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今ホンダのストリームに乗っています。
車高調にクスコのヴァカンツァゼロワゴンを取り付けましたが、全下げでもまだ落とし足りません。
けどお金を節約したいのでスプリングだけの交換でいきたいのですが、どのスプリングだとよく落ちるのか教えてほしいです。

できればそのスプリングが、クスコやストリームに合うのかどうかも教えてもらえるとありがたいです。

まだまだ初心者なのでよろしくお願いします。

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A 回答 (9件)

ここに投稿しているのですから、ネットを見れる環境にあると思います。

ネットで検索すれば、製品とダウン量が出ていますよ。でも、サスだけ交換でも工賃はどんなに安い所でも2万はかかると思います。車検に通らない高さを求めている印象を受けますが、交換作業を請けてくれる所があるのでしょうか。先に交換先を確保してから、サスを買った方が良いと思います。
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>車高調にクスコのヴァカンツァゼロワゴンを取り付けましたが、全下げでもまだ落とし足りません。



今現在、どれくらいのダウン量なのでしょう?具体的な数値を書いていただけると、回答も少しは得られやすいと思うのですが・・・

私はそれほど詳しくも無いので、やはりカタログなどでダウン量などを調べて探した方が良いと思います。とアドバイスさせていただきます。
型式が書かれていないのでわかりませんが、ストリームだったらそれなりに色々な種類があると思います。


貴方の質問に対して、罵声・罵倒するような回答は、無視してくださいね。そもそも質問に対する回答になっていませんので、質問者様が通報する権利だってあると思います。
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>スプリングだけの交換でいきたいのですが、どのスプリングだとよく落ちるのか教えてほしいです。



メーカー問わず、ダウン量の大きいバネを選べば良いだけの話かなと。
あとは値段次第で選択してみては?

それにしても他の回答者の罵声・罵倒がひどいものですね・・・。
若いと思われる質問者に対して大人なんだろうかオヤジなんだろうかが、優等生か親目線なんだか分からんけどヒドい事言いたい放題ですね。
車好きだったらその時代時代で親の世代には理解出来ない改造やってきてるでしょ?
車高落として車壊して自滅する位どーってことないと思うけど。
スピード違反で走っている方がよっぽど危険極まりないかもね。

いろんな経験して大人になり、昔はバカだったなぁ~って感じて大人になっていくもんだから・・・、人間って。
時代って回るんだよ。
若い頃から優等生で正論・精神論語って他人を見下して生きてくって位嫌な生き方は無いもんだと私は思う。
人生、その時代時代で気持ちは変わるもんだよ。
暖かい目で見守ってあげるのが大人ってもんすよ。
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車高を落とした車を10人が見て8人はバカだと思いますよ。


私はバカですと車に書いて走っているのと同じです。

まだまだ初心者とは? なにに対して初心者なのでしょうか?

違法改造はやまましょう!
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スプリングを取り外す。



現在既に違法改造車の領域でしょうから、走り回らないで飾っておいてください。
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車好きからすると・・・、無意味に車高を落としているミニバン系の車は馬鹿にしか見えません。


そんな車でどこ走るの?って感じ。
性能を追求した結果と「カッコ」を追求した結果、というかカッコだけ追求したら本末転倒。
元々車高落とすのってレーシングカーに憧れて落とすんじゃないの?

道路をガリガリ削る、踏み切りでは蛇行(蛇行してもやっぱりガリガリ)、一度乗れば二度と乗りたくないゴツゴツした乗り心地、ペタペタの扁平タイヤのせいで酷い走行性能且つ高いタイヤ代、インチアップで貧相なブレーキが露呈、メリットなど何一つありません。
改造は自己満足ですが・・・、自分が思っている程周りからカッコイイと思われていないのでご注意。
車高は少し下げるくらいなら良いのですが、あるラインを超えるとどうも車高の低さと知能の低さが比例するような感じがします(経験則)
個人的に好きな女の子のタイプは大和撫子、お嬢様、普通の子がタイプなので、車高落として酷いメイクして、ドレスアップなるドレスダウンを施して喜ぶ女の子はタイプじゃねーです。
類は友を呼ぶ、本人達の周りには同じ価値観を持った人間しか集まらないので本人達は周りから痛い目で見られていることに気づかない。

>>まだまだ初心者
初心者ゆえ周りから影響されやすい時期、よく考えたほうが良いです。
車高調で車高落としてまだ足りないってのは↑に挙げたライン超えますって言ってるようなもん。
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徹底的に下げたいのなら、ノーサスしかないですね。



中途半端はかっこ悪いよ!

