アコードワゴンが大好きです!かっこいいですよね?!で、今購入しようと考えているんですが、皆さんは購入してからの体験談が聞きたいです。
Q1.まず旧型or旧々型(US)で迷っています。
(現行は話になりません)できるだけ長くのりたいのですが、そしたらやっぱり旧型の方がよろしいでしょうか?エンジンはどっちが丈夫でしょうか?
便利さや、装備面でも
Q2.Sir、VTL、Viのどのグレードがいいでしょうか?早さにも多少はこだわるのでSirがいいのですが、VTLのほうがいい装備(BOSE等)あったりするんじゃないですか?

その他、アコゴンの利点・欠点などあれば教えて下さい!アコゴン買う時はここに気おつけたほうがいいとか何でも教えて下さい!
アコードワゴンが大好きなので満足のいく買い物がしたいので、皆さんのアドバイスお願いします!!

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A 回答 (9件)

こんばんは!7回目の登場です☆


どんなときにサービス=決算前ですね。2月中旬~3月中旬がねらい目です。
商談は2月中旬から開始した方が良いですね。それで3月中旬に契約すれば3月登録です。

車検が切れてるものだと、検付き・検無しがありますが、検付きのクルマのほうがお得感があります。
それでタイヤも交換時期が近づいてきていれば、交換になりますし…。これは交渉次第で卸値くらいの加算
で済むかも知れません。

それから、ヘコミ&キズですが、この修理のほとんどが工賃・技術料なので、費用がかかるとすれば、塗料
くらいじゃないでしょうか。
ディーラーなら、ホントにタダでやってくれるかも。うちの親父の場合、マジでタダでした。

ローダウンされているとしても、純正オプションのサスでローダウンされているくらいじゃないと、あまり
オススメはできません。それ以上落としてあるクルマの場合、マフラーや下回りにヒット歴がある可能性が
非常に高くなります。
僕のレジアスなんかは、F50mm/R65mmダウンしても、たまにマフラーエンドを擦るくらいですけど、アコゴン
ではそう言うわけにはいかないと思いますよ。

フルノーマルのアコゴンを買って、自分でコツコツとイジっていく方が楽しいと思いますし、その方が長く
乗ろうという気にもなります。愛着ですね。
イジらない人って、かなり短いサイクルで買い替えるのには、そう言う理由があるんです。
長い間買い替えない人ってのは、3通りあって、1つは金欠、2つめは愛着がわいて手放せない、3つめは
クルマ=移動道具としてしか見ていないってことですね。

中古車の値下げの時期、まずひとつは新型が出たときですね。格落ちしますから。
そう言う意味でも、旧型アコゴンはかなり安くなりましたよ!でもSiRは未だかなりの人気です。
あと、同じようなもんですが、マイナーチェンジだけでも格落ちして値下げします。
それ以外はよく分かりません。
それらを考慮しても、3月の決算が一番安く買えると思います!

結果としては、
 1) 商談を2月中旬に初め、3月中旬に契約!
 2) ノーマル車を購入して自分でチューニング!
 3) ノーマル車が一番無難!
と言う感じですね♪
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この回答へのお礼

今カーセンサーで探してます。H11~13年式、Sir黒で程度のいいもの探すとけっこういい値段しますよね。しかも、(横浜市民なんですけど)いい物件ほど北海道だったり九州、関西、名古屋・・・だったりします。全国陸送してもらえるんだろうけどそういうのって実車をみずに買うわけだからあんまり良くないですよね?

お礼日時:2003/10/12 00:00

こんばんは。

お答えしましょう。

まず、「ホイール4穴」です。これは、好みの問題なんですが、、、個人的に「イイ!」って思ったホイールが、ことごとく5穴だったんですよ。
もし、欲しいホイールが決まっているのであれば、よく調べてみた方がイイですね。ちなみに、入るのは18インチ、頑張っても19インチってところですか。それを超えると、フェンダー内のケーブルに干渉する事があるって聞いた事があります(このへんは、ショップや雑誌によって対応がまちまちな部分がありますけど)

ボクのはフロント6cmのローダウン+17インチですが、タイヤとフェンダーの隙間は2cm程度です。
これより隙間が狭くなると、段差を超える等の場合に、タイヤがフェンダーに接触する場合があります。

SIRは、5穴もしくは9穴のホイールが対応します。

前期・中期・後期となると、やはりお勧めは後期でしょう。
前期は、「雨が降るとディスチャージランプの内側が曇ると云うトラブルがあった」と、当時の雑誌で読んだ事があります。
中期と後期は、ざっと挙げただけでも、フロントグリルがメッシュ・テールランプの形状が違う・コーナリングランプの色の変更・MD標準装備等が挙げられます。ホンダはイヤーモデル制なので、高年式の方が熟成度は高いでしょう。

自動車税は、排気量2300ccなので、
2,000cc超  2,500cc以下の区分、45,000円 となります。これは毎年、、、ゴールデンウィーク明け頃に通知が来ます。

自動車取得税は、
自家用自動車…………………自動車の取得価額の5%
※いずれも、取得価額が50万円以下の場合は非課税
となります。これは、クルマ購入時です。

重量税は、~1.5tなので、37800円となります。
これは、2年車検の場合です。

参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
維持するのも大変そうですね。公的費用(任意保険、税金)だけでも20万/1年くらいかかりそうですね。ガソリン代、駐車場代考えるとクルマ以外の趣味はあまりできそうにないですね。
でも、なんだかんだいっても来年にはアコゴン買います。13年、黒のSirで

お礼日時:2003/10/15 20:32

こんばんは。

ボクは旧型アコードワゴン(Vtl CF6)に乗って、もうすぐ5年になります。ローダウンと、ホイール変更と、ウーハー位ですが。

そうですね~、不満と言えば、、、
(1)ローダウンすると、ハラを擦り易い。特に、エアロをつけてるとヒヤヒヤもんです。
(2)案外、小回りが効かない。
(3)タイヤが「八の字」になるアライメントなんで、結構内減りする。
(4)Vtlはホイールが4穴。
こんなトコですか。

でも、エアロ+ローダウンは、「極端なもの」を避ければ、案外大丈夫です。

小回りも、慣れちゃえばなんて事ないし。内減りも、そうそう極端ではないので。普通のタイヤでも2年~3年走れますからね。

イイトコは、やっぱりスタイルでしょうか。それに、パーツも多いんで「いじりがい」があります。ディスチャージヘッドランプも付いてますし。

アコードは、前期・中期・後期とありますが、後期のモデルはロードノイズに対して、スピーカーからノイズ低減の音を出しているって事で、ウーハーをつけるとノイズが入るって、後期に乗ってる人が言っていました。

燃費ですが、まったく普通に走っても、10Km/リッターを切る事はありません。VTECを使いまくれば、それなりの燃費になるとは思いますが。でも、VTECの加速はなかなかイイですよ。

5年乗った感想としては、「買って良かった」って感じです。
良いアコードワゴンが買えるとイイですね。
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この回答へのお礼

こんばんは。
Sirのホイールは4穴じゃないんですか?また4穴って何か不便なんですか?今から買うなら中期か後期がいいように思います。後期になると熟成されていてトラブルも少ないって聞くので!
できれば聞きたいんですけど、税金ってどのくらいかかるんですか?自動車税、自動車取得税、重量税とか・・。よく分からないんです。できれば教えて下さい。

お礼日時:2003/10/14 21:27

こんばんは!


