をひきだせないはずです(恐らく恐怖心の方が大きくて、踏めない)。相当サーキットで腕を磨いていって勝てない・足りないとなった時点で考えればいいと思います。初めて車を買う際にあしまわりを深く気にする必要はないと思います。
 まずは実際に運転して慣れる事が大事かと…私は腕もなかったせいもありますが、4年乗って最後の方である程度クセが分かってきて半分~7割位は引き出せてたかな?と言う程度でした。いきなり高性能な車を購入しても限界が高い分、性能を引き出すのが難しいと言う意見も以前このサイトで見たことがあります(限界点が高い分、限界を超えてしまった場合のダメージが大きすぎるってことらしいですが)
 後、私はセリカのあしまわりが特に悪いとは思ってなかったです。最初の車だったので、とりあえずやれるところまで頑張ろうって思って比較の対象がなかったためでもありますが。
 普通に街中を走るのでしたら1500ccもあればまずストレスなく走れると思います。単純な車体重量を気になさるよりは、パワーウェイトレシオ(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA)を計算してみて判断してみるといいかと思います。後、加速が欲しいのでしたらNAじゃなくターボ車を選択すると加速の不安は消えるかと思います。

 >しかしゴールドで年間17万円とは・・・ちょいときついかもですね;
 これですが、4年前の時点で、毎年車両保険の支払い金額が5~10万えんづつ低下していきます(古くなる=価値が減るってことです)
 そのため、現在車両保険に加入しても40万程度の保障しかないと思います。車両保険に入るメリットがないかもしれないですね。
 一定金額を貯金しておいて、車両保険をなしにする方がいいかもしれないですね。

 後、FT-86ですが86の再来と言うことは加速感よりも運転する楽しさを味わう車になる気がします。(ロードスターみたいな感じ)また、ただでさえ低速トルクが無い水平対向エンジンですので発進時のもたつきが気になりそうな…不等長にして低速かせげはボクサーサウンドとあいまってスバルからも購入者出そうな気もしますが、はてさて。加速感等を気にされていたら期待はずれにならないでしょうか?
 まぁ、車雑誌の予想で最初はNAのみで、今後ターボやスーチャーと言ったグレードが出るのでは?と書かれていたので発展していく可能性はありますし、あくまで私の考えも推測に過ぎないので蓋を開けてみないと分からないですがね。若者の車購入意欲への起爆剤になるといいのですが…

 ANo15です。

 お礼拝見しました。
 私の買ったセリカは約5万kmで事故車でした。10万km直前まで乗りましたが、前述の通り何も問題なしでした。11年式で2.5万kmのGT-FOURのたまですと結構お値段高めじゃないでしょうかね?5~6万km程度を狙ってはどうでしょうか?

 >ではZZTの話を・・・あくまで聞いた話です、「私が乗ったわけではありませんのでその程度の話として聞いてください」。
スポーティーな見た目だけと評価されているようです、見た目の割に性能が・・ということですね。まず2ZZ-GEは低速...続きを読む

QZZT23X セリカのTRD大型リアスポイラーに関する質問です。

 TRD大型リアスポイラーを取り付けたのですが
開閉部分が下がってきます
 仕方がないので 新品のTOYOTAアブスに交換しものの
やっぱり下がってきます。

 強力なアブスを紹介していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

アブスって? トランクのダンパーですか?

純正で比較的大型のリアスポがついてる車種のトランクダンパーは
強化品だったりする事があります。
そういった流用の方向でディーラーやTRDに相談してみてはどうでしょう。
たしか カレンの大型リアスポ付きのは強化品だったような・・・。
もちろん 長さが合えばの話ですけど。

Qクラッチの交換時期

マニュアル車のクラッチの交換時期についてお伺いします。

「マニュアル車のクラッチは、どんなに上手に繋いでも6~7万キロもすれば滑り始める。その結果、交換することになる」という話を聞いたことがあります。

しかしその一方、「10万キロくらいは平気で使えるよ」という話も聞いたことがあります。車の使用状況や運転者の技能にも大きく左右されると思うのですが、どちらの説が正しいのでしょうか?また、滑り始めの兆候や、滑っている・滑っていないのチェック方法をお教えいただけましたら幸いです。