でも道路は皆さんの税金で作られてます。下げて道路を傷つけたらチャンと弁償しなさいよ。
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僕もカスタムで車高落としてますが


着地させていましたが

バカみたいなので辞めました。

悪い事は言いません
そのままで
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そういう時期あるけど、はっきり言うが、積丹にして乗っても、かっこよくは無い。


仮にかっこよくても、迷惑な運転はするなよ。
パンツ出してコシパンしてるのと同じ行動だから。かっこで飯が食えたらいいかもしれないが。

お金を節約して、かっこはつかないぞ。むしろ金かけて、金稼いでこそ本物だろ。

エアサスつけてもらえよ。そんなにタイヤバーストさせたいなら。タイヤ会社も喜ぶよ。
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Qバネレートの計算方法について 車重1600kgの車に バネレート14K 自由長H180 (フロント

バネレートの計算方法について

車重1600kgの車に
バネレート14K
自由長H180
(フロント)
の車高調が入っています。

今のバネの縮み量は
1600÷4=400
400÷14=28.57
自由長180mmから-28.5mmの計算であってますでしょうか。

この計算だとバネレートを40Kを車高を変えず使用する場合は
1600÷4=400
400÷40=10
10mm
自由長160mmであってますでしょうか。

詳しい方、
宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

V36スカイラインはマルチリンクサスペンションです。
レバー比というものがあって、マルチリンクは1.0~1.1だそうです。
私は以前Z33に乗っていましたが、スプリングシートを5mmさげたら5mm車高が下がるかといえばそうではなかったです。

あと車高計算方法ですが、
車検証の ”前軸重” を確認してください。グレードによっても変わりますので車検証を確認してください。

前軸重 / 2 が フロントサスペンション 1本にかかる重さ で計算できます。
仮に前軸重が900kgだとすると、1本にかかる重さは 450kg

同じ長さのバネを使うと
14Kのバネですと 1G で 32.14mm 縮んでいます。
40Kのバネですと 1G で 11.25mm 縮みますので、
20.89mm 車高が上がる計算になります。

そうすると、 180mmのバネから 21mm短いバネを選べばいいと思いますが
レバー比というものがあってマルチリンクは 1.0~1.1です。
レバー比1.1 の場合 21mm スプリングシートを下げる(ショックを縮める)と、 23.1mm 実際に下がってしまいます。

下げるスプリングシート mm x 1.1 = 実際さがる車高

楽しいことなので、がんばって計算してみてください。

V36スカイラインはマルチリンクサスペンションです。
レバー比というものがあって、マルチリンクは1.0~1.1だそうです。
私は以前Z33に乗っていましたが、スプリングシートを5mmさげたら5mm車高が下がるかといえばそうではなかったです。

あと車高計算方法ですが、
車検証の ”前軸重” を確認してください。グレードによっても変わりますので車検証を確認してください。

前軸重 / 2 が フロントサスペンション 1本にかかる重さ で計算できます。
仮に前軸重が900kgだとすると、1本にかかる重さは 450kg

同じ...続きを読む

Q車高調のスプリングの遊びがダメな理由

ちょっとした疑問があり、質問させていただきます。

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所持しているネジ式のダートショックにヘルパースプリングが付いていない(スプリングが遊んでいる)ため、ふと気になりました。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>何となく、スプリングやシートに衝撃がかかるんだろうな、くらいの想像は出来るのですが、

 それ以前に、ばねがスプリングシートから外れて斜めになった状態で圧縮され、スプリングシートが変形したり引っかかってサスが動かなくなったり、或いはばねが斜めに圧縮される事によりダンパに曲げ力がかかり、インナロッドが変形してダンパが使えなくなることも考えられます。