アコゴン好きな「仲間」ですからね!
トヨタ車、個性ないですよね。だからなおさらイジりたくなってしまうのが、僕の性でして…。今月末に、
18インチのアルミに変えます。ローダウンも自分で作業しましたしね。
ある意味、個性がないクルマは自分の個性を出すことが出来るので、素材としては良いと思います。
当たりはずれも少ないですしね。

燃費ですが、2300~2500ccなら、どれも大きな差はありません。どれも一般道で7~8km/Lですよ。
重量税も、それほど大差ないですよ。24ヶ月で割れば1月あたり数百円の差でしょう。

自動車税ですが、3月に買うと、5月の自動車税納付時に12ヶ月分支払うことになります。
4月に買うと11ヶ月分となります。2500cc以下クラスだと、4000円弱多いだけです。
決算期の大幅値引きで、4000円は軽く元が取れます。
でも、新車と違って中古車の場合、ディーラー系列で10%が限界かと思います。
特に、馴染みや元社員なんかじゃなければ、それ以上は厳しいかと思います。

うちの親父はかつて25年前は日産プリンスに勤めていたことから、同年代のディーラーマンと話が合って、
車両価格155万円の中古車を、諸費用+車検+税金込み150万円で買いましたよ(^^)
ちょうど、販売価格を下げる直前だったこともあって安く買えたようですが…。
今、僕が乗ってるレジアスもその手法で、車両価格+α程度だったようです。こっちは、値段を下げたばかり
だったので、車両値引きはできませんでしたけどね。
どちらも、タイヤ新品にしてもらったり、キズ・ヘコミは全部、無償修理してもらいました。

買わそうとする店員から逃げるには、「良いんだけどさすがに予算オーバーなんで…」と言うことです。
「ご予算はいかほど?」と聞かれても、決して答えてはいけませんよ!「じゃあ、この値段で…」と言われ
たら逃げ場がないですし、それ以上の値引きも期待できなくなってしまいます。
切り札は「1円でも安い方が良い!」と最後まで言い続けることです。

買い方については、また別に質問された方が良いかと思います。その時は、また顔を出させてもらいます!
僕の話程度で参考になったでしょうか?他にも質問があれば、出来る限り回答させてもらいますので、お礼
欄or補足欄にて質問を追加して下さい☆
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この回答へのお礼

かなり役に立ちそうですよ!
結局は3月の決算期に買ったほうがいいんですかね?
お店はどんな時にサービスしてくれるんでしょうか?タイヤ新品交換、キズ、ヘコミを無償修理してもらえたら値引きしてもらえなくてもかなり得した気分になりそうですね!ん~うらやましい。。中古車が値下げする時期とかタイミングっていつ頃なんですか?高い買い物なんで、少しでも安く、サービスを付けてもらって買いたいって思いますよね。
質問ばっかですいません。
ディーラーと業者ではどっちで買うほうがいいですか?自分好みにカスタマイズされたものを購入するのがいいか、無改造を安く購入するか悩んでます。べたべたなのがすきなんですけど、ローダウンしてあると乗り心地悪そうなんで、エアロで低く見せようと思ってます。(アコゴンはノーマルでも乗り心地悪そうだけど)
などなど、質問あげて見ました。

お礼日時:2003/10/07 20:28

こんばんは!5度目の登場yoshiです☆


試乗、興味本位だけだと思わせなければ行けると思いますが…。クオリスかアコゴンかどっちかにしようと
思ってる…とでも言えばOKだと思いますよ!車検が切れてたりすると、試乗は無理ですが(^^;
普通なら「とにかく本命はアコゴン!でも、乗ったことないから乗りたい!」で良いと思いますが…。試乗
を渋るなんて店は、何か後ろめたいことでもあるじゃないでしょうか?
マーク2セダン(2.5L)は乗ったことがあるので、割と広いと言う印象があります。

VTECですが、アコゴンのH23A(2300cc DOHC)の場合、4500rpmで切りかわります。
実用エンジンからスポーティエンジンへ、一気に変化します。でも、マーク2の場合、VVT-i(無段階バルブ
可変装置)が搭載されてるので、VTECのような段付き感がありません。
ホンダファンとしては、あの段付き感がVTECの証拠!これが気持ちいいと言う人も多いです。
Sマチックはマーク2にはない特権ですよね!まぁ、通常走行で役立つかと言われると・・・ですが。
自分だったら欲しいですけどね(^^)

対象が2台に絞られたのであれば、あとは良い条件(クルマとしての条件)が良いタマを探すだけですね!
決して値段だけでは選ばないようにして下さい!
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この回答へのお礼

俺のためにこんなに考えてくれてまじうれしいっす!
本命はもちろんアコゴン!クオリス、グラシア、セフィーロなどは車内も広く大柄な車体は魅力なんですけど、燃費悪そう、遅い、重量税高そう、個性が無いって気がする。
トヨタ車は個性ないですよね。
やっぱアコゴン。アコゴンにクオリス並みの広さがあれば文句なしで何も迷うことないんですけどね。
今度試乗させてもらいます  今すぐ買おうと思ってるんじゃないんで、買わそうとする店員から逃げるの大変ですね。
あともう一つ聞きたいんですけど、3月に買うと余分な税金がかかるから4月まで待ったほうがいいってほんとですか?でも3月は決算月で大幅な値引きしてくれるって聞いたこともあります。

お礼日時:2003/10/06 19:44

こんにちは!またまた登場しましたyoshiです☆


VIP系ですかぁ~!いいですね。ちょっとイカツイくらいがカッコイイです(^^)
ラグレイトは非常にデカイので、税金や維持費もデカイです。保険料は分かりませんが…。
ミニバンのウォークスルーですが、オートバックスなんかでセンターコンソールってのが売っていて、僕は
それを付けています。
 
自動車税ですが、2500cc以下が45000円、3000cc以下が51000円、3500cc以下が56700円だったと思います。
自動車税だけを見ると、月1000円くらいしか違いませんが、燃費や車検を考えるとだいぶ違います。
予算が200万円とのことなので、オデッセイ、エスティマの3000cc、ラグレイトは無理そうです。

アコゴン、一度試乗してみてはどうでしょうか?若干狭いと感じるかも知れませんが、意外と平気だったり
するかもしれません。
使用用途を考えても、アコゴンがベストだと思います!レグナム、レガシィツーリングワゴンも良いかも。
2000~2500ccでステーションワゴンで人気車種と言うと、アコゴン、レガシィツーリングワゴンと言った、
割とスポーティな車種ですね。
レガシィツーリングワゴンなら、5MT 280psってのもありますし、一度、候補にしてみては?
同じ値段で売っていたら、僕は迷わずアコゴンSiRにしますが(^^)それくらいアコゴン好きです。