Aベストアンサー

No.6の者です。
半クラを使わないと言っても全く使わないわけではありません。
しかし、シフトアップ時なんかは、
タコメーターを見て回転を合わすようにしてポンと繋いでいました。

それから、サイドブレーキを引いてのチェックは
もちろんテストの時だけです。
日常的にするのなら、寿命も縮むでしょうが数回位では全く影響ないです。

実際、テストした私が16万キロ走行後も全く滑らなかったわけですから・・・
乗り換えた理由は他のクルマに乗りたかっただけで
クルマ自体は絶好調でした。

ちなみに、クルマはホンダのスポーツ系でした。(高級車ではありません。)

QMT車の停止状態からのフル加速

突然なんですが、MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?
先日、友人が運転したときに停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつないでいました・・・があまり早いスタートには感じなかったことと、あまりにも車に悪い走り方のような気がします・・・(>_<)
もう二度とあんな走り方はしないようにしたいと思いますが、車にはどんなダメージが残ると思いますか?これまでそんな走行をしたのはその時1回だけです。
また、正しいスタートダッシュのテクニックがあればぜひ教えてください。
ちなみにテンロクのノンターボ車です。新車から1000キロ越えたところです。
よろしくお願いします
m(__)m

Aベストアンサー

●以前、車の開発耐久実験に携わっていた者です。

●MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?

→加速の早さだけならば、あなたの友人が行った、
「停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつなぐ」
です。

しかし、これでは摩擦材であるクラッチディスク(以下ディスクと記載)の磨耗を早めてしまうので、エンジンとトランスミッションの回転を合わせてからクラッチをつなぎ、レブリミット手前まで全力加速し順次シフトアップ(例えば2→3速)していくのが、1番早いでしょうね。

例えば、停止状態から1速発進全力加速し、レブリミット手前7000回転でクラッチペダルを踏み2速へシフト、その速度での2速の回転数にまでエンジン回転が下がったら(下がり過ぎたらアクセルペダルを踏みその回転数まで回転を上げてやる)クラッチペダルを戻しクラッチをつなぎ(この時、エンジン回転が急激に上昇したり下降したりするのであれば、その回転数分だけエンジンとトランスミッションの回転が合っていない、という事です)、再び全力加速・・・これを繰り返せば、ディスクの磨耗も最小限に抑え、かつ1番早く加速出来るのです。

●あまりにも車に悪い走り方のような気がします・・・

→車が温態時(走行開始から20分以上経過し、エンジン等の部品が充分温まった状態の事)ならば、レブリミットぎりぎりまで全力加速する事は、通常の加速よりは負荷は大きいものの、メンテナンスがちゃんとされている車ならば問題はありません。
・・・が、あなたの車はまだ走行距離が1000km越えたばかりで、大体の慣らし(新品部品のなじみ)が終わったばかりなので、まだこの様な走行はしない方がいいと思います。

●車にはどんなダメージが残ると思いますか?

→あなたの友人は車にうとい方、ではないでしょうか?車の知識がある人は、この様な摩擦材であるディスクを傷めるつなぎ方はしないと思います。(1000kmそこそこで、レブリミット全力加速をする事もしないでしょう)

さて、どんなダメージが残るかですが、この一気にクラッチをつなぐ(クラッチペダルを一気に離す)事を数回繰り返した位では、ディスクが滑る程の磨耗には至りませんので安心して下さい。
各メーカー共クラッチペダルの耐久試験はしていますし、この程度で一気に滑り出してしまう物では不合格になってしまいます。
・・・が、普通のつなぎ方(エンジンの回転とトランスミッションの回転を合わせてからつなぐ)よりもディスクの磨耗が増すので、これを何10回と繰り返せばディスクが使用限界まで磨耗し、滑り出してしまいます。
エンジン等への悪影響も、この程度の走行を1回してしまった程度でしたら、まず問題は無いと思います。

*新車後1000km越えたのでしたら、エンジンオイル(エンジンオイルフィルター)やトランスミッションオイルやトランスファオイルやデフオイル(4WDのみ)の交換をすると良いですよ。
過酷な走行をする事が多いのでしたら、オイル交換等のメンテナンスも普通以上に念入に行いましょう。

●以前、車の開発耐久実験に携わっていた者です。

●MT車で停止状態からの一番早いスタートには、どんなテクニックが必要ですか?