 走行中のばね下の振動はかなり複雑で、ジャッキアップしてばねに遊びが見られなくても、その状態でプリロードが十分かかっていなければ、ばねが『ずっこける』現象が起きることがあります。

 ジャッキアップして明確なガタがある様では全くダメです。

Q前後のバネレートのセッティング

 サスペンションのセッティングについて教えて下さい。
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「前が硬く後がソフト」、「前がソフトで、後が硬め」
両者の乗り心地や操作性は、どんな方向性向けなのでしょうか?
 乗り心地、ハンドリングで違いは出ますか

Aベストアンサー

車重やボディーサイズ・重心位置、アブソーバーの減衰力などの関連もありますし、同じ「前が硬く」でも、「前がノーマル程度で後をより柔らかく」と「後がノーマル程度で前をより硬く」では、だいぶキャラクターが違うと思いますが…

とりあえず、ご質問の対比でいえば、相対的に柔らかい側が上下動しやすくなります。後が柔らかければ減速時にあまりノーズが下がらず(=前輪に荷重がかかりにくい)、加速時にはおしりが下がりやすい(=後輪に荷重がかかりやすい)です。
基本的に前輪で動くFFなどは、前を柔らかくしてやれば良さそうに見えますが、あまり極端にやりすぎると前輪ばかりが働くので負担が増え、さらに減速時にアブソーバーが底突きしやすくなります。

乗り心地としては、前後バランスよりは全体としての硬軟の方が影響するでしょう。柔らかければタイヤが地面に追従しやすくて細かな振動が起きにくい代わりに、曲がるときのロールは大きくなります。前後バランスの影響があるとすれば、差がありすぎた場合に激しい荷重移動で不快な思いをするかもしれません。
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他の要素が大きいのであくまで傾向ですが、前がハードではアンダーステア気味、前がソフトではオーバーステア気味になると思います。

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車重やボディーサイズ・重心位置、アブソーバーの減衰力などの関連もありますし、同じ「前が硬く」でも、「前がノーマル程度で後をより柔らかく」と「後がノーマル程度で前をより硬く」では、だいぶキャラクターが違うと思いますが…

とりあえず、ご質問の対比でいえば、相対的に柔らかい側が上下動しやすくなります。後が柔らかければ減速時にあまりノーズが下がらず(=前輪に荷重がかかりにくい)、加速時にはおしりが下がりやすい(=後輪に荷重がかかりやすい)です。
基本的に前輪で動くFFなどは、前を柔らかく...続きを読む

Qアライメント調整はどこでするのがいい??

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがします。←私の先入観ですけど。。

みなさんはアライメントはどこで調整されてますか?
また違いが分かる方おられましたらいろいろ教えてください!
あるいは量販店だけはやめろとか、よっぽど腕のいい整備士じゃなきゃ差は出ないとかもあったら教えてください。

走り方は通勤メイン+時々峠+年2,3回サーキットです。
サーキットはお遊び程度で腕も無いしタイムも気にしてません。
車はライトチューンだけです。

凝ったアライメントにするつもりもないですし、
そこそこ出回ってる車種なのでたとえバイトの兄ちゃんがやったとしても問題ないかもですが、
やっぱり気分的にイヤです。

よろしくお願いします。

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがし...続きを読む

Aベストアンサー

調整作業の部分で 個人差が出るか ご心配なのですよねー
自分も同感です。

量販店は論外 避けましょう
ディーラー 高くても その車について知り尽くしているので 最適な調整方法や 狂いに関しての 原因特定なども期待できますよ 
1万や1.5万円の違いで 後に後悔するより 高くても確実や 不具合発生や再調整時には 無償や割引サービスも期待できるディーラーが良いのでは 選択方法は 料金ではなく作業の確実性で選ぶものです。
12ヶ月点検などと同時にやれば 割引交渉もしやすいです。

Qタイヤつらいちはフェンダーに当たりますか?

今日、110~120キロくらいで走りましたら大きなバウンドした時にフロントのタイヤがフェンダーに当たっていると思われる音がしました。

3回くらいしました。以前にも同じ音を聞いたことがあります。

家に帰って、フロントタイヤを見るに、タイヤをそのまま上に上げたら、当然タイヤの外側はフェンダーの一番端に当たる位置にあります。

添付画像の通りなんですが、これって大きなバウンドしたら当たるの当然ですよね。つらいちにしておられる方は、この点いかがですか?