いずれにせよ、一度、徹底的に試乗してみるのが良いと思います!レンタカーでアコゴンないですかねぇ?
レンタカーを1日かりて、1日がかりの試乗にしても、クルマは高い買い物なので損はないと思います!
とりあえず、まずは徹底的に試乗することです!
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この回答へのお礼

こんばんは☆今日早速中古屋さん行ってきました!でも試乗って興味本位だけではなかなかさせてもらえないですよね。アコゴン乗ってみたんですけど、シート倒せばそんなに問題ないようですね!セダンもアリスト、チェイサーなど乗ってみたんですけどシートけっこう倒せばそんなに苦痛じゃないです。ただ、どのクルマにも言える事は、俺がシート倒すと後部座席に人が乗れないですね。
レグナムは×レガシィって2Lで5ナンバーですか?選択肢に無かったんで乗りませんでした。
今回の収穫は、「マーク2クオリス」です!まず車幅や室内の広さはアコゴンよりぜんぜんいいです!それでいて排気量はアコゴンと変わらない(2200と2500)ので維持費もそんなに変わらないはずです!
Gってゆうグレードは内装がオッサン臭いけど、ツアラーエディションってやつは内装も黒だし、最初からローダウン純正エアロでけっこうワイドローなかんじでいいですよ!ディスチャージだし。なので、マーク2に傾いています。トヨタの高級車ベースだから平気で20万キロくらい走るって聞きました。自分なりにカスタムすればアコゴンよりいいものになりそうですね。でもV-TECって皆良いって聞くのでちょっと気になります。Sマチックも。
今後はアコゴン、クオリスに絞って考えていきそうです!

お礼日時:2003/10/04 21:40

またまた登場yoshiです!


ミニバンがあんまり好きじゃないとのことで…。確かに、高速で1x0km/h出すと風に煽られますからね。。。
オデッセイやエスティマなら、レジアスよりはまだましかと思いますが…。
旧型オデッセイもエスティマもV6-3000ccなら、220馬力あるので、アコゴン200psよりも速いかもです。
それか思い切ってラグレイトV6-3500ccなんてどうでしょう?240psあるので、確実にアコゴンより速いです。
ラグレイトは思いっきり広いので、かえって空虚感を抱いてしまうかも…。

ファミリーカーみたいなイメージがあるなら、アルミ変えて、ローダウンして、マフラー変えれば全然OK
じゃないですか?ファミリーカーとして開発されたクルマがデートカーに変身します。
僕のレジアスも、F:50mm/R:65mmダウン+10月末には18インチのアルミが入る予定です(着荷待ち)。今では、
もうファミリーカーじゃなくなってます。リアシートの乗り心地なんて無視してますから(^^;
「ミニバン=ファミリーカー」という図式は、かなり世間一般で成り立っているようですが、こうやって、
自分なりにドレスアップしてファミリーカーじゃない方向へ持って行ってる人もたくさんいます。
オデッセイやエスティマなんて、恰好のベース車じゃないですか!!パーツも豊富ですし…。
レジアスの場合、完璧にファミリーカーとして作られてますが、やる人はやってますよ!ドレスアップ…。
ちょっと「ミニバン=ファミリーカー」という図式を覆してみるのも良いかも知れませんよ!!

旧々型も、旧型に比べれば若干広いかも知れませんがやっぱり古くささを感じてしまいますね。
これから買うなら、せめて旧型くらいじゃないと…。型落ち感が否めません。
もちろん、クルマとしては良いクルマだと思います!旧型SiRの方が好きだけど…(^^)

重心が低くて広くて、いざというときの速さがあると言うなら、ワゴンじゃなくてセダンでも良いのでは?
例えば、アリスト。国内最高280ps/46.0kgf・mあるので下手なスポーティーカーよりも速いです。
ノーマルのシルビア(ターボ)くらいなら、余裕でついていけますよ。
室内も広いし、パワーもあるし、荷物だってある程度積めちゃいます!高いですけどね、アリストは…。
アリストは完全にスポーティーセダンの頂点だと思ってます。アルテッツァも良いかも…。狭いけど。。。
スポーツセダンと言うと、ランエボやインプレッサですが、こちらも5ナンバー枠なので狭いかもです。
アリストも、人によっては19インチ+吸排気チューン+ROMチューンなどなどで400psくらい出してる人も
います。400psなんて想像できないパワーですけどね。
悪っぽさ必須であれば、黒ボディ+濃スモーク+車高短+マフラーサウンド+フルエアロでしょう!!!
あ、もちろん車検対応内での話ですよ!それでも、かなりイカツクなりますし…。どうでしょう?
クルマをイジるのは、あまりお好きではないですか?

現状、方向性が何とも言えないので、どんなクルマをオススメしたら良いか、イマイチ分かりませんm(__)m
何も考えずに上記の車種などをあげてみましたが、参考になりましたでしょうか?
使用用途、好きなボディ形状(セダン、ステーションワゴン、ミニバンなど)、クルマに対するこだわりなど…
これらが分かると、回答者側としては回答しやすいかと思います。
アコゴン=決して広くはないので、候補としてはイマイチかと思います。僕みたいに小柄な人なら全然OK
なんですけどね。むしろ、僕の場合、アコゴン(5ナンバー枠)が体に合ってるような気がしてます。
レジアスの場合、小柄な人から大柄な人まで対応できる懐の広さを持ってますね。トヨタって万人ウケする
クルマ作りの天才ですから…。こだわりを持つならホンダでしょう。
また、補足しといてください。鬱陶しくなければアドバイスさせて頂きますので…。
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この回答へのお礼

クルマは小さい頃から大好きです!18~ハタチまでもらいものの軽乗ってました。でもあんまりいじりすぎるのは好きじゃないです。オーディオ関係、ドレスアップ、マフラー程度だと思います☆それ以外はあんまり知識もないので。好みはVIP系だと思いますね。(金さえあればベンツSL)いかち過ぎず大人っぽい感じの。多少スポーティ感・パワーの余裕もほしい。オデッセイやエスティマはカスタムすればかっこいいですが、パーキングブレーキとかあのシフトとか、ウォークスルー?はいくらカスタムしてもファミリーのイメージは拭えないですよね。やっぱローダウンが似合う車種好きです。最近はやりのフィット、ストリーム等は論外です。ホンダは好きで買いたいですけど、他メーカーで満足するものがあればそんなにはこだわらないと思いますよ
あとは金銭面的なところも考えどこです。自分で初めてクルマ買うので維持費のこととかよく分かりませんが、アコゴンクラス(2000~2500)は保険や税金等、維持費はどのくらいかかるんでしょう?またラグレイトやエスティマの3000cc超はいかほど?もし大した差がないのであれば選択肢が広がりますね☆
使途は、デート、遠出(海、レジャー)、普通にドライブ・買い物とかが主ですね。
でもいろいろ考えてほとんどのものを満たしているのが(広さ除く)アコゴンですね。
昔はセド、センティアみたいなヤンキー車(セダン)が好きでしたが、今は古臭く思えてだめです。今はなぜかステーションワゴンに興味があります。
ちなみに、購入予算は200(諸費用込み)です。
購入すると一文なしになりそうです
まとまりがない文章ですいません。。まだまだ自分の頭の中で考えてることが全て伝わってないと思います。
またアドバイス宜しくお願いします!