→加速の早さだけならば、あなたの友人が行った、
「停止状態からアクセルをべた踏みにしてレブリミットぎりぎりまで回転をまわし、一気にクラッチをつなぐ」
です。

しかし、これでは摩擦材であるクラッチディスク(以下ディスクと記載)の磨耗を早めてしまうので、エンジンとトランスミッションの回転を合わせてからクラッチをつなぎ、レブリミット手前まで全力加速し順...続きを読む

Qセリカ(ZZT23#)の純正メカニカルスポーツバージョン

99年式のZZT231セリカのSS-2に乗ってます。
この度、カタログにメカニカルスポーツバージョンとして載っていた純正のエアロバンパーを付けたいと思い、行きつけのディーラーに行きました。

すると、生産中止になったこともあってか、前期型(マイナー前)用のエアロバンパーは生産が終わっていて、後期型のものしか存在しないということでした。
エアロバンパーは前期も後期も見た目がまったく同じなのですが、前期型に後期型用のエアロバンパーが装着できるかどうかは確答できないと言われました。
細かいところで、変更があった可能性があるためとの事でした。
注文して、適合しなかった場合、返金はできないとの事で、とても迷っています。

前期と後期でわざわざ作り直してるということは、前期には付けられないということなのでしょうか?
だとしたら、前期型オーナーが事故等でバンパーを変えざるを得なくなったらどうするのでしょうか?

何かご意見いただけたら嬉しいです。

Aベストアンサー

こんにちは。

TOYOTAのサイトでカタログを参照してきました。
確かにメカニカルスポーツバージョンは存在するようですが、
純正部品としてではなく、「メーカーオプション」の扱いですね。

この場合は、メーカーの部品保持期間に該当しなくなるかもしれませんね…
メーカーオプションって、売り切り品って感じでしょうから。

>前期型オーナーが事故等でバンパーを変えざるを得なくなったら
後期型用を加工してでも装備して貰う。
社外品で似たようなものがないか調べる。
FRPで自作orオーダーメイド。
そもそも車を乗り換える。
こんなところですかね…


ちなみに、セリカそのものがカタログ落ちした以上、
今後は後期型用のバンパーすら無くなるかも知れません。
どうしても装備したいのであれば、後期型を加工する案で如何でしょうか。

Q強化クラッチの車でエンストしてしまいます。

ノーマルのエボ4から強化クラッチの入ったエボ5に乗り換えました。慣れれば大丈夫だという周りの声に押されて購入したものの、強化クラッチの扱いに悪戦苦闘しています。減速時ですが、シフトチェンジは2千回転を保った状態じゃないとエンストしてしまいます。走行中にエンストしてしまうこともしばしばです。クラッチを離すタイミングが早いということなのでしょうか?ふかして2千回転以上にあげてからシフトチェンジするように気をつけていますが、うっかり下回るとエンストしちゃいます。

特に怖いのが、コーナリング時にエンストしてしまうことです。ハンドルがロックしてしまうので、後続車、対向車との間隔がないと冷や汗ものです。Nに入れながらコーナリングして、脱出時にシフトチェンジするという方法を試してみましたが、うまく行く時といかない時があります。

ノーマルのエボ4の時は、エンストなんて殆ど無かったのに、なぜ?なぜ?とパニック状態です。メカ音痴なので、できれば分りやすく強化クラッチの扱い方を教えていただけるとうれしいです。

Aベストアンサー

どんなクラッチが入っているのか分かりませんが、ダンパー無しの強化クラッチが入っているように思われます。

ノーマルクラッチに戻すか、同じ強化タイプでもダンパー入りの製品に交換されることをお奨めします。

シングルプレートならHKSのLAクラッチ、ツインクラッチならエクセディのカーボンDツインがノーマル並の軽さと扱いやすさで評判が高いようです。

ノーマルクラッチでもフライホイールから丸ごと交換すればCT用のクラッチ使用で容量アップも可能です。CT系はノーマルでも300馬力オーバーの車両がゴロゴロしているのでヘタな強化を組むくらいならこちらの方が安価で確実ですよ。


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