やはり当たりますか?何か対策ありますか?

Aベストアンサー

NO.4です。お礼をいただき有難うございます。

スミマセン。素人のくせにでしゃばった物知りそうなお話をしてしまいました。

でもね・・・正直お礼文や他の回答観て????

謝りながらですが、本気で言います。いったいこの質疑応答で何してるの?です回答者(私もそうですが)トーシローの戯言話、もしくはそれ以下なので。

そんなに静止状態に拘り走りの本質スポイルする車作ってどうするの?です。過去の化石以下でナウマンゾウのうんこレベルの私ですら、それちょっとおかしすぎの修正方法ばかりです。

先ず、ホイールはZ31用?そうではないのでしょうね。それなら、こんなところでマトモな事知らないずぶの素人に聴くより、RSワタナベに聴けば間違いないです。ドンぴしゃでセッティング教えてくれます(ヘンテコの素人アシいじりする方々より(激爆))
参考:RSヤマモト ホイールオフセット一覧。
http://www.rs-watanabe.co.jp/index2.htm

自分のクルマのホイールのオフセットぐらい普通誰でも知ってます。まして許容範囲内でセッティングするには基本データを持っていなければ無理。多くの感覚フィッティング指向の回答をみればその重要性わかるよネ。感覚を求めるには基本的データ・数値があってもの。
まさかRSワタナベなんて?と思ってました(そのくらい私の中では良い悪いは別に傑作のホイールの一つ)彼らは愚直でしたよ。

次に内貼り付きですが、上記の標準状態にセッティング出来ず”無理やり”フィティングするなら、内貼り剥がしてフェンダー加工です。でもそんな事やって?間違っても電装系の剥き出しは無いですが(この時代は特に(笑))それ以前に防錆処理もきちんとしないと、塗膜が元々薄い場合は一発できます。更に数十年の経歴のクルマ。やっぱりやれてるんです。しょうがないです。それも労われない扱いって・・・それを平気で推奨する人も・・・ナンセンス愚の骨頂です。なんなら見てくれ悪いアンダーコートぶっ放せば?です。世代や経歴を考慮した扱いをしないと(そういう事知らないと)、安直には出来るが後で使い物にならなくなる。

足回り・・・車高を落とすのはわかります。ブッシュを強化するのも通説。もうちょっとなら車高調やそれに纏わるスプリングでの調整。でもね・・・走りがあってのチューニング。この質疑応答から見ると結局族車の『ノーサスラバーなし』と大して変わらない。オリジナルより走らない車が好きならそうすればの事。でもZが泣いてます。俺こんなんじゃないと・・・。

キャンバーいじるのはアライメンとセッティング含め基本的ですが、現状でセッティングどこまでいじるのでしょう?下手すると鬼キャンです。アライメンとも走り指向でストレートやコーナーリングも選べますが、あくまでサスのジオメトリ(基本的な数値)による調整範囲ですし、その範囲内でも適性があります。これで走りと現実の相違で悩み何度もセッティング変えます(サーキットだけでないですよ。公道でも)むしろ公道セッティングはオールラウンドで妥協点見出すのでとても難しい。偏摩耗や耐久性の評価も別ですから・・・この程度は常識以下なのでお話するには失礼で無礼と存じましたが・・・ご気分害されたら申し訳ないです。でもそれ忘れてるヒトここいっぱいいる様子なので。

スペーサー・・・私は入れるのが前提のホイールもあるので(汎用ですから)それはしょうがない。ちなみに見てくれαの86乗り(AE-86)がなんでクズ車ばっかりになったか・・・安物アフターパーツ多用して無意味に本来のスタイルや車の強度面をスポイルしたからです。あれほどの良いクルマをクズにしたのはスペーサーのレベル・グレード・精度すら知らず板っきれいれて危ないですよ~の現れ(僅か数年ですがそんな人ばっかり見てきました。そのくらい86乗りでまともな人少ない。現在も愛用してる86乗りが語るくらいですから)