お礼日時:2003/10/04 03:28

こんばんは!No.1のyoshiです!


身長180cmだと、アコゴンじゃ狭いと感じるかも知れませんね。僕は164cmしかないので、アコゴンで十分(^^;
結局、先代アコードは5ナンバーベースですから、どうしても室内の広さは限られてしまいます。
でも、僕が乗ってるレジアスは5ナンバー枠で作られてますが、オデッセイより広々してますよ♪
ウィンドツアラーって言うグレードは、バンパー、サイドスカートなどの形状で5ナンバー枠をオーバーして
ディーゼルでも3ナンバーですが…。

アコゴンでは狭いと感じるのなら、オデッセイはいかがでしょう?モデルチェンジしたので、中古モデルは
かなり安くなっていると思います。
アコゴンVTL,Viと同じF23Aエンジンですが、レギュラー仕様で、ちょっとパワーに物足りなさを感じると、
聞いたことがありますが、レジアスよりは走りますよ(^^;
2300では物足りなければ、3000ccもありますしね!(中古流通量は少ないけれど)
「よし!」と思うか「これはちょっと期待はずれ…」と思うかは、実際に自分で乗ってみなければ分からな
いので、試乗は絶対条件だと考えています。
なので、新型車の予約なんてのは、かなりリスクが高いと思いますよ。
長く乗りたいとのことですので、旧々型はあまりオススメしません。
旧型アコゴンor旧型オデッセイなどをターゲットにしてはどうでしょうか?
もし、ホンダ車が良い!とかこだわりがなければ、トヨタのハイエースレジアス、グランビア、エスティマ
あたりが、かなり広いですよ!アルファードよりグランビアの方が広々してます。
少し、走りを重視されるのであれば、旧型エスティマなら、そこそこじゃないかと思います。SC付いてて
結構走りますよ!
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この回答へのお礼

ん~難しいですね~。ミニバンとかはあんまり好きじゃないんです。ファミリーカーみたいなイメージがあるので。重心が低くて広くて、それでいていざという時の速さがある、悪っぽさ必須、そんな車が理想です。スポーツカー×。そう考えた時アコゴンが目に入ったんですが、思わぬ落とし穴がありましたね。旧々型なら広いですかね?でももう古いタマしかなさそうですね。
で、マーク2クオリス、セフィーロワゴンを考えてみたんですがどうですかね??
自分でデザインやスペックを決めて作れれば一番いいですよね☆
どうしてもいいのが見つからなければ、狭いけどアコゴンで頑張るか、自分の中で邪道ですがエスティマ、オデッセイあたりで妥協するしかないのかな?と思います。。
またアドバイスあったらお願いします!!

お礼日時:2003/10/04 01:00

こんばんは!僕はアコゴン(CH9)を狙ってたんですが、諸事由によって断念…。

かなり調べたんですが…。
まず、オススメは旧型SiR(CH9)です。旧型でも後期の方が良いかな。もちFFです。
エンジンはH22AもH23Aも耐久性は同レベルです。旧々型SiRのH22AをベースにH23Aを作ってるので、基本構造
は同じだと考えて問題ありません。
旧型はSマチックが搭載されているし、排気量が100cc増えていても燃費が良いので、旧型がオススメです。
H23A搭載のSiRと、F23A搭載のVTL,Viでも、若干燃費に差がありますけど、大差ないです。
SiRが市街地7~8km/L、VTL,Viが7.5~8.5km/Lなので、アクセルワークしだい変化するくらいの差です。燃料
はご存じかと思いますが、全車ハイオク仕様です。
どうせ同じハイオクを入れるならSiRの200psの方がお得だと思いませんか?
高速を走れば、どちらも14km/Lくらい伸びる実力を持っています。悪くても10km/Lを切らないのでは?

装備に関しては、SiRもVTLもあまり変わりません。むしろSiRの方がバリエーションが多いです。BOSEだって
標準で装備されているわけではない(オプション設定)ので、中古でBOSEが付いているか否かです。
逆にBOSEは付いていない方がイジりやすいです。BOSEだとスピーカー交換だけでも厄介です。出来ない場合
の方が多いくらいですので…。デッキ交換しようと思うと、場合によってはハーネス(コード)を、全て引き
直さなければならないことも…。
後期になると純正でMD+FM/AMデッキが搭載されてますので、しばらくはそのままでもOKだと思いますよ。
SiRスポーティアになると、純正で6CDチェンジャーも搭載されているので、かなり良いと思います。

アコゴンの利点、まずデザインが良いですよね!リアにテールゲートスポイラーが付くと更に良いですね♪
純正オプション・モデューロのエアロも良いですし、アフターのアゼストのエアロも好きです。
アルミホイールも16インチでダイヤカットがついてるので、しばらくは不満を持たないでしょう!
純正でもそこそこ車高は低い方で、サスもしっかりしてますから、耐久性も高いと思いますよ!
コンソールやウィンドウスイッチパネルのところなんかは、カーボン調パネルですし…。
何と言っても、ダブルサイレンサーってカッコイイじゃないですか!!
ステアリングの握り心地も良いし、シートも割とホールド性が高くて良いと思います。長距離を乗っても、
疲れなさそうな感じです。

欠点と言えば、リアウィンドウがわん曲してるので、後続車が格好悪く(不細工に)見えることでしょうか?
駐車場なんかでクルマを停めるときは見にくいかも知れませんね。要は慣れですが…。
自分が欠点だと思うのはそれくらいしかないですね。
あとはハイオク仕様ってことでしょうか?(笑)
それでも6km/Lのレギュラー仕様より、8km/Lのハイオク仕様の方が安上がりですよね(笑)
今乗ってるクルマが平均6.7km/Lのレギュラー仕様2700ccですから…。

中古車購入時に一番重要なのは、試乗したか否かだと思います。
特にサスからの異音、ハンドリング、加減速、オートマのシフトショックなどなど…。
乗ってみなければ分からないポイントがかなりあります。少なくとも、20分~30分は試乗させてもらった方
が良いと思いますよ。
もちろん、幹線道路でアクセルべた踏みもした方がよろしいかと…。もちろん、Sマチックも使って…ね!

内装がキレイであれば、前オーナーが大切に乗っていたと推定できます。ハンドルの革の状態や、シートに
タバコの焼け焦げがないかなど入念にチェックしてください。
前オーナーがオーディオを変えていたり、ローダウンしていたりした場合、大抵は大切に乗っていたと推定
できますね。そう言う人は、こまめに手入れしているので、買った後も安心かと思います。

中古車全体に言えることですが、5年落ち20000kmよりも5年落ち50000kmの方が安心ですよ。一概には言えま
せんが…。俗に言うチョコチョコ乗りされていたクルマは、ハッキリ言って良くないです。
どう良くないかというと、エンジンが暖まっていないのに走り出して、暖まる前に到着…。これの繰り返し
だったと仮定すると、エンジンやオートマにかなりの負担がかかってしまっています。
逆に、片道20kmの通勤を毎日繰り返してだと、各部にとって良いの条件で使われていたと言えます。
走行距離が短いから得!ではなくて、長期間放ったらかしだったのかも?と、ちょっと疑ってみた方が無難
かと思います。

これまで、旧型SiRを前提に話してきました。VTLやViも良いと思いますが、アコゴンのイメージからして、
やっぱりSiRがベストだと思いますよ!
アコゴンの中で「フラッグシップ」ですからね☆
自分で試乗したりした「経験者」ってことで…。

この回答への補足

こんなに詳しくありがとうございます!けっこう参考になったと思います。とにかく走行の少ないものを、と考えていたので。
もうひとつ気になることがあるんですが、旧型ってけっこう閉塞かんがあって狭くないですか?
前に中古車屋さんで乗った時身長180の自分にはかなり狭く感じた気がします。あんまり窮屈ならもっと広い車に変えようかなとも思ってます。
やっぱ自分でちゃんと試乗しに行かないとダメですかね?!

補足日時:2003/10/03 19:15
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私は、CF6のアコードワゴンに乗っています。先日久しぶりに会った友人に何でアコードワゴンなんか買ったの?遅いのに。と言われてしまいました・・・
その友人はアルトワークスに乗っていてかなり手を加えています。私は、アコードのツラ構えが好きで買ったのでそう言われたときはバカにされているようでショックでした。
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Aベストアンサー

 私もCF6乗りですが、決して遅くはないです。ただ、そんなに急加速をするような車ではないので、実質的なところは分かりませんが。
 ちなみに、パワーウェイトレシオを比較してみると、

アルトワークス:690kg/64ps=10.781
アコードワゴン:1380kg/160ps=8.625

となります。むろんノーマルでの話ですが、パワーウェイトレシオは小さい方が加速性能は良いので、数値的にはアコードワゴンの方が有利と云うことになります。
 ただATなので、必ずしもこの数値通りにななりませんが、最高速なら圧倒的にアコードでしょう。空力性能が違いすぎます。

 まぁ、他の回答者さんも云われていますように、スペックだけであれこれいうのはどうかと思いますね。高速での安定性、快適性、定員、ユーティリティの高さ、といったポイントはワゴンの方が高いでしょう。
 こういった部分を押さえている分、あなたの方が大人ということです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA

 私もCF6乗りですが、決して遅くはないです。ただ、そんなに急加速をするような車ではないので、実質的なところは分かりませんが。
 ちなみに、パワーウェイトレシオを比較してみると、

アルトワークス:690kg/64ps=10.781
アコードワゴン:1380kg/160ps=8.625

となります。むろんノーマルでの話ですが、パワーウェイトレシオは小さい方が加速性能は良いので、数値的にはアコードワゴンの方が有利と云うことになります。
 ただATなので、必ずしもこの数値通りにななりませんが、最高速なら圧...続きを読む

QAT→MT アコードワゴン

アコードワゴンのCF6をMTに載せ変える事は可能でしょうか?
可能であれば、なんのミッションでしょうか?
また費用などどのぐらいかかるのか教えて頂きたいです。。。
お願いします。

Aベストアンサー

回答としては、可能です。
他の方がおっしゃっているようにセダン用のアメリカ用のMTミッションを使って出来ます。
費用に関しては他の方の意見を参考にしていただいて。
改造内容は、単純にミッションだけの交換にはとどまらず、ボディの穴あけ&クラッチペダル取り付け用に改造・エンジン&インパネハ-ネス・ECUの交換・ミッションマウントの交換・シフトレバ-アッセンブリの交換&廻りのガーニッシュ類の交換・メ-タ-の交換・ドライブプレ-ト⇒フライホイ-ルへの交換等々とてもじゃありませんが、1・2日程度で終わる作業ではありません。部品代もさることながら、工賃も膨大に掛かります。しかも、故障&消耗品交換の時のデメリットも考慮するとあまり賢い選択とはいえません。
おそらく、話だけでもって感じでしょうので、一番酔う方法としては、MT車を買うっていうのが一番安上がりで自己満足をしたいっていうのであれば乗せ替えってことでどうでしょうか?
まだまだ、疑問はいくらでもあるでしょうから、バシバシ質問してくださいね。時間にゆとりがあればまた回答します。
では、よいカ-ライフを。

回答としては、可能です。
他の方がおっしゃっているようにセダン用のアメリカ用のMTミッションを使って出来ます。
費用に関しては他の方の意見を参考にしていただいて。
改造内容は、単純にミッションだけの交換にはとどまらず、ボディの穴あけ&クラッチペダル取り付け用に改造・エンジン&インパネハ-ネス・ECUの交換・ミッションマウントの交換・シフトレバ-アッセンブリの交換&廻りのガーニッシュ類の交換・メ-タ-の交換・ドライブプレ-ト⇒フライホイ-ルへの交換等々とてもじゃありませんが、...続きを読む

Q私の車にこのホイールは履けますか?

こんにちは。

良く分からないので教えて頂けたら嬉しいのですが、
私はアコードワゴン11年式、cf6に乗っています。
標準サイズは、205/60 15です。

今スタッドレスで履いているサイズは215/45 17です。
ホイールサイズは 4穴 PCD114.3 7.0J
オフセットは+45です。
オフセットで私の車に適合する範囲は、+42~48のようです。


そこで、質問なのですが
夏タイヤのホイール、タイヤを購入しようとしているのですが
4穴、7.5J、オフセット+48のホイールと
215/40-17のタイヤの組み合わせで、
私の車に装着して問題とか出てきますでしょうか?
もしくは履けないでしょうか?

オフセットは+45の場合と+48の場合では、
どのような違いが出ますでしょうか?
履ける範囲が+42~+48だと以前確認したのですが
42の時と48では方減りとかの原因になるんでしょうかね。

ただ今、オークションで気になる商品が出ているため、
出来ましたら詳しい方の適切なアドバイスを頂けると
大変嬉しいです!
なにぶん素人なため、よろしくお願いいたします。

こんにちは。

良く分からないので教えて頂けたら嬉しいのですが、
私はアコードワゴン11年式、cf6に乗っています。
標準サイズは、205/60 15です。

今スタッドレスで履いているサイズは215/45 17です。
ホイールサイズは 4穴 PCD114.3 7.0J
オフセットは+45です。
オフセットで私の車に適合する範囲は、+42~48のようです。


そこで、質問なのですが
夏タイヤのホイール、タイヤを購入しようとしているのですが
4穴、7.5J、オフセット+48のホイールと
215/40-17のタ...続きを読む

Aベストアンサー

まずは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2682798.html)の ANo.2 をご覧下さい。(←これは、締め切り後回答したものですので、そのためか、変なところに改行がいくつか入って読みづらいですが、しかしなるべく分かりやすく書いてありますので、ぜひご覧下さい。)