ご近所のショップ・・・現在のお店、又は実力ある他店の方にも一度しっかり相談されてはいかがでしょう?私が最後に好みで乗ったイタ車はタイヤハウス内も板張りつきですしオフセットどころかサスのセッティング、ジオメトリも調整範囲が少なく繊細でした。国産の方がどれほどよかったか・・・最初の愛車S13(k's。エンジンノーマル(ヘッド周りだけリセッティング。エアクリとパイプ類は変えたかな)、メカニカルLSD・足回りは敢えてノーマルベースでハードすぎない設定(ばね・ショック・ブッシュ類)、タイヤは当時のポテンザRE71ワンサイズアップ、ブレーキパッドとステンメッシュホース調整だったかな。素人なのでこの程度。マフラーすら変えてませんがサーキットで慣性もパワーでもソコソコドリフト位でき振り回せます)が懐かしくなりました。でも好きなので気持ち入れました。自宅から100kも離れた店に惚れこんで。近所にディーラーもそこそこ名の知れたショップもありましたが・・・国産より壊れずノントラブルでした。ここのカテではクズ車といわれそうな危険な壊れるクルマと称されるでしょうが・・・。

でもそういってる人に限って基本的な部分に何も接してこない、その場限りのやっつけ仕事のような修理や会話。貴方がそれでよいなら無粋で失礼で心から陳謝します。
ただ・・・既に30年を経た思い入れのクルマ・・・持てるだけで幸せです。でも、新旧問わず生かすも殺すも乗り手次第。ここまでの話、まともなお店なら常識過ぎて帰れと言われるかもしれない。でもどこかその基礎的な観点が欠落してるのでは?と思い、トーシローの素人の化石のおっさんですが無駄口叩いてしまいました。

ルック車でハンドリングがヘンテコで最後無理に足無理に固めてばねレートばかりあげてフレームやられるのもOKでしたら、どうぞご存分に。所詮個人の趣味嗜好品ですから。やりたいようにやればよいのだけ。ただタイヤが当たってゴムが削れる・・・時速20キロだろうが100キロだろうがそんなインチキセッティングするのは邪道以下だしマトモな趣味人なら論外でしょうね。

長文愚答で申し訳ございません。私的感情かも知れませんが安全性も含め心配になったので(Zが)。
m(__)m

NO.4です。お礼をいただき有難うございます。

スミマセン。素人のくせにでしゃばった物知りそうなお話をしてしまいました。

でもね・・・正直お礼文や他の回答観て????

謝りながらですが、本気で言います。いったいこの質疑応答で何してるの?です回答者(私もそうですが)トーシローの戯言話、もしくはそれ以下なので。

そんなに静止状態に拘り走りの本質スポイルする車作ってどうするの?です。過去の化石以下でナウマンゾウのうんこレベルの私ですら、それちょっとおかしすぎの修正方法ばかりです。

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Q車高調ってどのくらい落ちるものなんでしょうか?

今ダウンサスで6cm落としていますがそれ以上に落ちるのら車高調に買い替えようとしています。
邪道な改造方法でもいいのであったら教えてください。
乗り心地は犠牲にするつもりです。

Aベストアンサー

えーと分かりにくいイメージなのですが・・・

本来の車高では、デフやエンジンから出ているシャフトの取り付け位置が

―○―

という形になっているのですが、車高を下げすぎると

\○/

というような形になってしまいます。

そのために、設定されていない負荷(シャフト取り付け部が斜めになってしまうために)がエンジンの駆動部やデフなどに掛かってしまうために壊れやすくなるということです。

6センチ程度ならこの問題は余りないのですが、10cm以上下げようと思うとこの部分の角度がつきすぎるのでトラブルが起こりやすくなるという意味です。

もともと、車高が低めの車をさらに低くしようとするとこの問題は少ないのですが逆に車高の高い車を車高を低くしようとするとこの問題が出てくるので注意が必要なのです。

Q車高調の寿命

普通に無茶な走りをしないで使ったときの車高調の寿命ってどれくらいですか?