ほとんど全ての説明は、上記URL先に記載のURL先をご覧頂ければ、全部理解できると思います。


(上記を読まれた後で)あと、必要なのは、ご質問者様お持ちのお車の情報ですよね。

よって、CF6について記載しておきます。

(http://www.goo-net.com/catalog/HONDA/ACCORD_WAGON/index.html#200112)
(http://www.honda.co.jp/factbook/auto/ACCORD/19970904/ac397-042.html)

CF6 アコードワゴン
純正ホイール : 6-15 オフセット+50
タイヤ : 205/60R15 (直径 627mm リム幅6インチ時のタイヤ幅外寸 209mm)

フェンダークリアランス
フロント : -15mm(15mm引っ込んでいる) リア : -24.5mm(24.5mm引っ込んでいる)

ということになっています。


例えば、現在、スタッドレスタイヤで、7-17 オフセット+45 を付けている訳ですね、
215/45R17 (直径 626mm リム幅7インチ時のタイヤ幅外寸 213mm)

フェンダークリアランス
フロント : -8mm(8mm引っ込んでいる) リア : -17.5mm(17.5mm引っ込んでいる)

現在使われていますスタッドレスタイヤの幅外寸が、仮に 213mmとしますと、上記のようなフェンダークリアランスがありますか?
糸を付けた重りをフェンダー上から垂らしてみて、糸とタイヤまでの距離ですね。
タイヤの製品自体の幅が、上記通り 213mmであることを確認してから、フェンダークリアランスを測ってみて下さい。

上記と多少違う場合は、車両の個体差ですね。その差の分だけ常に考えて、これから計算して下さい。

上記と完全に一致する車両の場合、

例えば、7-17 オフセット+48 の場合、
フェンダークリアランス
フロント : -11mm(11mm引っ込んでいる) リア : -20.5mm(20.5mm引っ込んでいる)

例えば、7-17 オフセット+42 の場合、
フェンダークリアランス
フロント : -5mm(5mm引っ込んでいる) リア : -14.5mm(14.5mm引っ込んでいる)

という結果になるであろうことが簡単に計算できます。

では、ホイールの幅が7インチから7.5インチになった場合、何が変わるの?ということになると思います。
(http://www.comp.co.uk/pics/diagram_02.jpg)をご覧下さい。

7インチ幅のホイールは、上図の[OW]の寸法は 203.8mmです。それが7.5インチになりますと 216.5mmになるわけです。オフセットが同じならOWの中心線(青色縦破線)は変わりません(なぜなら、図の[ET]がオフセットだから。)。
つまり、図の、左の縦青線がさらに左に 6.35mm移動し、右の縦青線がさらに右に 6.35mm移動するのです。
それにつられて、タイヤも 2.5mmずつ左右に広がります。

ホイール(金属の部分)が 6.35mmずつ広がるって、すごい量ですよ。
この部分を充分に計算しませんと、車体のサスペンションアームに当たったり、フェンダーから飛び出したりしてしまいます。

詳しいことは、とにかく、上記URL先のURL先を充分にお読み下さい。
その後、充分な知識でご質問者様がお車を実際にご覧(測定)頂ければ、ほとんどの計算は出来てしまいます。
難しいようでしたら、新品を買うことにして、全部専門家にお任せするほうが無難です。

夏タイヤでも、せっかく買うなら中古より新品のほうが良いですよね。結局新品が一番お得です。日本は新品タイヤが結構安いですし。

関連として、こちらもご覧下さい。(きっと参考になります)
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2684319.html)ANo.6
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2682101.html)ANo.2



>4穴、7.5J、オフセット+48のホイールと
>215/40-17のタイヤの組み合わせで、
>私の車に装着して問題とか出てきますでしょうか?
>もしくは履けないでしょうか?

H-P.C.D.は4穴の114.3ですか?
7.5-17 オフセット+48
215/45R17
の組み合わせで、『エンケイマッチングデータブック2003』に、99/01マイナーチェンジCH9(SiR)のナローボディー車(全幅1730mm トレッド前/後1490/1490)に付いていますので、
CF6でも 7.5-17 ET+48 付くと思いますよ。(CH9は5-114.3車です)

215/40R17 (直径 604mm リム幅7.5インチ時のタイヤ幅外寸 218mm)
上記データから計算しますと、
フェンダークリアランス
フロント : -8.5mm(8.5mm引っ込んでいる) リア : -18mm(18mm引っ込んでいる)

ということになりますよね。
しかし、これから入手するとしたら、無駄ですよね。
「拾った」とか、「家に置いてあって、捨てるのもなんだから。」とか、「どうしても欲しいこのホイールが、幅7.5の設定しかなくって。」とかなら、全然問題なく使えるということもいえますが、
タイヤは結局 215/40R17 と、接地幅は変わりませんし(しかも直径は1サイズ小さい、まあ、小さい分にはいいとして。)、
仮にタイヤを 215/45R17 に直したとしても、FF車17インチに215/45R17 を付ける場合、ホイール幅は7.5インチではなく 7で良いのではないでしょうか。といった感じです。
オフセットを+45にして7-17にした方が、まだトレッドはその分広げられて車全体は安定し、しかもフェンダークリアランスは全く同じですよね(0.5mm差)。
『ルックス重視』というのでしたら、それでもかまいませんが、
「安かったから」ということでしたら、あまりお勧めではありません。


>オフセットは+45の場合と+48の場合では、
>どのような違いが出ますでしょうか?

オフセットとは、数字が1小さくなるごとに、タイヤホイール全体が 1mm外側に移動します。
(http://www.comp.co.uk/pics/diagram_02.jpg)の[ET]がオフセットですので、しばらくこの図(写真)を眺めていれば分かりますね?
つまり、縦青色破線は、ホイールの中心線です。つまり、常に[OW]の中心線というわけですね。
[ET]が小さくなれば、車体(ハブ・ディスクブレーキ)は動きませんので、[OW](タイヤホイール全体)が外に移動するしかないですね?

例えば、+45から+48への違いは、タイヤホイール全体が 3mm引っ込みます。


>履ける範囲が+42~+48だと以前確認したのですが

これはホイール幅何インチの場合の話ですか?
『ホイール(幅インチ)-(直径インチ)の、タイヤ(サイズ呼称)の時のオフセット許容範囲は、ET+〇〇~ET+〇〇』 というふうに、タイヤサイズとホイール幅も一緒に付いた情報でないですと、
意味が無いとまでは言いませんが、何の数字だかはよく分かりません。
というより、もう少し分かりやすく言いますと、
もしリム幅が変わってしまうと、以前のオフセット許容範囲など、そのまま当てはめてはいけません。
タイヤ幅の増幅分と、リム幅の増幅分とを計算しなおして、オフセット値は導き直します。


>42の時と48では方減りとかの原因になるんでしょうかね。

これは難しいご質問ですね。
車体と、どこにも干渉がない。という条件付で、なおかつ車高はノーマルでしたら、オフセット+42と+48では、片減りは全く考えなくてよいですね。あるとしても、誤差の範囲でしょう。(タイヤの幅が純正サイズと変わったとかのことで片減りが起きることは聞きますが。オフセットのミリ単位の差だけでは、片減りの差にはならないでしょう。)
主に片減りの原因は、車高を落とすことに因ります。サスペンション形状にもよりますが、一般的に、サスペンションは、ローダウンさせるとタイヤはハの字の様に引っ込みます。よって、内側が片減りします。
ローダウンは危険ですので、詳しくは(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2434227.html)の ANo.3 をご覧下さい。


CF6参考資料続き

H-P.C.D.=4穴-114.3
センターボア径(ハブ径)=64.0mm
ナット=M12 P1.5

国産車に社外品汎用ホイールを付ける場合、ハブ径は合わせる必要はありません。ホイール側が 64.0mmより大きければよいわけです。
詳しくは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2441764.html)の ANo.2 をご覧下さい。
【ハブ部よりセンターボアの大きいホイールの、正しい取り付け方。】 などもあり、結構便利です。

まずは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2682798.html)の ANo.2 をご覧下さい。(←これは、締め切り後回答したものですので、そのためか、変なところに改行がいくつか入って読みづらいですが、しかしなるべく分かりやすく書いてありますので、ぜひご覧下さい。)

ほとんど全ての説明は、上記URL先に記載のURL先をご覧頂ければ、全部理解できると思います。


(上記を読まれた後で)あと、必要なのは、ご質問者様お持ちのお車の情報ですよね。

よって、CF6について記載しておきます。

(http://www.g...続きを読む

QレガシィツーリングワゴンVS.アコードワゴン

 レガシィツーリングワゴンかアコードワゴンのどちらか、もしくは両方乗った
ことがある方がいらっしゃいましたら、それぞれの車の良いところ、悪いところを
教えてください。
ステーションワゴンのなかで1、2を争うライバル車で前からそれぞれの車の
ポテンシャルが気になっていました。
 私は現行型初期レガシィツーリングワゴンのブライトンSに乗っております。
良いところは、走行の安定性です。
悪いところは、私の車はNA車(SOHC)ですが低速でのトルクがあまりにも
なさ過ぎることです。これほどないとは思っていませんでした。
また、オートマチック車にマニュアル感覚でも操作できるように+/-の
シフトチェンジができるようにして欲しかったです。
 たくさんの皆様からのレスをお待ちしております。この車のここが自慢できる、
できない等でもけっこうです、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

私は両方乗りました。アコードワゴンは現行型の一つ前の型でCF-6というタイプのVTLです。3年で7万キロ走りましたので売りましたが。アコードワゴンの良いところは何といってもVTECエンジンのスムーズさでしょう。今でも気持ちよかったのを思い出します。しかし、私が乗っていたのはFFだったので、信号待ちからスタートダッシュするときに前輪が空転して思いっきりトルクを伝達することができませんでした。だからスタートはあまり速くなかったです(タイヤがキュッと鳴るからアクセルを戻してしまうため)。その点4WDのレガシィは確実にタイヤにトルクをかけられるので良い加速が得られます。ちなみにアコードワゴンの後にレガシィGTB E-tuneに買換えました(現行型BH5C)。走行の安定感は抜群ですね。妻がアコードワゴンに比べて格段に運転しやすいと言っていました。レガシィの不満点は燃費とトラブルの多さ、あとは低速トルクの細さです。燃費は10・15モードでは良くなっていますが、実走行ではアコードワゴンに比べて驚くほど悪いです。乗り換えた当初はあまりの違いにガソリンスタンドの店員が満タンに入れていないのではないかと疑ったほどです。トラブルの多さ、細部の安っぽさ、ディーラーの対応等はトヨタやホンダのような優秀な国産メーカーとはレベルが違います。これは私もあきらめています。あと、一番気になるのが低速トルクの細さです。水平対抗エンジンの宿命のようですが、ターボが効き始めてからが強烈なだけに低速のもたつきが余計に気になります。低速が細いから余計にアクセルを踏み込んでしまい、燃費が悪くなるという面もあります。
レガシィとアコードワゴンはそれぞれ特徴のある良い車ですが、軽快に気持ちよく走るならアコードワゴン、4WDの安定性(特に雪道)が必要ならレガシィというのが私なりの選択基準です。
ps.そう言えばレガシィは4WDで車重が重いためか、タイヤの減りも早く、アコードワゴンの時の半分くらいの走行距離で交換しなければならないのがきついです。

私は両方乗りました。アコードワゴンは現行型の一つ前の型でCF-6というタイプのVTLです。3年で7万キロ走りましたので売りましたが。アコードワゴンの良いところは何といってもVTECエンジンのスムーズさでしょう。今でも気持ちよかったのを思い出します。しかし、私が乗っていたのはFFだったので、信号待ちからスタートダッシュするときに前輪が空転して思いっきりトルクを伝達することができませんでした。だからスタートはあまり速くなかったです(タイヤがキュッと鳴るからアクセルを戻してしまうため)。その点...続きを読む

QアコードワゴンVi(CE-1)のエンジンについて

初歩的な質問で恐縮ですが、アコードワゴン(1995年式・CE-1)のエンジンってのは「VTEC」なのですか?

SirだけがVTECエンジンだと思っていましたが、違っているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

SiR は DOHC の VTEC、Vi は SOHC の VTEC だったと思います。

http://www.goo-net.com/catalog/HONDA/ACCORD_WAGON/

Qアコードワゴン(CF-6)の燃費って??

最近、中古で購入したアコードワゴン(CF-6)に乗っていますが、横浜市内街乗りで6km/Lくらいしか走りません・・・。
純正交換品は、エアクリがTOPFUELのチャンバー、マフラーがRSRのエキマグ、アーシングです。
給排気を変えていればこんなものなのでしょうか??

Aベストアンサー

アコードワゴンCE1に乗ってます。確かに街乗りだと6~7.5km/Lぐらいです。燃費が悪いのでアーシングなどやりましたが効果はありませんでした。
自分の場合、いきなり燃費が落ちたので6.6万キロでプラグを純正からデンソーのイリジウムパワーに変えたとこ燃費があがりました!
燃費より驚いたことは加速です。踏んだ瞬間違うと感じました。また、アイドリングの際の回転数も安定して静かになりました。古い車なので元に戻ったって感じです。
それましたが、点火系をいじるか、エンブレによる燃料カット、空気圧を高めにする、なるべく止まらない運転をするなどすれば燃費が上がると思います。
あと最近はエアコンを使うので一年のうちでも一番燃費が悪いほうだと思います。
あまり参考になりませんがすみません(^-^;)