Aベストアンサー

減衰力を調整できるダンパーの場合、硬い状態で乗り続けた場合と、柔らかい状態で乗っていた場合では相当寿命は違ってきますよ。

街乗りではある程度柔らかく、サーキット等のスポーツ走行をされるときにだけ調整するのが長持ちさせるコツだと思います。

スプリングに関しては、バリアブルレートのものや不等ピッチのものよりは、直巻のものの方が長持ちすると思います。

Q車高調のバネ交換について

テインの車高調を装着しているのですが最近リアのバネを短いものに交換しました。それが短すぎたのかアブソーバが常に縮んだ状態になっているっぽいのですが、それは大丈夫なのでしょうか? わかる方いたらよろしくお願いします。

Aベストアンサー

良くはありません。
道路の強い凹凸で「ガンッ」と強い振動が伝わるようでしたら、
底突きを起している可能性があります。
底突きを起すと確実にダンパーは壊れます。
まず、改造車に乗るのでしたらストローク量を計るのが常識かと。
ロットにタイラップをつけてストローク量を計ってください。
底突き起してるならヘルパースプリングを付ける等で対策してください。
現状でもダンパーのショート加工をするのが一番良いですが、
ご質問のレベルからいって加工は無理でしょう。

結論、ダンパー量を計測し、底突きしかけなら車高を上げてください。

Q車高調、ショックの底突き

車高調付の中古車を購入したのですが、とある都合で購入したショップで車高をあげてもらいました。そのときに、『あまり上げると底突きしますよ』と仰ってました。そのときはそうなのかと思ってましたが最近ネットで調べていると、車高を落とすと底突きの危険があるとあり、混乱しています。上げすぎても下げすぎてもダメということなのですか?ショックの役割はわかっていても構造が理解できてなくチンプンカンプンです。
どうかご教授ください。

あと、確かにきつい段差で底突きするので減衰力を調整してみたのですが、変わった気がしません。ダイヤルをカチッで一段ですよね?左に25段?ほど回してみたのですが…そもそもそんなに段があるのかどうか…ショックが抜けてるのかとも思いましたが、走行中特にそんな挙動も感じられません(鈍感なだけ?)。なにか間違っているのでしょうか…。

長くなりましたが詳しい方おられましたら宜しくお願いします。
なにかあれば補足します。
ちなみに車はスイフトスポーツ(HT81S)、スズキスポーツの車高調です。

Aベストアンサー

ネジ式車高調ですか。全長式ですか。

全長式だとショックのストロークがかわらないので、ショップの言葉バからしてたぶんネジ式かと思いますが、普通上げたら底付きはしにくくなります。
底付きはショックが縮みきってバンプラバーにショックの端っこがぶつかる現象です。
車高調を車体に取り付けると一定の沈み込みがあります。そこから底付きまでが縮み側ストローク、逆に伸びきるまでが伸び側ストロークになります。上げると伸び側が少なくなるので、上げすぎると伸びきりが早くなって車体に衝撃が来ることがあります。たぶん段差で底付きと感じるのはそれではないでしょうか。

減衰調整は、普通右に回すと強くなります。一度右に回しきって、そこから何段戻しなどと言います。硬いバネの場合は、弱くしすぎるとかえって乗り心地が悪く感じることもあります。車高を今の位置で決めたらあとはショックの調整しかないですが、いろいろ変えてみてだめならスプリングを交換する手もあります。

Qショックの抜けとはどのような症状?

こんばんは。

素人の質問で申し訳ございません。以下2点宜しくお願い致します。

1.車高調などの「抜け」とはスプリングを外してショックを押し込んだときに戻ってこない事を言うのでしょうか?

2.戻ってこない場合、O/Hでの修理は可能なのでしょうか?

以上

Aベストアンサー

1 ショックの「抜け」はスプリングの上下動を抑え込む減衰力が弱ってる症状です。ロッド周辺からオイルが漏れていたりすると目に見えますけど、そこまで行かなくてもガス抜けやオイル劣化などで減衰力が弱るのが「抜け」です。押して戻って来ないのはガスとオイルの併用ショックでは抜けの症状の代表です(ガスが抜けてるのが原因)が、最初からガスの入っていないものは新品だって押しても戻りません。

2 オーバーホールはできるものとできない(メーカーが想定してない)ものがあります。まずはショックの販売元に問い合わせるのがいいでしょう。


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