QTベルトWポンプ交換時の交換部品について アコードワゴンCF6

最初はタイミングベルトだけ替えるつもりだったんですが、
調べてみるとテンショナーやシールまで推奨される方が見えます。

10年式で14万キロ超の車両です。
予定ではT/バランサーベルト及びテンショナー、Wポンプのみです。
パッキン類は何も変えない予定です。

替えたほうがいいか悪いかといわれれば替えたほうがいいに決まってますが、
実際テンショナー辺りのベアリングはベルトが新品になるとついていけなくなるんでしょうか?
理屈ならベルトの張り次第のような印象を受けます。
シール類も「漏れた」という話をあまり聞いたことがありません。
経験ある方教えてください。
と、いうのも予算的な問題です。
20万キロ目指してます。

Aベストアンサー

自分のクルマを自分で整備するのなら、安く済ます為なら無交換でいいです、自己責任で壊れてから、漏れてからもう一回バラして交換すればいいのですから
T社の某エンジンなんて、テンショナーを止めてるボルトを再使用すると(普通は再使用します)、ボルトが破断してエンジン全損なんて例もあります
がんばってください

QアコードワゴンCH9のATF交換について。

アコードワゴンCH9のATFは大体何万キロで交換していますか?
同じ車種に乗っている方、ホンダ系の車に詳しい方、ご回答お願いします。

Aベストアンサー

ホンダ車のATFは特殊ですので、ディーラーでの交換をお勧めします。
ちなみに、ラグレイトのメーカー指定ATF交換距離は50,000キロです。

ATオイルの交換方法は2種類あります。
「上抜き」と「下抜き」です。
前者は8千円程度、後者はその倍くらい費用がかかります。
殆どのカー用品店は、上抜きによる交換だと思われます。
この場合の料金は、店によりけりですが、およそ8千円前後だと思います。
但し、上抜きの場合は、ミッションの構造上オイル全量の約4割程度しか交換できません。
一番厄介な汚れは、重たいため下に溜まります。
上抜きだと、この厄介な汚れが殆どそのまま残ってしまいます。

下抜きの場合でも、交換できるのは全量の8割程度とのこと。
しかし、オイルパンを開けて洗うため、厄介な汚れを取り除く事が可能です。
上抜きも下抜きも、ミッションを回して新しいオイルを注ぎ循環させ、古いオイルを追い出すといったような手法になるため、どうしても新古オイルが混ざってしまい、完全交換とはならないとのことです。
(延々と続ければいずれは限りなく新らしいオイルに近づく事はできるのでしょうが・・・・)

私はこれを知らず、某大手カー用品店に2回分の無駄金を払ってしまいました。
1回目は50,000キロ走行時、2回目は7万キロ走行時に交換。
いずれも変速ショックの改善は交換直後のみで、すぐに悪化するため、3度目にはディーラーに持ち込みました。
症状を告げたところ、下抜きによる交換を強く勧められました。
(その際に初めて交換方法が2種類ある事を知った次第です。)
交換の様子を見せてもらったのですが、その汚れ方は酷いものでした。
整備士曰く、「無交換で7万キロ走っていたと言ってもおかしくない程の汚れ方ですね。」とのこと。
唖然です。
ディーラーでの交換後は、症状は概ね改善されました。
交換後2万キロ程走行していますが、未だ悪化の兆しはありません。

ちなみに、ATFの違いは、他社が世界共通規格であるのに対し、ホンダは独自規格によるオイルを使用しているとのこと。
オイルのスベリの特性が違うらしいです。
今回の失敗で多くを学びました。

そんなわけで、ディーラーで交換される事をお勧めします。

ホンダ車のATFは特殊ですので、ディーラーでの交換をお勧めします。
ちなみに、ラグレイトのメーカー指定ATF交換距離は50,000キロです。

ATオイルの交換方法は2種類あります。
「上抜き」と「下抜き」です。
前者は8千円程度、後者はその倍くらい費用がかかります。
殆どのカー用品店は、上抜きによる交換だと思われます。
この場合の料金は、店によりけりですが、およそ8千円前後だと思います。
但し、上抜きの場合は、ミッションの構造上オイル全量の約4割程度しか交換できません。
一番厄介な汚れ...続きを読む

Qスペアキーホンダの鍵はホンダでしか作れない?

近所のホムセンが¥500程度で合鍵作成をしていたのでホンダステップワゴン型式RF3のスペアキーを作ろうと思ったのですが、ここでは作れないと言われました。なんでも横を削るのではなく段を作らなければいけないからだそうです。ホンダに直接依頼しなければいけないのでしょうか?そうすると高くつきそうなので出来るだけ安く出来るところはないでしょうか?

Aベストアンサー

ホンダで注文してもリモコンキーでなければそんなに高くありませんよ。
鍵の番号でメーカー注文なので削って作るカギとは精度がちがいます。
1個1000円前後だと思います。

Qドアロックが不調です。教えてください。ホンダ車

後席左右のドアロックが掛かったり、片一方だけ掛かったり。
機械(モーター?)の音はするのですが、ロックのピンが下がりません。施錠・開錠どちらもです。

何度か繰り返していると、全ドアロック&アンロック出来ます。
ワイヤレスキー使用でも、鍵穴使用でも、同様です。

自分で治せるものなのか?修理はいくらぐらいのものなのか?
また、部品交換がいるものなのか?
分かる方、お願いします。
平成7年ホンダUSアコードワゴン

Aベストアンサー

ホンダでメカニックをしております。

アコードワゴンの正確な型式が判らないのですが、平成7年車ということは、型式はE-CE1で宜しかったでしょうか?

どうやら症状から推測すると、左右のリヤドアロックアクチュエーターに不具合があると思われます。
(アクチュエーターというのは、電気信号を受けてロッド動かすモーターで構成されている部品です。)

ドアロックシステムを簡単にご説明すると、運転席側ドアロック部に集中ドアロックを作動させるための、親アクチュエーターが取付いており、ドアロックユニットからの信号を受けて、各ドアロックアクチュエーターに信号を送り、ドアロックを施錠・開錠する仕組みになっています。
したがって、左右フロントドアロックが正常に作動し、左右リヤドアだけが作動しないのであれば、該当アクチュエーターの不具合の可能性が高いと思われます。(今までの経験上、部品交換が必要になるはずです。)

交換作業は、アクチュエーターがドアロック部に取付いているため、非常に時間と手間が掛かります。
修理代は、部品代と工賃合わせて、恐らく、3万円近くなるのではないでしょうか…(左右のリヤドアで)
詳しくはホンダディーラーにて、見積りしてもらったほうが良いと思います。(自宅からなので、正確な見積りが出来ません…)
また、あくまでも推測ですので、実際に診断してみたら、別な箇所だったということも考えられますので、やはり、ディーラーに足を運んで頂くことを希望します。

ホンダでメカニックをしております。

アコードワゴンの正確な型式が判らないのですが、平成7年車ということは、型式はE-CE1で宜しかったでしょうか?

どうやら症状から推測すると、左右のリヤドアロックアクチュエーターに不具合があると思われます。
(アクチュエーターというのは、電気信号を受けてロッド動かすモーターで構成されている部品です。)

ドアロックシステムを簡単にご説明すると、運転席側ドアロック部に集中ドアロックを作動させるための、親アクチュエーターが取付いており、ド...続きを読む


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